ซ่อมเครื่องยนต์ด้วยตัวเอง

บ่อยครั้งที่เราถูกเรียกหรือเขียนด้วยคำถาม - “บนไซต์ที่คุณพบเห็นเอ็นจิ้นที่ดัดแปลงมากมาย แต่คุณได้ทำการยกเครื่องมาตรฐานหรือไม่?”
ตอบ - ใช่พวกเราทำ!

แต่รายงานพร้อมตัวอย่างการยกเครื่องไม่ได้ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ - เราถือว่างานนี้เรียบง่ายและไม่ได้เขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ - ถือว่าเป็นที่ยอมรับว่าเราได้ทำการยกเครื่องแบบธรรมดาด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีคำถามจำนวนมากขึ้นในหัวข้อนี้ เราตัดสินใจที่จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเครื่องมาตรฐาน เพื่อที่จะพูดจาก "ห้องชั่งและตวงวัด"

อะไรคือสาเหตุของการยกเครื่องมาตรฐาน ทำไมไม่ปรับแต่ง บังคับเครื่องยนต์? คำตอบนั้นง่าย - ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการการปรับแต่งและไม่เสมอไป บ่อยครั้งที่ไคลเอนต์ค่อนข้างพอใจกับพารามิเตอร์ของเอ็นจิ้นซีเรียล แต่ทรัพยากรของมันหมดลงแล้ว ลูกค้าต้องการการซ่อมแซมที่ดีและมีคุณภาพสูง งบประมาณมักมีจำกัด และทรัพยากรก็ต้องการการซ่อมแซมที่สูง เราให้บริการลูกค้าเหล่านี้ ยกเครื่องเครื่องยนต์ทั่วไปอย่างไรก็ตามด้วยการปรับแต่งเล็กน้อยที่ พระคาร์ดินัล ส่งผลต่ออายุการใช้งานของเครื่องยนต์และได้รับการทดสอบจากเราในโครงการปรับแต่งมาอย่างยาวนาน

ให้เราพิจารณางานดังกล่าวเพิ่มเติมในรายละเอียดทั้งหมด

ดังนั้น ลูกค้าของเราจึงนำรถของ Oka มาด้วยเครื่องยนต์สองสูบ 11113 ปริมาตร 0.75 ลิตร ไม่ทราบระยะทางที่แน่นอน แต่ประมาณ 100,000 กม. อาการ - เทียนมันเยิ้ม นอกจากนี้ยังมีน้ำมันล้นอย่างแรงผ่านการระบายอากาศของเหวี่ยงเข้าสู่เรือนกรองอากาศ การวินิจฉัย - กลุ่มลูกสูบ

มาดูตัวรถและในห้องเครื่องกันครับ เราพบว่ามีคนวางสายส่งน้ำมันกลับแล้ว งานประเภทนี้เราก็ทำเช่นกัน ท่อสำหรับระบายน้ำมันเชื้อเพลิงลงในถังของ Oka ยังจำเป็นสำหรับเครื่องยนต์แบบอนุกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศร้อน ในการจราจรที่คับคั่ง

การซ่อมแซมหัวบล็อกของกระบอกสูบระบุไว้ในหัวข้อย่อย 10.5.1

• ปุ่ม "สำหรับ 8", "สำหรับ 10", "สำหรับ 13", "สำหรับ 17" และ "สำหรับ 19"
• หัวเปลี่ยนได้ "สำหรับ 10", "สำหรับ 13", "สำหรับ 17" และ "สำหรับ 19"
• ประแจสำหรับสลักเกลียวที่มีรูปหกเหลี่ยมภายใน "สำหรับ 5" และ "สำหรับ 10"
• ลูกบิด
• คีม
• ไขควง
• ชุดฟีลเลอร์แบน
• ไมโครมิเตอร์ (จำกัดการวัด 0-25, 25-50 และ 75-100 มม.)
• คาลิปเปอร์
• ไดอัลเกจพร้อมขาตั้งตัวบ่งชี้
• ประแจวัดแรงบิด
• น้ำยาถอดกรองน้ำมันเครื่อง

ถอดชุดจ่ายไฟออกจากรถและเกียร์จากเครื่องยนต์ (หมวดย่อย 10.6 ดู.)

1. คลายเกลียวน็อตของสลักเกลียวของตัวยึดด้านล่างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับแท่นยึดเครื่องยนต์ด้านหน้าและ

2. . ถอดสปริงและแหวนรองแบนออกจากสลักเกลียว

3. คลายน็อตยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับกับแถบปรับความตึง

4. หมุนน็อตยึดระดับความตึงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปที่กิ๊บของหัวบล็อกของกระบอกสูบ

5. ถอดตาออกจากแกนและแถบปรับความตึง ติดตั้งตาบนแกนและขันน็อต (ต้องใช้ตาเพื่อถอดเครื่องยนต์ออกจากเฟรมย่อย)

6. ถอดสายพานขับกระแสสลับออกจากรอกกระแสสลับและเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์

7. นำสลักเกลียวด้านล่างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกเพื่อรองรับเครื่องยนต์และถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมกับระดับความตึง

8. ถอดก้านวัดน้ำมันเครื่องออกจากกระบอกสูบของกระบอกสูบ

9. คลายแคลมป์ท่อระบายอากาศเหวี่ยงและถอดท่อออก

10. คลายแคลมป์ยึดของท่อต่อบนท่อทางออกของหัวถังและ

11. . ถอดท่อออกจากหัวฉีดพร้อมกับเทอร์โมสตัท

12. ถอดน็อตสามตัวที่ยึดเซ็นเซอร์แรงบิดประกายไฟเข้ากับตัวเรือนไดรฟ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

13. ถอดสายยางออกจากตัวควบคุมจังหวะการจุดระเบิดด้วยสุญญากาศและถอดเซ็นเซอร์แรงบิดประกายไฟออกจากตัวเรือนไดรฟ์

14. คลายแคลมป์และถอดท่อบูสเตอร์สูญญากาศออกจากท่อไอดีและ

15. . ความร้อนท่อทางเข้า

16. คลายแคลมป์และถอดท่อย่อยขนาดเล็กสำหรับระบายอากาศเหวี่ยงออกจากข้อต่อฝาครอบหัวถัง

17. คลายแคลมป์ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง (จากปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคาร์บูเรเตอร์) และ

18. . ถอดออกจากข้อต่อหัวฉีดของปั๊มเชื้อเพลิง

19. คลายน็อตยึดปั๊มเชื้อเพลิงสองตัว

20. . ถอดปั๊มเชื้อเพลิงออกจากกระดุมตัวเรือนไดรฟ์

21. คลายสลักเกลียวที่ยึดโครงไดรฟ์เสริมและ

22. . ถอดตัวเรือนไดรฟ์ออกจากสตั๊ดหัวถัง

23. หมุนสลักเกลียวสองอันที่แขนของท่อรับ (มีการติดตั้งแหวนสปริงไว้ใต้สลักเกลียว)

24. คลายเกลียวน็อตสี่ตัวที่ยึดหน้าแปลนท่อไอเสียเข้ากับหมุดหัวถัง (มีแหวนรองแบนอยู่ใต้น็อต) และ

25. . ถอดท่อไอดีพร้อมขายึดและท่อเพื่อส่งลมอุ่นไปยังตัวกรองอากาศ

26. ถอดสลักเกลียวสองตัวที่ยึดหน้าแปลนของท่อน้ำเข้าของปั๊มน้ำออก

27. คลายโบลต์ที่ยึดโครงยึดท่อทางเข้าเข้ากับบล็อกกระบอกสูบและ

28. . ถอดท่อน้ำเข้าของปั๊มน้ำด้วยท่อและชุดเทอร์โมสตัท

29. คลายแคลมป์และถอดท่อจ่ายฮีทเตอร์ออกจากท่อจ่ายของหัวถัง

30. ถอดสายยางควบคุมจังหวะการจุดระเบิดด้วยสุญญากาศออกจากข้อต่อคาร์บูเรเตอร์

31. คลายเกลียวน็อตสามตัวที่ยึดท่อไอดีเข้ากับหัวถัง (มีแหวนรองแบบเรียบติดตั้งอยู่ใต้น็อต) และ

32. . ถอดประกอบท่อไอดีด้วยคาร์บูเรเตอร์

33. ติดสายรัดรอกเข้ากับเฟรมเครื่องยนต์ ยกเครื่องยนต์โดยรัดสายรัดให้แน่น คลายน็อตที่ยึดแท่นยึดเครื่องยนต์ด้านหน้ากับฐานยึดเฟรมย่อย

34. . ถอดสปริงและแหวนรองแบนและ

35. . ถอดสลักเกลียวด้วยแหวนรองแบน

36. คลายเกลียวน็อตของโบลต์ที่ยึดแท่นยึดเครื่องยนต์ด้านหลังเข้ากับเฟรมย่อย ถอดสปริงและแหวนรองแบนและ

37. . ถอดสลักเกลียวด้วยแหวนรองแบน ถอดเครื่องยนต์ออกจากซับเฟรม

38. วางเครื่องยนต์บนขาตั้งที่มั่นคงหรือขาตั้งเพื่อถอดประกอบและประกอบกลับ หมุนสลักเกลียวสามตัวของส่วนรองรับไปข้างหน้าของเครื่องยนต์ไปที่บล็อกของกระบอกสูบแล้วถอดส่วนรองรับ

39. ถอดไส้กรองน้ำมันเครื่องออกจากเครื่องยนต์ (เราแนะนำให้ใช้ตัวดึงพิเศษ)

40. ถอดสลักเกลียวสามตัวที่ยึดฝาครอบด้านหน้าของสายพานไดรฟ์เพลาลูกเบี้ยวออกแล้วถอดออก

41. หมุนน็อตยึดของลูกกลิ้งดึงออก

42. คลายเกลียวโบลต์ที่ยึดรอกของไดรฟ์อัลเทอร์เนเตอร์ออกจากเพลาข้อเหวี่ยง ยึดมู่เล่ไม่ให้หมุน (ใส่ไขควงเข้าไปในสลักเกลียวเพื่อยึดตัวเรือนคลัตช์เข้ากับเครื่องยนต์และเข้าไปในเฟืองวงแหวนมู่เล่) ถอดสลักลูกรอกด้วยแหวนรองแบน

43. ค่อยๆ แงะรอกไดรฟ์อัลเทอร์เนเตอร์ด้วยไขควง (หรือ spudger) แล้วถอดออกจากส่วนหน้าของเพลาข้อเหวี่ยง

44. ถอดสายพานราวลิ้นเพลาลูกเบี้ยวออกจากรอกเพลาข้อเหวี่ยง

45. ถอดลูกกลิ้งดึงออกจากแกนบล็อกกระบอกสูบ

46. ถอดตัวเว้นระยะลูกรอกคนเดินเตาะแตะ

47. ยึดรอกเพลาลูกเบี้ยวจากการเลี้ยวโดยวางไขควงไว้บนแกนเพื่อยึดฝาครอบสายพานแบบฟันเฟือง และคลายเกลียวสลักเกลียวติดตั้งรอก

48. ถอดรอกเฟืองเพลาลูกเบี้ยว ถอดกุญแจรอกหากหลวมในร่องเพลา

50. . สลักเกลียวฝาครอบด้านหลังสี่ตัว (สามตัวยึดปั๊มน้ำเข้ากับบล็อกกระบอกสูบ)

51. ถอดฝาครอบสายพานขับเพลาลูกเบี้ยวด้านหลัง

52. ใส่ไขควงระหว่างหน้าแปลนของตัวเรือนปั๊มและบล็อก เลื่อนปั๊มออกจากที่นั่ง

53. ถอดปั๊มและปะเก็น (แสดงตามลูกศร)

54. คลายน็อตที่ครอบฝาสูบสองตัว ถอดแหวนรองและ

56. ถอดฝาครอบหัวถังออก

57. หมุนสลักเกลียวหกตัวที่หัวบล็อกของกระบอกสูบ

58. . ด้วยหัวแบบเปลี่ยนได้ ประแจกระบอก และประแจแรงบิด (เนื่องจากแรงบิดในการขันของสลักเกลียวอยู่ที่ประมาณ 80 N/m หรือ 8 kgf/m)

59. ใช้ไขควงแยกหัวออกจากบล็อกและ

60. . ถอดหัวถัง

61. ถอดปะเก็นฝาสูบ

62. ถอดสลักเกลียวสิบเอ็ดตัวที่ยึดอ่างน้ำมันเครื่องออก

63. ใช้ไขควงแยกอ่างน้ำมันออกจากบล็อกกระบอกสูบแล้วถอดข้อเหวี่ยงและปะเก็นออก

64. คลายเกลียวสลักเกลียวสามตัวที่ยึดตัวรับปั๊มน้ำมัน (แหวนสปริงติดตั้งอยู่ใต้หัวสลัก) แล้วถอดตัวรับออก

65. ถอดโอริงออกจากตัวรับปั้มน้ำมัน

66. ถอดน็อตฝาครอบด้านล่างของก้านสูบสี่ตัว (สองตัวที่ฝาแต่ละอัน)

67. ถอดฝาครอบลูกปืนก้านสูบออก หากมองไม่เห็นหมายเลขกระบอกสูบ ให้ทำเครื่องหมาย (โดยการเจาะหรือทาสี)

68. ถอดเปลือกลูกปืนก้านสูบออกจากวารสารเพลาข้อเหวี่ยง หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะเปลี่ยนแผ่นซับใน ให้ทำเครื่องหมายที่ด้านที่ไม่ทำงาน

69. ดันก้านสูบเข้าไปในกระบอกสูบอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ก้านสูบกระแทกกับผนังกระบอกสูบ

70. ถอดลูกสูบและก้านสูบออกจากกระบอกสูบ หากมองไม่เห็นหมายเลขกระบอกสูบบนก้านสูบ ให้ทำเครื่องหมาย (โดยการเจาะหรือทาสี)

71. แงะเฟืองเพลาข้อเหวี่ยงด้วยไขควง

72. . ถอดออกจากส่วนหน้าของเพลาข้อเหวี่ยง

73. ถอดลูกรอกฟันเฟืองออกจากร่องที่ส่วนหน้าของเพลาข้อเหวี่ยง

74. ถอดสลักเกลียวติดตั้งปั้มน้ำมันหกตัว

75. . แงะด้วยไขควงและแยกปั๊มออกจากบล็อกกระบอกสูบ

76. ถอดชุดปั้มน้ำมันออกจากปลายด้านหน้าของเพลาข้อเหวี่ยง

77. แก้ไขมู่เล่ไม่ให้หมุนคลายเกลียวสลักเกลียวทั้งหกตัวและ

78. . ถอดแหวนล็อคของสลักเกลียว

79. ถอดมู่เล่ออกจากหน้าแปลนด้านหลังของเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์

80. โปรดทราบ: หากปลอกยึดยังคงอยู่ในมู่เล่ ให้ทำเครื่องหมายที่รูในเพลาข้อเหวี่ยงที่ติดตั้งไว้ทันที มิฉะนั้นจะเกิดความไม่สมดุล

81. ถอดสลักเกลียวห้าตัวและน็อตสองตัวที่ยึดตัวยึดซีลน้ำมันเพลาข้อเหวี่ยงด้านหลังออก

82. แงะที่ยึดออกด้วยไขควงและ

83. . ถอดออกจากเครื่องยนต์

84. แก้ไขเพลาข้อเหวี่ยงจากการเลี้ยวโดยสอดแท่งโลหะหรือหมุดเข้าไปในรูปรับสมดุลของน้ำหนักถ่วง แล้วคลายเกลียวสลักเกลียวที่ยึดเฟืองของเพลาทรงตัว

85. ถอดสลักเกลียวด้วยแหวนรองแบน

86. แงะเฟืองเพลาบาลานซ์ออกด้วยไขควงสองตัวและ

88. คลายเกลียวน็อตหกตัวที่ยึดฝาครอบลูกปืนหลักของเพลาข้อเหวี่ยง (สองน็อตบนฝาครอบแต่ละอัน) และ

89. . ถอดฝาครอบลูกปืนหลักและลูกปืนด้านล่าง

90. นำเพลาข้อเหวี่ยงออกจากเตียงของบล็อกกระบอกสูบ

91. ถอดแหวนรองกันรุนเพลาข้อเหวี่ยง (บนลูกปืนหลักเพลาข้อเหวี่ยงตรงกลาง) และเปลือกลูกปืนหลักด้านบน

92. หากจำเป็น ให้ถอดกุญแจออกจากปลายด้านหลังของก้านบาลานซ์

93. หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบริ่งด้านหลังของเพลาทรงตัว ให้คลายเกลียวสลักเกลียวที่ยึดแผ่นกันแรงขับและ

95. เคาะแบริ่งเพลาหลังออกจากบ่าบล็อกกระบอกสูบโดยกดเพลาสมดุลผ่านแมนเดรลโลหะอ่อนและ

96. . ถอดแบริ่งเพลาสมดุลด้านหลัง

97. หากจำเป็นต้องเปลี่ยนลูกปืนด้านหน้า ให้ถอดแกนบาลานซ์ออก ในการทำเช่นนี้ ให้ถอดวงแหวนยึดของตลับลูกปืนด้านหลังออกโดยใช้คีมพิเศษ

98. . ถอดเพลาบาลานซ์ออกจากบล็อกกระบอกสูบผ่านตัวเรือนแบริ่งด้านหลัง

99. . เคาะปลั๊กที่ปลายด้านหน้าของเพลาสมดุล ถอดแหวนและกดแบริ่งด้านหน้าโดยใช้แมนเดรล (เครา) ใช้แรงกับวงแหวนรอบนอกของแบริ่ง

100. เราแนะนำให้ถอดแหวนลูกสูบด้วยตัวดึงพิเศษ หากไม่มีอยู่ ให้ค่อยๆ คลายล็อคของวงแหวนบีบอัดส่วนบนแล้วถอดออกจากลูกสูบ

101. ถอดวงแหวนบีบอัดด้านล่างด้วยวิธีเดียวกัน

102. . แหวนขูดน้ำมัน (บนและล่าง) และ.

103. . ตัวขยายวงแหวนน้ำมัน

104. หากจำเป็น ให้ใช้แกนพิเศษกดหมุดออกจากก้านสูบ โปรดทราบว่าในการประกอบลูกสูบกับก้านสูบ จำเป็นต้องให้ความร้อนที่หัวส่วนบนของก้านสูบที่อุณหภูมิ 240 ° C และต้องใช้แมนเดรลพิเศษในการติดตั้งพินลูกสูบ

105. กดซีลน้ำมันหลังเพลาข้อเหวี่ยงออกจากตัวยึด วางเหล็กเส้นไว้ใต้ตัวยึดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ทำความสะอาดพื้นผิวการผสมพันธุ์ของตัวยึดกับบล็อกกระบอกสูบจากเศษของสารเคลือบหลุมร่องฟันเก่า

การยกเครื่องตัดสินใจที่จะทำหลังจากการถอดประกอบมอเตอร์และการตรวจสอบโดยสมบูรณ์ แต่อนิจจาไม่ใช่ทันทีหลังจากการซื้อ แต่หลังจากใช้งานมานานกว่าหนึ่งปี - ไม่มีเงินและฉันก็ทำมันเสร็จ (ไม่ได้ตั้งใจ แต่เพราะฉันไม่ได้ดึงเลยที่ก้นเลย) มักจะหมุนขึ้น ถึง 5-6,000 รอบต่อนาทีบนคาร์บูเรเตอร์ 21081 .
ก่อนการซื้อรถทำการซ่อมแซมคุณภาพต่ำ (น่าเบื่อในการซ่อมแซมครั้งแรกโดยไม่ต้องเปลี่ยนลูกสูบที่เกี่ยวข้อง) อันเป็นผลมาจากการที่เครื่องยนต์ก็ตายอย่างรวดเร็วและพบวาล์วไอเสียที่ถูกไฟไหม้ ในกระบอกสูบที่สอง
ยกเครื่องขึ้นในเมือง Naberezhnye-Chelny ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ KVAZAR
สิ่งที่ทำ:
1. น่าเบื่อมากถึง 82.8
2. 2110 ก้านสูบและลูกสูบลอย 2110
3. ลูกสูบคูลลิ่งไอพ่น
4. วาล์วไฟ
5. ไกด์บรอนซ์
6. เครื่องซักผ้า RS
7. ช่องเจาะเพื่อหล่อลื่นแบบบังคับของตัวผลัก
8. บดเข่า ประเก็นทั้งหมด โบลท์หัวถังใหม่ ฯลฯ
9. คลัตช์คราฟท์ ร่องมู่เล่ และเปลี่ยนเม็ดมะยม

คุณสามารถดูมอเตอร์สำเร็จรูปได้ในภาพถ่าย หลังจากวิ่งเข้า 3000 กม. มันก็เริ่มดึงแรงขึ้นมาก ไม่เหมือนสภาพใหม่ ไม่มีน้ำมันรั่วไหลอีกต่อไป มอเตอร์แห้งและสะอาด!)))

กระปุกเกียร์ถอดประกอบและทำความสะอาด เกียร์อยู่ในสภาพดีและเห็นได้ชัดว่าแถวทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยการประกอบในบางครั้ง ติดตั้ง kardanchik จาก Kalina ด้วย
น้ำมันในเครื่องยนต์ถูกเทลงในฤดูร้อน ZIG ที่จุดตรวจเชลล์

รถ Oka เริ่มผลิตเมื่อนานมาแล้วและได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ขับขี่รถยนต์ในประเทศ แน่นอนว่าลักษณะทางเทคนิคของรถที่เป็นปัญหานั้นยังห่างไกลจากความต้องการของผู้ขับขี่รถยนต์ยุคใหม่ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ ครั้งหนึ่ง Oka ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากเศรษฐกิจโดยธรรมชาติ เจ้าของรถยนต์ Oka ตั้งแต่ช่วงต้นของการผลิตมักประสบปัญหาระบบขับเคลื่อนทำงานผิดปกติ สิ่งนี้อธิบายได้ง่ายจากอายุการใช้งานและสภาพการทำงานของรถ วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการคืนสภาพรถให้กลับมาใช้งานได้คือการยกเครื่องเครื่องยนต์ Oka หรือ VAZ 11113 การซ่อมแซมด้วยตนเองค่อนข้างยากเนื่องจากหลายขั้นตอนต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง เพื่อประหยัดเงิน คุณสามารถเตรียม Eye สำหรับการยกเครื่องครั้งใหญ่ด้วยมือของคุณเอง

ประโยชน์ของการยกเครื่องนั้นชัดเจน การซ่อมแซมเครื่องยนต์ขนาดใหญ่จะช่วยให้: เพิ่มอายุการใช้งานของรถ, เพิ่มทรัพยากรของมอเตอร์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ขั้นตอนแรกของการยกเครื่องคือการวินิจฉัยโดยละเอียดของเครื่องยนต์สันดาปภายใน การตรวจสอบในโรงรถค่อนข้างยาก ในการพิจารณาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทักษะที่เหมาะสม

ในการบูรณะเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ จำเป็นต้องถอดอุปกรณ์ในรถยนต์ออก การดำเนินการตามขั้นตอนนี้ด้วยมือของคุณเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะมีขนาดที่เล็กของมอเตอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องยนต์ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหลายอย่าง: โครงรองรับ, ตัวดึงไฮดรอลิก, อุปกรณ์สำหรับแขวนเครื่องยนต์

หลังจากการรื้อเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการถอดชิ้นส่วนต่อไปมีความจำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์อย่างเคร่งครัดในลำดับที่แน่นอนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนแต่ละส่วน

หลังจากถอดประกอบแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการยกเครื่อง ซึ่งประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาส่วนประกอบแต่ละส่วนของเครื่องยนต์สันดาปภายใน เป้าหมายหลักของการยกเครื่องคือการคืนองค์ประกอบรถกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ดังนั้น คู่มือซ่อม Oka ที่ถูกต้องเท่านั้นคือคำแนะนำของผู้ผลิตดั้งเดิม

ในระหว่างการบูรณะขนาดใหญ่ของเครื่องยนต์ VAZ 11113 จำเป็นต้องมีขั้นตอนต่อไปนี้:

• การคืนค่าพารามิเตอร์ของบล็อกกระบอกสูบ VAZ 11113
• การซ่อมแซมเพลาข้อเหวี่ยงและทางเข้าเพลาลูกเบี้ยว
• การฟื้นฟูส่วนแบริ่งของเพลาข้อเหวี่ยง
• การประมวลผลส่วนหัวของกระบอกสูบ VAZ 11113
• กลับบล็อกความหนาแน่นโดยการเชื่อม
• การแก้ไขรูปทรงของก้านสูบ
• เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองและซีลยางทั้งหมด

การซ่อมรถขนาดใหญ่ต้องใช้ทักษะที่เหมาะสมและอุปกรณ์ราคาแพง ดังนั้นเพื่อดำเนินการฟื้นฟู คุณจะต้องหันไปหาผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการฟื้นฟูเครื่องยนต์คือการประมวลผลของฝาสูบ ผู้ผลิตรถยนต์ระบุขีดจำกัดการรักษาศีรษะที่อนุญาต ซึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อทำการซ่อมแซม ก่อนดำเนินการซ่อมแซมขนาดใหญ่ จำเป็นต้องศึกษาคำแนะนำของผู้ผลิตโดยละเอียด นอกจากนี้ จำเป็นต้องตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญในความลึกของหัวถังที่จะดำเนินการ หากองค์ประกอบชำรุดเกินขีด จำกัด ที่อนุญาตห้ามใช้งานหัวบล็อกต่อไป หากสามารถประมวลผลและฟื้นฟูหัวถังได้งานจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ ในกรณีนี้ จำเป็นต้องคำนึงถึงความลึกของการประมวลผลขององค์ประกอบด้วย เพื่อให้บล็อกมีความหนาแน่นตามเดิม

หากต้องการคืนค่าเครื่องยนต์สันดาปภายใน VAZ 11113 กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ขอแนะนำให้ใช้บริการของศูนย์บริการที่เชื่อถือได้ การยกเครื่องเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานาน ซึ่งต้องดำเนินการโดยช่างฝีมือที่ผ่านการรับรอง ก่อนดำเนินการซ่อมแซม จำเป็นต้องประเมินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูอย่างสมเหตุสมผล ผู้ที่ชื่นชอบรถบางคนลืมชื่นชมความแตกต่างระหว่างการคืนค่าองค์ประกอบและการเปลี่ยน ด้วยการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่สำคัญ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาจเกินต้นทุนหลักของเครื่องยนต์สันดาปภายใน หากจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของรถยนต์ ควรใช้เฉพาะอะไหล่แท้จากผู้ผลิตเท่านั้น

หลังจากการซ่อมมันก็คุ้มค่าที่จะเริ่มต้นที่จะทำลายรถ ในระหว่างช่วงเบรกอิน จำเป็นต้องป้องกันไม่ให้มีภาระเพิ่มขึ้นในระบบขับเคลื่อน มิฉะนั้น ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเครื่องยนต์จะไม่สมเหตุสมผล และยานพาหนะ VAZ 11113 จะสูญเสียประสิทธิภาพอีกครั้ง

ฟื้นฟูรถยนต์ VAZ 11113 สำเร็จ!

โดยทั่วไปแล้ว รถยนต์ Oka เป็นรุ่นที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือและไม่โอ้อวด: รถมีการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ แชสซีคุณภาพสูง ซึ่งปรับให้เข้ากับถนนของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการใช้งาน ปัญหาทางเทคนิคบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยความสม่ำเสมอที่น่าอิจฉาในระบบและกลไกต่างๆ ของเครื่อง เราจะบอกคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียและการทำงานผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด

ปัญหาการเริ่มต้น
อาจเป็นไปได้ว่าเจ้าของ VAZ-1111 ทุกคนคุ้นเคยกับสถานการณ์เมื่อคุณบิดกุญแจสตาร์ทและรถไม่ตอบสนอง แต่อย่างใด - สตาร์ทเตอร์ไม่แม้แต่พยายามหมุนเพลาข้อเหวี่ยง จะทราบได้อย่างไรว่าปัญหาคืออะไรและต้องทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้
ขั้นแรก ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่: ยึดแน่นไหม หากมีออกไซด์ติดอยู่ บางที "บวก" หรือ "ลบ" ก็ลอยออกไป
ประการที่สอง จำเป็นต้องแยกการติดขัดของเพลาข้อเหวี่ยง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้หมุนปั๊มน้ำหล่อเย็น (ปั๊ม) หรือเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หากไม่หมุนคุณควรติดต่อสถานีบริการ - ปัญหานี้ไม่สามารถขจัดได้ทันที
ประการที่สาม ตรวจสอบสวิตช์กุญแจสตาร์ทและสตาร์ท - หน้าสัมผัสตัวใดตัวหนึ่งอาจถูกตัดการเชื่อมต่อ ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ประการที่สี่ หากได้ยินเสียงแตกภายใต้ประทุนเมื่อบิดกุญแจจุดระเบิด เป็นไปได้มากว่ารีเลย์ฉุดลากของสตาร์ทเตอร์หมดไฟ จำเป็นต้องเปลี่ยน
ประการที่ห้า ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สตาร์ทเตอร์จะส่งเสียงดังระหว่างการทำงาน สาเหตุที่เป็นไปได้คือการติดตั้งสตาร์ทเตอร์ไม่ถูกต้องหรือการยึดหลวม ขันน็อตหลวมหรือจัดตำแหน่งกลไกทั้งหมดให้แน่น
ประการที่หก อาจเกิดเสียงดังได้เนื่องจากการสึกหรอของปลอกแบริ่ง ในกรณีนี้ควรเปลี่ยน

หากสตาร์ทเตอร์หมุนเพลาข้อเหวี่ยงได้อย่างอิสระ แต่เครื่องยนต์ยังไม่สตาร์ท ให้ทำดังนี้:
• ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่สำรองว่าอาจมีแรงดันไฟไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่ในกรณีนี้จะได้ยินเสียงแตก หากเป็นเช่นนั้น ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่หรือเปลี่ยนใหม่
• ตรวจสอบเซ็นเซอร์ Hall ด้วยโวลต์มิเตอร์ หากอุปกรณ์ไม่อยู่ในมือ ให้ติดตั้งเซ็นเซอร์ที่เป็นที่รู้จัก (ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์แนะนำให้พกเซ็นเซอร์ Hall สำรองติดตัวไปด้วย)
• เครื่องยนต์อาจไม่สตาร์ทเนื่องจากสวิตช์ขัดข้อง ไม่สามารถซ่อมแซมได้ - ควรเปลี่ยนทันที
• ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งโมเมนต์จุดระเบิด;
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายบนเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยวตรงกัน

หากหลังจากนั้นรถยังไม่สตาร์ท ให้ดำเนินการตรวจสอบหัวเทียน:
• คลายเกลียวเทียนและวัดช่องว่าง (มาตรฐาน - 0.7-0.8 มม.);
• หากมีเทียนไขสำรอง - ขันสกรูเข้าไป อาจเป็นเพราะเทียนเก่าใช้ไม่ได้

คาร์บูเรเตอร์ทำงานผิดปกติ
กลไกที่สองที่อาจเป็นสาเหตุที่รถไม่สตาร์ทคือคาร์บูเรเตอร์:
• วาล์วเข็มอาจติดอยู่ในตำแหน่งปิด - แตะเบา ๆ บนฝาครอบคาร์บูเรเตอร์ เปลี่ยนวาล์วที่ชำรุดโดยเร็วที่สุด
• หากไม่มีน้ำมันเบนซินในห้องลอยของคาร์บูเรเตอร์ ให้ตรวจสอบตัวกรองและท่อของระบบเชื้อเพลิง บางทีพวกเขาอาจจะอุดตันหรือถูกบีบ
• ในสภาพอากาศร้อน โดยเฉพาะหลังจากยืนเป็นเวลานาน น้ำมันเบนซินอาจระเหยออกจากคาร์บูเรเตอร์ ลองสูบน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยตนเอง
• ปั๊มอาจชำรุด - คลายเกลียวท่อน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากคาร์บูเรเตอร์ บีบนิ้วด้วยนิ้วและปั๊มน้ำมันเบนซินด้วยตนเอง - ปั๊มที่ใช้งานได้จะสร้างแรงดันที่เห็นได้ชัดเจน
• ตรวจสอบหัวฉีด (เชื้อเพลิงหลักและรอบเดินเบา) อาจมีสิ่งสกปรกเข้าไป
• ขันน็อตและตัวยึดของคาร์บูเรเตอร์ทั้งหมดให้แน่น

"ช็อต" จากท่อไอเสีย
เราแต่ละคนเคยได้ยินเสียงปืนใหญ่จากท่อไอเสียมากกว่าหนึ่งครั้ง รถ VAZ-1111 ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้เช่นกัน เหตุผลสำหรับสิ่งนี้มีดังนี้:
• ตั้งมุมเวลาจุดระเบิดไม่ถูกต้อง;
• สวิตช์ผิดปกติ;
• เวลาวาล์วปิด - เครื่องหมายบนเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยวไม่ตรงกัน
• คอยล์จุดระเบิดเสีย;
• ติดตั้งเทียนที่มีค่าการเรืองแสงไม่เหมาะสม

กลิ่นน้ำมันเบนซิน
บ่อยครั้งที่รถยนต์ที่ผลิตในประเทศ "ได้โปรด" ผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยกลิ่นน้ำมันเบนซินอย่างต่อเนื่อง หากคุณคุ้นเคยกับสถานการณ์นี้ ให้ดำเนินการตามอัลกอริทึมต่อไปนี้:
• ตรวจสอบรัดเกลียวและแคลมป์บนท่อระบบเชื้อเพลิง;
• ตรวจสอบก้านวัดน้ำมันเครื่อง หากมีคราบน้ำมันเบนซิน เป็นไปได้ว่าน้ำมันเบนซินจะเข้าไปในห้องข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ผ่านไดอะแฟรมปั๊มเชื้อเพลิงที่ชำรุด ไดอะแฟรมหรือปั๊มจะตามมา หากมีเชื้อเพลิงเข้ามาก แสดงว่าเป็นน้ำมัน
• ปรับสตาร์ทคาร์บูเรเตอร์;
• ตรวจสอบระดับน้ำมันเบนซินในห้องลอย;
• ห่อหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้แน่น
• ปรับช่วงเวลาของการจุดระเบิด;
• ตรวจสอบวาล์วปีกผีเสื้ออาจติดขัด;
• ใช้คอมเพรสเซอร์ตรวจสอบแรงดันในกระบอกสูบ กลิ่นน้ำมันเบนซินอาจเกิดจากวาล์ว แหวน ที่นั่ง และสิ่งของอื่นๆ ที่สึกหรอ

การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น
หากรถมีการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องตรวจสอบส่วนประกอบและกลไกต่อไปนี้:
• ไดอะแฟรมของปั๊มเชื้อเพลิง - ความเสียหายนำไปสู่การเติมน้ำมันเข้าไปในห้องข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์
• ขันแคลมป์และข้อต่อเกลียวทั้งหมดของระบบเชื้อเพลิงให้แน่น เป็นไปได้ว่ามีรอยรั่วที่ข้อต่อบางจุด
• บ่อยครั้ง ความต้านทานที่เพิ่มขึ้นต่อการเคลื่อนที่ของรถทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากเกินไป VAZ-1111 ที่ความเร็ว 50 กม. / ชม. ควรมีชายฝั่ง (เช่นระยะทางที่รถจะครอบคลุมเมื่อเปิดเกียร์ว่าง) มากกว่า 500 ม. หากไม่เกิดขึ้นให้ตรวจสอบแรงดันในล้อ , มุมของล้อหน้าและการทำงานของระบบเบรก (อาจเป็นลิ่ม);
• ปรับคาร์บูเรเตอร์, ตรวจสอบวาล์วปีกผีเสื้อ, เจ็ตส์, วาล์วเข็ม;
• บางครั้งการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นสัญญาณของวาล์วและแหวนลูกสูบที่สึกหรอหรือเสียหาย

การบริโภคน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
ปริมาณการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นถือเป็น 500 กรัมต่อการวิ่ง 1,000 กม. เช่น หากคุณต้องเติมน้ำมันเครื่องทุก ๆ สองสามร้อยกิโลเมตร สาเหตุของความผิดปกติมีดังนี้:
• การสึกหรอของซีลปากถุง การแข็งตัวของปะเก็น ในกรณีนี้ คุณควรล้างเครื่องยนต์และค้นหาจุดรั่วหลังจากการเดินทางระยะสั้นๆ
• ระบบระบายอากาศเหวี่ยงอุดตัน;
• การสึกหรอหรือสูญเสียความยืดหยุ่นของซีลน้ำมัน (ซีลวาล์ว) ก้านวาล์ว หรือบูชไกด์ จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนฝาสูบบางส่วนและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด
• การสึกหรอหรือแตกหักของกระบอกสูบลูกสูบและวงแหวน เป็นการยากที่จะเปลี่ยนกระบอกสูบด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ ดังนั้นจึงควรติดต่อสถานีบริการ

เปิดไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
หากไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องติดสว่างขณะขับรถ ให้หยุดทันที การขับรถต่อไปอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างรุนแรง หลังจากหยุด ให้ทำการวินิจฉัยดังต่อไปนี้:
• ตรวจสอบระดับน้ำมันบนก้านวัดน้ำมัน;
• อาจเติมน้ำมันที่มีความหนืดไม่เหมาะสม - แทนที่;
• ถอดกระทะน้ำมันและตรวจสอบหน้าจอรับน้ำมัน (อาจอุดตัน) และวาล์วลดแรงดันสำหรับการตั้งศูนย์ การอุดตัน หรือการลดลงของสปริง;
• ตรวจสอบไดอะแฟรมปั๊มเชื้อเพลิง - หากมีความเสียหายน้ำมันเบนซินจะเข้าสู่น้ำมันจึงทำให้เจือจาง
• ตรวจสอบปั๊มน้ำมัน - เนื่องจากการสึกหรอของเกียร์ มันอาจจะเสีย;
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันฉุกเฉินอยู่ในสภาพดีและขั้วต่อเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์แล้ว (บางทีหน้าสัมผัสอาจหลุด)

เครื่องยนต์ร้อนจัด
เครื่องยนต์ร้อนจัดอย่างรุนแรงอาจเกิดจากปัญหาในระบบทำความเย็น:
เทอร์โมสตัทผิดพลาด
• เสียบปลั๊กระบบทำความเย็นเนื่องจากรอยรั่วในฝาถังขยาย ในการตรวจสอบ ให้ใช้สบู่ก้อนที่ฝาและกดที่ท่อของระบบทำความเย็นด้วยมือของคุณ ถ้าฟองสบู่หายไป ให้เปลี่ยนถังหรือฝา
• ขนาดในระบบทำความเย็น - ล้างระบบทั้งหมดด้วยผลิตภัณฑ์พิเศษและอย่าใช้น้ำกระด้างในอนาคต (ควรเติมสารป้องกันการแข็งตัวที่ดีที่สุด);
• การปนเปื้อนของเซลล์หม้อน้ำมากเกินไป – ล้างหม้อน้ำด้วยน้ำไหล;
• ตรวจสอบพัดลมไฟฟ้า - ปิดหน้าสัมผัส ถ้ามันทำงาน แสดงว่าเซ็นเซอร์เสีย ถ้าไม่ ให้ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าหรือมอเตอร์พัดลม
• ปรับจังหวะการจุดระเบิด

เสียงรบกวนจากภายนอกขณะขับรถ
หากเกิดเสียงหรือเสียงกระทบจากภายนอกระหว่างการเคลื่อนไหว ควรตรวจสอบกลไกต่อไปนี้:
• ลูกปืนล้อ - การสึกหรอทำให้เกิดเสียงดัง
• ยาง - อาจเป็นการสึกหรอของดอกยางที่ไม่สม่ำเสมอ ยางลอก;
• ล้อสัมผัสกับแผ่นบังโคลน – ปรับมุมตั้งศูนย์ล้อ อย่าให้รถบรรทุกน้ำหนักเกิน และใช้เฉพาะล้อธรรมดาเท่านั้น
• ขันน๊อตล้อให้แน่น
• โช้คอัพผิดพลาด;
• สปริงโช้คที่สึกหรอ;
• ตรวจสอบบล็อกเงียบ ข้อต่อบอล แกนบังคับเลี้ยว เหล็กกันโคลง สตรัทเมาท์

ปัญหาเกี่ยวกับระบบเบรก
เสียงกรี๊ดเมื่อเบรกเป็นสัญญาณแรกของปัญหาในระบบเบรก สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของเสียงแหลมคือการทำงานผิดปกติดังต่อไปนี้:
• การสึกหรอของผ้าเบรก (ผ้าเบรก) – เปลี่ยนผ้าเบรกทั้งสอง
• สิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในแผ่นอิเล็กโทรด – ทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นอิเล็กโทรดด้วยแปรงโลหะ
• การกัดกร่อนของจานเบรก – ลับคมหรือเปลี่ยน;
• สปริงกลับยางเบรกหลังอ่อนหรือหัก

นี่ไม่ใช่รายการที่สมบูรณ์ของข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เทคนิคใดๆ ก็ตามจะพังไม่ช้าก็เร็ว แต่ถ้าเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด ก็อยู่ในอำนาจของเราที่จะเตรียม:
1. พกเชือกลากติดตัวไปด้วยเสมอ
2. ควรมีสายไฟสำหรับให้แสงสว่างในรถยนต์ (สำคัญอย่างยิ่งในฤดูหนาว)
3. สวิตช์สำรองและเซ็นเซอร์ Hall;
4. ชุดฟิวส์
5. ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและที่หนีบ
6. หัวเทียนสำรอง;
7. สายพานสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและปั๊ม
8. สายคลัตช์;
9. โซลินอยด์วาล์วเดินเบา
รายการง่าย ๆ นี้จะช่วยรับมือกับการเสียและไปที่สถานีบริการ อย่าลืมนำความสุภาพมาให้ - ผู้ขับขี่รถยนต์แม้จะมีความขมขื่นโดยทั่วไป แต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างสนิทสนมและเห็นอกเห็นใจ ไม่น่าเป็นไปได้ที่คุณจะถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังในปัญหา