อะแดปเตอร์แปลงไฟซ่อมแซมด้วยตัวเอง

อะแดปเตอร์เครือข่าย - แหล่งจ่ายไฟขนาดเล็กสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนต่างๆ ใช้สำหรับขยายกำลังเสาอากาศ, โทรศัพท์วิทยุ, เครื่องชาร์จ แม้จะมีการเปิดตัวอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง แต่ตัวหม้อแปลงยังคงใช้งานอยู่และค้นหาการใช้งานในชีวิตของผู้ใช้

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หน่วยหม้อแปลงเหล่านี้จะล้มเหลว

หากอแด็ปเตอร์เสีย คุณสามารถแทนที่ด้วยอันใหม่ได้ ค่าใช้จ่ายของอแดปเตอร์นั้นต่ำ แต่ทำไมต้องแจกเงินที่หามาอย่างยากลำบาก ถ้าโดยมากคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองภายใน 15-30 นาที และช่วยตัวเองให้ประสบปัญหาในการมองหาสิ่งทดแทนและการใช้จ่ายเงิน

อะแดปเตอร์สำหรับ 12V และกระแส 0.1A จากแอมพลิฟายเออร์เสาอากาศอยู่ที่โต๊ะซ่อม

ภาพแสดงอะแดปเตอร์หลังการซ่อมแซม

ตัวแปลงหม้อแปลงทั่วไปประกอบด้วยส่วนใดบ้าง?

หากคุณถอดอะแดปเตอร์ไฟเข้าไปข้างในเราจะพบหม้อแปลง (1) และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก (2).

หม้อแปลงไฟฟ้า (1) ใช้เพื่อลดแรงดันไฟหลักสลับ 220V เป็นระดับ 13–15 V

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ใช้เพื่อแก้ไขแรงดันไฟสลับ (เปลี่ยนเป็นแรงดันคงที่) และทำให้เสถียรที่ระดับ 12V

อย่างที่คุณเห็น แหล่งจ่ายไฟที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบคลาสสิกนั้นค่อนข้างเรียบง่าย อะไรจะทำลายอุปกรณ์ง่ายๆ เช่นนี้ได้?

มาดูแนวคิดกัน

บนแผนภาพวงจร T1 นี่คือหม้อแปลงสเต็ปดาวน์ ความล้มเหลวของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยทั่วไปคือความเหนื่อยหน่ายหรือการแตกหักของสายหลัก (Ⅰ) และรองลงมา (Ⅱ) ขดลวด ตามกฎแล้วการพันเครือข่ายหลักมีข้อผิดพลาด (Ⅰ).

สาเหตุของการแตกหักหรือความเหนื่อยหน่ายคือลวดเส้นเล็กที่ไม่สามารถทนต่อไฟกระชากและการโอเวอร์โหลดของเครือข่ายได้ กล่าวขอบคุณชาวจีนที่พวกเขาเป็นคนประหยัดพวกเขาไม่ต้องการไขลวดที่หนาขึ้น ...

การตรวจสอบสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้านั้นค่อนข้างง่าย จำเป็นต้องวัดความต้านทานของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ ความต้านทานของขดลวดปฐมภูมิควรเป็นกิโลโอห์มหลายหน่วย (1 kOhm = 1,000 โอห์ม) ความต้านทานรอง - หลายสิบโอห์ม

เมื่อตรวจสอบหม้อแปลงความต้านทานของขดลวดปฐมภูมิจะเท่ากับ 1,8 kOhm ซึ่งบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของมัน ไม่มีการหยุดพัก

สำหรับขดลวดทุติยภูมิ ค่าความต้านทานคือ 25,5 อ้อ ไม่เป็นไรเหมือนกัน หม้อแปลงไฟฟ้าถูกต้อง

ในการอ่านค่าความต้านทานของขดลวดที่ถูกต้อง คุณต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:

เมื่อวัด สัมผัสขั้วด้วยโพรบของมัลติมิเตอร์เท่านั้น. เป็นที่ยอมรับไม่ได้ที่จะใช้ส่วนที่มีกระแสไฟของโพรบด้วยมือทั้งสองและทำการวัดเนื่องจากการอ่านมัลติมิเตอร์จะ พวกนอกรีต! ฉันได้บอกคุณในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวัดความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์อย่างถูกต้องแล้ว

โปรดจำไว้ว่า ร่างกายมนุษย์ก็มีความต้านทานเช่นกัน และสามารถแบ่งความต้านทานที่คุณกำลังวัดได้ ในกรณีนี้ นี่คือค่าความต้านทานของขดลวด กฎนี้เป็นจริงเมื่อวัดความต้านทานใดๆ

จำเป็นต้องแยกอิทธิพลของความต้านทานของส่วนอื่นออก มันหมายความว่าอะไร? ซึ่งหมายความว่าต้องแยกชิ้นส่วนออกจากส่วนอื่น ๆ ของวงจรเช่น บัดกรีจากบอร์ดปิดการใช้งาน

ในกรณีของการซ่อมอแดปเตอร์ ขอแนะนำให้ขายลีดที่นำไปสู่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทำการวัดความต้านทานของขดลวดทุติยภูมิ ซึ่งจะช่วยขจัดอิทธิพลของความต้านทานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อความต้านทานที่วัดได้

สะพานไดโอดบนไดโอดแบบแยก VD1-VD4 ทำหน้าที่แก้ไขกระแสสลับของขดลวดทุติยภูมิ ความผิดปกติทั่วไปของไดโอดบริดจ์คือ "การพัง" ของไดโอดตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปที่ประกอบด้วยด้วยความผิดปกติดังกล่าว ไดโอดจะเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าธรรมดา ไดโอดถูกตรวจสอบอย่างง่าย ๆ คุณไม่สามารถบัดกรีพวกมันจากบอร์ดได้ แต่วัดความต้านทานของไดโอดแต่ละตัวแยกกัน หากไดโอดเสีย มัลติมิเตอร์จะแสดงความต้านทานต่ำมาก (0 หรือหน่วยโอห์ม)

เพื่อให้องค์ประกอบอื่น ๆ ของวงจรไม่สับสนในการอ่านมัลติมิเตอร์จึงควรถอดไดโอดตัวใดตัวหนึ่งออกจากวงจร หลังจากตรวจสอบแล้วอย่าลืมบัดกรีกลับ

ตัวเก็บประจุ C1 และ C2 ทำหน้าที่กรองแรงดันไฟและเป็นองค์ประกอบเสริมของตัวกันโคลง 78L12. ตัวกันโคลงหนึ่งตัว 78L12 ให้แรงดันไฟคงที่ที่ 12V ที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ

วงจรตัวต้านทาน R1 และ LED VD5, ทำหน้าที่ระบุการทำงานของเครื่อง หากส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรมีข้อบกพร่อง เช่น หม้อแปลงหรือตัวกันโคลงบนชิป 78L12 จะไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ และ LED VD5 จะไม่ติดสว่าง คุณสามารถระบุได้ทันทีว่าปัญหาคืออะไร หากติดสว่าง แสดงว่าสายเชื่อมต่อมักจะถูกขัดจังหวะ ถ้าไม่เช่นนั้นการเติมไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟอาจผิดพลาด

ส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์จ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับเสาอากาศแบบแอคทีฟจะล้มเหลวเนื่องจากความเหนื่อยหน่ายของโคลงบนชิป 78L12

เมื่อทำการซ่อมแหล่งจ่ายไฟควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หากมีข้อบ่งชี้ (ไฟ LED เปิดอยู่) คุณควรมองหาความผิดปกติในสายไฟที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ขับเคลื่อน ก็เพียงพอที่จะ "ส่งเสียง" สายไฟด้วยมัลติมิเตอร์

หากไม่มีข้อบ่งชี้ ควรวัดความต้านทานของขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า ทำได้ง่ายคุณไม่สามารถถอดแยกชิ้นส่วนแหล่งจ่ายไฟได้ แต่วัดความต้านทานของขดลวดผ่านหน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

เราถอดแยกชิ้นส่วนของแหล่งจ่ายไฟเราทำการตรวจสอบภายนอก เราให้ความสำคัญกับบริเวณที่มืดสนิทรอบๆ ส่วนประกอบวิทยุ ชิป และรอยแตกบนเคสของพาวเวอร์สเตไลเซอร์ (78L12 หรือเทียบเท่า) การบวมของตัวเก็บประจุตัวกรอง

ในระหว่างการซ่อมแซมอะแดปเตอร์จ่ายไฟสำหรับเสาอากาศแบบแอ็คทีฟ ปรากฏว่าชิปกันโคลง 78L12 มีข้อบกพร่อง ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า C1 (100uF * 16V) ก็ถูกแทนที่ด้วยตัวเก็บประจุที่มีความจุมากขึ้น - 470uF (25V) เมื่อเปลี่ยนตัวเก็บประจุควรพิจารณาขั้วของการรวมอยู่ในวงจร

ไม่จำเป็นต้องรู้พินเอาต์ (ตำแหน่งและจุดประสงค์) ของพินโคลง 78L12 แต่คุณต้องจำไว้ ร่างหรือถ่ายภาพตำแหน่งของไมโครเซอร์กิตที่ผิดพลาดบนแผงวงจรพิมพ์ ในกรณีนี้ หากคุณลืมวิธีบัดกรีไมโครเซอร์กิตกับแผงวงจรพิมพ์ คุณจะมีรูปวาดหรือรูปถ่ายอยู่แล้ว ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบการติดตั้งองค์ประกอบในวงจรที่ถูกต้อง

แหล่งจ่ายไฟแล็ปท็อปธรรมดาเป็นแหล่งจ่ายไฟสลับที่มีขนาดกะทัดรัดและค่อนข้างทรงพลัง

ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ หลายคนก็ทิ้งมันทิ้งไป และซื้อ PSU สากลสำหรับแล็ปท็อปมาแทน ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 รูเบิล แต่ในกรณีส่วนใหญ่คุณสามารถแก้ไขบล็อกดังกล่าวได้ด้วยมือของคุณเอง

เป็นการซ่อมพาวเวอร์ซัพพลายจากโน้ตบุ๊ก ASUS เป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC/DC แบบอย่าง ADP-90CD. แรงดันไฟขาออก 19V กระแสโหลดสูงสุด 4.74A

ตัวจ่ายไฟทำงานเอง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ามีไฟ LED สีเขียวแสดงอยู่ แรงดันไฟฟ้าที่ปลั๊กเอาต์พุตสอดคล้องกับที่ระบุไว้บนฉลาก - 19V

ไม่มีการแตกในสายเชื่อมต่อหรือการแตกของปลั๊ก แต่เมื่อต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับแล็ปท็อป แบตเตอรี่ก็ไม่เริ่มชาร์จ และไฟแสดงสถานะสีเขียวบนเคสก็ดับลงและสว่างขึ้นครึ่งหนึ่งจากความสว่างดั้งเดิม

ได้ยินว่าบล็อกส่งเสียงบี๊บ เป็นที่ชัดเจนว่าแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งกำลังพยายามสตาร์ท แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างอาจเกิดการโอเวอร์โหลด หรือมีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

คำสองสามคำเกี่ยวกับวิธีการเปิดเคสของแหล่งจ่ายไฟดังกล่าวมันไม่มีความลับที่จะทำแบบสุญญากาศและการออกแบบนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการถอดประกอบ ในการทำเช่นนี้ เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือหลายอย่าง

เราใช้จิ๊กซอว์แบบแมนนวลหรือผ้าใบจากนั้น ควรใช้ผ้าใบสำหรับโลหะที่มีฟันละเอียด ตัวจ่ายไฟนั้นถูกยึดไว้อย่างดีที่สุด หากไม่เป็นเช่นนั้นคุณสามารถประดิษฐ์และทำโดยไม่มีพวกเขาได้

ต่อไปด้วยจิ๊กซอว์แบบแมนนวลเราทำการตัดลึกเข้าไปในร่างกาย 2-3 มม. ตรงกลางลำตัวตามแนวตะเข็บเชื่อม การตัดต้องทำอย่างระมัดระวัง หากคุณหักโหมจนเกินไป อาจทำให้แผงวงจรพิมพ์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

จากนั้นเราก็เอาไขควงปากแบนที่มีขอบกว้างสอดเข้าไปในส่วนที่ตัดแล้วผ่าครึ่งตัว ไม่ต้องรีบ. เมื่อแยกส่วนของร่างกายออกควรเกิดการคลิกตามลักษณะเฉพาะ

หลังจากเปิดกล่องจ่ายไฟแล้ว เราจะเอาฝุ่นพลาสติกออกด้วยแปรงหรือแปรง แล้วนำไส้อิเล็กทรอนิกส์ออก

ในการตรวจสอบองค์ประกอบบนแผงวงจรพิมพ์ คุณจะต้องถอดแถบระบายความร้อนอะลูมิเนียมออก ในกรณีของฉัน แท่งถูกยึดกับส่วนอื่น ๆ ของหม้อน้ำด้วยสแนป และติดกาวกับหม้อแปลงด้วยบางอย่างเช่นซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟัน ฉันจัดการแยกแท่งออกจากหม้อแปลงด้วยใบมีดคมของมีด

ภาพถ่ายแสดงการเติมอิเล็กทรอนิกส์ของบล็อกของเรา

ใช้เวลาไม่นานในการค้นหาปัญหา แม้กระทั่งก่อนเปิดเคส ฉันได้ทำการทดสอบการรวม หลังจากการเชื่อมต่อกับเครือข่าย 220V สองสามครั้ง บางสิ่งก็แตกภายในยูนิตและไฟแสดงสถานะสีเขียวซึ่งส่งสัญญาณการทำงานก็ดับลงอย่างสมบูรณ์

เมื่อตรวจสอบเคสพบว่าอิเล็กโทรไลต์เหลวซึ่งรั่วเข้าไปในช่องว่างระหว่างตัวเชื่อมต่อเครือข่ายและส่วนประกอบของเคส เป็นที่ชัดเจนว่าแหล่งจ่ายไฟหยุดทำงานอย่างถูกต้องเนื่องจากตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 120 uF * 420V "กระแทก" เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกินในแหล่งจ่ายไฟหลัก 220V ปัญหาค่อนข้างบ่อยและแพร่หลาย

เมื่อทำการรื้อตัวเก็บประจุ เปลือกนอกของมันจะพัง เห็นได้ชัดว่าสูญเสียคุณสมบัติเนื่องจากความร้อนเป็นเวลานาน

วาล์วนิรภัยที่ด้านบนของเคสมี "โปน" ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตัวเก็บประจุชำรุด

นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของตัวเก็บประจุที่ผิดพลาด นี่คืออะแดปเตอร์แปลงไฟสำหรับแล็ปท็อปอีกเครื่องหนึ่ง ให้ความสนใจกับรอยบากป้องกันที่ส่วนบนของเคสตัวเก็บประจุ มันเปิดออกจากแรงดันของอิเล็กโทรไลต์ที่ต้มแล้ว

ในกรณีส่วนใหญ่ การนำแหล่งจ่ายไฟกลับมาใช้ใหม่นั้นทำได้ง่ายมาก ก่อนอื่นคุณต้องเปลี่ยนผู้กระทำผิดหลักของการพัง

ในเวลานั้นฉันมีตัวเก็บประจุที่เหมาะสมสองตัว ตัวเก็บประจุ SAMWHA 82 uF * 450V ฉันตัดสินใจที่จะไม่ติดตั้ง แม้ว่ามันจะมีขนาดที่เหมาะสมที่สุด

ความจริงก็คืออุณหภูมิในการทำงานสูงสุดคือ +85 0 C ซึ่งระบุไว้บนตัวเครื่อง และเนื่องจากตัวจ่ายไฟมีขนาดกะทัดรัดและไม่ระบายอากาศ อุณหภูมิภายในจึงสูงมาก

การให้ความร้อนเป็นเวลานานมีผลเสียอย่างมากต่อความน่าเชื่อถือของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า ดังนั้นฉันจึงติดตั้งตัวเก็บประจุ Jamicon ที่มีความจุ 68 uF * 450V ซึ่งได้รับการจัดอันดับสำหรับอุณหภูมิในการทำงานสูงถึง 105 0 C

ควรพิจารณาว่าความจุของตัวเก็บประจุแบบเนทีฟคือ 120 microfarads และแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานคือ 420V แต่ฉันต้องใส่ตัวเก็บประจุที่มีความจุน้อยกว่า

ในกระบวนการซ่อมพาวเวอร์ซัพพลายจากแล็ปท็อป ฉันพบว่ามันยากมากที่จะหาตัวเก็บประจุมาแทน และประเด็นไม่ได้อยู่ที่ความจุหรือแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน แต่อยู่ในขนาดของมัน

การค้นหาตัวเก็บประจุที่เหมาะสมซึ่งพอดีกับเคสที่คับแคบพิสูจน์แล้วว่าเป็นงานที่น่ากลัว ดังนั้นจึงตัดสินใจติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเหมาะสมแม้ว่าจะมีความจุน้อยกว่า สิ่งสำคัญคือตัวคาปาซิเตอร์นั้นเป็นของใหม่ มีคุณภาพสูง และมีแรงดันไฟฟ้าทำงานอย่างน้อย 420

450V. เมื่อมันปรากฏออกมา แม้แต่กับตัวเก็บประจุดังกล่าว อุปกรณ์จ่ายไฟก็ทำงานได้อย่างถูกต้อง

เมื่อทำการบัดกรีตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าใหม่ สังเกตขั้วอย่างเคร่งครัด การเชื่อมต่อเทอร์มินัล! ตามกฎแล้วบนแผงวงจรถัดจากรูจะมีป้าย "+" หรือ "–“.นอกจากนี้ เครื่องหมายลบสามารถทำเครื่องหมายด้วยเส้นหนาสีดำหรือเครื่องหมายในรูปแบบของจุด

ที่เคสตัวเก็บประจุที่ด้านข้างของขั้วลบมีเครื่องหมายในรูปแบบของแถบที่มีเครื่องหมายลบ "–“.

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกหลังการซ่อมแซม ให้รักษาระยะห่างจากแหล่งจ่ายไฟ เพราะหากคุณกลับขั้วของการเชื่อมต่อ ตัวเก็บประจุจะ "แตก" อีกครั้ง อิเล็กโทรไลต์อาจเข้าตา นี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง! ถ้าเป็นไปได้ ให้สวมแว่นตาป้องกัน

และตอนนี้ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับ "คราด" ซึ่งดีกว่าที่จะไม่เหยียบ

ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง คุณต้องทำความสะอาดบอร์ดและส่วนประกอบวงจรจากอิเล็กโทรไลต์เหลวอย่างทั่วถึง นี่ไม่ใช่อาชีพที่น่ารื่นรมย์

ความจริงก็คือเมื่อตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์ปรากฏขึ้น อิเล็กโทรไลต์ที่อยู่ภายในจะแตกออกภายใต้แรงกดดันมหาศาลในรูปของสเปรย์และไอน้ำ ในทางกลับกันจะควบแน่นในชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันทันทีรวมถึงองค์ประกอบของหม้อน้ำอลูมิเนียม

เนื่องจากการติดตั้งองค์ประกอบแน่นมากและตัวเคสมีขนาดเล็ก อิเล็กโทรไลต์จึงเข้าไปในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด

แน่นอน คุณสามารถโกงและไม่ทำความสะอาดอิเล็กโทรไลต์ทั้งหมดได้ แต่สิ่งนี้เต็มไปด้วยปัญหา เคล็ดลับคืออิเล็กโทรไลต์นำไฟฟ้าได้ดี ฉันได้เห็นสิ่งนี้จากประสบการณ์ของฉันเอง และถึงแม้ว่าฉันจะทำความสะอาดแหล่งจ่ายไฟอย่างระมัดระวัง แต่ฉันไม่ได้ประสานคันเร่งและทำความสะอาดพื้นผิวด้านล่าง แต่ฉันรีบเร่ง

เป็นผลให้หลังจากประกอบแหล่งจ่ายไฟและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักแล้ว ก็ทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่หลังจากผ่านไปหนึ่งหรือสองนาที มีบางอย่างดังขึ้นในเคส และไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ก็ดับลง

หลังจากเปิดปรากฎว่าอิเล็กโทรไลต์ที่เหลืออยู่ใต้คันเร่งปิดวงจร จึงทำให้ฟิวส์ขาด T3.15A 250V บนวงจรอินพุต 220V นอกจากนี้ ทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยเขม่าที่ไฟฟ้าลัดวงจร และลวดที่เชื่อมต่อหน้าจอกับสายสามัญบนแผงวงจรพิมพ์ก็ไหม้ที่คันเร่ง

คันเร่งเดียวกัน. ลวดไหม้ซ่อมแล้ว

เขม่าไฟฟ้าลัดวงจรบน PCB ใต้คันเร่ง

อย่างที่คุณเห็นมันกระแทกค่อนข้างแรง

ครั้งแรกที่ฉันเปลี่ยนฟิวส์ใหม่จากแหล่งจ่ายไฟที่คล้ายกัน แต่เมื่อมันไหม้เป็นครั้งที่สอง ฉันก็ตัดสินใจกู้คืน นี่คือลักษณะของฟิวส์บนกระดาน

และนี่คือสิ่งที่อยู่ข้างใน ตัวเขาเองถอดประกอบได้ง่ายเพียงแค่กดสลักที่ด้านล่างของเคสแล้วถอดฝาครอบออก

ในการคืนค่าคุณจะต้องเอาเศษลวดที่ไหม้และเศษของท่อฉนวนออก นำลวดเส้นเล็กมาบัดกรีแทนของเดิม จากนั้นประกอบฟิวส์

บางคนจะบอกว่านี่คือ "แมลง" แต่ฉันไม่เห็นด้วย ในกรณีไฟฟ้าลัดวงจร ลวดที่บางที่สุดในวงจรจะไหม้ บางครั้งแม้แต่รางทองแดงบนแผงวงจรพิมพ์ก็หมดไฟ ดังนั้นในกรณีนี้ฟิวส์ที่ผลิตขึ้นเองของเราจะทำหน้าที่ของมัน แน่นอน คุณสามารถใช้จัมเปอร์ลวดเส้นบางๆ ได้โดยบัดกรีบนแผ่นสัมผัสบนกระดาน

ในบางกรณี ในการทำความสะอาดอิเล็กโทรไลต์ทั้งหมด อาจจำเป็นต้องถอดหม้อน้ำระบายความร้อนและส่วนประกอบที่ทำงานอยู่ เช่น MOSFET และไดโอดคู่

อย่างที่คุณเห็น อิเล็กโทรไลต์เหลวยังสามารถคงอยู่ภายใต้ผลิตภัณฑ์ไขลาน เช่น โช้ก แม้ว่ามันจะแห้ง แต่ในอนาคตด้วยเหตุนี้ การกัดกร่อนของขั้วอาจเริ่มขึ้น ตัวอย่างที่ดีอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว เนื่องจากอิเล็กโทรไลต์ตกค้าง ขั้วตัวเก็บประจุตัวใดตัวหนึ่งในตัวกรองสัญญาณเข้าจึงสึกกร่อนและหลุดออกมาอย่างสมบูรณ์ นี่เป็นหนึ่งในอะแดปเตอร์แปลงไฟของแล็ปท็อปที่ฉันใช้ซ่อม

กลับไปที่แหล่งจ่ายไฟของเรา หลังจากทำความสะอาดอิเล็กโทรไลต์ตกค้างและเปลี่ยนตัวเก็บประจุแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับแล็ปท็อป วัดแรงดันไฟขาออกที่ปลั๊กเอาต์พุต หากทุกอย่างเรียบร้อยเราจะประกอบอะแดปเตอร์ไฟ

จำเป็นต้องพูดนี้เป็นงานที่ยากมาก อันดับแรก.

หม้อน้ำระบายความร้อนของแหล่งจ่ายไฟประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมหลายแผ่น พวกมันถูกยึดด้วยสลักและติดกาวด้วยซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟัน สามารถถอดออกได้ด้วยมีดเหน็บ

ฝาหม้อน้ำด้านบนติดกับตัวหลักพร้อมสลัก

แผ่นด้านล่างของฮีทซิงค์ยึดติดกับแผงวงจรพิมพ์โดยการบัดกรี โดยปกติแล้วจะอยู่ที่หนึ่งหรือสองแห่ง ระหว่างแผ่นพลาสติกฉนวนกับแผงวงจรพิมพ์

คำสองสามคำเกี่ยวกับวิธีการยึดร่างกายทั้งสองส่วนซึ่งในตอนแรกเราเลื่อยด้วยจิ๊กซอว์

ในกรณีที่ง่ายที่สุด คุณสามารถประกอบแหล่งจ่ายไฟและพันครึ่งเคสด้วยเทปพันสายไฟ แต่นี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด

ฉันใช้กาวร้อนทากาวพลาสติกทั้งสองซีกเข้าด้วยกัน เนื่องจากฉันไม่มีปืนร้อนละลาย ฉันจึงตัดกาวร้อนละลายออกจากหลอดด้วยมีดแล้วใส่ลงในร่อง หลังจากนั้นก็ขึ้นเครื่องบัดกรีลมร้อน ตั้งไว้ประมาณ 200 องศา

250 0 C. จากนั้นฉันก็อุ่นชิ้นกาวร้อนด้วยเครื่องเป่าผมจนละลาย ฉันเอากาวส่วนเกินออกด้วยไม้จิ้มฟันแล้วเป่าด้วยเครื่องเป่าผมสถานีบัดกรีอีกครั้ง

ขอแนะนำไม่ให้ร้อนมากเกินไปกับพลาสติกและโดยทั่วไปหลีกเลี่ยงความร้อนที่มากเกินไปของชิ้นส่วนแปลกปลอม ตัวอย่างเช่น ในกรณีของฉัน พลาสติกของเคสเริ่มสว่างขึ้นด้วยความร้อนสูง

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เปิดออกได้เป็นอย่างดี

ตอนนี้ฉันจะพูดสองสามคำเกี่ยวกับความผิดปกติอื่น ๆ

นอกเหนือจากการแยกย่อยอย่างง่ายเช่นตัวเก็บประจุแบบกระแทกหรือการเปิดในสายเชื่อมต่อแล้วยังมีเช่นเอาต์พุตตัวเหนี่ยวนำแบบเปิดในวงจรกรองสาย นี่คือรูปถ่าย

ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย คลายขดลวดและบัดกรีเข้าที่ แต่ต้องใช้เวลามากในการค้นหาความผิดปกติดังกล่าว ไม่สามารถค้นหาได้ทันที

แน่นอน คุณสังเกตเห็นแล้วว่าองค์ประกอบขนาดใหญ่ เช่น ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าแบบเดียวกัน โช้กของตัวกรอง และชิ้นส่วนอื่นๆ บางส่วนนั้นถูกทาด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟันสีขาว ดูเหมือนว่าทำไมมันถึงจำเป็น? และตอนนี้ก็ชัดเจนว่าด้วยความช่วยเหลือของมัน ชิ้นส่วนขนาดใหญ่จึงได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจหลุดออกจากการสั่นและแรงสั่นสะเทือนได้ เช่นเดียวกับคันเร่งที่แสดงอยู่ในภาพ

อย่างไรก็ตาม ในตอนแรกมันไม่ได้รับการแก้ไขอย่างปลอดภัย คุย - คุยแล้วหลุด แย่งเอาเครื่องจ่ายไฟอื่นจากแล็ปท็อป

ฉันสงสัยว่าแหล่งจ่ายไฟที่มีขนาดกะทัดรัดและค่อนข้างทรงพลังหลายพันเครื่องถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบจากการพังทลายซ้ำซากเช่นนี้!

สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่มีแรงดันเอาต์พุต 19 - 20 โวลต์และกระแสโหลด 3-4 แอมแปร์เป็นเพียงการมาจากสวรรค์! นอกจากจะกะทัดรัดแล้ว ยังทรงพลังอีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว อะแดปเตอร์แปลงไฟจะมีอัตราอยู่ที่40

น่าเสียดายที่การทำงานผิดปกติที่ร้ายแรงกว่านั้น เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรพิมพ์ชำรุด การซ่อมแซมจึงซับซ้อนโดยข้อเท็จจริงที่ว่ามันค่อนข้างยากที่จะหาทดแทนชิปควบคุม PWM ตัวเดียวกัน

ฉันหาแผ่นข้อมูลสำหรับชิปบางตัวไม่เจอด้วยซ้ำ เหนือสิ่งอื่นใด การซ่อมแซมมีความซับซ้อนด้วยส่วนประกอบ SMD จำนวนมาก ซึ่งการทำเครื่องหมายนั้นอ่านยากหรือไม่สามารถซื้อส่วนประกอบทดแทนได้

เป็นที่น่าสังเกตว่าอะแดปเตอร์แปลงไฟสำหรับแล็ปท็อปส่วนใหญ่ผลิตขึ้นคุณภาพสูงมาก อย่างน้อยก็สามารถเห็นได้จากการมีชิ้นส่วนที่คดเคี้ยวและโช้กที่ติดตั้งอยู่ในวงจรป้องกันไฟกระชาก มันระงับการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ในอุปกรณ์จ่ายไฟคุณภาพต่ำจากพีซีแบบอยู่กับที่ องค์ประกอบดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้ได้เลย

แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งมีอยู่ในเครื่องใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ จากการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าโหนดนี้ค่อนข้างล้มเหลวและต้องเปลี่ยนใหม่

ไฟฟ้าแรงสูงที่ไหลผ่านแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องไม่มีผลกับองค์ประกอบในวิธีที่ดีที่สุด และไม่ใช่ความผิดของผู้ผลิต ด้วยการเพิ่มอายุการใช้งานโดยการติดตั้งการป้องกันเพิ่มเติม คุณสามารถบรรลุความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนที่ได้รับการป้องกัน แต่จะสูญเสียไปกับชิ้นส่วนที่ติดตั้งใหม่ นอกจากนี้องค์ประกอบเพิ่มเติมทำให้การซ่อมแซมยุ่งยากขึ้น - เป็นการยากที่จะเข้าใจความซับซ้อนทั้งหมดของรูปแบบผลลัพธ์

ผู้ผลิตแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยลดต้นทุนของ UPS และทำให้เป็นเสาหินที่ไม่สามารถแยกออกได้ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งดังกล่าวมีมากขึ้นเรื่อย ๆแต่ถ้าคุณโชคดี - บล็อกที่ยุบได้ล้มเหลว การซ่อมแซมตัวเองค่อนข้างเป็นไปได้

หลักการทำงานของ UPS ทั้งหมดเหมือนกัน ความแตกต่างนั้นเกี่ยวข้องกับโครงร่างและประเภทของชิ้นส่วนเท่านั้น ดังนั้นจึงค่อนข้างง่ายที่จะเข้าใจการแยกย่อยโดยมีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า

สำหรับการซ่อมแซม คุณจะต้องใช้โวลต์มิเตอร์

มันวัดแรงดันไฟฟ้าข้ามตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า มันถูกเน้นในภาพถ่าย หากแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 300 V ฟิวส์จะไม่เสียหายและองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (ตัวกรองหลัก สายไฟ โช้กอินพุต) อยู่ในลำดับที่ดี

มีรุ่นที่มีตัวเก็บประจุขนาดเล็กสองตัว ในกรณีนี้ การทำงานปกติขององค์ประกอบดังกล่าวจะถูกระบุโดยแรงดันคงที่ 150 V บนตัวเก็บประจุแต่ละตัว

ในกรณีที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า คุณต้องส่งเสียงไดโอดของบริดจ์เรกติไฟเออร์ ตัวเก็บประจุ ฟิวส์เอง และอื่นๆ ความร้ายกาจของฟิวส์ก็คือว่า เมื่อฟิวส์ล้มเหลว ภายนอกก็ไม่ได้แตกต่างไปจากตัวอย่างการทำงานแต่อย่างใด การตรวจจับความผิดปกติสามารถทำได้โดยต่อเนื่องเท่านั้น - ฟิวส์ที่เป่าออกจะมีความต้านทานสูง

เมื่อพบฟิวส์ผิดพลาด คุณควรตรวจสอบบอร์ดอย่างระมัดระวัง เนื่องจากมักจะล้มเหลวพร้อมกับองค์ประกอบอื่นๆ

• สะพานไฟหรือวงจรเรียงกระแส (ดูเหมือนบล็อกเสาหินหรืออาจประกอบด้วยไดโอดสี่ตัว)
• ตัวเก็บประจุกรอง (ดูเหมือนบล็อกขนาดใหญ่หรือหลายบล็อกเชื่อมต่อแบบขนานหรือเป็นอนุกรม) ซึ่งอยู่ในส่วนแรงดันสูงของบล็อก
• ทรานซิสเตอร์ที่ติดตั้งบนหม้อน้ำ (นี่คือพนักงานภาคสนาม - สวิตช์ไฟ)

สำคัญ. ชิ้นส่วนทั้งหมดบัดกรีและเปลี่ยนพร้อมกัน! การเปลี่ยนจะทำให้แต่ละครั้งเกิดความเหนื่อยหน่ายของหน่วยพลังงาน

เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งสามารถประกอบแยกจากชิ้นส่วนชั่วคราวได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่นี่

สิ่งของที่ไหม้จะต้องถูกแทนที่ด้วยของใหม่ ตลาดวิทยุนำเสนอชิ้นส่วนที่หลากหลายสำหรับแหล่งจ่ายไฟ การหาตัวเลือกที่ดีในราคาต่ำสุดนั้นค่อนข้างง่าย

• แรงดันไฟตก;
• ขาดการป้องกัน (มีที่สำหรับมัน แต่ไม่ได้ติดตั้งองค์ประกอบ - นี่คือวิธีที่ผู้ผลิตประหยัดเงิน)

สารละลาย ความผิดปกติของสวิตช์จ่ายไฟนี้:

• ติดตั้งการป้องกัน (ไม่สามารถค้นหาส่วนที่ถูกต้องได้เสมอไป);
• หรือใช้ตัวกรองแรงดันไฟหลักที่มีองค์ประกอบป้องกันที่ดี (ไม่ใช่จัมเปอร์!)

สาเหตุทั่วไปอีกประการหนึ่งของความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟไม่เกี่ยวกับฟิวส์ เรากำลังพูดถึงการขาดแรงดันเอาต์พุตด้วยองค์ประกอบดังกล่าวที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่
สารละลาย:

1. ตัวเก็บประจุบวม - จำเป็นต้องบัดกรีและเปลี่ยน
2. สำลักที่ล้มเหลว - จำเป็นต้องถอดองค์ประกอบและเปลี่ยนขดลวด ลวดที่ชำรุดจะคลายออก ในกรณีนี้จะนับผลัดกัน จากนั้นลวดใหม่ของส่วนที่เหมาะสมจะถูกพันด้วยจำนวนรอบเท่ากัน รายการจะถูกส่งกลับไปยังตำแหน่ง
3. ไดโอดบริดจ์ที่ผิดรูปจะถูกแทนที่ด้วยไดโอดใหม่
4. หากจำเป็น ผู้ทดสอบจะตรวจสอบชิ้นส่วน (หากตรวจไม่พบความเสียหายด้วยสายตา)

ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะสร้างสถานีบัดกรีอากาศร้อนด้วยตัวเอง ใช้พัดลมเป็นซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ และใช้ขดลวดเป็นตัวทำความร้อน ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวควบคุมอุณหภูมิสำหรับหัวแร้งคือวงจรที่มีไทริสเตอร์

สาเหตุของความล้มเหลว:

• อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศ
• ให้สภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม - การระบายความร้อนและการระบายอากาศ

สิ่งที่ต้องจำ:

1. การเชื่อมต่อครั้งแรกของเครื่องจะทำกับโคมไฟที่มีกำลังไฟ 25 วัตต์ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหลังจากเปลี่ยนไดโอดหรือทรานซิสเตอร์! หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งหรือไม่พบความผิดปกติ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านจะไม่ทำให้อุปกรณ์เสียหายโดยรวม
2. เริ่มงานอย่าลืมว่าตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าจะคงประจุไฟตกค้างไว้เป็นเวลานาน ก่อนบัดกรีชิ้นส่วนจำเป็นต้องลัดวงจรตัวนำตัวเก็บประจุ คุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้โดยตรง สั้นผ่านแนวต้านที่มากกว่า 0.5V

ถ้าหม้อแปลงอแดปเตอร์เสีย คุณซ่อมเองได้ไหม?

จะแก้ไขอะแดปเตอร์ไฟด้วยมือของคุณเองได้อย่างไร?

ในการซ่อมอะแดปเตอร์แปลงไฟด้วยตัวเองที่บ้าน คุณต้องมีอย่างน้อย:

ในอะแดปเตอร์แปลงไฟ วงจรนั้นเรียบง่าย ดังนั้น อย่างน้อยก็มีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และการคิดเชิงตรรกะ จึงสามารถแก้ไขได้ ส่วนใหญ่มักจะล้มเหลว: การป้องกัน (ตัวต้านทานจำกัด), ตัวเก็บประจุ, หม้อแปลงไฟฟ้า ถ้าหม้อแปลงเสีย จะซื้อบล็อกใหม่ง่ายกว่า

ก่อนอื่นคุณต้อง "ส่งเสียงกริ่ง" ให้กับขดลวดหลักของหม้อแปลงไฟฟ้า หากไม่ "ดัง" ให้ลองอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขดลวดเสียหายให้แกะเทปกาวออก หาปลายลวดแล้วหมุนอีกครั้ง หากขดลวดไม่เสียหาย แสดงว่าฟิวส์ในขดลวดปฐมภูมิขาดแล้ว ดูเหมือนสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มีหมุดสองอัน เอาต์พุตหนึ่งตัวถูกบัดกรีเข้ากับลวดพันของตัวหลัก ตัวที่สอง - กับขั้วของปลั๊กไฟ ในกรณีนี้ คุณสามารถใส่ฟิวส์ของเราเข้าที่ หรือในกรณีร้ายแรง ให้ลัดวงจรฟิวส์ที่เป่าออก

หากหลักไม่ดังเลย แสดงว่ามีเพียงหม้อแปลงย้อนกลับเท่านั้น

หากเสียงหลักดังขึ้น แต่ PSU ไม่ทำงาน ขั้นแรกให้วัดแรงดันไฟฟ้าที่ตัวสำรอง โดยที่หม้อแปลงเปิดเข้ากับเครือข่าย โดยธรรมชาติโดยไม่ลืมข้อควรระวัง

ขอแนะนำให้ทำการวัดในส่วนทุติยภูมิโดยการบัดกรีวงจรเรียงกระแสจากขั้วต่อ หากมีแรงดันไฟ ให้ซ่อมแซมวงจรเรียงกระแสและตัวกันโคลง หากไม่มีแรงดันไฟ ให้กรอหม้อแปลงทุติยภูมิกลับ

แน่นอนคุณสามารถ. อุปกรณ์จ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้าค่อนข้างง่าย: หม้อแปลงไฟฟ้า, วงจรเรียงกระแส, ตัวเก็บประจุปรับให้เรียบและวงจรรักษาเสถียรภาพ ความรู้ที่ง่ายที่สุดในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ก็เพียงพอที่จะตรวจจับความผิดปกติและกำจัดมัน ก่อนอื่น คุณต้องส่งเสียงกริ่งหม้อแปลงว่าขดลวดทั้งหมดไม่เสียหายและไม่ลัดวงจร ถัดไป เรียกไดโอดบริดจ์วงจรเรียงกระแสและตรวจสอบตัวเก็บประจุที่ปรับให้เรียบ ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย วงจรเสถียรภาพควรได้รับแรงดันไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ จากนั้นคุณจัดการกับแผนการรักษาเสถียรภาพ ตรวจสอบและตรวจสอบองค์ประกอบด้วยสายตา ก่อนอื่น คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยเชื่อมหรือรอยร้าวในเสื้อยืด จากนั้นจัดการกับส่วนที่เหลือ

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะซ่อมแซมอะแดปเตอร์แปลงไฟที่ทันสมัย นอกเหนือจากตัวหม้อแปลงเองแล้วยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์อีกด้วย หากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหมด คุณจะพบว่าอะไรกันแน่ และหากสายไฟได้รับความเสียหายที่ใดที่หนึ่งแล้วผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีที่ในโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ในการซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย อะแดปเตอร์ คุณต้องมีทักษะในการทำงานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหัวแร้ง

ดังนั้นคุณต้องมีหัวแร้ง ไขควง มัลติมิเตอร์ เราคลายเกลียวสกรูยึดและถอดฝาครอบแหล่งจ่ายไฟออก

โดยปกติ แหล่งจ่ายไฟจะพังเมื่อตัดผ่านบริดจ์ไดโอดเรียงกระแส ซึ่งอยู่ในวงจรไฟฟ้าแรงสูง ในการวินิจฉัยการพังทลาย คุณต้องมีโวลต์มิเตอร์หรือมัลติมิเตอร์ จำเป็นต้องวัดแรงดันไฟฟ้าของสายไฟทั้งหมดที่ออกมาจากตัวเครื่อง หากไม่มีแรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ จำเป็นต้องวัดความต้านทานระหว่างขั้วสองขั้วของไดโอดบริดจ์ ในการทำเช่นนี้ คุณต้องซื้อสะพานเรียงกระแสซึ่งออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้า 300 V และกระแส 1 A.

หลังจากที่เราบัดกรีไดโอดบริดจ์ใหม่แล้ว เราจะตรวจสอบไดโอดที่รวมอยู่ในวงจรเรียงกระแสรอง สำหรับการทดสอบนี้ ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากเมนบอร์ด หากมีแรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ "สแตนด์บาย" แต่ตัวเครื่องทำงานเป็นช่วงๆ กระตุก แสดงว่าข้อบกพร่องอยู่ในตัวแปลง การใช้โอห์มมิเตอร์ เรากำลังมองหาไดโอดที่ผิดพลาด - ในกรณีนี้จะไม่มีความต้านทานทั้งสองด้าน ต้องเปลี่ยนชุดไดโอดและไดโอดที่ชำรุด

โดยหลักการแล้วบ่อยครั้งก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้แหล่งจ่ายไฟกลับสู่สภาพการทำงาน แต่การซ่อมแซมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีชิ้นส่วนที่จำเป็น หรือสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่เกินราคาของแหล่งจ่ายไฟใหม่บางครั้งการซื้อยูนิตใหม่และเสริมด้วยอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากก็สมเหตุสมผล

ร้านฟอรั่ม "ความสุขของผู้หญิง"

ข้อความ dtvims » พฤ 25 ก.ย. 2557 16:51 น.

โดยทั่วไปแล้วจะถูกต้องกว่าที่จะเรียก: ซ่อมที่ชาร์จสำหรับแล็ปท็อป ฯลฯ สำหรับหุ่น! (หลายตัวอักษร.)
ที่จริงแล้ว เนื่องจากตัวฉันเองไม่ใช่มืออาชีพในสาขานี้ แต่ฉันซ่อมชุดข้อมูล PSU ได้สำเร็จ ฉันคิดว่าฉันสามารถอธิบายเทคโนโลยีนี้ว่าเป็น "กาต้มน้ำกับกาน้ำชา" ได้
วิทยานิพนธ์หลัก:
1. ทุกสิ่งที่คุณทำโดยเสี่ยงภัยและอันตรายด้วยตนเอง เริ่มต้นภายใต้แรงดันไฟฟ้า 220V! (ที่นี่คุณต้องวาดสายฟ้าที่สวยงาม)
2. ไม่มีการค้ำประกันว่าทุกอย่างจะออกมาดีและมันง่ายที่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลง
3. หากคุณตรวจสอบทุกอย่างซ้ำหลายครั้งและอย่าละเลยมาตรการรักษาความปลอดภัย ทุกอย่างจะออกมาดีในครั้งแรก
4. การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในวงจรควรทำเฉพาะกับ PSU ที่ไม่มีพลังงานอย่างสมบูรณ์! ถอดปลั๊กทุกอย่าง!
5. อย่าคว้า PSU ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยมือของคุณและถ้าคุณนำมันมาใกล้มือเพียงข้างเดียว! ตามที่นักฟิสิกส์เคยพูดที่โรงเรียนของเราว่า: เมื่อคุณปีนขึ้นภายใต้แรงดันไฟฟ้า คุณต้องปีนขึ้นไปที่นั่นด้วยมือเดียว และด้วยมืออีกข้างหนึ่งจับที่ติ่งหู จากนั้นเมื่อคุณถูกกระแสกระตุก คุณจะดึงตัวเองเข้าไป หูและคุณจะไม่ต้องการที่จะปีนขึ้นไปภายใต้แรงดันไฟฟ้าอีกต่อไป
6. เราแทนที่ชิ้นส่วนที่น่าสงสัยทั้งหมดด้วยแอนะล็อกที่เหมือนกันหรือสมบูรณ์ ยิ่งเปลี่ยน ยิ่งดี!

ทั้งหมด: ฉันไม่ได้แสร้งทำเป็นว่าทุกสิ่งที่กล่าวด้านล่างนี้เป็นความจริง เพราะฉันอาจทำให้สับสน / ทำอะไรไม่เสร็จ แต่การทำตามแนวคิดทั่วไปจะช่วยให้เข้าใจ นอกจากนี้ยังต้องการความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรานซิสเตอร์ ไดโอด ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและการไหลของกระแส หากบางส่วนไม่ชัดเจนคุณต้องดูในเน็ตหรือในตำราเรียนเป็นพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น ข้อความกล่าวถึงตัวต้านทานสำหรับการวัดกระแส: เรากำลังมองหา "วิธีการวัดกระแส" และเราพบว่าวิธีการวัดวิธีหนึ่งคือการวัดแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานความต้านทานต่ำ ซึ่งควรวางไว้ด้านหน้า กราวด์เพื่อให้ด้านหนึ่ง (กราวด์) เป็นศูนย์ และในทางกลับกัน แรงดันไฟฟ้าขนาดเล็ก รู้ว่าตามกฎของโอห์ม เราจะได้กระแสไหลผ่านตัวต้านทาน

ข้อความ dtvims » พฤ 25 ก.ย. 2557 17:26 น.

ตัวเลือกมีแผนผังด้านล่าง แรงดันถูกนำไปใช้กับอินพุตเราเชื่อมต่อ PSU ที่ซ่อมแซมกับเอาต์พุต

ตัวเลือก 3 ฉันยังไม่ได้ทดสอบเป็นการส่วนตัว นี่คือหม้อแปลงสเต็ปดาวน์ 30V หลอดไฟ 220V จะไม่ทำงานอีกต่อไป แต่หากไม่มีหลอดไฟก็เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหม้อแปลงไฟฟ้าอ่อน ตามทฤษฎีแล้วควรมีวิธีการทำงาน ในศูนย์รวมนี้ คุณสามารถปีนเข้าไปใน PSU ได้อย่างปลอดภัยด้วยออสซิลโลสโคปโดยไม่ต้องกลัวว่าจะไหม้อะไรเลย

และนี่คือวิดีโอในหัวข้อ: