DIY ซ่อมหน้าจอ

วันนี้ฉันต้องการแบ่งปันประสบการณ์การซ่อมจอภาพด้วยมือของฉันเอง ฉันซ่อมอันเก่าของฉัน LG Flatron 1730s. นี่คือหนึ่ง:

นี่คือจอภาพ LCD ขนาด 17 นิ้ว ฉันต้องบอกทันทีว่าเมื่อไม่มีภาพบนจอภาพ เรา (ที่ทำงาน) นำสำเนาดังกล่าวไปให้วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ของเราทันทีและเขาก็จัดการกับพวกเขา แต่มีโอกาสที่จะฝึกฝน🙂

เริ่มต้นด้วย มาจัดการกับคำศัพท์กันสักหน่อย: ก่อนหน้านี้ จอภาพ CRT (CRT - Cathode Ray Tube) ถูกใช้อย่างหนาแน่น ตามชื่อที่บ่งบอก พวกมันใช้หลอดรังสีแคโทด แต่นี่เป็นการแปลตามตัวอักษร ถูกต้องในทางเทคนิคที่จะพูดถึงหลอดรังสีแคโทด (CRT)

นี่คือตัวอย่างที่ถอดประกอบของ "ไดโนเสาร์" ดังกล่าว:

จอภาพประเภท LCD (Liquid Crystal Display - จอแสดงผลคริสตัลเหลว) หรือเพียงแค่จอ LCD กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ บ่อยครั้งที่การออกแบบดังกล่าวเรียกว่าจอภาพ TFT

แม้ว่าอีกครั้งถ้าเราพูดอย่างถูกต้องก็ควรจะเป็นเช่นนี้: LCD TFT (ทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง - หน้าจอที่ใช้ทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง) TFT เป็นเทคโนโลยีจอแสดงผลแบบ LCD (ผลึกเหลว) ที่พบได้บ่อยที่สุดในปัจจุบัน

ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเริ่มซ่อมจอภาพด้วยตัวเอง ลองพิจารณาว่า “ผู้ป่วย” ของเรามี “อาการ” อย่างไร? ในระยะสั้นแล้ว: ไม่มีภาพบนหน้าจอ. แต่ถ้าคุณมองเข้าไปใกล้ๆ อีกหน่อย รายละเอียดที่น่าสนใจต่างๆ ก็เริ่มปรากฏขึ้น! 🙂 เมื่อเปิดเครื่อง จอภาพจะแสดงภาพในเสี้ยววินาที ซึ่งหายไปในทันที ในเวลาเดียวกัน (ตัดสินโดยเสียง) หน่วยระบบของคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างถูกต้องและระบบปฏิบัติการบูตได้สำเร็จ

หลังจากรอสักครู่ (บางครั้งประมาณ 10-15 นาที) ฉันพบว่าภาพปรากฏขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ หลังจากทำการทดลองซ้ำหลายครั้ง ฉันก็เชื่อมั่นในสิ่งนี้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งสำหรับสิ่งนี้ จำเป็นต้องปิดและเปิดจอภาพด้วยปุ่ม "เปิด/ปิด" ที่แผงด้านหน้า หลังจากกลับสู่การทำงานรูปภาพ ทุกอย่างทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาดจนกว่าคอมพิวเตอร์จะปิด วันรุ่งขึ้นเรื่องราวและขั้นตอนทั้งหมดถูกทำซ้ำอีกครั้ง

ยิ่งกว่านั้น ฉันสังเกตเห็นคุณลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจ: เมื่อห้องมีความอบอุ่นเพียงพอ (ไม่ใช่ฤดูร้อนอีกต่อไป) และแบตเตอรี่ได้รับความร้อนอย่างเหมาะสม เวลาว่างของจอภาพที่ไม่มีภาพจะลดลงห้านาที มีความรู้สึกว่ามันอุ่นขึ้นถึงระบอบอุณหภูมิที่ต้องการแล้วทำงานได้โดยไม่มีปัญหา

สิ่งนี้สังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษหลังจากวันหนึ่งผู้ปกครอง (พวกเขามีจอภาพ) ปิดเครื่องทำความร้อนและห้องก็ค่อนข้างสด ในสภาวะเช่นนี้ รูปภาพบนจอภาพจะหายไปเป็นเวลา 20-25 นาที และเมื่อภาพอุ่นเพียงพอเท่านั้นจึงปรากฏขึ้น

จากการสังเกตของฉัน จอภาพทำงานเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหากับเมนบอร์ด (ตัวเก็บประจุที่สูญเสียความจุ) หากบอร์ดดังกล่าวอุ่นเพียงพอ (ปล่อยให้มันทำงานหรือเครื่องทำความร้อนถูกชี้ไปในทิศทางของมัน) บอร์ดจะ "เริ่ม" ตามปกติและค่อนข้างบ่อยทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาดจนกว่าคอมพิวเตอร์จะปิด แน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับบางจุด!

แต่ในระยะเริ่มต้นของการวินิจฉัย (ก่อนเปิดเคสของ "ผู้ป่วย") เราต้องการภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของสิ่งที่เกิดขึ้น จากข้อมูลดังกล่าว เราสามารถปรับทิศทางตัวเองคร่าวๆ ได้ว่าโหนดหรือองค์ประกอบใดเป็นปัญหา ในกรณีของฉัน หลังจากวิเคราะห์ทั้งหมดข้างต้น ฉันนึกถึงตัวเก็บประจุที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าของจอภาพของฉัน: เปิดเครื่อง - ไม่มีภาพ ตัวเก็บประจุอุ่นขึ้น - ปรากฏขึ้น

ถึงเวลาทดสอบสมมติฐานนี้แล้ว!

มาถอดประกอบกันเถอะ! ขั้นแรก ใช้ไขควงคลายเกลียวสกรูที่ยึดด้านล่างของขาตั้ง:

จากนั้น - ถอดสกรูที่เกี่ยวข้องและถอดฐานสำหรับติดตั้งขาตั้ง:

จากนั้นใช้ไขควงปากแบนดึงแผงด้านหน้าของจอภาพออกและเริ่มแยกอย่างระมัดระวังตามทิศทางที่ลูกศรชี้

เราค่อยๆ เคลื่อนไปตามปริมณฑลของเมทริกซ์ทั้งหมด ค่อยๆ ดึงสลักพลาสติกที่ยึดแผงด้านหน้าออกจากที่นั่งด้วยไขควง

หลังจากที่เราถอดชิ้นส่วนจอภาพ (แยกส่วนหน้าและส่วนหลัง) เราจะเห็นภาพต่อไปนี้:

หากติด "ด้านใน" ของจอภาพเข้ากับแผงด้านหลังด้วยเทปกาว เราจะลอกออกและถอดเมทริกซ์ออกด้วยแหล่งจ่ายไฟและแผงควบคุม

แผงพลาสติกด้านหลังยังคงอยู่บนโต๊ะ

อย่างอื่นในจอภาพที่ถอดประกอบจะมีลักษณะดังนี้:

นี่คือลักษณะของ "การบรรจุ" ในฝ่ามือของฉัน:

มาแสดงภาพระยะใกล้ของแผงปุ่มการตั้งค่าที่แสดงให้ผู้ใช้เห็น

ตอนนี้ เราต้องถอดหน้าสัมผัสที่เชื่อมต่อหลอดไฟแบ็คไลท์แคโทดที่อยู่ในเมทริกซ์ของมอนิเตอร์กับวงจรอินเวอร์เตอร์ที่รับผิดชอบในการจุดระเบิด ในการทำเช่นนี้ เราถอดฝาครอบป้องกันอลูมิเนียมออก และใต้นั้นเราจะเห็นตัวเชื่อมต่อ:

เราทำเช่นเดียวกันกับด้านตรงข้ามของเคสป้องกันของจอภาพ:

ถอดขั้วต่อจากอินเวอร์เตอร์ของจอภาพไปยังหลอดไฟ สำหรับผู้ที่สนใจโคมไฟแคโทดมีลักษณะดังนี้:

พวกเขาถูกปกคลุมด้วยด้านหนึ่งด้วยปลอกโลหะและอยู่ในนั้นเป็นคู่ อินเวอร์เตอร์ "จุดไฟ" หลอดไฟและควบคุมความเข้มของการเรืองแสง (ควบคุมความสว่างของหน้าจอ) ปัจจุบันมีการใช้ไฟแบ็คไลท์ LED มากขึ้นแทนหลอดไฟ

คำแนะนำ: หากคุณพบว่าบนจอภาพ กะทันหัน ภาพหายไป ให้มองใกล้ขึ้น (หากจำเป็น ให้ไฮไลท์หน้าจอด้วยไฟฉาย) บางทีคุณอาจสังเกตเห็นภาพจาง ๆ (สลัว)? มีสองตัวเลือกที่นี่: หลอดไฟแบ็คไลท์ตัวใดตัวหนึ่งล้มเหลว (ในกรณีนี้อินเวอร์เตอร์จะ "ป้องกัน" และไม่จ่ายพลังงานให้กับพวกเขา) ยังคงทำงานอย่างเต็มที่ ตัวเลือกที่สอง: เรากำลังเผชิญกับการพังทลายของวงจรอินเวอร์เตอร์ซึ่งสามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้ (ในแล็ปท็อปตามกฎแล้วจะใช้ตัวเลือกที่สอง)

โดยทั่วไปแล้วอินเวอร์เตอร์ของแล็ปท็อปจะอยู่ใต้กรอบด้านหน้าด้านหน้าของเมทริกซ์หน้าจอ (ตรงกลางและส่วนล่าง)

แต่เราพูดนอกเรื่องเรายังคงซ่อมแซมจอภาพต่อไป (ให้แม่นยำยิ่งขึ้นตอนนี้ขันให้แน่น) 🙂เมื่อถอดสายเคเบิลและองค์ประกอบที่เชื่อมต่อทั้งหมดออกเราจึงถอดแยกชิ้นส่วนจอภาพเพิ่มเติม เราเปิดมันเหมือนเปลือก

ข้างในเราเห็นสายเคเบิลอีกอันที่เชื่อมต่อป้องกันด้วยเคสอื่นเมทริกซ์และไฟแบ็คไลท์ของจอภาพกับแผงควบคุม เราลอกเทปออกครึ่งทางแล้วเห็นขั้วต่อแบบแบนอยู่ข้างใต้ด้วยสายเคเบิลข้อมูล เราลบออกอย่างระมัดระวัง

เราแยกเมทริกซ์ออกจากกัน (เราจะไม่สนใจมันในการซ่อมแซมนี้)

นี่คือลักษณะที่ปรากฏจากด้านหลัง:

ด้วยโอกาสนี้ ฉันต้องการแสดงให้คุณเห็นเมทริกซ์จอภาพที่ถอดประกอบแล้ว (ล่าสุดพวกเขาพยายามซ่อมแซมในที่ทำงาน) แต่หลังจากแยกวิเคราะห์แล้ว ก็เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถแก้ไขได้: ส่วนหนึ่งของผลึกเหลวบนเมทริกซ์ถูกไฟไหม้

ไม่ว่าในกรณีใดฉันไม่ควรเห็นนิ้วของฉันอยู่ข้างหลังผิวน้ำอย่างชัดเจน! 🙂

เมทริกซ์ติดอยู่กับเฟรมโดยยึดและยึดชิ้นส่วนทั้งหมดไว้ด้วยกันโดยใช้สลักพลาสติกที่กระชับ ในการเปิด คุณจะต้องใช้ไขควงปากแบนอย่างทั่วถึง

แต่ด้วยประเภทของการซ่อมแซมจอภาพที่ต้องทำด้วยตัวเองที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ เราจะสนใจในส่วนอื่นของการออกแบบ: บอร์ดควบคุมที่มีโปรเซสเซอร์ และอีกมากมาย - แหล่งจ่ายไฟของจอภาพของเรา ทั้งคู่ถูกนำเสนอในภาพด้านล่าง: (ภาพถ่าย - คลิกได้)

ดังนั้น ในภาพด้านบน ทางด้านซ้าย เรามีบอร์ดโปรเซสเซอร์ และด้านขวา เป็นบอร์ดจ่ายไฟที่รวมกับวงจรอินเวอร์เตอร์บอร์ดโปรเซสเซอร์มักเรียกอีกอย่างว่าบอร์ดสเกล (หรือวงจร)

วงจร Scaler จะประมวลผลสัญญาณที่มาจากพีซี อันที่จริง scaler เป็นไมโครเซอร์กิตมัลติฟังก์ชั่น ซึ่งรวมถึง:

• ไมโครโปรเซสเซอร์
• ตัวรับ (ตัวรับ) ที่รับสัญญาณและแปลงเป็นข้อมูลที่ต้องการส่งผ่านอินเทอร์เฟซดิจิตอลสำหรับเชื่อมต่อพีซี
• ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) ที่แปลงสัญญาณอินพุตอนาล็อก R/G/B และควบคุมความละเอียดของจอภาพ

อันที่จริง scaler เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ที่ปรับให้เหมาะสมกับงานการประมวลผลภาพ

หากจอภาพมีเฟรมบัฟเฟอร์ (RAM) ให้ดำเนินการผ่านตัวปรับขนาดด้วย ในการทำเช่นนี้ สเกลเลอร์จำนวนมากมีอินเทอร์เฟซสำหรับการทำงานกับหน่วยความจำไดนามิก

แต่เรา - ฟุ้งซ่านจากการซ่อมอีกครั้ง! ไปต่อกันเถอะ! 🙂 มาดูบอร์ดคอมโบเพาเวอร์ของมอนิเตอร์กันดีกว่า เราจะเห็นภาพที่น่าสนใจเช่นนี้:

อย่างที่เราคาดไว้ตั้งแต่ต้น จำได้ไหม? เราเห็นตัวเก็บประจุบวมสามตัวที่จำเป็นต้องเปลี่ยน วิธีการทำอย่างถูกต้องมีอธิบายไว้ในบทความนี้ของเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่ฟุ้งซ่านอีกครั้ง

อย่างที่คุณเห็น หนึ่งในองค์ประกอบ (ตัวเก็บประจุ) พองตัวไม่เพียง แต่จากด้านบน แต่ยังมาจากด้านล่างและอิเล็กโทรไลต์บางส่วนก็รั่วไหลออกมา:

ในการเปลี่ยนและซ่อมแซมจอภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะต้องถอดบอร์ดจ่ายไฟออกจากเคสให้หมด เราปิดสกรูยึดดึงสายไฟออกจากขั้วต่อแล้วจับบอร์ดไว้ในมือ

นี่คือภาพหลังของเธอ:

ฉันต้องการพูดทันทีว่าบ่อยครั้งที่แผงวงจรไฟฟ้าถูกรวมเข้ากับวงจรอินเวอร์เตอร์บน PCB เดียว (แผงวงจรพิมพ์) ในกรณีนี้ เราสามารถพูดถึงคอมโบบอร์ดที่แสดงโดยพาวเวอร์ซัพพลายของมอนิเตอร์ (พาวเวอร์ซัพพลาย) และอินเวอร์เตอร์แบ็คไลท์ (Back Light Inverter)

ในกรณีของฉัน นั่นคือสิ่งที่มันเป็น! เราเห็นว่าในภาพด้านบนส่วนล่างของบอร์ด (คั่นด้วยเส้นสีแดง) อันที่จริงแล้วเป็นวงจรอินเวอร์เตอร์ของจอภาพของเรา มันเกิดขึ้นที่อินเวอร์เตอร์แสดงโดย PCB แยกจากนั้นมีสามแผงแยกกันในจอภาพ

แหล่งจ่ายไฟ (ส่วนบนของ PCB ของเรา) นั้นใช้ชิปควบคุม FAN7601 PWM และทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์ภาคสนาม SSS7N60B และอินเวอร์เตอร์ (ส่วนล่าง) นั้นใช้ชิป OZL68GN และส่วนประกอบทรานซิสเตอร์ FDS8958A สองชุด

ตอนนี้เราสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้อย่างปลอดภัย (เปลี่ยนตัวเก็บประจุ) เราสามารถทำได้โดยการวางโครงสร้างไว้บนโต๊ะอย่างสะดวก

นี่คือลักษณะของพื้นที่ที่เราสนใจหลังจากลบองค์ประกอบที่ผิดพลาดออกไป

มาดูกันดีกว่าว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนองค์ประกอบที่บัดกรีจากบอร์ดเป็นค่าความจุและแรงดันเท่าไหร่?

เราเห็นว่านี่เป็นองค์ประกอบที่มีพิกัด 680 microfarads (mF) และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 25 โวลต์ (V) เราได้พูดคุยกับคุณในบทความนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้ รวมถึงสิ่งสำคัญเช่นการสังเกตขั้วที่ถูกต้องเมื่อทำการบัดกรี ดังนั้นอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีก

สมมติว่าเรามีตัวเก็บประจุ 680 mF 25V สองตัว และตัวเก็บประจุ 400 mF / 25V หนึ่งตัวไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากองค์ประกอบของเราเชื่อมต่อแบบขนานในวงจรไฟฟ้า เราจึงสามารถใช้ตัวเก็บประจุ 1,000 mF สองตัวแทนตัวเก็บประจุสามตัวที่มีความจุรวมได้อย่างง่ายดาย (680 + 680 + 440 \u003d 1800 microfarads) ซึ่งโดยรวมแล้วจะให้เหมือนกัน (มากยิ่งขึ้น ) ความจุ

นี่คือลักษณะของตัวเก็บประจุที่ถอดออกจากบอร์ดมอนิเตอร์ของเรา:

เราทำการซ่อมแซมจอภาพด้วยมือของเราเองต่อไปและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะประสานตัวเก็บประจุใหม่แทนตัวเก็บประจุที่ถูกถอดออก

เนื่องจากองค์ประกอบใหม่จริงๆ จึงมี "ขา" ที่ยาว หลังจากบัดกรีเข้าที่แล้ว ให้ตัดส่วนเกินออกด้วยใบมีดด้านข้างอย่างระมัดระวัง

เป็นผลให้เราได้รับเช่นนี้ (สำหรับการสั่งซื้อตัวเก็บประจุสองตัวละ 1,000 ไมโครฟารัด ฉันวางองค์ประกอบเพิ่มเติมที่มีความจุ 330 mF บนกระดาน)

ตอนนี้ เราประกอบจอภาพอีกครั้งอย่างระมัดระวังและระมัดระวัง: เราขันสกรูทั้งหมด เชื่อมต่อสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน และด้วยเหตุนี้ เราสามารถดำเนินการทดสอบขั้นกลางของโครงสร้างที่ประกอบครึ่งส่วนของเราได้!

คำแนะนำ: มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะเก็บคืนจอมอนิเตอร์ทั้งหมดกลับทันที เพราะถ้ามีอะไรผิดพลาด เราจะต้องถอดประกอบทุกอย่างตั้งแต่แรกเริ่ม

อย่างที่คุณเห็น กรอบที่ระบุว่าไม่มีสายเคเบิลข้อมูลที่เชื่อมต่อปรากฏขึ้นทันทีในกรณีนี้ ถือเป็นสัญญาณที่แน่ชัดว่าการซ่อมแซมจอภาพที่ต้องทำด้วยตัวเองประสบความสำเร็จกับเรา! 🙂 ก่อนหน้านี้ ก่อนการแก้ไขปัญหาไม่มีภาพใดๆ เลยจนกว่าจะอุ่นเครื่อง

จับมือกับตัวเองในใจเราประกอบจอภาพให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมและ (สำหรับการตรวจสอบ) เชื่อมต่อกับจอแสดงผลที่สองกับแล็ปท็อป เราเปิดแล็ปท็อปและเห็นว่าภาพ "ซ้าย" ทั้งสองแหล่งทันที

คิวอี! เราเพิ่งซ่อมจอภาพของเราเอง!

บันทึก: หากต้องการดูว่าจอภาพ TFT ประเภทอื่นๆ ทำงานผิดปกติหรือไม่ ให้ไปที่ลิงก์นี้

สำหรับวันนี้ก็เท่านั้น ฉันหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ? เจอกันใหม่หน้าเพจนะคะ 🙂

วัตถุประสงค์: เรียนรู้วิธีการซ่อมแซมจอภาพ สิ่งที่ต้องเปลี่ยนเมื่อจอภาพพัง

ภาพบิดเบี้ยวที่ส่วนบนของหน้าจอ: เส้นถูก "หลุดออก" เลื่อนภายในช่วงเล็ก ๆ

ความผิดปกติเกิดขึ้นที่อัตราเฟรม 100 Hz ที่ความละเอียด 1024 x 768 หรือที่ความถี่ 120 Hz ที่ความละเอียด 800 x 600 เท่านั้น

การเปลี่ยนไดโอดและตัวเก็บประจุ (1 uF x 50 V) ในวงจรเกตของทรานซิสเตอร์แบบ field-effect ของการแก้ไข S ของแรสเตอร์ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ การตรวจสอบด้วยออสซิลโลสโคปสัญญาณการแก้ไข S ที่มาจากไมโครคอนโทรลเลอร์และปุ่มบนทรานซิสเตอร์แบบ field-effect (การเปิด-ปิด) แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทั้งหมดทำงาน

เหตุผลกลับกลายเป็นว่าแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมเพิ่มขึ้น 13 V ซึ่งเกิดจากแหล่งจ่ายไฟสำหรับไดรเวอร์สแกนแนวตั้ง สาเหตุนี้เกิดจาก "การสูญเสีย" ของความจุของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าของตัวกรองในวงจรนี้

เมื่อเปิดเครื่อง จอภาพจะทำงาน แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย (เปิดโหมดประหยัดพลังงาน) จอภาพจะไม่เปลี่ยนกลับเป็นการทำงาน (เมื่อมีสัญญาณวิดีโอปรากฏขึ้น)

ในเวลาเดียวกัน ไฟ LED สีเขียวที่แผงด้านหน้าจะกะพริบ แหล่งจ่ายไฟทำงาน หมุดไมโครคอนโทรลเลอร์ DPMF & DPMS มีศักยภาพต่ำ

การเปลี่ยนซิงโครโปรเซสเซอร์ (TDA 4841), ชิปรีเซ็ต (KIA 7042), เรโซเนเตอร์ 12 MHz และ EEPROM (2408) ไม่ทำงาน การเปลี่ยนไมโครคอนโทรลเลอร์ช่วยแก้ปัญหานี้ได้

LG T717BKM ALRUEE” (แชสซี CA-136)

ไม่มีการซิงค์สาย (ดูรูปที่ 1) การซิงโครไนซ์ใช้ได้เฉพาะในโหมด 1024 x 768 (85 Hz) และแถบแนวนอนสีดำกว้าง 0.5 ซม. จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ นอกจากนี้ ไม่มีการซิงโครไนซ์เมื่อถอดสายสัญญาณออก การเปลี่ยนไมโครคอนโทรลเลอร์, ชิป EEPROM, ตัวเก็บประจุตัวกรองในวงจร B + ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ใด ๆ หลังจากเปลี่ยนตัวเก็บประจุ C604, C605, C602 (วงจรภายนอกของตัวประมวลผลซิงโครไนซ์) การซิงโครไนซ์ได้รับการกู้คืน

Samsung SyncMaster 797DF” (แชสซี LE 17ISBB/EDC)

การควบคุมแหล่งจ่ายไฟแสดงให้เห็นว่าแรงดันไฟหลักที่แก้ไขถูกจ่ายให้กับคอนโทรลเลอร์ IC601 แต่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าสำรองที่เอาต์พุต หลังจากเปลี่ยนชิป IC601 ประสิทธิภาพของจอภาพก็กลับคืนมา

บ่อยครั้งในจอภาพประเภทนี้ไดโอดเรียงกระแสในวงจรทุติยภูมิของแหล่งจ่ายไฟ 14 V ล้มเหลว เป็นผลให้ตัวควบคุม IP เปลี่ยนเป็นโหมดการป้องกันและไม่มีแรงดันไฟฟ้าสำรองที่เอาต์พุตของยูนิต

เมื่อเปิดจอภาพ ระบบป้องกันแหล่งจ่ายไฟจะทำงาน

แรงดันไฟขาออกทั้งหมดถูกประเมินต่ำเกินไป (ภายใน 2…4 V) และแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของช่องสัญญาณ 50 V คือ 10…20 V ทรานซิสเตอร์ PWM ของคอนโทรลเลอร์ B+ Q719 ร้อนมาก

เมื่อใช้ร่วมกับตัวเก็บประจุตัวกรอง C744 (47 uF x 160 V) ก็ร้อนเช่นกัน การตรวจสอบองค์ประกอบของโหนดนี้พบว่าไดโอด D710 (UF 4004) ผิดปกติ - ไฟฟ้าลัดวงจร หลังจากเปลี่ยนแล้ว จอภาพก็ทำงานได้ดี

ขนาดภาพผิดปกติในแนวนอน

ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยการเปลี่ยนชิป LM358 (ติดตั้งในวงจรแก้ไขขนาดแนวนอน)

Samsung 959NF” (แชสซี AQ19NS)

หลังจากเปิดจอภาพ 20-30 นาที รูปภาพจะแสดงการเลื่อนเส้น ไม่เกินแรสเตอร์ทั้งหมดและมีค่าการเลื่อนต่างกัน

ตรวจสอบตัวเก็บประจุตัวกรองในวงจรเรียงกระแสไฟหลัก วงจรซิงโครไนซ์การกวาดกับแหล่งพลังงานพบว่าทุกอย่างเป็นปกติ ตัวเก็บประจุตัวกรอง C650 (100 uF x 16 V) ที่ติดตั้งที่เอาต์พุตของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า 5 VIC650 กลายเป็นข้อผิดพลาด

ข้อบกพร่องที่คล้ายกันมักปรากฏใน Samsung SyncMaster 757nf (แชสซี AQ17NSBU/EDC)

Samtron 56E (แชสซี PN15VT7L/EDC)

เมื่อเปิดเครื่อง เสียงสูงจะปรากฏขึ้นชั่วครู่และการป้องกันจะทำงาน

การควบคุมองค์ประกอบของวงจรเรียงกระแสรอง TDKS แสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นปกติ

หากคุณถอดวงจรแรงดันไฟ 50 V จากการสแกนแนวนอน การป้องกันจะไม่ทำงาน

หลังจากเปลี่ยนตัวเก็บประจุตัวกรอง C407 (150uF x 63V) จอภาพเริ่มทำงาน

ภาพไม่ชัด เป็นสองเท่า และข้อบกพร่องปรากฏขึ้นแม้ในอิมเมจ OSD และเมื่อปิดแหล่งสัญญาณวิดีโอ เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 5 นาที) รูปภาพจะปกติ จากนั้นความล้มเหลวก็เริ่มขึ้น: ในตอนแรก รูปภาพเริ่ม "กระตุก" ทีละบรรทัด จากนั้นเส้นจะเปลี่ยนตามแนวนอนสัมพันธ์กันและ " กระตุก” หยุด

เหตุผลคือตัวเก็บประจุกรองแรงดัน B + C402 (10 uF x 250V) มันถูกติดตั้งที่เอาต์พุตของตัวแปลงบั๊ก DC / DC บนทรานซิสเตอร์ Q403

จอภาพไม่ทำงาน ไฟ LED ที่แผงด้านหน้ากะพริบ (สีเรืองแสงเป็นสีเขียว)

การควบคุมวงจรทุติยภูมิแสดงให้เห็นว่ามีไฟฟ้าลัดวงจรในวงจรจ่ายไฟแนวนอน ทรานซิสเตอร์คอนโทรลเลอร์ PWM B + Q719 (พัง) และตัวเก็บประจุตัวกรอง C740 (การรั่วไหล) กลายเป็นความผิดพลาด

เมื่อเปิดจอภาพ LED ที่แผงด้านหน้าจะสว่างขึ้นและดับลงหลังจากผ่านไป 2-3 วินาที การสแกนแนวนอนไม่เริ่มต้นในขณะนี้ (ไม่มีไฟฟ้าแรงสูง) แรงดันไฟฟ้าทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟเป็นเรื่องปกติการเปลี่ยนไมโครคอนโทรลเลอร์และเฟิร์มแวร์ของ EEPROM ไม่ได้ผล

การตรวจสอบสัญญาณที่เอาต์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์พบว่ามีศักยภาพต่ำที่อินพุตตัวใดตัวหนึ่งสำหรับเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ K1 แม้ว่าจะไม่มีการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว (ควรมีศักยภาพ 5 V) สาเหตุกลับกลายเป็นข้อบกพร่องจากโรงงาน: ส่วนหัวของสกรูยึดตัวเองที่ยึดแผงแป้นพิมพ์ปิดบัส K1 ลงกับพื้น หลังจากติดตั้งเครื่องซักผ้าไดอิเล็กทริก จอภาพเริ่มทำงาน

ไม่มีภาพ แรงดันไฟฟ้าสำรองทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟเป็นปกติ ยกเว้น 6.3 V เอาต์พุตของช่องนี้มีเพียง 3.8 V และหากคุณปิดบอร์ด kinescope แรงดันไฟฟ้าจะกลับสู่ปกติ - 6.4 V

สาเหตุของตัวเก็บประจุที่ชำรุด C642 (1000 uF x 16 V) คือการสูญเสียความจุ หลังจากเปลี่ยนแล้วภาพก็ปรากฏขึ้น

Compag p110, Sony gdm-5OOps

จอภาพไม่เปิดขึ้น ไฟแสดงสถานะที่แผงด้านหน้าจะกะพริบ

ตัวต้านทานความปลอดภัย R617 (0.47 โอห์ม) ในวงจรแรงดันไฟ 200 V เปิดออก หลังจากเปลี่ยนแล้ว จอภาพก็ทำงาน แต่ขนาดแรสเตอร์แนวนอนลดลง นอกจากนี้ยังมีการบิดเบือนภาพแรสเตอร์ในแนวตั้ง (รูปตัว S) แรงดันไฟฟ้ารองทั้งหมดของ PSU เป็นปกติ รวมทั้ง 200 V.

ตัวเก็บประจุที่ผิดพลาดในหน่วยโฟกัสแบบไดนามิก C717 (22 microfarads x 100 V) ถูกกำหนดโดยการทดสอบทีละองค์ประกอบ หลังจากเปลี่ยนแล้วภาพก็เป็นปกติ

Samsung SyncMaster 750s (แชสซี dp17ls)

รูปภาพ "เบลอ" หากคุณปรับโพเทนชิโอมิเตอร์หน้าจอและโฟกัสบน TDKS นั่นคือปฏิกิริยาปกติ ความสว่างและโฟกัสจะเปลี่ยนอย่างอิสระ แรงดันไฟจ่ายเป็นปกติ เฟิร์มแวร์ EEPROM ไม่ได้ทำอะไรเลย

บางครั้งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหากคุณผสมสายไฟระหว่างการซ่อมแซม ซึ่งแรงดันโฟกัส F1 และ F2 จะถูกนำไปใช้กับบอร์ด kinescope แต่ไม่ใช่สำหรับกรณีนี้ หลังจากสลับสายเหล่านี้ ภาพก็ชัดเจนขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่ปกติ ปรากฎว่าสายไฟ F1 และ F2 ไม่ได้ถูกบัดกรีเข้ากับแผง kinescope แต่ได้รับการแก้ไขโดยใช้หน้าสัมผัสสปริง หลังจากถอดแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาดหน้าสัมผัสเหล่านี้ (มีร่องรอยการกัดกร่อน) ภาพก็กลับมาเป็นปกติ

ขนาดแนวนอนไม่สามารถปรับได้

สัญญาณการปรับถูกส่งจากไมโครคอนโทรลเลอร์ไปยังฐานของทรานซิสเตอร์ Q714 แต่ไม่มีอยู่ในคอลเลคเตอร์ การตรวจสอบองค์ประกอบโดยองค์ประกอบเผยให้เห็นทรานซิสเตอร์ Q707 ผิดพลาดในวงจร S-correction ไดโอดในวงจรเกตของทรานซิสเตอร์ D707 นี้ก็กลายเป็นความผิดปกติเช่นกัน หลังจากเปลี่ยนองค์ประกอบเหล่านี้แล้ว ขนาดแนวนอนก็เริ่มมีการควบคุม

การซ่อมแซมจอภาพที่ต้องทำด้วยตัวเอง:

1. ขั้นตอนแรก: การเปิดจอภาพและการตรวจสอบส่วนประกอบภายในเบื้องต้น

ก่อนอื่น คุณต้องถอดสายเคเบิลทั้งหมดออกจากจอภาพ สำหรับจอภาพบางรุ่น สายสัญญาณมีการเชื่อมต่อภายนอกแบบถาวรกับจอภาพ

สำหรับจอภาพ LCD ส่วนใหญ่ เคสนี้ประกอบด้วยกรอบด้านหน้าและฝาครอบด้านหลัง ซึ่งมักใช้เป็นพื้นฐานสำหรับโครงสร้างทั้งหมด ควรสังเกตว่าไม่มีคำแนะนำใดสำหรับการออกแบบทั้งหมดและผู้ผลิตแต่ละรายมีลักษณะเฉพาะของตัวเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับบางรุ่น

ก่อนเริ่มเปิด จำเป็นต้องดูแลพื้นผิวเรียบ (เช่น โต๊ะ) และวัสดุที่อ่อนนุ่มซึ่งครอบคลุมพื้นผิวเรียบ และป้องกันไม่ให้เมทริกซ์ LCD เป็นรอยขีดข่วน การจัดแสงในสถานที่ทำงานให้เพียงพอก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันในการถอดแยกชิ้นส่วนจอภาพ คุณจะต้องแยกขายึดออกจากเคสโดยคลายเกลียวสกรูยึดหรือสกรูยึดตัวเอง คุณจะต้องใช้ไขควงปากแฉกแบบ PH1, PH2 และสำหรับอุปกรณ์จากผู้ผลิตบางราย คุณอาจต้องใช้ประเภทในรูปของดอกจัน 6 แฉก สะดวกในการใช้ที่จับดอกสว่านแบบสากลพร้อมชุดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ที่มีขนาดและประเภทต่างกัน

หลังจากคลายเกลียวและถอดสกรูเกลียวออกแล้ว ขอแนะนำให้จำไว้ว่าสกรูตัวใดถูกขันเข้าไปในรูใด ขั้นตอนต่อไปคือการแยกโครงด้านหน้าออกจากปกหลัง ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความจริงที่ว่าในหลาย ๆ แบบเฟรมด้านหน้าติดกับฝาหลังโดยใช้สลักพลาสติก เราไม่แนะนำให้ใช้ไขควงปากแบน มีดทำครัว และสิ่งของที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ในขั้นตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปของเคส ลักษณะของการให้คะแนนและเศษ เราไม่แนะนำให้ใช้แรงมากเกินไปหากเฟรมด้านหน้า "ไม่ยอมให้หลุดออกจากกัน" การเคลื่อนไหวโดยประมาทและการใช้แรงกดผิดทิศทางมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายกับสลักที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งจะนำไปสู่ช่องว่างที่ผิดธรรมชาติและเปลี่ยนรูปลักษณ์ของอุปกรณ์ของคุณ

หลังจากแยกโครงด้านหน้าแล้ว จำเป็นต้องถอดขั้วต่อของสายไฟแรงสูงบนบอร์ดอินเวอร์เตอร์ที่ไปยังแผง LCD เราไม่แนะนำให้ดึงสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายตัวนำ แต่ให้ถอดขั้วต่อสายไฟฟ้าแรงสูงด้วยแหนบพิเศษ

จอภาพ LCD มีส่วนประกอบหลักสี่ส่วน:

แหล่งจ่ายไฟที่ให้พลังงานแก่หน่วยประมวลผลสัญญาณ โมดูล LCD และตัวแปลงไฟฟ้าแรงสูง (อินเวอร์เตอร์)

โหนดของตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูง (อินเวอร์เตอร์) สำหรับการจ่ายไฟแบ็คไลท์ CCFL

โหนดประมวลผลสัญญาณ ในจอภาพมัลติมีเดีย หน่วยประมวลผลสัญญาณมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีองค์ประกอบจำนวนมากขึ้น

โมดูล LCD อุปกรณ์ของโมดูล LCD ได้อธิบายไว้ในบทความ "วิธีการทำงานของโมดูล LCD ของจอภาพ"

ก่อนเริ่มการค้นหาสาเหตุของการทำงานผิดพลาด ควรทำการตรวจสอบเบื้องต้นของโหนดเพื่อระบุองค์ประกอบที่มีรูปร่างเปลี่ยนไป รวมทั้งการทำให้กระดานมืดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความร้อนของส่วนประกอบ หากส่วนประกอบเกิดความร้อนขึ้นจนวัสดุของบอร์ดด้านล่างเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล อาจบ่งบอกถึงความล้มเหลวของส่วนประกอบหรือความล้มเหลวในวงจรที่ส่วนประกอบนั้นอยู่

2. ขั้นตอนที่สอง: การหาสาเหตุของความผิดปกติ

ในการระบุสาเหตุของการทำงานผิดพลาด คุณจะต้องใช้ไดอะแกรมอุปกรณ์ (หรือคู่มือซ่อมบำรุง) มัลติมิเตอร์ที่มีฟังก์ชันความต่อเนื่อง การวัดแรงดัน DC และ AC การวัดความจุของตัวเก็บประจุ และออสซิลโลสโคป (อาจต้องใช้ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลพร้อมหน่วยความจำ เพื่อวินิจฉัยหน่วยประมวลผลสัญญาณ)

3. ขั้นตอนที่สาม: การเปลี่ยนส่วนประกอบที่บกพร่อง

อาจต้องใช้สถานีบัดกรีแบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อเปลี่ยนส่วนประกอบที่บกพร่อง และอาจต้องใช้สถานีบัดกรีแบบใช้ลมร้อนโดยเฉพาะเพื่อเปลี่ยนส่วนประกอบประกอบการประมวลผลสัญญาณ โปรดทราบว่าไมโครเซอร์กิตบางตัวไวต่อความร้อนสูงเกินไปและอาจไม่ทำงานหากเกิดความร้อนสูงเกินไป นอกจากนี้ ไม่ควรให้แผ่นอิเล็กโทรดและแทร็คมีความร้อนสูงเกินไป เนื่องจากความร้อนที่มากเกินไปอาจนำไปสู่การหลุดลอกและการแตกหักของตัวนำบนแผงวงจรพิมพ์ในกรณีที่ไมโครเซอร์กิตในแพ็คเกจ BGA และ FBGA ทำงานผิดปกติ อาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บัดกรีอินฟราเรดพร้อมชุดลายฉลุที่เหมาะสม รวมถึงฟลักซ์พิเศษ

4. ขั้นตอนที่สี่: การทดสอบหลังการซ่อมแซม

หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบที่ผิดพลาดแล้ว การทดสอบหลังการซ่อมแซมถือเป็นขั้นตอนบังคับ ขั้นตอนการทดสอบจะต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ โวลต์มิเตอร์ DC แอมมิเตอร์ และแหล่งสัญญาณทดสอบ เวลาขั้นต่ำสำหรับการทดสอบจอภาพที่กู้คืนตามสถิติจากการปฏิบัติคืออย่างน้อย 12 ชั่วโมง ในกรณีของการแก้ไขปัญหาที่แสดงออกด้วยการอุ่นเครื่องหรือมีลักษณะที่ไม่เป็นระบบ ควรเพิ่มเวลาในการทดสอบเป็น 20-30 ชั่วโมง การทดสอบควรทำภายใต้การดูแลอย่างต่อเนื่องของผู้เชี่ยวชาญ

5. ขั้นตอนที่ห้า: การประกอบจอภาพ

การประกอบจอภาพควรเกิดขึ้นในลำดับการเปิดย้อนกลับ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับแรงขันสกรูและความยาวของสกรูขันเกลียวและสกรูเกลียวปล่อย หากสกรูหรือสกรูเกลียวปล่อยยาวกว่าปกติ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบตัวถังและแผง LCD

ภายในกรอบงานของบทความเดียว เป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายคุณลักษณะการออกแบบและวิธีการที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับการกู้คืนจอภาพ และในแต่ละกรณี เส้นทางในการค้นหาสาเหตุของการทำงานผิดพลาดนั้นไม่เหมือนกัน บางครั้งวิศวกรที่มีประสบการณ์จริงมาหลายปีต้องเครียดเพื่อทำความเข้าใจการออกแบบและการออกแบบวงจร

บทสรุป: ในระหว่างการปฏิบัติงาน ฉันได้ศึกษาเนื้อหาเชิงทฤษฎี เรียนรู้วิธีการซ่อมแซมจอภาพ และเรียนรู้ว่าต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใดเมื่อจอภาพพัง วิธีซ่อมแซมจอภาพด้วยมือของฉันเอง

หน้าจอสัมผัสของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่บอบบางและสำคัญมาก คุณสามารถพูดในรูปแบบของ "กัปตันชัดเจน" ว่าถ้ามันเสียหายโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้ แต่ผู้คนสนใจอย่างอื่นมากกว่า: เป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนหน้าจอบนโทรศัพท์ด้วยตัวเอง? ระบุว่าศูนย์บริการมักจะเรียกเก็บเงินอย่างน้อย 1,000 ฮรีฟเนียสำหรับขั้นตอนนี้ (แม้สำหรับอุปกรณ์งบประมาณ) ปัญหาของการออมจะกลายเป็นเรื่องเฉียบพลัน เราจะพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับความซับซ้อนของการแทนที่ด้านล่าง

วัสดุใด ๆ ควรได้รับการประมวลผลจากทฤษฎี หากคุณมาที่นี่จากเครื่องมือค้นหาโดยป้อนข้อความค้นหา "วิธีเปลี่ยนหน้าจอในโทรศัพท์ของคุณด้วยมือของคุณเอง" - ความรู้ใหม่จะไม่ทำร้ายอย่างแน่นอน หากจุดประสงค์ในการอ่านเนื้อหาคือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใหม่ นอกเหนือจากที่เรียนไปก่อนหน้านี้แล้ว คำบรรยายนี้ไม่สามารถศึกษาได้

หน้าจอสัมผัสของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบการทำงานหลายอย่าง ส่วนประกอบหลักคือเมทริกซ์และหน้าจอสัมผัส อาจมีเฟรม คีย์ องค์ประกอบแบ็คไลท์และแน่นอน สายเคเบิล จำนวน 1 ถึง 3-4 ชิ้น

เมทริกซ์ - คริสตัลเหลวหรือแผง LED ที่วางอาร์เรย์ของพิกเซลที่สร้างภาพ จากด้านหน้ามีชั้นกระจกบางมาก ส่วนด้านหลังมีตัวเรือนสแตนเลส นอกจากนี้ยังมีสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อกับบอร์ดซึ่งอาจมีส่วนประกอบขนาดเล็กอื่น ๆ อยู่ด้วย

หน้าจอสัมผัส (เซ็นเซอร์) - แผงสัมผัสแบบโปร่งใสทำจากแก้วที่ครอบคลุมทั้งด้านหน้าของสมาร์ทโฟน เป็นแผ่นแก้วบาง ๆ (พลาสติกน้อยกว่า) ซึ่งมีชั้นวัสดุนำไฟฟ้าโปร่งใสอยู่ภายในและเคลือบน้ำมันด้านนอก (ไม่จำเป็น)

ในบางกรณี (ล่าสุด - บ่อยขึ้นเรื่อยๆ) หน้าจอสัมผัสและเมทริกซ์ของสมาร์ทโฟนเป็นหนึ่งเดียวกัน มีการจัดหาเป็นโมดูลเดียวและเปลี่ยนร่วมกัน การออกแบบนี้เรียกว่า OGS

หน้าจอ OGS (จากภาษาอังกฤษ one glass solution - โซลูชันด้วยแก้วเดียว) - ประเภทของหน้าจอสมาร์ทโฟนที่เซ็นเซอร์และเมทริกซ์เชื่อมต่อกันในรูปแบบของ "แซนวิช" คุณสมบัติที่โดดเด่นของเมทริกซ์ OGS คือชั้นเคลือบที่บางมากซึ่งปกป้องพิกเซล เนื่องจากเซ็นเซอร์ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลักของการป้องกัน

การเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์ด้วยตัวเองได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้อ่านในการทำงานกับเครื่องมือและประเภทของเมทริกซ์ สมาร์ทโฟนบางรุ่นใช้ได้ดีในการซ่อมที่บ้าน ในขณะที่บางรุ่น - แม้แต่อาจารย์ SC ทุกคนก็ไม่สามารถรับมือได้ เกี่ยวกับหน้าจอใดที่สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์และหน้าจอใดดีกว่าที่จะมอบความไว้วางใจให้กับผู้เชี่ยวชาญเราจะพูดถึงด้านล่าง

หน้าจอสัมผัสของสมาร์ทโฟนเป็นหน้าจอแรกที่จะโดนเมื่อตกลงมา ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบบ่อยกว่าเมทริกซ์ ดังนั้นจำนวนการเรียกไปยัง SC ที่เกิดจากความเสียหายของแก้วจึงมากกว่ากรณีของเมทริกซ์ที่เสียหาย อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้สนับสนุนเสมอไป เนื่องจากบางครั้งการเปลี่ยนหน้าจอสัมผัสหนึ่งจออาจมีราคาแพงกว่าโมดูลที่สมบูรณ์ สถานการณ์นี้เกิดจากการใช้หน้าจอ OGS

หากต้องการแบ่งจอแสดงผล OGS ออกเป็นหน้าจอสัมผัสและเมทริกซ์ การเปลี่ยนเซ็นเซอร์ที่เสียหาย เครื่องมือง่ายๆ (ถ้วยดูด ไขควง มีด แว็กซ์) จะไม่ทำงาน การเปลี่ยนเซ็นเซอร์บนหน้าจอ OGS ภายใต้เงื่อนไข SC เกิดขึ้นโดยประมาณในลำดับต่อไปนี้:

1. การถอดประกอบโทรศัพท์
2. การถอดโมดูลออกจากเคสสมาร์ทโฟน
3. การซ่อมและทำให้หน้าจออุ่นขึ้นบนขาตั้งแบบพิเศษ
4. การแยกเมทริกซ์และหน้าจอสัมผัสด้วยด้ายไนลอนแบบบางพิเศษ
5. ทำความสะอาดเมทริกซ์จากกาว
6. การวางเมทริกซ์ในลายฉลุพิเศษ การใช้กาวโฟโตโพลีเมอร์แบบโปร่งใส
7. การติดตั้งหน้าจอสัมผัสลงในลายฉลุ โดยเอากาวส่วนเกินระหว่างหน้าจอกับเมทริกซ์ออก
8. การฉายรังสีของพันธะด้วยหลอด UV สำหรับการเกิดพอลิเมอไรเซชันของกาว
9. การติดตั้งโมดูลในกรณี
10. การประกอบสมาร์ทโฟน

อย่างที่คุณเห็น หากไม่มีอุปกรณ์พิเศษ (ที่วางสำหรับอุ่นเครื่อง สเตนซิล โฟโตโพลีเมอร์โปร่งใส และหลอด UV) จะไม่สามารถเปลี่ยนกระจกบนหน้าจอ OGS ได้ด้วยตัวเอง น่าเสียดายที่ตอนนี้หน้าจอดังกล่าวได้รับการติดตั้งในสมาร์ทโฟน Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Meizu ส่วนใหญ่และโดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์เกือบทั้งหมดที่มีราคาแพงกว่า 3000 UAH Apple ใช้จอแสดงผล OGS ตั้งแต่ iPhone 4S ดังนั้นความพยายามอย่างอิสระในการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ (โดยไม่มีเมทริกซ์) บนอุปกรณ์เหล่านี้จึงมีเหตุผลก็ต่อเมื่อมีเวลามากต้องการเรียนรู้และหากโทรศัพท์ไม่สงสาร

ในวิดีโอ คุณสามารถดูได้ว่าผู้ที่มีประสบการณ์เปลี่ยนเซ็นเซอร์บนจอแสดงผล OGS ได้อย่างไรโดยใช้เครื่องมือขั้นต่ำ:

หากงบประมาณมีจำกัด และคุณไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินมากเกินไปอีกครั้งสำหรับเมทริกซ์ที่เสียหาย ส่วนนี้ควรอ่านสำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้น จะดีกว่าที่จะซื้อโมดูล OGS หน้าจอที่ประกอบแล้วทันทีและไม่ต้องเสี่ยง บรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบต่อหน้าจอที่แตก สายไฟขาด และผลที่ตามมาอื่นๆ ของการทดลองที่ไม่สำเร็จ

เจ้าของสมาร์ทโฟนเรือธงบางรุ่น (HTC One M series, Samsung Galaxy ที่วางจำหน่ายหลังปี 2015 และไม่เพียงเท่านั้น) ถูกห้ามใช้ในการแทรกแซงตนเอง ถอดประกอบโดยไม่มีประสบการณ์ โดยไม่ทำลายส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นไปไม่ได้.

สำหรับการถอดประกอบ คุณจะต้องใช้เครื่องมือและเครื่องมือต่อไปนี้:

• ชุดไขควงแฉก (กากบาทและดาว) สำหรับการถอดประกอบสมาร์ทโฟน
• บัตรพลาสติกหรือคนกลาง ไม้พาย
• เครื่องเป่าผม, สามารถทำความร้อนหน้าจอได้ที่อุณหภูมิ 70-90 องศา (ปกติ สำหรับผม เหมาะ)
• ด้ายหรือเชือกไนลอนบาง เพื่อแยกโมดูล
• ถุงมือ (การทำงานและการแพทย์).
• ถ้วยยางดูดพร้อมแหวน.
• พื้นผิวเรียบโลหะมีรู (แผ่นเจาะรู).
• 6-8 น็อตพร้อมน็อต (เส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของรูในแผ่นความยาว 2-3 ซม.)
• กาวโฟโต้พอลิเมอร์รักษาให้หายขาดด้วยรังสียูวี
• กาวใส บ่มในบรรยากาศ (เช่น B-7000)
• โคมไฟอัลตราไวโอเลต (คุณสามารถใช้ผู้ให้บริการปกติกับหลอด UV E27 หรือคุณสามารถใช้กล้อง UV สำหรับทำเล็บเพื่อต่อเล็บ)
• ที่ปัดน้ำฝน แอลกอฮอล์ ผ้าเช็ดทำความสะอาด.

ไขควง ไขควง ไม้พาย และถ้วยดูดมักจะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสใหม่เป็นโบนัส คุณสามารถใช้มันแทนได้

ในการเปลี่ยนกระจกบนโทรศัพท์ด้วยหน้าจอ OGS ด้วยตนเอง ขั้นตอนมีดังนี้:

หน้าจอที่มีช่องว่างอากาศที่ไม่ใช้เทคโนโลยี OGS เป็นกรณีที่มีความเป็นไปได้และจำเป็นต้องเปลี่ยนกระจกแตกหรือเมทริกซ์ที่บ้านเพื่อความประหยัด การแทรกแซงมีข้อห้ามสำหรับผู้ที่ไม่เป็นมิตรกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หัวแร้ง และเครื่องมืออื่นๆ เลย ไม่มีความมั่นใจในกองกำลัง แต่มีความกลัวที่จะทำลายอุปกรณ์ - ไปรับบริการดีกว่า หลังจากที่ทุกการไล่ 200-1,000 Hryvnias ของเงินฝากออมทรัพย์คุณสามารถทำให้เกิดความเสียหายสองสามพันโดยไม่ตั้งใจ

ในการเปลี่ยนเมทริกซ์ (หรือเซ็นเซอร์ - ไม่สำคัญ ลำดับจะเหมือนกัน) จำเป็นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งต่อไปนี้:

• ชุดไขควงปากแบนขนาดเล็ก
• Plectrum ไม้พาย บัตรพลาสติก.
• ถ้วยดูดซิลิโคนพร้อมวงแหวนหรือห่วง
• เฟิน.
• กาว B-7000 หรือเทียบเท่า
• ถุงมือแพทย์.

จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเดียวกันเพื่อเปลี่ยนส่วนประกอบโมดูล OGS อุปกรณ์เสริมมากมาย (ถ้วยดูด ไขควง ไขควง และไม้พาย) มาพร้อมกับหน้าจอ/หน้าจอสัมผัสใหม่

วิธีเปลี่ยนหน้าจอที่บ้าน คำแนะนำ:

วิธีเปลี่ยนหน้าจอบนโทรศัพท์ด้วยมือของคุณเอง - วัสดุบอก คำถามยังคงอยู่ว่าควรทำเช่นนี้หรือควรหันไปหาผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ ในการตอบคุณต้องคำนึงถึงหลายประเด็น

• ศูนย์บริการซื้อชิ้นส่วนจำนวนมากในราคาซื้อ ในยูเครน เป็นเรื่องยากมากที่จะหาหน้าจอในราคาที่ SC จัดให้ การซ่อมแซมมีประโยชน์อย่างมากก็ต่อเมื่อคุณสั่งซื้อส่วนประกอบจากประเทศจีนเท่านั้น
• การเปลี่ยนเซ็นเซอร์หรือหน้าจอในรุ่นราคาถูกอย่าง Doogee X5 จะทำกำไรได้มากที่สุด บริการสามารถประกาศราคาได้ประมาณ 600-800 UAH และนี่เป็นราคาครึ่งหนึ่งของอุปกรณ์ ตัวเซ็นเซอร์เองมีราคาประมาณ 350 UAH และใช้เวลาเพียง 20-60 นาทีในการเปลี่ยนด้วยตัวเอง ด้วยอุปกรณ์ที่มีราคาแพงกว่าผลประโยชน์ไม่ชัดเจนนักเนื่องจากราคาของชิ้นส่วนนั้นสูงกว่าต้นทุนการทำงาน
• เวลาที่ใช้ในการซ่อมแซมอาจไม่สมเหตุสมผล มันคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนหน้าจอหรือเซ็นเซอร์ด้วยตัวคุณเองหากมีเงินน้อยและเวลามาก มิฉะนั้น เหตุผลในการปฏิเสธบริการของ คคช. เป็นเพียงความสนใจและความปรารถนาที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่

มันเกิดขึ้นจนเมื่อหน้าจอมอนิเตอร์ของ Samsung 740N ซึ่งให้บริการผมอย่างซื่อสัตย์มาเกือบ 11 ปี จู่ๆ ก็ดับไปเกือบจะในทันทีหลังจากเปิดเครื่อง ความพยายามอื่น ๆ ในการเปิดและปิดไม่ประสบความสำเร็จเพราะตามสัญญาณจากการ์ดเสียงระบบปฏิบัติการโหลดสำเร็จจะเห็นได้ชัดว่าปัญหาอยู่ในจอภาพ แน่นอนว่านักวิทยุสมัครเล่นไม่สามารถทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า ๆ ได้โดยไม่ต้องพยายามซ่อมหรือถอดชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุดออกอย่างที่ต้องการ

การค้นหาคร่าวๆ [1-6] แสดงให้เห็นว่าปัญหาที่พบบ่อยที่สุดกับจอภาพประเภทนี้คือความล้มเหลวของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าในแหล่งจ่ายไฟ โดยทั่วไปแล้ว แม้แต่นักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ส่วนใหญ่ก็สามารถทำการซ่อมแซมได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถซื้อส่วนประกอบวิทยุหลายๆ อย่างได้จากที่ที่คุณซื้อจอภาพ ซึ่งถูกกว่าเวลาของคุณเอง แน่นอนว่าไม่นำมาพิจารณา แต่ในการที่จะซ่อมแซมบางสิ่ง ก่อนอื่นคุณต้องเข้าไปในจอภาพ ทำอย่างระมัดระวัง โดยไม่มีเครื่องหมายบนเคส อาจเป็นส่วนที่ยากที่สุดของการซ่อมแซม ก่อนอื่นคุณต้องวางจอภาพโดยคว่ำหน้าจอลง เพื่อไม่ให้พื้นผิวหน้าจอเสียหาย หลังจากนั้นคุณควรคลายเกลียวสกรูที่ยึดขาตั้ง

ฝาหลังของจอภาพถูกยึดด้วยสลักที่อยู่รอบปริมณฑลของตัวจอภาพ ในการเปิดสลักในช่องว่างระหว่างกรอบหน้าจอและฝาครอบด้านหลัง คุณต้องใส่วัตถุที่บางและแข็งแรง เช่น บัตรพลาสติกที่ไม่จำเป็นหรือไม้บรรทัดโลหะ จากนั้นค่อยๆ คลายสลักที่ยึดฝาครอบทั้งหมดออกตามลำดับและช้าๆ ใต้ฝาหลังมีปรากฏการณ์ดังกล่าว ในภาพถัดไป ฝาครอบที่ปิดขั้วต่อไฟแบ็คไลท์ก็ถูกถอดออกด้วย

ควรสังเกตว่าปลอกโลหะที่มองเห็นได้ในภาพถ่ายด้านบนซึ่งองค์ประกอบโครงสร้างส่วนใหญ่ติดอยู่นั้นถูกตรึงในตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้ฝาหลังและไม่ยึดติดกับสิ่งอื่นใด ก่อนถอดแยกชิ้นส่วนของจอภาพเพิ่มเติม ควรมีการบันทึกการเชื่อมต่อของขั้วต่อภายในทั้งหมดไว้อย่างละเอียด จริงอยู่ โอกาสที่แท้จริงที่จะสร้างความสับสนให้กับตัวเชื่อมต่อนั้นมีเฉพาะสำหรับขั้วต่อไฟแบ็คไลท์เท่านั้น

ในกรณีที่เราแก้ไขตำแหน่งของตัวเชื่อมต่อที่เหลือ

ตอนนี้คุณสามารถถอดปลอกหุ้มออกจากหน้าจอได้โดยที่แผงวงจรพิมพ์ติดอยู่ในนั้น

จากนั้นถอดบอร์ดจ่ายไฟออก

ตามที่คาดไว้ ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ที่ล้มเหลวสามตัวจะมองเห็นได้บนบอร์ด

ในที่สุดเราก็ถอดบอร์ดจ่ายไฟออกและเอาฟิล์มป้องกันที่ปิดบอร์ดออกจากด้านข้างของตัวนำที่พิมพ์ออกมา ฟิล์มนี้ยึดด้วยคลิปพลาสติก 3 อัน

นอกเหนือจากตัวเก็บประจุที่ล้มเหลวอย่างเห็นได้ชัด แหล่งข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจำนวนหนึ่งแนะนำให้เปลี่ยนตัวเก็บประจุ C107 เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน

ส่วนประกอบวิทยุนี้ถูกแทนที่ด้วยตัวเก็บประจุ 47uF x 250V

ตามที่ระบุแหล่งที่มาที่ตรวจสอบแล้ว ฟิวส์ F301 ทำงานล้มเหลวพร้อมกับตัวเก็บประจุ ในภาพ นี่คือส่วนประกอบวิทยุสีเขียว ซึ่งมองเห็นได้ถัดจากตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าที่บวม

เราลบส่วนประกอบวิทยุที่น่าสงสัยและเสียหายอย่างเห็นได้ชัดออกจากบอร์ด ผู้ร้ายหลักของความจริงที่ว่าผู้เขียนบรรทัดเหล่านี้ถูกทิ้งไว้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2017 โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

เราติดตั้งตัวเก็บประจุที่คล้ายกันแทนส่วนประกอบวิทยุที่ล้มเหลว ฟิวส์ 3A ถูกแทนที่ด้วยฟิวส์ 3.15A พร้อมหมุดบัดกรี

หลังการประกอบ ประสิทธิภาพของจอภาพได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ หลังจากใช้งานอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ไม่พบการเบี่ยงเบนใดๆ ในการทำงาน ผู้เขียนเนื้อหาคือ Denev