ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ด้วยตัวเอง

บางครั้งมีบางกรณีที่การซ่อมรถด้วยมือของคุณเองทั้งด้านการเงินและด้านการเงินสามารถทำกำไรได้มากกว่า ในเรื่องนี้วันนี้เราจะพิจารณาวิธีที่คุณสามารถคืนค่าพื้นด้านหน้าของรถ VAZ 21099 ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ดังที่คุณเห็นในภาพด้านล่าง คุณจะต้องเปลี่ยนทั้งสี่เหลี่ยมซึ่งเน่าเสียโดยสิ้นเชิง กรณีจะไม่ช่วย

- ประการแรก - จำเป็นต้องวางเครื่องเพื่อให้สะดวกในการทำงานนั่นคือเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกทั้งจากด้านล่างและจากด้านข้างของประตู

- ขอแนะนำให้คลุมแผงหน้าปัดและเบาะนั่งด้วยฟิล์ม เพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะเมื่อคุณต้องการตัดพื้น หลังจากนั้น คุณจะต้องซื้อหรือหากเป็นไปได้ ให้ซื้อเตารีดฟรีเพื่อตัด "รายละเอียดขนาดที่ต้องการสำหรับพื้น" ออก

นอกจากนี้ สำหรับการซ่อม คุณจะต้องมีแจ็คด้านหน้าและขั้วต่อธรณีประตู วัสดุใดบ้างที่เหมาะสำหรับการแปรรูป? ด้านล่างจะต้องเคลือบด้วย Body 930 และพื้นหลังจากเชื่อมจะต้องเต็มไปด้วยสีรองพื้นป้องกันการกัดกร่อนของ Body 992

มีอะไรอีกบ้างที่รออาจารย์ในระหว่างการทำงาน? คุณจะต้องเพิ่มการสนับสนุน (ภาพด้านล่าง) ซึ่งส่วนใหญ่คุณจะพบสนิม ข้อต่อของโลหะใหม่จะผ่านเข้าไป

จะเลี้ยงมันได้อย่างไร? จำเป็นต้องเจาะจุดที่จะช่วยให้คุณปรับทิศทางตัวเองได้ หรือจะใส่เครื่องหมายอื่นๆ ให้กับตัวเองก็ได้

ให้แน่ใจว่าได้ไปถึงจุดที่เธอยืนอยู่ ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาในการติดตั้งเบาะนั่ง ที่ด้านบนสุดของธรณีประตู คุณจะต้องเน้นที่บริเวณที่มีการรักษาสีไว้ และต้องตัดส่วนที่ขึ้นสนิมของพื้นตามขอบของบริเวณนี้

วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น)

สำหรับประตูจะดีกว่าที่จะถอดออก ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น แน่นอนว่าจะใช้เวลาซ่อมแซมนานขึ้นเล็กน้อย แต่ในอนาคตจะไม่รบกวนงานบูรณะ

หากดูจากธรณีประตูจะเห็นว่าตัวเองเหมาะสมอย่างยิ่ง มีเพียงขอบเท่านั้นที่มีรอยย่น

สิ่งที่สามารถทำได้คือวางแผ่นหนาไว้แทนแอมพลิฟายเออร์ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ในภาพด้านล่าง) แล้วขันให้แน่นโดยการเชื่อมในตำแหน่งที่ถูกต้อง

สิ่งที่ต้องมองหา: ก่อนเริ่มงาน คุณต้องปิดฝาภายใน (เพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะที่นั่งและแผงหน้าปัด ถอดขั้วแบตเตอรี่)

ในกรณีนี้จะใช้เครื่องกึ่งอัตโนมัติและก๊าซ CO2 สำหรับการเชื่อม

ในระยะเริ่มต้นของการทำงาน คุณต้องเจาะฐานออก ติดจุดแล้วจะต้องใส่ให้เข้าที่

อย่างที่คุณเห็นการสนับสนุนไม่ได้ถูกลบไปโดยเปล่าประโยชน์มีสนิมอยู่ใต้นั้นมากซึ่งจะต้องถูกลบออกรวมทั้งควรทำเครื่องหมายขอบเขตของไม้กระดานใหม่

ตอนนี้เรามาดูสปาร์กัน ถ้าสภาพดีก็ปล่อยได้เหมือนของเรา พื้นถูกเชื่อมด้วยจุด พวกเขาถือทางแยกของธรณีประตูและพื้นเอง

ภาพถ่ายแสดงการเชื่อมต่อเสากระโดงและธรณีประตู

แจ็คจะต้องเปลี่ยนด้วย

ควรคำนึงถึงความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งด้วย: การเชื่อมจะดำเนินการในสถานที่ที่ระบุในภาพ

เป็นผลให้สารต้านการกัดกร่อนจะเผาไหม้ใต้ซุ้มประตู หากต้องการใส่อันใหม่ คุณจะต้องถอดล้อและแผ่นบังโคลนรถออก อย่างไรก็ตาม ก่อนอื่น เมื่อองค์ประกอบเหล่านี้ถูกลบออก คุณต้องตัดส่วนที่เป็นสนิมของพื้นออก ในสถานที่ที่คุณสามารถหาจุดต่าง ๆ คุณจะต้องเจาะมัน ซึ่งหามันไม่เจอ คุณจะต้องตัดโลหะ หนึ่งในตัวเลือกในการลดฝุ่นในห้องโดยสาร คุณสามารถเทน้ำลงบนพื้นที่บำบัดแล้วตัดบนพื้นผิวที่เปียกอยู่แล้วได้หลังจากตัดส่วนของพื้นสนิมออกแล้ว คุณสามารถไปยังขั้นตอนต่อไปได้

อย่าลืมว่าใต้ภาพมีท่อเบรคและท่อน้ำมัน ดังนั้นคุณต้องถอดการเชื่อมต่อสร้างตัวเว้นวรรคเพื่อให้ห่างจากโลหะมากที่สุด

หลังจากนั้นคุณสามารถตัดพื้นเก่าออกได้ จุดที่มองเห็นได้ง่ายกว่าเล็กน้อยในที่เหล่านี้สามารถเจาะและแยกโลหะออกได้

ในบริเวณที่มองไม่เห็น (เช่น บนเสา) คุณสามารถตัดขอบออกหรือผ่าตรงกลางได้ และเมื่องัดบริเวณที่มีรอยบาก ให้หาจุดเหล่านี้ แนวคิดหลักคือการทิ้งเสาไว้ซึ่งหลังจากทำความสะอาดแล้วจะอยู่ในสภาพดีใช้งานได้

นอกจากนี้ ดังที่คุณเห็นจากภาพถ่าย ที่มีสนิมค่อนข้างมากในตำแหน่งของแผ่นฐาน ตอนนี้มันเกือบจะเป็นที่ที่สะอาดแล้ว ก็แค่ขัดบริเวณนั้น รักษาด้วยตัวแปลงสนิม เคลือบบริเวณนั้นด้วยไพรเมอร์ และไม่ต้องตัดออก

ขั้นตอนต่อไปคือการตัดแม่แรงด้านหน้าออกเนื่องจากค่อนข้างขึ้นสนิมและเรามีอันใหม่ สำหรับขั้วต่อธรณีประตูนั้นยังอยู่ในสภาพดีและไม่จำเป็นต้องทำงานพิเศษในการตัดและเปลี่ยนใหม่

จะทำอย่างไรต่อไป? ทุกอย่างง่ายมาก: มีการติดตั้งชิ้นส่วนของพื้นที่เราจัดการได้แทนที่ชิ้นส่วนส่วนเกินถูกตัดออกพอดีอย่างระมัดระวังและทำการเชื่อม

เมื่อพื้นถูกเชื่อม คุณจะต้องเชื่อมไม้กางเขนที่ด้านบน

จำเป็นต้องเชื่อมแม่แรงด้านหน้า ติดตั้งจุดเชื่อมต่อธรณีประตู ปิดพื้นชิ้นใหม่ด้วยสีรองพื้นด้านบน และปิดด้วยจาระบีที่ด้านล่าง Body 930 จะทำได้

จุดศูนย์กลางของการสึกกร่อน แต่เพียงรูที่ด้านล่างของรถเป็นการชำระเพื่อความสะดวกสบายในห้องโดยสาร แหล่งที่มาหลักไม่ใช่รีเอเจนต์ต้านไอซิ่งที่ออกฤทธิ์ภายนอก แต่ความชื้นสะสมอยู่ใต้ "วงกลม" ของความร้อน เสียง และการกันน้ำ ดังนั้นเมื่อมีการชำระบัญชี งานจะดำเนินการจากภายในเป็นหลัก

หากคุณปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการเชื่อมทั้งหมด คุณต้องรื้อภายในออกให้หมด นี้มักจะใช้เวลานานมาก ดังนั้นคำถามเกี่ยวกับวิธีการปิดผนึกก้นรถโดยไม่ต้องเชื่อมจึงมีความเกี่ยวข้องมาก นอกจากนี้ วิธีทางเลือกส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุด แต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

มีสองวิธีในการปิดรูที่ด้านล่างของรถโดยไม่ต้องใช้ความร้อน

1. การใช้วัสดุคอมโพสิต - โพลีเมอร์เรซินประเภทต่างๆ ร่วมกับสารตัวเติมเสริมแรงและตัวเร่งปฏิกิริยาการบ่ม ด้วยการรักษาพื้นผิวคุณภาพสูง นอกเหนือจากการคืนความแข็งแรงทางกลแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้ง - ตัวหน่วงปฏิกิริยาการกัดกร่อนทางเคมีและไฟฟ้าเคมี
2. การติดตั้งแพทช์ของวัสดุแผ่นบนหมุดย้ำ

มักจะพบรูที่ด้านล่างจากด้านนอกเมื่อตรวจสอบรถในหลุมหรือลิฟต์ สัญญาณของการกัดกร่อนจากการกัดกร่อนคืออาการบวมเฉพาะที่ ซึ่งเมื่อคุณพยายามหยิบขึ้นมา จะสลายเป็นฝุ่น

หากคุณพบปัญหาดังกล่าว คุณต้องเปิดและขจัดความร้อน เสียง และเค้กกันซึมบนพื้นในห้องโดยสารในพื้นที่ทั้งหมดที่แผ่นเหล็กที่ก่อตัวเป็นพื้นเชื่อมเข้ากับองค์ประกอบพลังงานของร่างกาย - ธรณีประตู, อุโมงค์ และคนอื่น ๆ. จากนั้นคุณจะเห็นภาพรวมของความเสียหายและจะสามารถดำเนินมาตรการป้องกันในสถานที่ที่การกัดกร่อนยังไม่ผ่านพ้นไป

ก่อนกระบวนการปิดผนึกรู คุณต้องใช้มาตรการเพื่อชะลอกระบวนการกัดกร่อน (การหยุดเป็นอุดมคติที่ไม่สามารถบรรลุได้ซึ่งควรค่าแก่การดิ้นรน) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เศษเหล็กทั้งหมดจะถูกลบออก และขอบที่มีความแข็งแรงตกค้างจะถูกประมวลผลด้วยกระดาษทรายและแปรงโลหะจนเงาปรากฏขึ้น พื้นผิวที่ทำความสะอาดจะได้รับการบำบัดด้วยตัวแปลงสนิม ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบของ "Tsinkar" งานกำลังดำเนินการภายในและภายนอก

หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานพื้นผิวของโลหะที่ไม่มีการป้องกันจะถูกเคลือบด้วยน้ำมันบิทูมินัส, ผงสำหรับอุดรู (อะคริลิก, อีพ็อกซี่), สีหรือไขมันปืนใหญ่

งานนี้สมเหตุสมผลหากพื้นผิวทั้งหมดของรูทะลุไม่เกิน 15% ของพื้นที่พื้น

ถ้าจุดศูนย์กลางของการกัดกร่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร ก็สามารถเคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีองค์ประกอบสององค์ประกอบได้ กาว Poxipol หรือชุดเชื่อมเย็นคล้ายดินน้ำมันให้ผลลัพธ์ที่ดี

รูเล็กๆ ทำให้สามารถใช้การป้องกันไฟฟ้าเคมีที่เรียกว่า cathodic ได้ หาแท่งอลูมิเนียม ทำหมุดย้ำแล้วปิดรูด้วย ภายในรัศมี 20 ซม. จากนั้นการกัดกร่อนจะหยุดลง จริงอยู่ หมุดย้ำจะค่อยๆ ยุบตัวลงเอง แต่อาจต้องใช้เวลาห้าปี

ในกรณีนี้ คุณจะต้องดูแลฟื้นฟูความแข็งแรงทางกล หากรูอยู่ในพื้นที่ราบ ก็ไม่ต้องยุ่งกับอีพ็อกซี่และไฟเบอร์กลาส

วัสดุคอมโพสิตที่ทนทานอย่างแท้จริงได้มาจากการปฏิบัติตามเทคโนโลยีอย่างเคร่งครัดเท่านั้น - สัดส่วนการผสม โหมดการทำให้แห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ใช้วัสดุสำเร็จรูปประเภทนี้ เช่น textolite มีความหนา 3 มม. ก็ไม่ด้อยกว่าเหล็กแผ่น แผ่นสามารถติดตั้งได้บนกาวอีพ็อกซี่เท่านั้น แต่ควรใช้การเชื่อมต่อแบบรวมโดยใช้หมุดย้ำ หลังควรทำจากอลูมิเนียมแล้วพวกเขาจะเล่นบทบาทของการป้องกัน cathodic

รูที่มีความยาวมากที่ข้อต่อที่มีส่วนประกอบด้านกำลังจะถูกลบออกด้วยแผ่นเหล็กหรืออะลูมิเนียม พวกเขาจะต้องโค้งงอตามรูปร่างของข้อต่อเพื่อให้ความกว้างของโซนติดต่อกับวัสดุที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อย 2 ซม. ติดตั้งบนหมุดอลูมิเนียมการใช้องค์ประกอบอีพ็อกซี่จะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้เหล็กแผ่น ท้ายที่สุด คุณไม่สามารถรู้แน่ชัดถึงองค์ประกอบของมันและทิศทางการกัดกร่อนของเคมีไฟฟ้าจะดำเนินไป - ไม่ว่าจะทำลายแผ่นปะหรือร่างกาย เรซินโพลีเมอร์จะทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้ง

การปิดผนึกร่องและรูในขั้นสุดท้ายจะดำเนินการโดยใช้ชุดอุปกรณ์ Novol Plus 710 นอกจากตัวเติมอีพ็อกซี่และสารชุบแข็งแล้ว ยังมีชิ้นส่วนของไฟเบอร์กลาสด้วย

คุณยังสามารถปิดรูที่ด้านล่างด้วยการบัดกรี อย่างไรก็ตาม หัวแร้งสำหรับใช้ในครัวเรือนทั่วไปไม่เหมาะสำหรับการให้ความร้อนกับโลหะที่มีความหนา 0.5 มม. ขึ้นไป เป็นไปได้มากว่าเครื่องเป่าผมในอาคารจะไม่ช่วยคุณในเรื่องนี้ จำเป็นต้องใช้เตาแก๊สแบบพกพาเช่น Super-Ego R355 ซึ่งพอดีกับถังขนาดเล็กตั้งแต่ 400 ถึง 700 มล. สำหรับเตาแคมป์ปิ้ง

การบัดกรีต้องใช้บัดกรีและฟลักซ์ บัดกรีใช้หลอมได้โดยมีเนื้อหาเด่นของดีบุกหรือตะกั่ว ฟลักซ์สามารถถูกแทนที่ด้วยกรดอิเล็กโทรไลต์ การเชื่อมต่อมีความแข็งแรงสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ได้

1. มันเกี่ยวข้องกับงานร้อนซึ่งเพิ่มความซับซ้อนโดยรวมของการซ่อมแซม สิ่งนี้สามารถละเลยได้หากมือของคุณเติบโตจากจุดที่คุณต้องการ
2. วัสดุประสานหลัก - ตะกั่วหรือดีบุก - เป็นสารที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าเหล็ก ดังนั้นเมื่อสัมผัสกันจะเกิดการกัดกร่อนของไฟฟ้าเคมี ซึ่งเหล็กจะทำหน้าที่เป็น “แอโนดบูชายัญ” และสลายตัว

ตอนนี้คุณมีไอเดียในการซ่อมก้นรถโดยไม่ต้องเชื่อมแล้ว หากคุณระมัดระวังและขัดขืนในการทำความสะอาดพื้นผิว การประมวลผลและการป้องกันที่ตามมา จากนั้นแผ่นแปะที่ติดตั้งไว้ก็สามารถเอาตัวรอดจากตัวรถได้

ผู้เชี่ยวชาญในการบริการรถยนต์มักพูดเกินจริงและบอกเจ้าของรถว่าก้นที่เน่าเสียนั้นต้องใช้ความอุตสาหะมาก ค่าวัสดุหลายอย่าง นี่แหละที่ทำให้ราคาสูง ในขณะเดียวกันก็พยายามไม่ให้เจ้าของถูกตรวจสอบหรือแสดงบริเวณที่มีปัญหาในที่แสงน้อยในกรณีนี้ สิ่งสกปรกธรรมดาอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโลหะที่เน่าเสียที่ออกซิไดซ์ ซึ่งคุณต้องสัมผัสเท่านั้นและมันก็จะพังทลาย ด้วยลูกเล่นเล็ก ๆ เหล่านี้สีจะข้นขึ้นซึ่งช่วยให้คุณขยายราคาได้

หากเจ้าของรถต้องการประหยัดเงิน เขาต้องทำการตรวจสอบช่วงล่างด้วยตัวเองก่อน สำหรับสิ่งนี้คุณจะต้อง:

• ลิฟต์ ช่องมอง สะพานลอย
• แสงที่ดี: ไฟฉายหรือตัวยึดที่มีหลอดไฟทรงพลัง
• ค้อน.

การใช้ค้อนจำเป็นต้องเคาะบริเวณที่น่าสงสัยทั้งหมดที่ด้านล่างและกำหนดระดับของความเสียหายเพื่อที่จะทราบปริมาณวัสดุที่ต้องการโดยประมาณ

หากทุกสิ่งข้างต้นไม่อยู่ในมือหรือไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการตรวจสอบอย่างละเอียด กระจกพิเศษจะช่วยตรวจสอบด้านล่างของรถ จะช่วยให้การประเมินสภาพของโลหะโดยทั่วไปและเข้าใจขอบเขตของงานคร่าวๆ แต่สถานการณ์ทั้งหมดจะชัดเจนหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดเท่านั้น

กระบวนการเชื่อมนั้นง่าย ทุกคนสามารถควบคุมได้ในเวลาที่สั้นที่สุด บางครั้งต้องใช้เวลาในการเชื่อมต่อและตั้งค่าอุปกรณ์มากขึ้น วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ก้นรถร้อนเกินไปคือการใช้เครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ แต่บ่อยครั้งการซ่อมแซมดังกล่าวจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีการเชื่อมแก๊ส เหนือสิ่งอื่นใด เมื่อใช้อุปกรณ์ทั้งสองนี้จะเสริมกันและปรับปรุงคุณภาพของการซ่อมแซมด้านล่าง

ดังคำกล่าวที่ว่า "ถ้าอยากทำอะไรดีๆ ให้ทำเอง" การซ่อมแซมช่วงล่างรถยนต์ก็ไม่มีข้อยกเว้น สำหรับการนำไปใช้ คุณจะต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้:

• เครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ.
• เชื่อมแก๊ส.
• กรรไกรธรรมดาสำหรับโลหะหรือไฟฟ้า
• บัลแกเรีย (เครื่องบดมุม)
• ค้อนขนาดและรูปแบบต่างๆ
• แสงดี.

คุณต้องตุนวัสดุต่อไปนี้ด้วย:

• ออกซิเจนและแคลเซียมคาร์ไบด์ (สำหรับการเชื่อมแก๊ส)
• คาร์บอนไดออกไซด์และลวดทองแดง (สำหรับเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ)
• วงกลมสำหรับตัดและเจียรโลหะบนเครื่องบด
• โลหะสำหรับแพทช์

ในการซ่อมก้นรถด้วยมือของคุณเองโดยไม่มีปัญหาคุณต้องเลือกโลหะที่มีความหนาที่เหมาะสม ความหนาที่แนะนำแตกต่างกันไปตั้งแต่ 1 ถึง 2 มม. แต่ที่นี่ควรคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะทำงานเชื่อม เมื่อทำงานกับโลหะทินเนอร์ จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบอุณหภูมิในระหว่างการเชื่อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งในทางกลับกันก็ขึ้นอยู่กับการดีบักของอุปกรณ์และคุณภาพของวัสดุสิ้นเปลือง

โลหะที่หนากว่านั้นแปรรูปได้ยากกว่า แต่ในขณะเดียวกันก็ยากกว่าที่จะสร้างความเสียหายและทำให้เสีย ดังนั้น ก่อนซื้อวัสดุสิ้นเปลือง คุณต้องประเมินคุณสมบัติของคุณในฐานะช่างเชื่อมตามความเป็นจริง

ตอนนี้คุณสามารถเริ่มงานเตรียมการได้แล้ว ไม่มีอะไรซับซ้อนในเรื่องนี้และจะไม่ยากที่จะทำเอง คุณเพียงแค่ต้องทำความสะอาดบริเวณที่มีปัญหาทั้งหมดของด้านล่างจากสนิม สามารถทำได้สองวิธี

ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องบด ในกรณีนี้ จำเป็นต้องใช้ทั้งล้อตัดและเจียร ระหว่างการใช้งาน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งหมด การทำความสะอาดสถานที่ที่ยากต่อการเข้าถึงจากสนิมทำได้ดีที่สุดด้วยการเชื่อมแก๊ส

หลังจากผลกระทบของโลหะที่เป็นสนิมและการกัดกร่อน ขอบของพื้นผิวที่จะติดแผ่นแปะจะต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างดี ขอแนะนำให้ทำงานนี้กับเครื่องบด ตอนนี้คุณสามารถตัดแผ่นปะออกจากโลหะและเริ่มเชื่อมได้ การตัดโลหะทำได้ดีที่สุดด้วยกรรไกรตัดโลหะแบบใช้มือหรือแบบไฟฟ้า วิธีนี้จะช่วยให้คุณสร้างช่องว่างในขนาดที่แน่นอนและรักษาขอบเรียบได้ การตัดโลหะโดยเฉพาะบางโดยการเชื่อมต้องใช้คุณสมบัติสูง