ซ่อมเครื่องยนต์ด้วยตัวเองครั้งที่ 2

หมายเลขเครื่องยนต์ถูกประทับตราบนบล็อกกระบอกสูบตำแหน่งของหมายเลขจะแสดงในรูปที่ตรงกันพร้อมลูกศร

1. ใช้ฝาครอบบังโคลน ที่นั่ง และพรมปูพื้น เพื่อปกป้องรถของคุณจากสิ่งสกปรกและความเสียหาย

2. เมื่อถอดประกอบ ให้วางชิ้นส่วนในลำดับที่ถูกต้องเพื่อให้ประกอบกลับเข้าไปใหม่ได้

3. ปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:

ก) ก่อนทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ถอดสายเคเบิลออกจากขั้วลบของแบตเตอรี่

b) หากจำเป็นต้องถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซม ให้ถอดสายไฟออกจากขั้วลบ (-) ที่ต่ออยู่กับตัวรถก่อน

c) เมื่อทำงานเชื่อม ให้ถอดแบตเตอรี่และขั้วต่อของชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

4. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและการยึดข้อต่อและข้อต่อของท่ออ่อนและขั้วต่อสายไฟให้ถูกต้อง

5. ห้ามนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่

ก) อย่าลืมเปลี่ยนหมุดแยก ปะเก็น โอริง ซีลน้ำมัน ฯลฯ สำหรับคนใหม่

b) ชิ้นส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะมีเครื่องหมายกำกับไว้ในภาพที่มีไอคอน ” • “

6. ก่อนปฏิบัติงานในห้องพ่นสี ให้ถอดและถอดแบตเตอรี่และชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ออกจากรถ

7. หากจำเป็น ควรใช้วัสดุยาแนวกับปะเก็นเพื่อป้องกันการรั่วซึม

8. ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับแรงบิดในการขันสำหรับการต่อเกลียว อย่าลืมใช้ประแจแรงบิด

9. อาจจำเป็นต้องใช้วัสดุพิเศษและเครื่องมือพิเศษสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการซ่อมแซม

10. เมื่อเปลี่ยนฟิวส์ขาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์ใหม่มีพิกัดกระแสไฟที่ถูกต้อง

ห้าม เกินพิกัดปัจจุบันหรือใส่ฟิวส์พิกัดที่ต่ำกว่า

11. ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสมเมื่อยกขึ้นและวางรถบนแท่นแม่แรง จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการยกรถและการติดตั้งส่วนรองรับนั้นดำเนินการในสถานที่ที่ตั้งใจไว้

ก) หากต้องยกรถขึ้นเฉพาะด้านหน้าหรือด้านหลัง ต้องแน่ใจว่าล้อของเพลาตรงข้ามล็อคอย่างแน่นหนาเพื่อความปลอดภัย

ข) ทันทีหลังจากยกรถขึ้นแล้ว ให้วางบนแท่นยืน การทำงานใดๆ กับรถที่มีแจ็คเพียงตัวเดียวนั้นอันตรายอย่างยิ่ง

1. ถอดแผ่นกรองอากาศ

2. ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองอากาศหากจำเป็น

ก) ตรวจสอบว่าไส้กรองไม่สกปรกหรือมีน้ำมันมากเกินไป และตรวจสอบว่าไส้กรองไม่เสียหายหรือไม่ เปลี่ยนหากจำเป็น

b) เป่าไส้กรองด้วยอากาศอัด (เริ่มจากด้านในก่อนแล้วค่อยจากด้านนอก)

3. ติดตั้งแผ่นกรองอากาศ

บันทึก: ตรวจสอบและปรับเครื่องยนต์เย็น

1.ถอดฝาครอบหัวถังพร้อมปะเก็น

2. วัดระยะห่างจากความร้อนในวาล์ว

a) ตั้งค่าลูกสูบหมายเลขหนึ่งไปที่ TDC ในจังหวะการอัด – หมุนเพลาข้อเหวี่ยงจนเครื่องหมายบนรอกเพลาข้อเหวี่ยงและตัวชี้บนเรือนปั๊มน้ำมันอยู่ในแนวเดียวกัน

ตรวจสอบว่าตัวผลักของวาล์วของกระบอกสูบแรกว่างและตัวที่สี่ถูกยึด

หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้

หมุนเพลาข้อเหวี่ยงหนึ่ง

b) ปรับช่องว่างในวาล์วที่ทำเครื่องหมายไว้ในรูป

วัดระยะห่างของวาล์วที่แสดงในรูปเท่านั้น

– บันทึกผลการวัดที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด ข้อมูลการวัดจะต้องใช้ในภายหลังเมื่อเลือกแผ่นชิมที่ต้องการ (ในกรณีของฉัน ขนาดที่กำหนดสำหรับแหวนรองแต่ละอันจะถูก "ถอดออก" ที่โรงงาน)

ช่องว่างความร้อนในวาล์ว

(วัดจากเครื่องเย็น):

วาล์วทางเข้า 0.20-0.30 มม.

วาล์วไอเสีย 0.25 - 0.35 มม.

c) หมุนเพลาข้อเหวี่ยง 360° และปรับวาล์วที่เหลือ

5. การปรับช่องว่างความร้อนในวาล์ว

บันทึก: วาล์วของกระบอกสูบหนึ่งตัวจะถูกปรับพร้อมกัน

(ก) หมุนเพลาข้อเหวี่ยงจนกลีบลูกเบี้ยวขาเข้าของกระบอกสูบนั้นอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง

b) หมุนรอยบากของตัวยึดแผ่นรองชิมก้านเพื่อให้เข้าถึงได้ด้วยไขควงขนาดเล็ก

c) กดตัวยกวาล์ว

d) ใช้ไขควงขนาดเล็กและแถบแม่เหล็ก ถอดแผ่นชิมออก

จ) วัดความหนาของแผ่นชิมที่ถอดออกด้วยไมโครมิเตอร์ คำนวณความหนาของแผ่นชิมใหม่เพื่อให้ช่องว่างที่คำนวณได้ตรงกับค่าที่ระบุในข้อกำหนด:

หยิบแหวนปรับที่มีความหนาใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณมากที่สุด บันทึก: แผ่นชิมมี 25 ขนาด ตั้งแต่ 2.20 มม. ถึง 3.40 มม. โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.05 มม. ความหนาถูกประทับบนเครื่องซักผ้า

จ) นำเครื่องมือพิเศษออก

g) ตรวจสอบระยะห่างวาล์วอีกครั้ง

h) หากจำเป็น ให้ปรับช่องว่างในวาล์วของกระบอกสูบอื่น

6. ติดตั้งฝาครอบหัวถัง

ส่วนประกอบหัวฉีด 1- น็อตคัปปลิ้งหัวฉีด; 2- ตัวเว้นวรรค; 3- สปริง; 4- หัวฉีด; 5- ปรับเครื่องซักผ้า; 6- ดัน; 7- ร่างกายและเข็มของเครื่องฉีดน้ำ

2- น็อตสำหรับยึดท่อระบายน้ำ

4 - ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกลับเข้าถัง

เครื่องพ่นสารเคมีหัวฉีดเครื่องซักผ้า 5 ซีล;

6 - เครื่องซักผ้าปิดผนึกหัวฉีด;

7 - ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง

1. ถอดแคลมป์ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง ถอดสายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากหัวฉีดและปั๊มฉีด

2. ปิดน็อตที่ยึดท่อระบายน้ำแล้วถอดออกพร้อมกับวัสดุบุผิวที่ปิดสนิท

3. ถอดหัวฉีด (ใช้หัวเครื่องมือสูง) แล้วจัดวางตามลำดับการติดตั้งบนกระบอกสูบ

4. ถอดหัวฉีดและซีลเครื่องพ่นสารเคมีออกจากหัว

1 - การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง

2 - ช่องสำหรับ "คืน" ของเชื้อเพลิงส่วนเกิน

หัวฉีดจะตรวจสอบความแน่นทั่วไป ความแน่นของอะตอมไมเซอร์ การเคลื่อนเข็มของอะตอมไมเซอร์ แรงดันเริ่มต้นของการเปิดเข็มฉีด รูปร่างไอพ่นของเชื้อเพลิงที่เป็นอะตอม และการมีอยู่ของแก๊สกัดกร่อนของอะตอมไมเซอร์ และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพอื่น ๆ มอบเช็คให้ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง (เรามีสิ่งนี้ใน Blagoveshchensk มิราจ (มีแท่นเช็คเครื่องยนต์ ปั๊มฉีด หัวฉีด ฯลฯ จำนวนมาก) และ GRAND MOTORS).

แรงกดที่จุดเริ่มต้นในการยกเข็มของเครื่องฉีดน้ำ, บาร์

1. เปลี่ยนเครื่องพ่นสารเคมีเฉพาะอันที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น

2. ขันน็อตยึดเครื่องฉีดน้ำให้แน่น 37 Nm.

ความสนใจ: การใช้แรงบิดมากขึ้นจะทำให้เครื่องฉีดน้ำเสียรูปและล้มเหลว

3. ทำความสะอาดช่องเสียบหัวฉีดในหัวบล็อกอย่างทั่วถึง ติดตั้งแหวนซีลใหม่ในที่นั่งหัวถัง ติดตั้งหัวฉีดขันให้แน่นด้วยแรงบิด 64 น.

ความสนใจ: ไม่อนุญาตให้ใช้แรงบิดในการขันแน่นเกินไป

4. ติดตั้งอลูมิเนียมใหม่ (ของเก่าระบบสามารถดูดอากาศได้) ซีลเครื่องซักผ้าของท่อระบายน้ำและท่อเองขันน็อตยึดให้แน่นด้วยแรงบิด 29 น. ต่อท่อระบายน้ำเข้ากับท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกลับเข้าถัง

5. ติดตั้งท่อน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงโดยเริ่มจากท่อที่ใกล้กับบล็อกมากที่สุด อย่างอท่อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็น ขันน๊อตท่อน้ำมันให้แน่น 29 นิวตันเมตรแรงบิดที่เกินจะส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของเชื้อเพลิง

6. สตาร์ทเครื่องยนต์และตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

7. ปรับความเร็วรอบเดินเบา (ถ้าจำเป็น)

เราปรับเกียร์ในเกียร์อัตโนมัติด้วยสายคันเร่ง (โดยทั่วไปจะเรียกว่าสายคิกดาวน์) เจ้าของเกียร์อัตโนมัติหลายคนบนรถมินิบัสมีข้อบกพร่องดังกล่าว เมื่อเวลาผ่านไปสำหรับใครบางคนในความร้อนสำหรับใครบางคนหลังจากเดินทาง 80-90 กม. เกียร์อัตโนมัติแม้บางครั้งด้วยอัตราเร่งที่ราบรื่นจากสีน้ำเงินก็หลุดออก โอเวอร์ไดรฟ์-และต่อไป 3 ความเร็ว. บางครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งทำให้คนขับยางล้อและเริ่มก่อกวนและกวนใจเขา บังคับให้เขา "เล่น" ด้วยแป้นคันเร่งเป็นระยะ

ตัวควบคุมปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง (TNVD)

1. สายคันเร่งไปที่เกียร์อัตโนมัติ 2. ยึดเปลือกของมันด้วยน็อตสองตัวที่แคลมป์ยึดกับปั๊มฉีด

และเหตุผลอยู่ที่สายชำรุดหรือสายคันเร่งที่ต้องมีการควบคุม (เปลี่ยนจากตัวควบคุมปั๊มฉีดไปยังเกียร์อัตโนมัติ) ซึ่งให้ข้อมูลแก่เกียร์อัตโนมัติเกี่ยวกับระดับความหดหู่บนคันเหยียบ บางครั้งสายเคเบิลอาจ "บิด" หรือหลุดออกจากขั้วต่อเข้าไปในแคลมป์โลหะ (ซึ่งทำให้ความยาวของการเล่นอิสระลดลง) และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการสลับอัตโนมัติอีกต่อไป

หลักการทำงานเป็นแบบที่ว่าเมื่อต่อสายคันเร่งจนสุด จะเกิดการเกียร์ลง (เช่น จากที่ 4 ไป 3 จาก 3 เป็น 2 จาก 2 ไป 1) เนื่องจากลูกเบี้ยวปีกผีเสื้อเปิดวาล์วน้ำมันเมื่อต่อสายเคเบิลจนสุด หากคุณยืดออกจนสุด คุณสามารถขับได้เหมือนครั้งแรกโดยไม่ต้องเปลี่ยน

มาบอกวิธีการปรับกัน: คลายน็อตยึดของปลอกสายเคเบิล (2) และแก้ไขในลักษณะที่ปลายที่ยื่นออกมาของสายเคเบิลไม่ตึง (หย่อนเล็กน้อยและดึงออกจากปลอกอย่างสมบูรณ์เท่านั้น ที่ตำแหน่งความเร็วสูงสุดของตัวควบคุม) เราแก้ไขและตรวจสอบแทร็กในโหมดความเร็วสูง หากจำเป็นต้องอ่อนตัวลงอีก เราจะเลือกแบบทดลอง ฉันทำสิ่งที่คล้ายคลึงกันบนรถของฉันได้ผลลัพธ์ที่ดีเปลี่ยนกลับเฉพาะเมื่อปีนเขายืดเยื้อตลอดจนในระหว่างการแซงอย่างเข้มข้น (ด้วยควันดำ) ...

ส่วนเสริมของบทความที่ส่งถึงเรา

โดยการเปลี่ยนความยาวของสายตำแหน่งปีกผีเสื้อ คุณจะควบคุมตัวลดน้ำมันได้จริง ซึ่งจะสร้างแรงดันของกล่องควบคุม มันจะกลายเป็นสายคิกดาวน์ก็ต่อเมื่อเหยียบคันเร่งจนสุดเท่านั้นโดยการเปลี่ยนความยาวของสายเคเบิล คุณสามารถกำหนดโหมดการทำงานของกล่องได้: นุ่มนวลขึ้น - ประหยัด - ยาวขึ้น หรือให้คมขึ้น - สปอร์ต - เมื่อสั้นลง ในกล่องใหม่มีสวิตช์ที่คล้ายกัน แต่สำหรับกล่องของเรา คุณควรเลือกค่าเฉลี่ยสีทอง ไม่เช่นนั้นกำลังเครื่องยนต์จะไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเลือกเกียร์สูง เครื่องยนต์ดีเซลจะทำงานที่ความเร็วต่ำและเร่งความเร็วได้ช้ามาก - ดีเซลไม่มีการตอบสนองของคันเร่ง พวกเขารักษาโมเมนตัมได้ดี แต่เร่งช้า ดังนั้นความเร็วทั้งชุดจึงอยู่ในเกียร์ต่ำ โอเวอร์ไดรฟ์เพื่อการขับขี่ที่ราบรื่น! ปัญหาภายใต้การสนทนาคือการลดลงของการส่งสัญญาณพร้อมกับโหลดที่เพิ่มขึ้น แป้นเหยียบไม่กดจนสุด - นี่ไม่ใช่การคิกดาวน์ ดังนั้น นี่เป็นปฏิกิริยาปกติของกล่องต่อน้ำหนักบรรทุก อย่างไรก็ตาม อาจดูผิดปกติหากมีปัญหากับน้ำมัน

1. ระดับน้ำมันต่ำ - ปั๊มดักจับอากาศพร้อมกับน้ำมัน และอิมัลชันที่ได้นั้นไม่มีคุณสมบัติในการอัดที่จำเป็น และกลไกของวาล์วพิจารณาว่ามีการโอเวอร์โหลดและการลดเกียร์ลงอย่างมาก

2. ระดับสูง - กลีบของกระปุกเกียร์เกาะติดกับน้ำมันและทำให้เกิดฟองเอฟเฟกต์จะคล้ายกัน

3. ไส้กรองน้ำมันเครื่องอุดตัน - น้ำมันไม่เข้าปั๊ม - ปั๊มเกาะติดกับอากาศ - ดูด้านบน สัญญาณเพิ่มเติมคือระดับน้ำมันบนก้านวัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เหล่านั้น. สตาร์ทรถวัดระดับน้ำมันและขับ เมื่อผลของการรีเซ็ตเกียร์ปรากฏขึ้น เกียร์จะวัดอีกครั้ง ตามกฎแล้วระดับที่วัดได้จะสูงกว่าระดับของน้ำมันอุ่นรถจอดนิ่งวัดระดับอีกครั้งและลดลงสู่ระดับน้ำมันอุ่นปกติ!

อาจมีความผิดปกติภายนอกเช่นกัน แต่พวกเขาทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นแรงดันต่ำในสายน้ำมันหลัก

โดยหลักการแล้วกล่องของเราถือว่าไม่สามารถทำลายได้ ดังนั้นคุณสามารถลองล้างตัวกรองและสนุกกับการขับรถใหม่ ปัญหาเดียวคือความถูกต้องของการประกอบเพราะ ท่อน้ำมันในบ่อนั่งแน่น แต่ไม่ได้เขียนไว้ที่ใด และเมื่อถอดออกแล้ว กลับเข้าที่ได้ง่าย แต่ไม่กดดัน! จำเป็นต้องขยายเป็นโหลและติดตั้งให้แน่น

นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่น้ำมันจะร้อนเกินไป เมื่อเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิในมอสโกเกิน +30 รถไม่สามารถขับเกิน 110 ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใด ออยล์คูลเลอร์สะอาดภายนอก ข้างในไม่รู้ - ความเกียจคร้าน แต่เมื่ออุณหภูมิลดลงถึง +25 ทุกอย่างก็เรียบร้อย

รูปที่ 1 ลูกศรระบุตำแหน่งที่สามารถทำเครื่องหมายได้

เมื่อได้รับความเสียหายที่ส่วนหัวของบล็อกหรือปะเก็นโลหะระหว่างบล็อกกระบอกสูบกับส่วนหัว (มักเกิดจากความร้อนสูงเกินไป) ไม่จำเป็นต้องถอดเครื่องยนต์ทั้งหมดเพื่อถอดชิ้นส่วนส่วนบนเนื่องจากทุกอย่างสามารถทำได้ . เพื่อไม่ให้เกิดการลัดวงจรโดยบังเอิญ (โดยเฉพาะเมื่อทำการรื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ถอดแบตก่อนลุยงาน! ระบายน้ำหล่อเย็นออกจากระบบ ก่อนเริ่มงาน ขอแนะนำให้ตุนกล่องเพื่อใส่รัดที่นั่นจากการแยกวิเคราะห์อุปกรณ์แต่ละชิ้น (หน่วย)

ในการทำเช่นนี้เราจำเป็นต้องถอดเบาะนั่งออกจากด้านบน, ฝาครอบพร้อมคันโยก, ถอดสายเคเบิล, ถอดฝาครอบพัดลม, คัปปลิ้งหนืด, คอบรรจุของระบบหล่อเย็นพร้อมท่อคู่ประกอบ, คลายเกลียวออกด้านหลังได้ดีกว่า เซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ทางเข้าหัวบล็อก (3 น็อตสำหรับ 12)

คุณจะต้องคลายและถอดสายพานไดรฟ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณสามารถปล่อยสายพานพวงมาลัยเพาเวอร์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากเราจะไม่ต้องการส่วนล่างของเครื่องยนต์ (ยกเว้นเมื่อเราต้องการเปลี่ยนสายพานราวลิ้นและลูกกลิ้งบายพาส)

เราถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยปั๊มสุญญากาศเพื่อไม่ให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกเข้าไปเราใส่ถุงที่ปลายท่อเราจะดูแลเครื่องซักผ้าทองแดงที่ด้านบนและด้านล่างของข้อต่อทันทีเมื่อคลายเกลียวสาย ( ขอแนะนำให้มีใหม่ แต่สามารถเผาทองแดงได้) เราถอดฝาครอบสายพานราวลิ้นออก คลายเกลียว 6 ตัว (ทั้งความยาวและหมายเลขหัว) บนฝาครอบพัดลมถอดฝาครอบออก

หมุนเพลาข้อเหวี่ยงด้วยหัว 19 ตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้มีการตั้งค่าเครื่องหมาย TDC (เครื่องหมายบนรอกเพลาลูกเบี้ยวอยู่ภายใต้การตัดบนของหัวบล็อกและเครื่องหมายบนขอบของรอกปั๊มฉีดที่มีเครื่องหมายบนฝาครอบด้านล่าง ) เราใช้เครื่องหมายจริง (ลบยากและมองเห็นได้ชัดเจน - สีขาว) และทำเครื่องหมายรอกเพลาลูกเบี้ยวและรอกปั๊มฉีดที่จุดสามจุด (ดังแสดงในรูปที่ 1) นอกจากนี้เรายังใส่เครื่องหมายสองสามเครื่องหมายบนโครงส่วนล่างและรอกคอมโพสิตของสายพานไดรฟ์บนเพลาข้อเหวี่ยงเพื่อการจัดตำแหน่งที่สะดวกในภายหลัง (แม้ว่าถ้าเราไม่สัมผัสเพลาข้อเหวี่ยง เพลาข้อเหวี่ยงจะยังคงไม่เสียหายตลอดกระบวนการทำงาน) ตอนนี้เราคลายเกลียวลูกกลิ้งดึงดึงสปริงแล้วงอสายพานเบา ๆ ดึงเล็กน้อยแล้วแก้ไข หากรุ่นเครื่องยนต์ติดตั้งระบบอุ่นเครื่องอัตโนมัติที่ปั๊มฉีดซึ่งมีการจ่ายน้ำหล่อเย็นจากข้อต่อสวมศีรษะ ให้ถอดท่อออกโดยคลายแคลมป์

นอกจากนี้ - เราถอดชิ้นส่วนไฟฟ้าก่อนที่จะคลายเกลียวแนะนำให้ฉีดองค์ประกอบทั้งหมดของรัด WD 40 ถอดสายไฟออกจากตัวต้านทานหรือฉนวนเพิ่มเติมคลายเกลียวจัมเปอร์ไปที่บัสปลั๊กเรืองแสงถอดฝาครอบป้องกันและน็อต ละ 10 บ.

เราปล่อยตัวนำอลูมิเนียม ถอดสายไฟออกจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (เพื่อแสดงอุณหภูมิเครื่องยนต์บนแผงหน้าปัด) จากนั้นเมื่อถอดแถบยึดสำหรับท่อน้ำมันเชื้อเพลิง 4 ท่อบนท่อร่วมไอดีด้วยสายกราวด์ (น็อตสำหรับ 10) เราคลายเกลียวขั้วสายน้ำมันเชื้อเพลิงที่หัวฉีดด้วยประแจปลายเปิดที่ดีสำหรับ 17 และในทางกลับกันขั้ว บนปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง (ลำดับการถอด - 1 สูบ 2 สูบ , 3 และ 4 ตามลำดับ ประกอบ - ในลำดับย้อนกลับเพื่อความสะดวกในการกระชับแคลมป์ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงบนปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง - อันดับแรกคืออันล่างแล้ว อันบน) เมื่อดึงท่อออกไปยังสลักเกลียว OUT ในปั๊มฉีดแล้ว

คลายเกลียวบรรทัด "return" เพื่อคลายเกลียวน็อตที่ด้านบนของ "return" โดยไม่ทำลาย โรยด้วยน้ำมันก๊าดหรือ WD 40 เล็กน้อยหากน็อตติดอยู่กับเราและพยายามคลายเกลียวพร้อมกับหัวฉีด (ในขณะเดียวกันเราพยายามแก้ไขตัวหัวฉีดจากด้านล่างภายใต้ท่อร่วมไอดีจากการเลื่อนมันยาก แต่เป็นไปได้เราจะแตะ "คืน" ถัดจากน็อตที่ติดอยู่กับแท่งทองแดง) ถัดไป คุณสามารถคลายเกลียวหัวฉีดและหัวเทียนแล้วถอดออก นำหัวฉีดไปตรวจสอบและปรับแต่ง จากนั้นต่อปลั๊กเรืองแสงแบบขนานและใช้แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์กับหัวฉีดเป็นเวลา 4-5 วินาทีจนกระทั่งอุ่นขึ้น เป็นสีแดง (ประเมินความสม่ำเสมอของการเรืองแสงของปลายเทียนและความพร้อมกัน) .

ขั้นตอนต่อไปคือการคลายเกลียวน็อต 4 ตัวโดย 14 จากแกนท่อร่วมไอเสีย (ท่ออากาศถูกตัดการเชื่อมต่อและตัวสะท้อนความร้อนจะถูกลบออกจากท่อร่วมไอเสีย) ซึ่งจะทำให้กังหันว่าง จะทำได้ง่ายขึ้นด้วยปุ่มวงล้อ (มีพื้นที่น้อยมาก)

เราคลายเกลียวน็อตด้วยแหวนยางที่ฝาครอบวาล์ว ถอดฝาครอบวาล์วออก ตอนนี้คุณสามารถดำเนินการรื้อหัวกระบอกสูบได้จริง แต่อย่ารีบเร่งคุณต้องคลายสลักเกลียว 14 ตัวอย่างระมัดระวังในลำดับที่แน่นอนเพื่อไม่ให้โค้งเหมือน "บ้าน"

เมื่อคลายเกลียวแล้ว เราจะถอดหัวออกทันทีด้วยท่อร่วมไอดีและไอเสีย ในขณะที่ปะเก็นโลหะสามารถหลุดออกจากสตั๊ดหน้าแปลนไอเสีย (เมื่อถอดชิ้นส่วนท่อร่วมไอเสีย)

เราตรวจสอบปะเก็นใต้หัว, พื้นผิวของลูกสูบและพื้นผิวของหัวที่อยู่ติดกับพวกมัน, กำหนดสาเหตุของปัญหาของเรา (รอยแตกระหว่างวาล์ว, การแตกของปะเก็น, รอยแตกในห้องเตรียมอาหาร ฯลฯ )

การประกอบจะดำเนินการในลำดับที่กลับกัน ขั้นแรกเราจะทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดของบล็อกจากตะกรันและสารปนเปื้อนอื่นๆ ขอแนะนำให้ตรวจสอบความเรียบด้วย

เราใส่ปะเก็นตรวจสอบให้แน่ใจว่าไกด์ (ใส่เข้าไปในบล็อกกระบอกสูบ) เข้าที่และปะเก็นนั้นเข้ากันได้ดีและเข้าคู่กันในรูอย่างชัดเจน เราใส่หัวที่ประกอบขึ้นพร้อมกับตัวสะสมที่ติดตั้งไว้ด้านบน (อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลังจากซ่อมหัวและการประกอบแล้ว รอกเพลาลูกเบี้ยวถูกขันให้แน่นด้วยแรงบิด 88NM และวางไว้ในตำแหน่งที่รวมความเสี่ยงของรอกเพลาลูกเบี้ยวตามการตัดส่วนบนของหัวเข้าด้วยกันไม่เช่นนั้นด้วยตำแหน่งวาล์วอื่น ๆ หัวก็จะไม่เข้าที่) เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดสี่ตัวที่มีปะเก็นโลหะติดอยู่นั้นเข้าไปในรูในหน้าแปลนไอดีของเทอร์โบชาร์จเจอร์

เราลดระดับลงอย่างช้าๆ โดยจับที่ส่วนหัวของบล็อก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางอย่างเรียบร้อยและแน่นบนบูชไกด์ เราขันหัวบล็อกในหลายขั้นตอนก่อนในลำดับที่ตกลงกันโดยใช้ประแจแรงบิดเราบิดด้วยช่วงเวลา 44-45 NM จากนั้นทำเครื่องหมายตำแหน่งของสลักเกลียวด้วยเครื่องหมายสีขาวใช้ความเสี่ยงจาก ศูนย์กลางของโบลต์ไปที่ด้านหน้าของเครื่องยนต์ จากนั้นเราก็หมุนโบลท์ 90 องศาตามลำดับ ให้ตั้งหัว โบกต่อ ขันน๊อตอีก 90 องศา ส่งผลให้เสี่ยงโบลต์ควรดูที่ท้ายเครื่อง แล้วเวลาจะ ถึง 100-110 NM. สำหรับคำถามที่ว่าคุ้มค่าที่จะยืดหัวอีกครั้งหลังจากเครื่องยนต์เดินทาง 500-1,000 กม. - ทุกคนตัดสินใจด้วยตัวเองขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำปะเก็นและเงื่อนไขอื่น ๆ แต่กดในลักษณะข้างต้นหัว ในการยืดเพิ่มเติมไม่จำเป็น

เราดูเพื่อดูว่าเราสูญเสียตำแหน่งของเพลาข้อเหวี่ยงหรือไม่ ใช้ปุ่ม 17 จับรอกปั๊มฉีดในตำแหน่งที่เครื่องหมายที่เราทำด้วยเครื่องหมายสีขาวก่อนที่จะถอดสายพานไทม์มิ่งจะอยู่ในแนวเดียวกันโดยไม่มีปัญหาใด ๆ ในขณะที่ถือรอกปั๊มฉีดเราขอเกี่ยวสายพานและรอกเพลาลูกเบี้ยว (ตามเครื่องหมายสีขาวบนสายพานและรอก) ระยะฟรีให้เลือกลูกกลิ้งปรับความตึงพร้อมสปริงติดตั้ง ตรวจสอบความตึงของสายพานราวลิ้นอีกครั้ง และแก้ไขสลักเกลียวปรับความตึงด้วยแรงบิด 37 นาโนเมตรตรวจสอบการติดตั้งสายพานราวลิ้นที่ถูกต้องโดยหมุนโบลต์เพลาข้อเหวี่ยงตามเข็มนาฬิกาเราตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดเกาะติดและวาล์วไม่ตรงกับลูกสูบและเครื่องหมายจะไม่ไปไหนและตั้งค่าอย่างถูกต้อง (สิ่งที่คุณพูด)

1. เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (สำหรับแสดงบนแผงหน้าปัด);

2. ตัวต้านทานเพิ่มเติมของขั้นตอนที่สองของการเรืองแสง;

3. เอาต์พุตของน้ำหล่อเย็นจากส่วนหัวของบล็อกสำหรับเชื่อมต่อการอุ่นเครื่องอัตโนมัติกับปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง

4. ยึดเข้ากับหน้าแปลนอะแดปเตอร์จากท่อร่วมไอเสียถึงกังหัน

ขันท่อร่วมไอเสียเข้ากับหัว 47NMเราขันท่อร่วมไอดีด้วยสลักเกลียวที่มีแรงบิด 18NM

นี่คือลักษณะของฝาสูบที่ยืดออกแล้ว (เครื่องหมายบนหัวโบลต์หันไปทางด้านหลัง) ตัวเลขระบุลำดับของการขันน็อตตามขวางตามขวางจากกึ่งกลางถึงขอบ (หากคุณรู้สึกว่าเมื่อดึงโบลต์ มันยืดออกและเริ่มคลายตัวได้ง่ายขึ้น คลายเกลียวออกทันทีแล้วเปลี่ยนเป็นโบลต์ใหม่)

เข็มขัดควรอยู่ในตำแหน่งเดิม เพื่อให้สามารถอ่านเครื่องหมายบนสายพานได้เมื่อมองจากด้านหลังของเครื่องยนต์ ก่อนอื่นเราใส่มันลงบนรอกเพลาลูกเบี้ยวจากนั้นจับสลักเกลียวของรอกปั๊มฉีดด้วยประแจเราผ่านมัน (ไม่ควรมีความหย่อนคล้อยแม้ว่าปั๊มฉีดจะไม่ชอบในตำแหน่งนี้ พยายามลื่นไถลค้างไว้) จากนั้นเราผ่านด้านหลังของปั๊มสายพานและไปที่เกียร์เพลาข้อเหวี่ยงเพื่อให้เครื่องหมายอยู่ในแนวเดียวกันเช่นกัน (รอยบนฝาครอบปั๊มน้ำมันที่มีจุดบนกระโปรงเพลาข้อเหวี่ยง เกียร์ไทม์มิ่งดูรูปจากด้านล่าง) จากนั้นเราก็ขับไปตามลูกกลิ้งบายพาสโดยไม่ปล่อยออกอย่างตึงเครียด เรานำการเล่นสายพานแบบอิสระทั้งหมดมาสู่ลูกกลิ้งแบบสปริงที่ควบคุมความตึงของสายพาน เราตรวจสอบความตึงและแก้ไขลูกกลิ้ง

หากไม่ได้ถอดเข็มขัดออก คุณสามารถกำหนดเครื่องหมายบนเฟืองไทม์มิ่งของเพลาข้อเหวี่ยงได้อย่างถูกต้อง ปิดโดยปลอกหุ้ม โดยใช้เข็มบนฝาครอบตัวเรือนปั๊มน้ำมันและช่องด้านข้างของรอกเพลาข้อเหวี่ยง (มีให้) ว่ารูกุญแจบนลูกรอกไม่ได้รับการกราวด์!)

เรารวบรวมฝาครอบ, ปลอก, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมปั๊มสุญญากาศ, ยึดหน้าแปลนที่หลากหลายกับกังหัน (4 น็อตคูณ 14) ใส่เข็มขัด หัวฉีดต้องขันให้แน่นด้วยแรงบิด 64NM ดูแลเครื่องซักผ้าอลูมิเนียมล่วงหน้า (4 ชิ้น) ที่มีรูสำหรับท่อระบายน้ำกลับ, แหวนสะท้อนเปลวไฟ 4 ท่อ (สำหรับการบดภายใต้เครื่องพ่น), เครื่องซักผ้าสีบรอนซ์สำหรับหัวฉีดเอง (ถ้า ไม่เสียหายมาก สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้) เราติดตั้งสาย "คืน" ขันน็อตให้แน่นด้วยครู่หนึ่ง 29NM. เราบิดหัวเผาด้วยแรงบิด 13 NM

นอกจากนี้ยังมีปัญหากับหัวฉีดที่มีช่องส่งคืนอุดตันในนั้นโดยปกติหลังจากประกอบเครื่องยนต์แล้วฉันจะไม่ติดตั้งท่อส่งกลับฉันปั๊มปั๊มฉีดและเติมท่อไปที่ขั้วที่หัวฉีดและสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยวิธีการที่หยดน้ำมันดีเซลบินจากช่องส่งคืนของหัวฉีดแต่ละอัน เราสามารถตัดสินเส้นทางของเชื้อเพลิงส่วนเกินจากช่อง "ส่งคืน" ของหัวฉีดไปยังท่อโลหะเพื่อรวบรวมและกำจัดน้ำมันดีเซลส่วนเกิน หัวฉีดนั้นซึ่งไม่มีเชื้อเพลิงส่วนเกินพุ่งออกมา ต้องทำความสะอาดและปรับแต่ง

การสั่นของเครื่องยนต์อาจเกิดจากแท่นยึดเครื่องยนต์ขาดหรือเกียร์อัตโนมัติ (เกียร์ธรรมดา)

เป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะระบุได้ว่าหัวฉีดตัวใดใช้ไม่ได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้งานได้โดยต่อเทอร์มินัลเข้ากับหัวฉีดแต่ละตัวอย่างต่อเนื่องค้นหาอันที่การทำงานของเครื่องยนต์จะไม่เปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ แต่วิธีนี้จะหาได้เฉพาะหัวฉีดที่ติดขัดเท่านั้น คุณต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพราะมีรถบัสหัวเทียนอยู่ใกล้ ๆ (ซึ่งแรงดันไฟฟ้ายังคงค้างอยู่ในขณะที่เปิดตัวและในบางครั้ง) และคุณสามารถลัดวงจรได้ซึ่งจะทำให้เกิดประกายไฟและฟิวส์ล้มเหลว ในหน่วยพลังงานที่มีค่าเล็กน้อย 80 แอมแปร์ แต่การหาหัวฉีดที่เทหรือไม่มีจุดตัดที่ชัดเจน สเปรย์ปกติ ช่องที่อุดตันเพื่อ "คืน" นั้นยากกว่า จำเป็นต้องตรวจสอบและบางทีอาจจัดเรียงและปรับเปลี่ยนบนขาตั้ง

อาจจำเป็นต้องปรับความเร็วรอบเดินเบา, สายคันเร่งประกอบฝาครอบและติดตั้งเบาะนั่งและทดสอบเครื่องยนต์ที่สร้างใหม่บางส่วนด้วยหัวใหม่ (แบบเก่าที่หดตัวหรือผลิตซ้ำ) ในการทดสอบการทำงาน

ลิงค์โฆษณา. แสดงต่อผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเท่านั้น

ถ้าเย็นจากเตา แสดงว่ามีแอร์ล็อค คุณสร้างแรงดันในระบบด้วยความเอิกเกริก รอยร้าวระหว่างบ่าวาล์ว มีกี่หัวที่ยังไม่ได้ถอดออกจากทุกคน ไม่กลัว แค่คนไม่เข้าใจว่าเครื่องดีเซลไม่ชอบรอบ 3,000 กว่าตัว ซื้อหัวใหม่ก็ซ่อมได้ ตัวที่ 2 2LT แล้วตอนเปลี่ยนเทอร์โมสตัทต้องติดตั้งรูขึ้นโดยเฉพาะการเติมระบบให้ถูกต้องด้วย สารป้องกันการแข็งตัว

ในบทความก่อนหน้านี้ฉันได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดอ่อน และข้อเสียของดีเซล 1C เครื่องยนต์รุ่นต่อไป 2C จากโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ดูเหมือนว่าจะมีคุณภาพดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม เนื่องจากประสบการณ์ของบริษัทและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถพูดได้ดีเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลของสาย 2C เมื่อเปรียบเทียบกับ 1C และมีข้อบกพร่องมากกว่า รุ่นรถ โตโยต้า ที่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ 2L เหล่านี้แสดงอยู่ด้านล่าง:

• Kaldina CT190/196/198 จาก 1992 ถึง 1998, 2C-I4, 2C-TI4;
• Carina CT150 ตั้งแต่ปี 1984 ถึง 1988, 2C-T4;
• Karina CT170/176 จาก 1988 ถึง 1992, 2C-I4;
• Karina CT190/195 จาก 1992 ถึง 1996, 2C-I4;
• Carina 2 CT150 ตั้งแต่ปี 1983 ถึง 1987, 2C-I4;
• Carina 2 CT170 จากปี 1987 ถึง 1992, 2C-I4;
• Karina E CT190 จาก 1992 ถึง 1996, 2C-L-I4, 2C-II-I4;
• มงกุฎ CT150 ตั้งแต่ปี 1983 ถึง 1987, 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• เม็ดมะยม CT170/176/177 ตั้งแต่ปี 2530 ถึง 2535, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• มงกุฎ CT190/195 จาก 1992 ถึง 1996, 2C-II-I4, 2C-L-I4,2C-T-I4;
• Lithice/Town Ice CM26 ตั้งแต่ปี 1985 ถึง 1986, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays CM0/31/36/41 จาก 1985 ถึง 1992, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice/Town Ice CM51/52/55/60/61/65 จากปี 1989 ถึง 1999, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice/Town Ice CP21/27/28/36 ตั้งแต่ปี 1984 ถึง 1996, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Lithice/Town Ice CP41/51 จากปี 1996 ถึง 1989, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• สปรินเตอร์ CE95 ตั้งแต่ปี 1989 ถึง 1991, 2C;
• สปรินเตอร์ CE100/104/106/108/109 ตั้งแต่ปี 1991 ถึง 1998, 2C;
• สปรินเตอร์ CE110/114 ตั้งแต่ปี 1995 ถึง 1998, 2C;
• Avensis CT220 ตั้งแต่ปี 1997 ถึง 2000, 2C-TE;
• Carolla CE110 ตั้งแต่ปี 1995 ถึง 2001, 2C-E

จุดอ่อนทั้งหมดและ ข้อจำกัด เครื่องยนต์ 1C สืบทอด 2C และเพิ่มเติม (ดูด้านล่าง)

• สูญเสียกำลังอัดในสองกระบอกสูบ โดยส่วนใหญ่แล้วใน 3 และ 4 กระบอกสูบ;
• การสึกหรออย่างรวดเร็วของเครื่องยนต์ 2C และ 2C-T ที่ติดตั้งบนรถมินิบัส
• ขาดบริการปรับแต่งและปัญหาเกี่ยวกับชิ้นส่วนปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูงพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีซ่อมเครื่องยนต์ 2C-E, 2C-TE

สูญเสียกำลังอัดในสองกระบอกสูบ โดยส่วนใหญ่แล้วใน 3 และ 4 กระบอกสูบ

ตามกฎแล้วการสูญเสียการบีบอัดในเครื่องยนต์ 3 และ 4 สูบที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากการรั่วไหลในท่ออากาศที่เชื่อมต่อตัวกรองอากาศกับกังหันและท่อร่วมอากาศ ฝุ่นที่แทรกซึมเข้าไปในบริเวณที่รั่วซึมและผสมกับน้ำมันและน้ำมันที่ไหลลงมาบนพื้นผิวของชิ้นส่วนที่ถูจะทำให้ฝุ่นสึกกร่อนและทำให้ใช้ไม่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ กลุ่มกระบอกสูบ-ลูกสูบและแผ่นวาล์วไอดีจึงล้มเหลวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสึกหรอของแผ่นวาล์วจะเพิ่มช่องว่างทางความร้อนและการบีบอัดจะหายไป

การสึกหรออย่างรวดเร็วของเครื่องยนต์ 2C และ 2C-T ที่ติดตั้งบนรถมินิบัส

พูดง่ายๆ คือ มอเตอร์เหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรถมินิบัส เพราะมันหนักกว่าและมีขนาดใหญ่กว่ามาก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเครื่องยนต์ สำหรับเครื่องยนต์ที่ควบคุมปั๊มฉีดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหานี้จะหมดไป

ขาดบริการปรับแต่งและปัญหาเกี่ยวกับชิ้นส่วนปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูงพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีซ่อมเครื่องยนต์ 2C-E, 2C-TE

แน่นอน ปั๊มฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ต่อเครื่องยนต์:

• ลดการใช้เชื้อเพลิง
• การลดการปล่อยสารพิษ
• เพิ่มความสม่ำเสมอของเครื่องยนต์
• มอเตอร์เงียบ

แต่ข้อเสียคือแทบจะไม่มีบริการที่สามารถวินิจฉัยได้ การปรับปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูงดังกล่าวให้สอดคล้องกับโหมดและพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยนักออกแบบ ปัญหาคือไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมพร้อมระดับนี้ ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับงานที่ต้องการ

ป.ล. เรียนท่านเจ้าของรถโตโยต้าที่มีเครื่องยนต์ 2C! คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่คุณระบุในการปฏิบัติส่วนบุคคลของคุณเมื่อใช้งานรถยนต์

พูดตามตรง เครื่องยนต์ 2C และ 2C-T สามารถเรียกได้ว่าเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ไม่มีความผิดปกติด้านคุณภาพ ... ปัญหาอย่างที่ฉันเข้าใจ ไม่ใช่แค่กับฉัน แต่กับไดรเวอร์ดีเซลทั้งหมดคือ การปล่อยก๊าซเข้าสู่หม้อน้ำและถังขยาย เหตุผลที่ซ่อนอยู่ในพาร์ติชั่นที่อ่อนแอบนหัวมอเตอร์อันเป็นผลมาจากความร้อนสูงเกินไปของเครื่องยนต์เล็กน้อย microcracks ปรากฏขึ้นซึ่งหายากมากส่งผลให้เครื่องยนต์ได้รับการซ่อมแซม และจะดีกว่าที่จะไม่ซ่อมแซมและวาง 3C แล้วลืมปัญหาทั้งหมด - นี่เป็นขั้นตอนที่ผ่านไปแล้ว

ฉันไม่เห็นด้วย เมื่อร้อนเกินไป microcracks จะปรากฏขึ้นในเครื่องยนต์ใด ๆ คุณต้องดูแลระบบทำความเย็น ถ้าทุกระบบใช้งานได้เครื่องยนต์ก็ใช้งานได้นาน ตัวอย่างเช่น ฉันมี Kaldina ที่อุณหภูมิ 2C ซึ่งเป็นระยะทาง 400,000 กม. โดยไม่มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ ฉันตัดสินใจวัดกำลังอัดในกระบอกสูบ ทุกที่ 32-33 ดังนั้นคุณสามารถลืมเมืองหลวงได้ในตอนนี้

เครื่องยนต์ใด ๆ สามารถถูกทำลายได้ คุณต้องดูเขาอย่างระมัดระวังและเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง เครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยม

กรุณาบอกฉันว่าเครื่องยนต์ 2c เหมาะสำหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก Lit Ice หรือไม่?

ประการแรก สำหรับการยกเครื่องเครื่องยนต์คุณภาพสูง จำเป็นต้องมีช่าง-ช่างผู้มากประสบการณ์ ท้ายที่สุด การซ่อมแซมครั้งใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากการซ่อมแซมในปัจจุบัน ต้องใช้ความรู้และทักษะที่มากกว่ามาก

โดยส่วนใหญ่ สาเหตุของการทำงานที่มีราคาแพงนี้คือการสึกหรอของเครื่องยนต์อย่างรุนแรง ตามกฎแล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากใช้งานเป็นเวลานานหรือเนื่องจากการทำงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมักจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ไม่เหมาะสมหรือการละเมิดอุณหภูมิ แต่อาจมีสาเหตุอื่นเมื่อจำเป็นต้องใช้ทุนเครื่องยนต์ ค้อนน้ำที่เรียกว่าเมื่อมีของเหลวจำนวนมากเข้าสู่ระบบอากาศเข้าหรือความเสียหายทางกลอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ

มีเพียงผู้ดูแลหลักที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถกำหนดความจำเป็นในการซ่อมแซมเครื่องยนต์ครั้งใหญ่ได้ หากมีค้อนน้ำหรือความเสียหายทางกลที่เห็นได้ชัด ทุกอย่างก็ชัดเจน แต่ในกรณีที่สึกหรอจะต้องทำการวินิจฉัย สัญญาณแรกของการสึกหรอดังกล่าวคือการบริโภคน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและควันไอเสียที่เพิ่มขึ้น นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความจำเป็นในการตรวจสอบแรงอัดในกระบอกสูบ - ระดับการอัดของสารผสมที่ทำงานในห้องเผาไหม้

ในกระบวนการตรวจสอบสภาพของมอเตอร์จะใช้อุปกรณ์พิเศษ - เกจบีบอัด นอกจากนี้ ช่างยนต์มืออาชีพยังใช้หูฟังของแพทย์รุ่นพิเศษอีกด้วย เกจการอัดถูกเสียบเข้าไปในรูหัวเทียน ปิดโมดูลจุดระเบิด และสตาร์ทเตอร์จะหมุนหลายรอบในแต่ละกระบอกสูบจนกว่าจะถึงค่าสูงสุด ค่าปกติคือจาก 8.5 MPa

ด้วยหูฟังของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโดยหูจะกำหนดการผลิตเพลาข้อเหวี่ยง ไลเนอร์ และนิ้วลูกสูบ จากข้อมูลที่ได้รับ เขาจะตัดสินว่าจำเป็นต้องยกเครื่องเครื่องยนต์หรือไม่

การยกเครื่องเครื่องยนต์มีผลกับส่วนประกอบเกือบทั้งหมดของมอเตอร์ นี่คือรายการชิ้นส่วนยกเครื่องเครื่องยนต์:

• ซ่อมครึ่งวง;
• 7 ใหญ่ 5 เล็ก. ที่หนีบ;
• ชุดหัวเทียน
• ท่อสูญญากาศ
• ตลับลูกปืนแกนหลักและก้านสูบ n 1 ชุด;
• ชุดลูกสูบและนิ้ว
• ชุดแหวน
• วาล์วครบชุด;
• ชุดไกด์วาล์ว;
• ซีลวาล์ว (ซีลวาล์ว) สำหรับวาล์วทั้งหมด
• ซีลเครื่องยนต์ 3 ชิ้น;
• ปะเก็น 3 ชิ้น (ฝาครอบหัวบล็อก บ่อพัก และฝาครอบวาล์ว);
• กรองน้ำมัน
• น้ำมันแร่ 6 ลิตรสำหรับมอเตอร์ (m6)
• น้ำมันเกียร์สำหรับกระปุก (4 ลิตร);
• สำหรับฝาครอบวาล์ว 2 บูชยาง;
• ชุดสลักเกลียวหัวบล็อก
• ปะเก็นกระดาษครบชุด
• ปั้มน้ำมันพร้อมไอดี
• สารป้องกันการแข็งตัว 10 ลิตร
• กรองอากาศ;
• เข็มขัดเวลา;
• สายพานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
• ท่อระบายอากาศ;
• แคลมป์ท่อไอเสียแบบพิเศษ
  

รายการอะไหล่ค่อนข้างใหญ่ แต่ขึ้นอยู่กับปริมาณงานในอนาคตโดยตรง ค่าอะไหล่ไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและศูนย์การค้าหรือร้านรถยนต์

งานจำนวนมากในการยกเครื่องเครื่องยนต์และต้องใช้อะไหล่จำนวนมาก:

• การถอดเครื่องยนต์
• ล้างเครื่องยนต์;
• การถอดประกอบเครื่องยนต์
• ข้อบกพร่องของชิ้นส่วนเครื่องยนต์
• ซ่อมฝาสูบ;
• การคว้านและสร้างเสริมบล็อกกระบอกสูบ
• การเปลี่ยนไลเนอร์ของเพลาขับปั๊มน้ำมัน
• เพลาข้อเหวี่ยงบด;
• ขัดเพลาข้อเหวี่ยง;
• การถอดและติดตั้งปลั๊ก การทำความสะอาดช่องเพลาข้อเหวี่ยง
• การเปลี่ยนตลับลูกปืนเพลาอินพุต
• การเจียรผิวภายใต้ซีลน้ำมันเพลาข้อเหวี่ยง
• ลูกสูบอัด;
• การประกอบเครื่องยนต์
• การติดตั้งเครื่องยนต์

ทั้งหมดนี้ต้องใช้เครื่องมือจำนวนมากเช่นกัน ช่างซ่อมรถใช้คลังแสงเกือบทั้งหมดของเขา ไม่เพียงแค่ชุดกุญแจมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังมีเครื่องมือพิเศษ ตัวดึง ที่จับ หมัด และลูกเล่นอื่นๆ

มีรายการแยกต่างหากที่กำลังทำงานเครื่องยนต์หลังจากการยกเครื่องครั้งใหญ่ นี่เป็นกระบวนการที่แยกจากกันและสำคัญมากที่ควรค่าแก่การพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าใช้จ่ายในการยกเครื่องเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังที่ได้กล่าวไปแล้ว นี่คือภูมิภาคที่จะดำเนินงานและค่าใช้จ่ายของชิ้นส่วนและศักยภาพตามสัญญาของเจ้าของรถ แต่โดยทั่วไปคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ตัวเลข 20-30,000 รูเบิลสำหรับเครื่องยนต์ VAZ 16 วาล์ว

คุณจำเป็นต้องรู้ว่าแม้หลังจากส่งไปซ่อมแล้ว ปัญหาเพิ่มเติมบางอย่างอาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญคนเดียวที่มีการวินิจฉัยจะกำหนดระดับการสึกหรอของผนังของกระบอกสูบ รุ่นพื้นฐานคำนึงถึงการทำงานของกระบอกสูบที่น่าเบื่อสำหรับลูกสูบตัวใหม่ อย่างไรก็ตาม หลังจากการถอดประกอบ การตรวจสอบโดยตรงอาจเผยให้เห็นถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนซับในกระบอกสูบด้วยตนเอง ในกรณีนี้ คุณจะต้องซื้อชุดกระบอกสูบและกดอัด เช่นเดียวกับเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ เฉพาะการถอดประกอบที่สมบูรณ์เท่านั้นที่จะแสดงภาพการสึกหรอที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้

เป็นที่น่าสังเกตว่าการเปลี่ยนงานนี้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนทั้งหมด

ในกรณีที่เกิดความเสียหายทางกลกับตัวบล็อกกระบอกสูบเองหรือส่วนหัว ต้นแบบจะส่งชิ้นส่วนสำหรับการประมวลผลโดยการเชื่อมอาร์กอน เป็นการเชื่อมรอยร้าว เศษ รอยตำหนิ หัวอาจจะเสียรูปและจะต้องถูกกราวด์ แต่อย่างที่พวกเขาพูดทั้งหมดนี้จะแสดงเฉพาะการชันสูตรพลิกศพ

ขอแนะนำว่าเมื่อทำการซ่อมแซมครั้งใหญ่ ข้อบกพร่อง และหากจำเป็น ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนคลัตช์ ตรวจสอบกระปุกเกียร์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง วิธีนี้สะดวกมากเมื่อถอดเครื่องยนต์ออกจนหมด

ซ่อมเสร็จแล้ว. ตอนนี้เครื่องยนต์เย็นลง ที่สถานีซ่อมต่างๆ จะทำในรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการวิ่งแบบม้านั่ง เครื่องยนต์ที่ถูกถอดออกนั้นถูกติดตั้งบนขาตั้งแบบพิเศษน้ำมันจะถูกเทลงไปตามปกติและเมื่อเปิดขาตั้งพวกมันก็เริ่มหมุนด้วยความเร็วที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การหาจุดยืนในตอนนี้ค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ศูนย์บริการขนาดใหญ่ที่มีราคาสูงเกินไป ที่สถานีบริการขนาดเล็ก พวกเขาก็สามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ มีอุปกรณ์ทำเองจากมอเตอร์ไฟฟ้าจากเครือข่าย 220V เกียร์ทดรอบและหัวฉีดสำหรับโบลต์รอกเพลาข้อเหวี่ยง ระบบนี้รองรับการวิ่งเย็นเช่นกัน ข้อดีของอุปกรณ์นี้คือสามารถใช้กับเครื่องยนต์ที่ติดตั้งไว้แล้วซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบไฟและระบบจุดระเบิด

ต้องทำการเจาะทั้งเย็นและร้อนด้วยน้ำมันแร่ นี่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเฉพาะน้ำมันจากแร่เท่านั้นที่จะให้การขัดชิ้นส่วนคุณภาพสูง

การเจาะเย็นใช้เวลาประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นอาจารย์จะดูสภาพของน้ำมันด้วยก้านวัดระดับน้ำมันและบางครั้งก็ถอดฝาครอบวาล์วออกเพื่อควบคุม จากนั้นเริ่มต่ออีก 25-30 นาที ทุกอย่างตอนนี้เครื่องยนต์สามารถเชื่อมต่อกับระบบรถยนต์ได้อย่างเต็มที่

หลังจากการทดสอบการสตาร์ทเครื่องยนต์เย็นและการสตาร์ทเครื่องยนต์ ประกอบด้วยการใช้งานเครื่องในโหมดอ่อนโยน กล่าวคือไม่แนะนำให้เร่งเครื่องยนต์เกิน 5,000 รอบ ไม่โหลดรถที่มีน้ำหนักเกินและไม่ร้อนมาก มิเช่นนั้นให้ดำเนินการตามปกติ โหมดนี้ต้องเก็บไว้ 3500 กิโลเมตร หลังจากนั้นคุณต้องระบายน้ำมันที่ใช้แล้ว ขอแนะนำให้กรอกแบบฟลัชและขับที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาหลายนาที สะเด็ดน้ำ. ตอนนี้คุณสามารถเติมสด

จากช่วงเวลานี้จะมีการเทกึ่งสังเคราะห์ตามปกติ หมดช่วงพักเครื่องแล้ว ใช้งานเครื่องได้ตามปกติครับ เมื่อนั้นเราสามารถพูดได้ว่าการยกเครื่องเสร็จสมบูรณ์แล้ว ด้านล่างนี้เป็นวิดีโอข้อมูลที่เป็นประโยชน์: