ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Opel Astra g ด้วยตัวเอง

• ขอขอบคุณ
• ไม่เป็นไรขอบคุณ

romman 03 พ.ย. 2553

• ขอขอบคุณ
• ไม่เป็นไรขอบคุณ

Evgen_v 03 พ.ย. 2553

• ขอขอบคุณ
• ไม่เป็นไรขอบคุณ

romman 04 พ.ย. 2553

• ขอขอบคุณ
• ไม่เป็นไรขอบคุณ

Evgen_v 04 พ.ย. 2553

• ขอขอบคุณ
• ไม่เป็นไรขอบคุณ

Goby 05 พ.ย. 2553

ไม่ ไม่ ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเดียวกัน ไม่ใช่สวรรค์ หากมีความปรารถนา และที่สำคัญที่สุดคือเวลาว่าง dofigishscha เพื่อค้นหาทิศทางที่คุณต้องเลือก - ทำเองดีกว่า ดีกว่าสำหรับตัวเขาเอง ไม่มีผู้เชี่ยวชาญคนไหนทำได้ เพราะสำหรับเขามันเป็นกิจวัตร แต่สำหรับคุณ มันคือรายละเอียดโดยกำเนิดของคุณ

โดยส่วนตัวฉันจำไม่ได้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรและอย่างไร แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันถอดชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Bosch จาก Opel ให้กับเพื่อนโดยไม่ต้องเตรียมตัวฉันจำได้ว่าไม่มีปัญหา กันไว้เพียงในความทรงจำที่ง่ายกว่ามากที่จะเข้าใจ Mitsubishi ชาวเยอรมันได้ทำสิ่งใดๆเพื่อผู้คนมากขึ้น
ตอนนี้ฉันพิมพ์ Yandex โดยไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ "ถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Bosch" และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายในทันที ฉันต้องการเธอแล้ว

ฉันจำได้ว่าฉันต้องวิ่งไปที่ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใกล้ที่สุด ซื้อตัวดึงที่เหมาะสม หากไม่มีตลับลูกปืนก็ไม่สามารถถอดออกได้
โพสต์ได้รับการแก้ไขโดย Goby: 17 กุมภาพันธ์ 2011 – 10:51 น

ไม่ ไม่ ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเดียวกัน ไม่ใช่สวรรค์ หากมีความปรารถนา และที่สำคัญที่สุดคือเวลาว่าง dofigishscha เพื่อค้นหาทิศทางที่คุณต้องเลือก - ทำเองดีกว่า ไม่มีผู้เชี่ยวชาญคนไหนจะทำดีไปกว่าเพื่อตัวเอง เพราะสำหรับเขามันคือรูเทีย และสำหรับคุณ มันคือรายละเอียดการเกิดของคุณ

โดยส่วนตัวฉันจำไม่ได้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรและอย่างไร แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันถอดชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Bosch จาก Opel ให้กับเพื่อนโดยไม่ต้องเตรียมตัวฉันจำได้ว่าไม่มีปัญหา กันไว้เพียงในความทรงจำที่ง่ายกว่ามากที่จะเข้าใจ Mitsubishi ชาวเยอรมันได้ทำสิ่งใดๆเพื่อผู้คนมากขึ้น
ตอนนี้ฉันพิมพ์ Yandex โดยไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ "ถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Bosch" และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายในทันที ฉันต้องการเธอแล้ว

ฉันจำได้ว่าฉันต้องวิ่งไปที่ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใกล้ที่สุด ซื้อตัวดึงที่เหมาะสม หากไม่มีตลับลูกปืนก็ไม่สามารถถอดออกได้

• ขอขอบคุณ
• ไม่เป็นไรขอบคุณ

Goby 04 ธ.ค. 2553

ในความคิดของฉันสิ่งนี้เรียกว่าสากลมีสามขาคงที่อย่างหลวม ๆ ปลายขาด้วยตะขอและสกรูยาวตรงกลาง มันยังคงดูเหมือนขาตั้งกล้องของดาวอังคารจาก Wells ' War of the Worlds แต่มันนานมาแล้ว ฉันจำทุกอย่างไม่ได้ในตอนนี้ การชาร์จของเพื่อนหายไป เราขับรถเป็นเวลาสามวันเพื่อย้ายแบตเตอรี่จากรถของเขามาที่รถของฉัน จากนั้นเราก็มีวันทำงานว่างหนึ่งวัน และเรารู้ล่วงหน้าว่าจะไม่มีงานทำตลอดทั้งวัน แต่ถ้าเขาปกปิดอะไรบางอย่าง ฉันก็ยุ่ง โดยธรรมชาติแล้ว ฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับการท่องจำหรือถ่ายรูปเลย ฉันเพิ่งเริ่มในตอนบ่ายและเลิกงานเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน งานทั้งหมดได้รับการแก้ไขตามที่ได้รับ
ฉันจำอะไรได้อีก ฉันแยกมันออกสองครั้ง ฉันประกอบมันเป็นครั้งแรกฉันบิดด้วยมือของฉันฉันยังบิดด้วยสว่าน - โวลต์มิเตอร์ไม่แสดงอะไรเลย ฉันแยกมันออกอีกครั้ง - ทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบร้อย คุณจะไม่พบความผิด สาปแช่ง แต่เวลาก็หมดลง รวบรวม. ฉันวางไว้บนรถติดสายไฟทั้งหมดสตาร์ท - ทุกอย่างสมบูรณ์แบบให้แรงดันไฟฟ้ามีการชาร์จ

คุณต้องการตัวควบคุมหรือไม่? มันอยู่ในนั้นหรือไม่? ถ้ามันใหม่เป็นร่วมเพศก็เป็นพวง ใช่และฟื้นฟูด้วยมือที่ไม่เรียบร้อยมีราคา 800-1500 รูเบิลตั้งค่าแล้วลืม 3000 อะไร?
และนี่คือสิ่งที่อินเทอร์เน็ตพูดหากคุณพิมพ์ "ซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Opel":
หนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่ฉันเจอ
รายการราคาโดยประมาณสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิตต่างๆ
เช่น Bosch,Delco,Ford,Hitachi,Lucas,Magneti Marelli,Mitsubishi,Nippondenso,Valeo
รายการเลขที่ ชื่ออะไหล่ ราคาถู
1 RELAY REGULATOR จาก 600
2 DIODE BRIDGE จาก 950
3 แปรงจาก 50
4 แบริ่งจาก200
5 ลูกรอก จาก 250
6 ชุดซ่อมปั๊มสุญญากาศ จาก 250
7 ROTOR จาก 950
8 STATOR WINDING จาก 800
9 โบลท์, ฉนวน, รองรับแบริ่งฟรี
โพสต์ได้รับการแก้ไขโดย Goby: 04 ธันวาคม 2010 – 17:24 น

• ขอขอบคุณ
• ไม่เป็นไรขอบคุณ

romman 04 ธ.ค. 2553

• ขอขอบคุณ
• ไม่เป็นไรขอบคุณ

Goby 04 ธ.ค. 2553

การวินิจฉัยที่แม่นยำ - ใช้งานไม่ได้แม่นยำกว่ามาก
รื้อ - เข้าใจเหตุผล ถ้ายังไม่ต้องการรถ วิ่งหาอะไหล่ได้เลย หากคุณต้องการ ให้ไปหาลุงที่กินหมาในเรื่องนี้ดีกว่า และมีรายละเอียดอยู่ในมือ
สิ่งสำคัญคืออย่าวิ่งเข้าไปในการหย่าร้างมิฉะนั้นพวกเขาก็หย่าร้างกัน

และทันใดนั้นใครก็ไม่รู้ที่ก้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีรูพิเศษสำหรับกิ๊บติดผม (คลิป) เมื่อคุณประกอบกลับเข้าไป แปรงถ่านจะถูกลบออกไปยังจุดยึดและยึดด้วยหมุด มิฉะนั้น การประกอบจะยากมาก จากนั้นหลังจากประกอบ คุณจะดึงหมุดออกและแปรงทั้งหมดจะเข้าที่
โพสต์ได้รับการแก้ไขโดย Goby: 04 ธันวาคม 2010 – 18:04

• ขอขอบคุณ
• ไม่เป็นไรขอบคุณ

romman 04 ธ.ค. 2553

ฉันเห็นด้วยที่พวกเขาหย่าร้างกัน แต่ความผิดพลาดหลักของพวกเขาคือการพบปะลูกค้าด้วยเสื้อผ้า ไม่ได้อยู่ในจิตใจ

• ขอขอบคุณ
• ไม่เป็นไรขอบคุณ

Goby 04 ธ.ค. 2553

นี่คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ฉันถอดประกอบ ถอดประกอบครั้งหรือสองครั้ง เราคลายเกลียวน็อตยึดขาของตัวดึงเข้ากับรอกแล้วกดออกจากเพลาคลายเกลียวสลักเกลียวที่ยึดครึ่งหนึ่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าด้วยกันแตะเบา ๆ โดยไม่ต้องคลั่งไคล้เราแยกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกเป็นส่วน ๆ หากหน่วยความจำคือ เช่นเดียวกับของฉันคุณสามารถถ่ายภาพกระบวนการได้ แต่ฉันมีนิสัยที่จะวางทุกอย่างเป็นแถวตามลำดับที่ฉันแยกมันออกวางส่วนต่าง ๆ ต่อหน้าเราถ้าจำเป็นให้คลายเกลียวอึเช่น เป็นฮีตซิงก์, เรกูเลเตอร์, การประกอบแปรง, การซ่อมแซมเมื่อเราประกอบทุกอย่างเรียบร้อยในลำดับที่กลับกัน อย่าลืมใส่ลวดเข้าไปจนสุดแล้วขันแปรงเข้ากับตำแหน่งลงจอดด้วยลวดไม่เช่นนั้นคุณจะรวบรวมมะรุม ถอดสายไฟหลังการประกอบ รอกถูกกดกลับเข้าสู่เพลาด้วยน็อต
[ไฟล์แนบ=63416]

เข้าไปเจอรูปตัวดึง มันยังมีสองขา ต่างกันยังไง
[ไฟล์แนบ=63418]
และในอะไหล่เดียวกันก็ขายตัวดึงที่คล้ายกันสำหรับตลับลูกปืนภายใน
[ไฟล์แนบ=63419]

ในการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถยนต์ Opel Astra คุณจะต้อง: หัวซ็อกเก็ต "สำหรับ 8", "สำหรับ 13", "สำหรับ 15", ค้อน, สายไฟต่อ, ประแจ, เครื่องทดสอบ, ตัวดึงสำหรับฝาครอบและโรเตอร์ แบริ่งไขควงปากแบนและใบมีดฟิลลิป

1. ถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกจากรถ (การถอดและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดู)

2. เลิกสรุปอำนาจสองอันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ในเวลาเดียวกัน ฝาครอบป้องกันติดอยู่กับน็อตของสายไฟ

3. . คลายเกลียวสกรูยึดฝาครอบป้องกัน

5. ถอดสกรูสามตัวที่ยึดตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยชุดแปรง

6. . . และถอดตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยชุดแปรง

ดูเหมือนตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่มีชุดแปรงซึ่งถูกถอดออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตรวจสอบส่วนที่ยื่นออกมาของแปรงในสภาวะอิสระ หากมิติ H น้อยกว่า 2 มม. ให้เปลี่ยนแปรงหรือชุดแปรง ตรวจสอบความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแปรงในที่ยึดแปรง หากเป็นลิ่ม จะต้องเปลี่ยนชุดแปรงด้วย

7. เปิดขั้วต่อแบบจีบของบล็อกเรียงกระแสด้วยไขควงจนกระทั่งปลายของขดลวดสเตเตอร์ทั้งหกถูกปลดออกจนสุด

ภาพถ่ายแสดงตัวนำที่คดเคี้ยวสามสเตเตอร์ เอาต์พุตที่เหลืออีกสามเอาต์พุตจะอยู่บนบล็อกวงจรเรียงกระแสแบบสมมาตร

ตัวนำที่คดเคี้ยวของสเตเตอร์ประกอบด้วยสามสายแต่ละสาย

8. เปิดสกรูสองตัวที่ยึดบล็อกเรียงกระแส

สกรูตัวที่สามที่ยึดชุดเรียงกระแสซึ่งติดฝาครอบป้องกันไว้พร้อม ๆ กันถูกเปิดออกเมื่อถอดฝาครอบออก

9. . . และถอดวงจรเรียงกระแส

นี่คือลักษณะที่หน่วยเรียงกระแสที่ถูกถอดออกจะมองจากด้านข้างของปลอกป้องกัน

. และอื่น ๆ - จากด้านข้างของสเตเตอร์

10. ทำเครื่องหมายตำแหน่งสัมพัทธ์ของฝาครอบสเตเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

11. ถอดรอกอัลเทอร์เนเตอร์ออกจากเพลาโรเตอร์ (ดู การเปลี่ยนรอกอัลเทอร์เนเตอร์)

12. เปิดน็อตคัปปลิ้งสี่ตัว...

สิบสาม. และถอดฝาครอบที่ด้านข้างของวงแหวนลื่นออกจากปลอกตรงกลางของลูกปืนด้านหลังของเพลาโรเตอร์

14. ตรวจสอบฝาครอบจากด้านข้างของวงแหวนสัมผัส หากพบรอยแตกที่ฝาครอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ติดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำเป็นต้องเปลี่ยนฝาครอบใหม่

15. ค่อยๆ แงะสเตเตอร์ด้วยไขควงและแยกสเตเตอร์และฝาครอบด้านข้างของไดรฟ์ออก

16. เปิดสกรูสี่ตัวของแผ่นดันของลูกปืนไปข้างหน้าของเพลาของโรเตอร์

17. กดฝาครอบด้านไดรฟ์ออกจากแบริ่งด้านหน้าของเพลาโรเตอร์

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

เพื่อไม่ให้ก้านเกลียวของแกนโรเตอร์เสียหายด้วยสกรูตัวดึง ให้ขันน็อตยึดรอกให้ชิดกับปลายเพลาเข้าที่

สิบแปด. . และแยกโรเตอร์และฝาครอบออก

19. ถอดสเปเซอร์ออกจากส่วนหน้าของเพลาโรเตอร์

ยี่สิบ. . และจากลูกปืนด้านหลังของเพลาโรเตอร์จะมีปลอกอยู่ตรงกลาง

21. ตรวจสอบปลอกพลาสติกตรงกลางของลูกปืนด้านหลังเพลาโรเตอร์ ปลอกหุ้มกึ่งกลางต้องเข้าที่อย่างแน่นหนาในรูของฝาปิด หากแบริ่งอยู่ในปลอกหุ้มอย่างถูกต้อง ไม่ควรมีหลักฐานการเลื่อนหลุดของวงแหวนรอบนอกของตลับลูกปืน

22. ตรวจสอบลูกปืนหน้าเพลาโรเตอร์ หากในระหว่างการหมุนของตลับลูกปืน มีการเล่นระหว่างวงแหวน การกลิ้งหรือการติดขัดขององค์ประกอบการกลิ้ง วงแหวนป้องกันที่เสียหาย หรือการรั่วไหลของไขมัน ให้เปลี่ยนตลับลูกปืน ในการเปลี่ยนตลับลูกปืน ให้กดออกจากเพลาโรเตอร์ด้วยตัวดึงอเนกประสงค์ กดแบริ่งใหม่ลงบนเพลา ใช้แรงกับวงแหวนด้านในเท่านั้น

คำเตือน

การกดตลับลูกปืนกับขอบด้านนอกจะทำให้ตลับลูกปืนเสียหาย

23. ตรวจสอบลูกปืนเพลาโรเตอร์ด้านหลัง หากระหว่างการหมุนของตลับลูกปืน คุณรู้สึกว่ากำลังเล่นระหว่างวงแหวน การกลิ้งหรือการติดขัดขององค์ประกอบการกลิ้ง วงแหวนป้องกันที่เสียหายหรือการรั่วไหลของไขมัน ให้เปลี่ยนโรเตอร์ เนื่องจากบล็อกแบบถอดไม่ได้ของวงแหวนลื่นไม่อนุญาตให้กดแบริ่งจากโรเตอร์ เพลา.

24. ตรวจสอบแหวนสลิป หากมีรอยถลอก รอย ขีดข่วน รอยสึกจากแปรงและความเสียหายอื่น ๆ แหวนจะต้องกราวด์ หากไม่สามารถขจัดความเสียหายที่เกิดกับวงแหวนด้วยกระดาษทรายได้ คุณสามารถบดวงแหวนบนเครื่องกลึง ลอกชั้นโลหะขั้นต่ำออกแล้วทำการบด

25. ตรวจสอบความต้านทานของขดลวดโรเตอร์ด้วยเครื่องทดสอบโดยต่อเข้ากับแหวนกันลื่น ความต้านทานควรอยู่ที่ประมาณ 3-5 โอห์ม หากผู้ทดสอบแสดงระยะอนันต์ แสดงว่ามีการหักในขดลวดของโรเตอร์ - ต้องเปลี่ยนโรเตอร์

26. ตรวจสอบการไม่มีไฟฟ้าลัดวงจรในขดลวดโรเตอร์กับตัวเรือนโดยเชื่อมต่อสายวัดทดสอบเข้ากับวงแหวนลื่นและตัวเรือนโรเตอร์ ผู้ทดสอบควรแสดงค่าอนันต์

27. ตรวจสอบขดลวดสเตเตอร์เพื่อหาวงจรเปิด สลับกันวัดความต้านทานระหว่างขดลวดทั้งหมดด้วยเครื่องทดสอบ หากความต้านทานที่วัดได้มีแนวโน้มเป็นอนันต์ จะต้องเปลี่ยนสเตเตอร์

28. เชื่อมต่อโพรบของเครื่องทดสอบเข้ากับตัวเรือนสเตเตอร์ และในทางกลับกัน เข้ากับขั้วต่อขดลวดแต่ละอัน ความต้านทานที่วัดได้ต้องมีขนาดใหญ่มาก (มีแนวโน้มเป็นอนันต์) มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสเตเตอร์

29. ตรวจสอบไดโอด "บวก" โดยเชื่อมต่อโพรบ "ลบ" (สีดำ) ของเครื่องทดสอบกับขั้ว "บวก" ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเชื่อมต่อโพรบ "บวก" (สีแดง) เข้ากับขั้วสัมผัสทั้งสามของ ไดโอด หากไดโอดทำงาน ผู้ทดสอบจะแสดง 500-700 โอห์ม

30. เชื่อมต่อโพรบ "บวก" (สีแดง) ของเครื่องทดสอบเข้ากับขั้วต่อ "บวก" ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเชื่อมต่อโพรบ "ลบ" (สีดำ) เข้ากับขั้วไดโอดสามตัวเดียวกัน ถ้าไดโอดดี เครื่องทดสอบจะแสดงความต้านทานอนันต์

31. ในทำนองเดียวกัน ตรวจสอบไดโอด "เชิงลบ" โดยเชื่อมต่อโพรบทดสอบในลำดับเดียวกันกับเมื่อตรวจสอบ "ไดโอดบวก"

32. หากผู้ทดสอบแสดงความต้านทานต่ำหรือใกล้เคียงกับศูนย์ แสดงว่าไดโอด "เสีย" หากค่าที่อ่านได้ของผู้ทดสอบมีแนวโน้มเป็นอินฟินิตี้ โดยไม่คำนึงถึงสีของโพรบที่เชื่อมต่ออยู่ ไดโอดจะ "เปิด" ในทั้งสองกรณี ต้องเปลี่ยนชุดเรียงกระแส

33.ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในลำดับย้อนกลับของการถอดประกอบ ปรับทิศทางฝาครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสเตเตอร์ตามเครื่องหมายที่ทำไว้ก่อนหน้านี้

คำเตือน

ขั้วต่อของบล็อกวงจรเรียงกระแสหลุดระหว่างการถอดประกอบ (ดูหน้า 7 ข้างต้นในหัวข้อย่อยนี้) หลังจากติดตั้งสายตะกั่วที่คดเคี้ยวของสเตเตอร์แล้ว ให้ขันด้วยแหนบหรือคีมจนกว่าจะไม่มีการเคลื่อนที่ของสายตะกั่วในขั้วต่อ

หลังจากวิ่ง 170,000 เครื่องกำเนิดก็ยอมแพ้
การชันสูตรพลิกศพพบว่าแปรง, วงแหวนสัมผัสตายและน่าเสียดายที่ขดลวดสเตเตอร์ทั้งหมดอยู่ในศูนย์กลางของการกัดกร่อน แบริ่งขนาดเล็กสึกหรอ จึงตัดสินใจลงทุน เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปก่อนกั้น ((
รายละเอียดเพิ่มเติมในภาพด้านล่าง
ทุกอย่างถูกซื้อเพื่อกั้น:

ฉันถอดตลับลูกปืนเก่าออกทุกอย่างค่อนข้างดาษดื่นด้วยตัวดึงขนาดเล็กธรรมดา และฉันได้รับแหวนลื่น

วงแหวนล่างอยู่ในสภาพที่แย่มาก

สำหรับการเปรียบเทียบแหวนสลิปเก่าและใหม่

เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับสายไฟของโรเตอร์ที่พันด้วยเครื่องบด ฉันตัดกลีบที่ฐานของวงแหวนสลิปเก่า โดยการเชื่อมโรเตอร์โรเตอร์จะติดกับกลีบเหล่านี้

กลีบที่มีสายหมุนโรเตอร์

เครื่องบดกลีบตัด

หลังจากนั้นด้วยเครื่องมือที่บางเฉียบฉันก็เอากลีบดอกไม้ออกจากฐานพลาสติกและใช้ตัวดึงเล็ก ๆ ดันแหวนสลิปเก่าออก

แหวนสลิปกด

ถัดไป การเข้าถึงขั้วของขดลวดจะเปิดออก แยกส่วนที่เหลือของกลีบออกจากขั้วอย่างระมัดระวัง ฉันทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวนำทองแดง และฉันได้ภาพนี้:

หลังจากกดแบริ่งออก แกนโรเตอร์จะสึกกร่อนเล็กน้อย ซึ่งถอดออกได้ง่ายด้วยกระดาษทราย 2,000 ชิ้น

ต่อไป หลังจากทาสีแล้ว ฉันทำความสะอาดจุดสัมผัสทั้งหมดบนตัวเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ฉันติดตั้งอับเรณูของแหวนสลิปและแปรงหลังจากทำความสะอาดที่นั่ง

ฉันติดตั้งสเตเตอร์ที่คดเคี้ยวในตัวเรือนและร้อยสายที่คดเคี้ยวเข้ากับวงแหวนยึดของไดโอดบริดจ์ซึ่งติดอยู่ที่ด้านบนของตัวเรือน

ต่อไปฉันใส่ฝาครอบแบริ่ง, แบริ่งเองแล้วกดเครื่องซักผ้าใหม่ด้านบน

การติดตั้งวงแหวนลื่นใหม่นั้นง่าย โดยเคาะเบาๆ เข้าที่ โดยไม่ลืมที่จะนำขดลวดของโรเตอร์ที่ฐาน มีการเชื่อมจากโรงงาน แต่น่าเสียดายที่ฉันยังไม่มีโอกาสได้ใช้วิธีแก้ปัญหาของโรงงานซ้ำ ดังนั้นฉันจึงบัดกรีทุกอย่างได้ดี

กดในแบริ่งใหม่

ในทำนองเดียวกันกับขั้วของโรเตอร์ฉันประสานขั้วของสเตเตอร์ที่คดเคี้ยวด้วยขั้วของไดโอดบริดจ์ ฉันติดตั้งโรเตอร์ในตัวเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย แบริ่งจะเข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง และฉันขันแปรงด้วยตัวกันโคลง ฉันปิดมันด้วยฝาครอบป้องกัน

และในที่สุด ผมก็ติดตั้ง freewheel ด้วยอับละอองเกสร ข้อต่อถูกขันให้แน่นตามคู่มือด้วยแรง 85 นิวตันเมตร

Slaffko, ค้อน.

ทำไมคุณถึงเลือกสีนั้น

Slaffko, ค้อน.
มันราคาเท่าไหร่?

ทำไมคุณถึงเลือกสีนั้น

คุณรู้ราคาของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าหรือไม่?

พี.ซี. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สูงกว่าจะไปโดยไม่มี freewheel และนี่คืออีก 1200 UAH

ไปถั่วราคา

ทุกอย่างถูกซื้อเพื่อกั้น:

แค่หลอกพี่ชายของเรา!)

การซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ที่มีโอเมก้า 3.0 ในราคา 2000 UAH ไม่ง่ายกว่าหรือ

แค่หลอกพี่ชายของเรา!)
2.
ฉ 00M 123 318
ที่ตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
15
ฉ 00M 144 142
เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ก่อนที่จะมีตัวควบคุมแรงดันเสียงพูด การขายไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ขออภัยฉันจะแก้ไขโดยวิธีการควบคุมที่นี่ยังคงเป็นรุ่นเก่าสำหรับน็อตพวกเขาไปจนถึงปี 2549 จากนั้นพวกเขาก็ไปอยู่ใต้แคลมป์ พวกเขามีหมายเลขหลายหมายเลขใน Bosch

การซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ที่มีโอเมก้า 3.0 ในราคา 2000 UAH ไม่ง่ายกว่าหรือ

ฉันยังมีสตาร์ทเตอร์ใหม่จาก 3.0 สำหรับ 1500 UAH แต่ฉันไม่สามารถติดมันได้))))

เครื่องปรับลมที่นี่ยังคงเป็นรุ่นเก่าสำหรับน็อตพวกเขาไปถึงปี 2549 จากนั้นพวกเขาก็อยู่ใต้แคลมป์ พวกเขามีหมายเลขหลายหมายเลขใน Bosch

ค่อนข้างถูกต้อง!)

อันที่อยู่ใต้แคลมป์vartuєในภูมิภาค 2kg UAH

แก้ไข: Eustace 26 กุมภาพันธ์ 2016 - 09:56

กำแพงกั้นขนาดใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาเองก็มีส่วนร่วมในยีน แต่ในระดับที่เล็กกว่า

และเหตุใดจึงตัดสินใจเปลี่ยนไดโอดบริดจ์

และเหตุใดจึงตัดสินใจเปลี่ยนไดโอดบริดจ์

นึกว่าจะไม่ปีนขึ้นไปแล้ว

และกรุณา ภาพ สะพานไดโอด เก่า!

และกรุณา ภาพ สะพานไดโอด เก่า!

Sergei ดังนั้นเขาจึงแตกต่างจากเรา? หรือคุณต้องการที่จะทดลอง?

นึกว่าจะไม่ปีนขึ้นไปแล้ว

จากนั้นจะสามารถซื้อโรเตอร์ได้

Sergei ดังนั้นเขาจึงแตกต่างจากเรา?

นั่นคือสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่แตกต่างกันและวัยชรา (การสึกหรอ) เป็นที่น่าสนใจ!

จากนั้นจะสามารถซื้อโรเตอร์ได้

นั่นคือสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่แตกต่างกันและวัยชรา (การสึกหรอ) เป็นที่น่าสนใจ!

หากคุณมี 100 ค่าก็อาจจะนี่ แต่ฉันสงสัยมัน

ผมมีตัวที่ 120 จากโรงงาน

นั่นคือสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่แตกต่างกันและวัยชรา (การสึกหรอ) เป็นที่น่าสนใจ!

มีข้อสงสัยว่าเมื่ออายุมากขึ้น ไดโอดในสะพานเริ่มทะลุทะลวง แต่นี่เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น จนกว่าฉันจะเปลี่ยนสะพาน บั๊กสามารถจับปลาได้ด้วยออสซิลโลสโคปเมื่อยีนถูกโหลดบนบัลลาสต์เท่านั้น:

จึงมีความสนใจดังกล่าว

โดยทั่วไปแล้วรถใช้งานเกินขนาดด้วยการเปลี่ยนใหม่ มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะเปลี่ยนตัวควบคุม, แปรง - ใช่ มันจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้ แต่ราคาของปัญหาจะเทียบเท่ากับราคาของยีนใหม่

ดัดแปลง: วช, 09 มีนาคม 2559 – 09:46

กำแพงกั้นขนาดใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาเองก็มีส่วนร่วมในยีน แต่ในระดับที่เล็กกว่า

และเหตุใดจึงตัดสินใจเปลี่ยนไดโอดบริดจ์

นึกว่าจะไม่ปีนขึ้นไปแล้ว

จนถึงจุดตั้งแต่ออกจากเก่าไม่เห็นประเด็น

และกรุณา ภาพ สะพานไดโอด เก่า!

น่าเสียดายที่เขาอยู่ไกลจากฉันแล้วในเรื่องที่สนใจ มันเหมือนกับในภาพ รกด้วยตะไคร่น้ำและออกซิไดซ์เท่านั้น)))

จากนั้นจะสามารถซื้อโรเตอร์ได้

โรเตอร์อยู่ในสภาพดีเยี่ยม มีประโยชน์อย่างไร? ฉันจะไม่เปลี่ยนสเตเตอร์ แต่ฉนวนเริ่มลอกออกจากขดลวด

โดยทั่วไปแล้วรถใช้งานเกินขนาดด้วยการเปลี่ยนใหม่ มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะเปลี่ยนตัวควบคุม, แปรง - ใช่

มันสมเหตุสมผลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ร่างกายของตัวควบคุมนั้นแตกอย่างสมบูรณ์เต้าเสียบถูกยึดไว้กับน้ำมูกเนื่องจากการกัดกร่อน หากคุณถอดประกอบเพื่อเปลี่ยนแปรง คุณมักจะลืมความแน่นของอุปกรณ์นี้ไปได้เลย

มีข้อสงสัยว่าเมื่ออายุมากขึ้น ไดโอดในสะพานเริ่มทะลุทะลวง แต่นี่เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น

ไดโอดหนึ่งหรือสองตัวเสียฉันจำไม่ได้แน่ชัด

หากคุณมี 100 ค่าก็อาจจะนี่ แต่ฉันสงสัยมัน

ผมมีตัวที่ 120 จากโรงงาน

ถ้าหน่วยความจำของฉันให้บริการฉันถูกต้อง เมื่อฉันกำลังมองหา z.ch จากนั้นสะพานและตัวควบคุมก็ต่อสู้เหมือนกันทั้งที่ 100 และที่ 120

โรเตอร์อยู่ในสภาพดีเยี่ยม มีประโยชน์อย่างไร? ฉันจะไม่เปลี่ยนสเตเตอร์ แต่ฉนวนเริ่มลอกออกจากขดลวด

มันสมเหตุสมผลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ร่างกายของตัวควบคุมนั้นแตกอย่างสมบูรณ์เต้าเสียบถูกยึดไว้กับน้ำมูกเนื่องจากการกัดกร่อน หากคุณถอดประกอบเพื่อเปลี่ยนแปรง คุณมักจะลืมความแน่นของอุปกรณ์นี้ไปได้เลย

ที่นั่น คุณเพียงแค่ต้องบ่อนทำลายฝา ขุดสารประกอบในช่องแปรง
ความรัดกุมของโหนดที่เหลือจะไม่ถูกละเมิด แปรงมีจำหน่ายแยกต่างหาก สิ่งที่คุณต้องมีคือฟลักซ์ในการบัดกรีที่หน้าสัมผัสอะลูมิเนียมและอีพ็อกซี่เพื่อปิดผนึกอีกครั้ง

ไดโอดหนึ่งหรือสองตัวเสียฉันจำไม่ได้แน่ชัด

เรียกเข้าทั้งสองทิศทางปิดสนิท

ที่นั่น คุณเพียงแค่ต้องบ่อนทำลายฝา ขุดสารประกอบในช่องแปรง
ความรัดกุมของโหนดที่เหลือจะไม่ถูกละเมิด แปรงมีจำหน่ายแยกต่างหาก สิ่งที่คุณต้องมีคือฟลักซ์ในการบัดกรีที่หน้าสัมผัสอะลูมิเนียมและอีพ็อกซี่เพื่อปิดผนึกอีกครั้ง

เช่นเดียวกัน ร่างกายได้รับความเสียหาย การกัดกร่อนของอะลูมิเนียมทำให้พลาสติกแตกและแตกออก ในเรื่องนี้และได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนทั้งหมดเป็นกลุ่ม

Slaffko,มีกุญแจคลัตช์ไหม? ฉันต้องเปลี่ยนแบริ่งขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังมัน))))

Slaffko,มีกุญแจคลัตช์ไหม? ฉันต้องเปลี่ยนแบริ่งขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังมัน))))

หมายเลขชิ้นส่วนควบคุมแรงดันไฟฟ้า;
HUCO 13 0601 พร้อมหน้าสัมผัสสำหรับขั้วต่อ (ชิป);
BOSCH F 00M 144 142 พร้อมหน้าสัมผัสต่อเกลียว (น็อต);
คาร์โก้ 333273;
AS ARE0067;
วาย IB160.

แปรง;
บ๊อช 1127014028;
ครอฟ AHB2132;
คาร์โก้ BX 2132;
ไอเคเอ 0.1065.1.

โบลต์ไดโอดบริดจ์และตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า:
คาร์โก้ 230777;
โปรดตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ เพื่อความเข้ากันได้ กับรุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณ!

อีกครั้งหลังจากผ่านฤดูของแอ่งน้ำลึก ฉันเปลี่ยนตลับลูกปืนของเครื่องปั่นไฟ ฉันตัดสินใจที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันทำได้อย่างไร มันอาจมีประโยชน์สำหรับใครบางคน ผมมีเครื่อง Z18XER เครื่องกำเนิดไฟฟ้า BOSCH 100 เริ่มกันเลย ถอดขั้วลบออกจากแบตเตอรี่โดยใช้ปุ่ม 10 แจ็คขึ้นด้านหน้าขวาของรถ ถอดล้อออก เราถอดการ์ดป้องกันน้ำกระเซ็น ในการทำเช่นนี้โดยใช้วัตถุบาง ๆ (เช่นตะปู) เราดันแกนของคลิปเข้าด้านในดูว่าตกตรงไหนแล้วดึงคลิปออกมา คลิปมีลักษณะเช่นนี้

จากนั้น ใช้เฟือง TORX T-25 เราคลายเกลียวสกรูหนึ่งตัวจากด้านข้างของล้อ และสกรูสามตัวจากด้านล่าง

หากคุณจะไม่เปลี่ยนสายพานกระแสสลับ ขอแนะนำให้ทำเครื่องหมายบนสายพานเพื่อไม่ให้เปลี่ยนทิศทางการหมุน

หลังจากนั้นเราถอดเข็มขัดออก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลายสกรูยึดลูกกลิ้งปรับความตึงคลายตัวลูกกลิ้งด้วยประแจ 19 (ทรงสิบสองหน้าปกติ) แล้วใส่ตัวยึดเข้าไปในรูในตัวปรับความตึง (แกนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมอีกครั้ง a เล็บ)

ถัดไป ใช้หัว TORX E-14 เพื่อคลายเกลียวสกรูสองตัวที่ยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เราถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลิกกลับโดยหันด้านหลังเข้าหาเรา
และก่อนอื่นให้ถอดคอนเน็กเตอร์ออกจากรีเลย์ - ตัวควบคุมโดยก่อนหน้านี้ได้เลื่อนสลักล็อค (ชิ้นพลาสติกสีน้ำเงิน) ไปทางฝาครอบ

จากนั้นคลายเกลียวน็อต (คีย์ 13) ขั้ว B2 +

ถัดไป นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออก ดึงออกไม่ทันก็หมุนหาตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่นาน

เริ่มต้นด้วยการถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เราคลายเกลียวน็อตสองตัว (13 และ 15) ที่ด้านหลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วถอดฝาพลาสติกออก

จากนั้นคลายเกลียวสกรูยึดสามตัวแล้วถอดรีเลย์ - ตัวควบคุม

จับรอกด้วยประแจแก๊สผ่านปะเก็น คลายเกลียวน็อตยึดรอก (24 หัว) แล้วถอดรอก

ด้วยหัว 8 หรือไขควงปากแฉก คลายเกลียวสกรูสี่ตัวแล้วถอดด้านหลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมกับสเตเตอร์จากด้านหน้า

เมื่อคลายเกลียวสกรูสี่ตัวที่ยึดตลับลูกปืนแล้วถอดส่วนหน้าของตัวเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกจากตลับลูกปืน (เมื่อฉันเปลี่ยนตลับลูกปืนเป็นครั้งแรกฉันถอดมันออกด้วยตัวดึงครั้งที่สองที่ฉันถอดออก)

ถัดไป ถอดลูกปืนหน้าด้วยตัวดึง

ที่ปลายโรเตอร์ฉันไม่รู้ว่าทำไมช่องถึงถูกสร้างขึ้น

ดังนั้นฉันจึงใส่แหวนรองหนาระหว่างก้านดึงกับปลายโรเตอร์ (ดูด้านบน)
แบริ่งด้านหลังล้มเหลวค่อนข้างน้อยในการถอดออกคุณต้องลับแท่งดึงเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนพลาสติกของตัวสะสมเสียหาย

ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะถูกถอดประกอบ นี่คือ ตัวกำเนิดที่ถอดประกอบ

ขนาด 47x17 t = 14 เหมาะสมจากโหล VAZ (ฉันจำไม่ได้จากเครื่องกำเนิดของรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่)
หลัง

ขนาด 35x17 t=11
Vologda นั้น SKF นั้นเพียงพอแล้วจนถึงช่วงเวลาที่แอ่งน้ำขนาดใหญ่เริ่มต้นที่ถนน ฉันคิดว่าเนื่องจากช่องระหว่างล้อและห้องเครื่องมีขนาดใหญ่เกินไป และน้ำจากใต้ล้อจะไหลเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรง
ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับส่วนไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนั้นฉันจึงไม่ได้ตรวจสอบอะไรในบริเวณนี้
มันยังคงประกอบทุกอย่างในลำดับย้อนกลับตั้งค่าปฏิทินพร้อมนาฬิกาและกระจกไฟฟ้า
ทุกอย่าง . ขอให้โชคดี!

แก้ไขล่าสุดโดย gennadiy2501 เมื่อ Fri May 18, 2012 18:31 PM, ทั้งหมด 1 ครั้ง

สนใจลงรูปได้เลยครับ

และนี่คือหมายเลขชิ้นส่วน Huco 13 0573

ฉันไม่รู้เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ แต่สลักตรงกัน

คำแนะนำของคุณช่วยฉันได้มากในการเตรียมตัวสำหรับการยกเครื่องป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ขอบคุณ!

หลังจากถอดแยกชิ้นส่วน ฉันสังเกตเห็นการเติบโตสีเขียวที่ฐานของขายึดหน้าสัมผัส B +
ฉันเขย่าวงเล็บนี้ และตกลงมาที่ฐานนี้
โดยธรรมชาติแล้ว ฉันทำความสะอาดต้นขั้วที่เหลือและบัดกรีขั้วใหม่ที่หล่อขึ้น

ก่อนสร้างฉันทำสิ่งต่อไปนี้:
1) สมัครรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดเพื่อยึดไดโอดและตัวนำของขดลวดสเตเตอร์และบัดกรี
2) ทำความสะอาดฮีทซิงค์ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า (ที่ด้านหลัง)
3) ทำความสะอาดและพ่นด้วยน้ำมันสำหรับหน้าสัมผัส 'สกรู' ทั้งหมดและที่นั่งบนเคส
4) ใช้จาระบีหนาเพิ่มเติม LM50 กับแบริ่งของส่วนหน้า (คุณสามารถใช้กราไฟท์ได้)
5) เมื่อประกอบตัวเรือน ฉันทำการขันสกรูทั้งหมดด้วยกราไฟต์

อีกอย่าง แทนที่จะใช้รอกธรรมดา ฉันติดตั้งรอกที่มีคลัตช์คลาดเคลื่อน
เรามาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร

ก่อนการติดตั้ง บนตัวเรือนด้านหลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฉันกดบูชเกลียวที่ 2 ที่ตัดแล้วเล็กน้อยเพื่อให้ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังตำแหน่งติดตั้งปกติได้ง่ายขึ้น

การติดตั้งนั้นซับซ้อนโดยที่ฉันต้องวางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จุดยึดด้วยมือเดียว และอีกมือพิงจานเบรกของล้อ

ผลลัพธ์ของพาร์ติชั่นไม่คาดคิด
หากแรงดันไฟฟ้าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ (หลังจากเปิด / ปิดผู้ใช้ที่ใช้พลังงานต่ำ) เพิ่มขึ้นเป็น 14.7-14.9V หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนนี้ก็ไม่กระโดดเกิน 14.4V และไม่ต่ำกว่า 14.2V

PS: นอกจากนี้ ฉันทำความสะอาดสายพานจากก้อนกรวดเล็กๆ ที่กดเข้าไปในยาง และหล่อลื่นตัวเรือนและสปริงตัวปรับความตึงสายพาน จากนั้นห่อพลาสติกของเคสที่อยู่ใต้สปริงก็สึกไปเล็กน้อย (ร่องรอยตามลักษณะเฉพาะ) ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการเสียดสี

5. เปิดสกรูสามตัวสำหรับยึดตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยปมแปรง

ข. . และถอดตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยชุดแปรง

ดูเหมือนตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่มีชุดแปรงซึ่งถูกถอดออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตรวจสอบส่วนที่ยื่นออกมาของแปรงในสภาวะอิสระ หากมิติ H น้อยกว่า 2 มม. ให้เปลี่ยนแปรงหรือชุดแปรง ตรวจสอบความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแปรงในที่ยึดแปรง หากเป็นลิ่ม จะต้องเปลี่ยนชุดแปรงด้วย

7. เปิดขั้วต่อแบบจีบของบล็อกเรียงกระแสด้วยไขควงจนกระทั่งปลายของขดลวดสเตเตอร์ทั้งหกถูกปลดออกจนสุด

ภาพถ่ายแสดงตัวนำที่คดเคี้ยวสามสเตเตอร์ เอาต์พุตที่เหลืออีกสามเอาต์พุตจะอยู่บนบล็อกวงจรเรียงกระแสแบบสมมาตร

ตัวนำที่คดเคี้ยวของสเตเตอร์ประกอบด้วยสามสายแต่ละสาย

8. เปิดสกรูสองตัวที่ยึดบล็อกเรียงกระแส

สกรูตัวที่สามที่ยึดชุดเรียงกระแสซึ่งติดฝาครอบป้องกันไว้พร้อม ๆ กันถูกเปิดออกเมื่อถอดฝาครอบออก

9. . . และถอดวงจรเรียงกระแส

10. ทำเครื่องหมายตำแหน่งสัมพัทธ์ของฝาครอบสเตเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

11. ถอดรอกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกจากเพลาโรเตอร์ (ดู "การเปลี่ยนรอกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า", หน้า 210)

12. เปิดสลักเกลียวสี่ตัว

สิบสาม. . และถอดฝาครอบที่ด้านข้างของวงแหวนลื่นออกจากปลอกตรงกลางของลูกปืนด้านหลังของเพลาโรเตอร์

14. ตรวจสอบฝาครอบจากด้านข้างของวงแหวนสัมผัส หากพบรอยแตกที่ฝาครอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ติดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำเป็นต้องเปลี่ยนฝาครอบใหม่

15. ค่อยๆ แงะสเตเตอร์ด้วยไขควงและแยกสเตเตอร์และฝาครอบด้านข้างของไดรฟ์ออก

16. เปิดสกรูสี่ตัวของแผ่นดันของลูกปืนไปข้างหน้าของเพลาของโรเตอร์

17. กดฝาครอบด้านไดรฟ์ออกจากแบริ่งด้านหน้าของเพลาโรเตอร์

เพื่อไม่ให้ก้านเกลียวของแกนโรเตอร์เสียหายด้วยสกรูตัวดึง ให้ขันน็อตยึดรอกให้ชิดกับปลายเพลาเข้าที่

19. ถอดสเปเซอร์ออกจากส่วนหน้าของเพลาโรเตอร์

ยี่สิบ. . และจากลูกปืนด้านหลังของเพลาโรเตอร์จะมีปลอกอยู่ตรงกลาง

21. ตรวจสอบปลอกพลาสติกตรงกลางของลูกปืนด้านหลังเพลาโรเตอร์ ปลอกหุ้มกึ่งกลางต้องเข้าที่อย่างแน่นหนาในรูของฝาปิด หากแบริ่งอยู่ในปลอกหุ้มอย่างถูกต้อง ไม่ควรมีหลักฐานการเลื่อนหลุดของวงแหวนรอบนอกของตลับลูกปืน

22. ตรวจสอบลูกปืนหน้าเพลาโรเตอร์ หากในระหว่างการหมุนของตลับลูกปืน มีการเล่นระหว่างวงแหวน การกลิ้งหรือการติดขัดขององค์ประกอบการกลิ้ง วงแหวนป้องกันที่เสียหาย หรือการรั่วไหลของไขมัน ให้เปลี่ยนตลับลูกปืน ในการเปลี่ยนตลับลูกปืน ให้กดออกจากเพลาโรเตอร์ด้วยตัวดึงอเนกประสงค์ กดแบริ่งใหม่ลงบนเพลา ใช้แรงกับวงแหวนด้านในเท่านั้น

การกดตลับลูกปืนกับขอบด้านนอกจะทำให้ตลับลูกปืนเสียหาย

23. ตรวจสอบลูกปืนเพลาโรเตอร์ด้านหลัง หากระหว่างการหมุนของตลับลูกปืน คุณรู้สึกว่ากำลังเล่นระหว่างวงแหวน การกลิ้งหรือการติดขัดขององค์ประกอบการกลิ้ง วงแหวนป้องกันที่เสียหายหรือการรั่วไหลของสารหล่อลื่น ให้เปลี่ยนโรเตอร์ เนื่องจากบล็อกแบบถอดไม่ได้ของวงแหวนลื่นไม่อนุญาตให้กดแบริ่งจากโรเตอร์ เพลา.

24. ตรวจสอบแหวนสลิป หากมีรอยขีดข่วน รอยขีดข่วน รอยขีดข่วน รอยสึกจากแปรงและความเสียหายอื่น ๆ แหวนจะต้องกราวด์ หากไม่สามารถขจัดความเสียหายที่เกิดกับวงแหวนด้วยกระดาษทรายได้ คุณสามารถบดวงแหวนบนเครื่องกลึง ลอกชั้นโลหะขั้นต่ำออกแล้วทำการบด

25. ตรวจสอบความต้านทานของขดลวดโรเตอร์ด้วยเครื่องทดสอบโดยต่อเข้ากับแหวนกันลื่น ความต้านทานควรอยู่ที่ประมาณ 3-5 โอห์ม หากผู้ทดสอบแสดงระยะอนันต์ แสดงว่ามีการหักในขดลวดของโรเตอร์ - ต้องเปลี่ยนโรเตอร์

26. ตรวจสอบการไม่มีไฟฟ้าลัดวงจรในขดลวดโรเตอร์กับตัวเรือนโดยเชื่อมต่อสายวัดทดสอบเข้ากับวงแหวนลื่นและตัวเรือนโรเตอร์ ผู้ทดสอบควรแสดงค่าอนันต์

27. ตรวจสอบขดลวดสเตเตอร์เพื่อหาวงจรเปิด สลับกันวัดความต้านทานระหว่างขดลวดทั้งหมดด้วยเครื่องทดสอบ หากความต้านทานที่วัดได้มีแนวโน้มเป็นอนันต์ จะต้องเปลี่ยนสเตเตอร์

28. เชื่อมต่อโพรบของเครื่องทดสอบเข้ากับตัวเรือนสเตเตอร์ และในทางกลับกัน เข้ากับขั้วต่อขดลวดแต่ละอัน ความต้านทานที่วัดได้ต้องมีขนาดใหญ่มาก (มีแนวโน้มเป็นอนันต์) มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสเตเตอร์

29. ตรวจสอบไดโอด "บวก" โดยเชื่อมต่อโพรบ "ลบ" (สีดำ) ของเครื่องทดสอบกับขั้ว "บวก" ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเชื่อมต่อโพรบ "บวก" (สีแดง) เข้ากับขั้วสัมผัสทั้งสามของ ไดโอด หากไดโอดทำงาน ผู้ทดสอบจะแสดง 500-700 โอห์ม

30. เชื่อมต่อโพรบ "บวก" (สีแดง) ของเครื่องทดสอบเข้ากับขั้วต่อ "บวก" ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเชื่อมต่อโพรบ "ลบ" (สีดำ) เข้ากับขั้วไดโอดสามตัวเดียวกัน ถ้าไดโอดดี เครื่องทดสอบจะแสดงความต้านทานอนันต์

31. ในทำนองเดียวกัน ตรวจสอบไดโอด "เชิงลบ" โดยเชื่อมต่อโพรบทดสอบในลำดับเดียวกันกับเมื่อตรวจสอบ "ไดโอดบวก"

32. หากผู้ทดสอบแสดงความต้านทานต่ำหรือใกล้เคียงกับศูนย์ แสดงว่าไดโอด "เสีย" หากค่าที่อ่านได้ของผู้ทดสอบมีแนวโน้มเป็นอินฟินิตี้ โดยไม่คำนึงถึงสีของโพรบที่เชื่อมต่ออยู่ ไดโอดจะ "เปิด" ในทั้งสองกรณี ต้องเปลี่ยนชุดเรียงกระแส

33. ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในลำดับย้อนกลับของการถอดประกอบโดยปรับทิศทางฝาครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสเตเตอร์ตามเครื่องหมายที่ทำไว้ก่อนหน้านี้

ขั้วต่อบล็อกวงจรเรียงกระแสคลายตัวระหว่างการถอดประกอบ (ดูย่อหน้าที่ 7 ด้านบนในส่วนย่อยนี้) หลังจากติดตั้งสายนำที่คดเคี้ยวของสเตเตอร์ในนั้น ให้ขันด้วยแหนบหรือคีมจนกว่าจะไม่มีการเคลื่อนที่ของสายตะกั่วในขั้วต่อ

การถอดและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1. ใส่เบรกจอดรถ ดันด้านหน้ารถแล้ววางบนแท่นแม่แรง หากมีการติดตั้ง ให้คลายเกลียวสกรูยึดและถอดตัวป้องกันข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ออก ถอดสายลบออกจากแบตเตอรี่

1. ถอดเคสของเครื่องฟอกอากาศและท่ออากาศเข้าที่รวมกับเกจ MAF (ดูส่วนหัว ระบบกำลังและไอเสีย).
2. คลายสายพานไดรฟ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ดูบทที่ บริการปัจจุบัน) และถอดออกจากรอกกระแสสลับ
3. เปิดสลักเกลียวยึดและถอดแขนยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับตัวสะสมขาเข้า
4. เปิดสลักเกลียวยึดและถอดแขนยึดพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนหัวกระบอกสูบ เอียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากลับ
5. ปลดสายไฟออกจากที่หนีบและถอดโครงยึด
6. ด้วยการกำหนดค่าที่เหมาะสม ให้ถอดฝาครอบป้องกันยางออกจากขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้น็อตยึดและถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
7. เปิดสลักเกลียวยึดด้านล่าง ยกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นด้านบน และนำออกจากช่องใส่เครื่องกระตุ้น

เครื่องยนต์ 1.4, 1.6 และ 1.8 ลิตร DOHC

1 - เดินสายไฟฟ้า
2 — สลักเกลียวด้านบนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
3 — สลักเกลียวด้านล่างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

4 - เซ็นเซอร์ TFR
5 - เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมัน

1. ขณะจับสปริงตัวปรับความตึงให้อยู่ในสถานะง้าง ให้ถอดสายพานไดรฟ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมออกจากรอก (ดูบทที่ บริการปัจจุบัน).
2. ถอดเครื่องฟอกอากาศ (ดูบทที่ ระบบกำลังและไอเสีย).
3. บน รุ่น 1.8 ลิตร ถอดสายไฟออกจากเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว (CMP) และถอดขั้วต่อออกจากโครงรองรับ
4. เปิดสลักเกลียวด้านบนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ดูภาพประกอบ การถอดสายไฟ).
5. คลายสลักเกลียวยึดด้านล่างและเอียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากลับ
6. ถอดสลักเกลียวยึดและถอดตัวปรับความตึงสายพานไดรฟ์อัลเทอร์เนเตอร์ (ดูภาพประกอบ) การถอดและติดตั้งตัวปรับความตึงสายพานไดรฟ์อัลเทอร์เนเตอร์).
7. บน รุ่น 1.8 ลิตร ถอดสายไฟออกจากตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง (CKP) และเซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันฉุกเฉิน นำสายรัดไปด้านข้าง

1. ที่ชุดที่สมบูรณ์ที่เกี่ยวข้อง ถอดฝาครอบป้องกันยาง ให้น็อตยึดและปลดตัวนำไฟฟ้าออกจากส่วนหลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1. เปิดผ้าพันแผลที่ยึดแขนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับบล็อกของกระบอกสูบแล้วถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออก บน รุ่นที่มีเครื่องปรับอากาศ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกดึงลง

1. ถอดเคสของเครื่องฟอกอากาศและท่ออากาศเข้า (ดูที่ Head ระบบกำลังและไอเสีย).
2. ขณะจับสปริงตัวปรับความตึงให้อยู่ในสถานะง้าง ให้ถอดสายพานออกจากรอก (ดูบทที่ บริการปัจจุบัน).
3. สำหรับรุ่นที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ให้ถอดตัวปรับความตึงสายพานไดรฟ์อัลเทอร์เนเตอร์ (ดู การถอดและติดตั้งตัวปรับความตึงสายพานไดรฟ์อัลเทอร์เนเตอร์).
4. เปิดสลักเกลียวยึดและถอดแขนยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกจากท่อทางเข้าและหัวกระบอกสูบ
5. ด้วยการกำหนดค่าที่เหมาะสม ให้ถอดฝาครอบป้องกันยางออกจากขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้น็อตยึดและถอดสายไฟออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
6. เปิดสลักเกลียวสามอันที่แขนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับบล็อกของกระบอกสูบถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแขนแล้วลดการประกอบลง
7. เปิดสลักเกลียวยึดและแยกแขนออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การติดตั้งอยู่ในลำดับที่กลับกัน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารัดรัดทั้งหมดด้วยแรงบิดที่ถูกต้อง ทำการปรับความตึงของสายพานขับ (ดูส่วนหัว บริการปัจจุบัน).

1. ใส่เบรกจอดรถ ดันด้านหน้ารถแล้ววางบนแท่นแม่แรง หากมีการติดตั้ง ให้คลายเกลียวสกรูยึดและถอดตัวป้องกันข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ออก ถอดสายลบออกจากแบตเตอรี่

1. ถอดเคสของเครื่องฟอกอากาศและท่ออากาศเข้าที่รวมกับเกจ MAF (ดูส่วนหัว ระบบกำลังและไอเสีย).
2. คลายสายพานไดรฟ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ดูบทที่ บริการปัจจุบัน) และถอดออกจากรอกกระแสสลับ เปิดสลักเกลียวยึดและถอดแขนยึดพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับท่อทางเข้า

1. บน รุ่นที่ไม่มี A/C คลายเกลียวสลักเกลียวยึดแผ่นปรับความตึงแล้วถอดออกพร้อมกับน็อตปรับ เปิดสลักเกลียวยึดและถอดระแนงนำออกจากหัวกระบอกสูบ

1 — น็อตยึดของกะโหลก
2 - สลักเกลียวปรับ
3 — น็อตของสลักเกลียวปรับ
4 - แถบปรับ

1. บน รุ่นที่มี A/C เปิดสลักเกลียวยึดและถอดแขนพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออก
2. ด้วยการกำหนดค่าที่เหมาะสม ให้ถอดฝาครอบป้องกันยางออกจากขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้น็อตยึดและถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1. เปิดสลักเกลียวที่ยึดแขนพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับบล็อกของกระบอกสูบ ยกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นแล้วนำออกจากช่องที่มีแรงกระตุ้น หากจำเป็น สามารถแยกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกจากโครงยึดได้โดยการคลายน็อตและถอดสลักยึด

5 - เครื่องกำเนิด
6 - ขายึดรองรับ

1. ขณะจับสปริงตัวปรับความตึงให้อยู่ในสถานะง้าง ให้ถอดสายพานไดรฟ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมออกจากรอก (ดูบทที่ บริการปัจจุบัน).
2. ด้วยการกำหนดค่าที่เหมาะสม ให้ปลดรัดและถอดตัวป้องกันเหวี่ยงออก
3. เปิดสลักเกลียวยึด ถอดตัวนำไฟฟ้า และถอดแตรคลัคซอนออก (ดูส่วนหัว อุปกรณ์ไฟฟ้าออนบอร์ด).

1. ถอดท่อป้อนออกจากปั๊มสุญญากาศที่อยู่ด้านหลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถอดท่อส่งคืนน้ำมัน - เตรียมเก็บน้ำมันที่หกรั่วไหล

1. คลายเกลียวสลักเกลียวด้านบนและด้านล่างและถอดชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยปั๊มสุญญากาศผ่านช่องเปิดที่เกิดขึ้นหลังจากถอดแตร

A - สลักเกลียวติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับบน
B - สลักเกลียวติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับด้านล่าง

1. แม้ว่าโดยหลักการแล้วปั๊มสุญญากาศสามารถแยกออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ แต่ในขณะที่เขียนคู่มือนี้ ไม่มีส่วนประกอบใดถูกส่งไปที่ตลาดหลังการขายแยกกัน หากจำเป็น ให้ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของการประชุมเชิงปฏิบัติการ Opel ดั้งเดิม

1. ถอดเคสของเครื่องฟอกอากาศและท่ออากาศเข้า (ดูที่ Head ระบบกำลังและไอเสีย).
2. ขณะจับสปริงตัวปรับความตึงให้อยู่ในสถานะง้าง ให้ถอดสายพานออกจากรอก (ดูบทที่ บริการปัจจุบัน).

1. ถอดแผงป้องกันความร้อนของสตาร์ทเตอร์และเทอร์โบชาร์จเจอร์ แล้วคลายโบลต์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับด้านล่าง

1 - สลักเกลียวด้านล่าง
2 - สลักเกลียวด้านบน
3 — ท่อของเส้นทางระบายความร้อน

ถอดท่อสูญญากาศและตัวนำไฟฟ้าและถอดวาล์วนิรภัยแม่เหล็กไฟฟ้า (ดูที่ Head ระบบกำลังและไอเสีย).

ให้น็อตและถอดสลักเกลียวด้านบนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออก