การซ่อมแซมอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบทำด้วยตัวเอง

แหล่งจ่ายไฟแล็ปท็อปธรรมดาเป็นแหล่งจ่ายไฟสลับที่มีขนาดกะทัดรัดและค่อนข้างทรงพลัง

ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ หลายคนก็ทิ้งมันทิ้งไป และซื้อ PSU สากลสำหรับแล็ปท็อปมาแทน ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 รูเบิล แต่ในกรณีส่วนใหญ่คุณสามารถแก้ไขบล็อกดังกล่าวได้ด้วยมือของคุณเอง

เป็นการซ่อมพาวเวอร์ซัพพลายจากโน้ตบุ๊ก ASUS เป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC/DC แบบอย่าง ADP-90CD. แรงดันไฟขาออก 19V กระแสโหลดสูงสุด 4.74A

ตัวจ่ายไฟทำงานเอง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ามีไฟ LED สีเขียวแสดงอยู่ แรงดันไฟฟ้าที่ปลั๊กเอาต์พุตสอดคล้องกับที่ระบุไว้บนฉลาก - 19V

ไม่มีการแตกในสายเชื่อมต่อหรือการแตกของปลั๊ก แต่เมื่อต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับแล็ปท็อป แบตเตอรี่ก็ไม่เริ่มชาร์จ และไฟแสดงสถานะสีเขียวที่เคสก็ดับลงและสว่างขึ้นครึ่งหนึ่งจากความสว่างดั้งเดิม

ได้ยินว่าบล็อกส่งเสียงบี๊บ เป็นที่ชัดเจนว่าแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งกำลังพยายามสตาร์ท แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างอาจเกิดการโอเวอร์โหลด หรือมีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

คำสองสามคำเกี่ยวกับวิธีการเปิดเคสของแหล่งจ่ายไฟดังกล่าว มันไม่มีความลับที่จะทำแบบสุญญากาศและการออกแบบนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการถอดประกอบ ในการทำเช่นนี้ เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือหลายอย่าง

เราใช้จิ๊กซอว์แบบแมนนวลหรือผ้าใบจากนั้น ควรใช้ผ้าใบสำหรับโลหะที่มีฟันละเอียด ตัวจ่ายไฟนั้นถูกยึดไว้อย่างดีที่สุด หากไม่เป็นเช่นนั้นคุณสามารถประดิษฐ์และทำโดยไม่มีพวกเขาได้

ต่อไปด้วยจิ๊กซอว์แบบแมนนวลเราทำการตัดลึกเข้าไปในร่างกาย 2-3 มม. ตรงกลางลำตัวตามแนวตะเข็บเชื่อม การตัดต้องทำอย่างระมัดระวัง หากคุณหักโหมจนเกินไป อาจทำให้แผงวงจรพิมพ์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

จากนั้นเราก็เอาไขควงปากแบนที่มีขอบกว้างสอดเข้าไปในส่วนที่ตัดแล้วผ่าครึ่งตัว ไม่ต้องรีบ. เมื่อแยกส่วนของร่างกายออกควรเกิดการคลิกตามลักษณะเฉพาะ

หลังจากเปิดกล่องจ่ายไฟแล้ว เราจะเอาฝุ่นพลาสติกออกด้วยแปรงหรือแปรง แล้วนำไส้อิเล็กทรอนิกส์ออก

ในการตรวจสอบองค์ประกอบบนแผงวงจรพิมพ์ คุณจะต้องถอดแถบระบายความร้อนอะลูมิเนียมออก ในกรณีของฉัน แถบถูกยึดกับส่วนอื่น ๆ ของหม้อน้ำด้วยสแนป และติดกาวกับหม้อแปลงด้วยวัสดุบางอย่างเช่นซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟัน ฉันจัดการแยกแท่งออกจากหม้อแปลงด้วยใบมีดคมของมีด

ภาพแสดงการเติมอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยของเรา

ใช้เวลาไม่นานในการค้นหาปัญหา แม้กระทั่งก่อนเปิดเคส ฉันได้ทำการทดสอบการรวม หลังจากการเชื่อมต่อกับเครือข่าย 220V สองสามครั้ง บางสิ่งก็แตกภายในยูนิตและไฟแสดงสถานะสีเขียวซึ่งส่งสัญญาณการทำงานก็ดับลงอย่างสมบูรณ์

เมื่อตรวจสอบเคสพบว่าอิเล็กโทรไลต์เหลวซึ่งรั่วเข้าไปในช่องว่างระหว่างตัวเชื่อมต่อเครือข่ายและส่วนประกอบของเคส เป็นที่ชัดเจนว่าแหล่งจ่ายไฟหยุดทำงานอย่างถูกต้องเนื่องจากตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 120 uF * 420V "กระแทก" เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกินในแหล่งจ่ายไฟหลัก 220V ปัญหาค่อนข้างบ่อยและแพร่หลาย

เมื่อทำการรื้อตัวเก็บประจุ เปลือกนอกของมันจะพัง เห็นได้ชัดว่าสูญเสียคุณสมบัติเนื่องจากความร้อนเป็นเวลานาน

วาล์วนิรภัยที่ด้านบนของเคสมี "โปน" ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตัวเก็บประจุชำรุด

นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของตัวเก็บประจุที่ผิดพลาด นี่คืออะแดปเตอร์แปลงไฟสำหรับแล็ปท็อปอีกเครื่องหนึ่ง ให้ความสนใจกับรอยบากป้องกันที่ส่วนบนของเคสตัวเก็บประจุ มันเปิดออกจากแรงดันของอิเล็กโทรไลต์ที่ต้มแล้ว

ในกรณีส่วนใหญ่ การนำแหล่งจ่ายไฟกลับมาใช้ใหม่นั้นทำได้ง่ายมาก ก่อนอื่นคุณต้องเปลี่ยนผู้กระทำผิดหลักของการพัง

ในเวลานั้นฉันมีตัวเก็บประจุที่เหมาะสมสองตัว ฉันตัดสินใจที่จะไม่ติดตั้งตัวเก็บประจุ SAMWHA 82 uF * 450V แม้ว่าจะมีขนาดที่เหมาะสม

ความจริงก็คืออุณหภูมิในการทำงานสูงสุดคือ +85 0 C ซึ่งระบุไว้บนตัวเครื่อง และเนื่องจากตัวจ่ายไฟมีขนาดกะทัดรัดและไม่ระบายอากาศ อุณหภูมิภายในจึงสูงมาก

การให้ความร้อนเป็นเวลานานมีผลเสียอย่างมากต่อความน่าเชื่อถือของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า ดังนั้นฉันจึงติดตั้งตัวเก็บประจุ Jamicon ที่มีความจุ 68 uF * 450V ซึ่งได้รับการจัดอันดับสำหรับอุณหภูมิในการทำงานสูงถึง 105 0 C

ควรพิจารณาว่าความจุของตัวเก็บประจุแบบเนทีฟคือ 120 microfarads และแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานคือ 420V แต่ฉันต้องใส่ตัวเก็บประจุที่มีความจุน้อยกว่า

ในกระบวนการซ่อมพาวเวอร์ซัพพลายจากแล็ปท็อป ฉันพบว่ามันยากมากที่จะหาตัวเก็บประจุมาแทน และประเด็นไม่ได้อยู่ที่ความจุหรือแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน แต่อยู่ในขนาดของมัน

การค้นหาตัวเก็บประจุที่เหมาะสมซึ่งพอดีกับเคสที่คับแคบพิสูจน์แล้วว่าเป็นงานที่น่ากลัว ดังนั้นจึงตัดสินใจติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเหมาะสมแม้ว่าจะมีความจุน้อยกว่า สิ่งสำคัญคือตัวคาปาซิเตอร์นั้นเป็นของใหม่ มีคุณภาพสูง และมีแรงดันไฟฟ้าทำงานอย่างน้อย 420

450V. เมื่อมันปรากฏออกมา แม้แต่กับตัวเก็บประจุดังกล่าว อุปกรณ์จ่ายไฟก็ทำงานได้อย่างถูกต้อง

เมื่อทำการบัดกรีตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าใหม่ สังเกตขั้วอย่างเคร่งครัด การเชื่อมต่อเทอร์มินัล! ตามกฎแล้วบนแผงวงจรถัดจากรูจะมีป้าย "+" หรือ "–“. นอกจากนี้ เครื่องหมายลบสามารถทำเครื่องหมายด้วยเส้นหนาสีดำหรือเครื่องหมายในรูปแบบของจุด

ด้านลบของเคสตัวเก็บประจุมีเครื่องหมายในรูปแบบของแถบที่มีเครื่องหมายลบ "–“.

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกหลังการซ่อมแซม ให้รักษาระยะห่างจากแหล่งจ่ายไฟ เพราะหากคุณกลับขั้วของการเชื่อมต่อ ตัวเก็บประจุจะ "แตก" อีกครั้ง อิเล็กโทรไลต์อาจเข้าตา นี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง! ถ้าเป็นไปได้ ให้สวมแว่นตาป้องกัน

และตอนนี้ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับ "คราด" ซึ่งดีกว่าที่จะไม่เหยียบ

ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง คุณต้องทำความสะอาดบอร์ดและส่วนประกอบวงจรจากอิเล็กโทรไลต์เหลวอย่างทั่วถึง นี่ไม่ใช่อาชีพที่น่ารื่นรมย์

ความจริงก็คือเมื่อตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์ปรากฏขึ้น อิเล็กโทรไลต์ที่อยู่ภายในจะแตกออกภายใต้แรงกดดันมหาศาลในรูปของสเปรย์และไอน้ำ ในทางกลับกันจะควบแน่นในชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันทันทีรวมถึงองค์ประกอบของหม้อน้ำอลูมิเนียม

เนื่องจากการติดตั้งองค์ประกอบแน่นมากและตัวเคสมีขนาดเล็ก อิเล็กโทรไลต์จึงเข้าไปในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด

แน่นอน คุณสามารถโกงและไม่ทำความสะอาดอิเล็กโทรไลต์ทั้งหมดได้ แต่สิ่งนี้เต็มไปด้วยปัญหา เคล็ดลับคืออิเล็กโทรไลต์นำไฟฟ้าได้ดี ฉันได้เห็นสิ่งนี้จากประสบการณ์ของฉันเอง และถึงแม้ว่าฉันจะทำความสะอาดพาวเวอร์ซัพพลายอย่างระมัดระวัง แต่ฉันไม่ได้ประสานคันเร่งและทำความสะอาดพื้นผิวด้านล่าง แต่ฉันรีบเร่ง

เป็นผลให้หลังจากประกอบแหล่งจ่ายไฟและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักแล้ว ก็ทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่หลังจากผ่านไปหนึ่งหรือสองนาที มีบางอย่างดังขึ้นในเคส และไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ก็ดับลง

หลังจากเปิดปรากฎว่าอิเล็กโทรไลต์ที่เหลืออยู่ใต้คันเร่งปิดวงจร จึงทำให้ฟิวส์ขาด T3.15A 250V บนวงจรอินพุต 220V นอกจากนี้ ทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยเขม่าที่ไฟฟ้าลัดวงจร และลวดที่เชื่อมต่อหน้าจอกับสายสามัญบนแผงวงจรพิมพ์ก็ไหม้ที่คันเร่ง

คันเร่งเดียวกัน. ลวดไหม้ซ่อมแล้ว

เขม่าไฟฟ้าลัดวงจรบน PCB ใต้คันเร่ง

อย่างที่คุณเห็นมันกระแทกค่อนข้างแรง

ครั้งแรกที่ฉันเปลี่ยนฟิวส์ใหม่จากแหล่งจ่ายไฟที่คล้ายกัน แต่เมื่อมันไหม้เป็นครั้งที่สอง ฉันก็ตัดสินใจกู้คืน นี่คือลักษณะของฟิวส์บนกระดาน

และนี่คือสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเขาเองถอดประกอบได้ง่ายเพียงแค่กดสลักที่ด้านล่างของเคสแล้วถอดฝาครอบออก

ในการคืนค่าคุณจะต้องเอาเศษลวดที่ไหม้และเศษของท่อฉนวนออก นำลวดเส้นเล็กมาบัดกรีแทนของเดิม จากนั้นประกอบฟิวส์

บางคนจะบอกว่านี่คือ "แมลง" แต่ฉันไม่เห็นด้วย ในกรณีไฟฟ้าลัดวงจร ลวดที่บางที่สุดในวงจรจะไหม้ บางครั้งแม้แต่รางทองแดงบนแผงวงจรพิมพ์ก็หมดไฟ ดังนั้นในกรณีนี้ฟิวส์ที่ผลิตขึ้นเองของเราจะทำหน้าที่ของมัน แน่นอน คุณสามารถใช้จัมเปอร์ลวดเส้นบางๆ ได้โดยบัดกรีบนแผ่นสัมผัสบนกระดาน

ในบางกรณี ในการทำความสะอาดอิเล็กโทรไลต์ทั้งหมด อาจจำเป็นต้องถอดหม้อน้ำระบายความร้อนและส่วนประกอบที่ทำงานอยู่ เช่น MOSFET และไดโอดคู่

อย่างที่คุณเห็น อิเล็กโทรไลต์เหลวยังสามารถคงอยู่ภายใต้ผลิตภัณฑ์ไขลาน เช่น โช้ก แม้ว่ามันจะแห้ง แต่ในอนาคตด้วยเหตุนี้ การกัดกร่อนของขั้วอาจเริ่มขึ้น ตัวอย่างที่ดีอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว เนื่องจากอิเล็กโทรไลต์ตกค้าง ขั้วตัวเก็บประจุตัวใดตัวหนึ่งในตัวกรองสัญญาณเข้าจึงสึกกร่อนและหลุดออกมาอย่างสมบูรณ์ นี่เป็นหนึ่งในอะแดปเตอร์แปลงไฟของแล็ปท็อปที่ฉันใช้ซ่อม

กลับไปที่แหล่งจ่ายไฟของเรา หลังจากทำความสะอาดอิเล็กโทรไลต์ตกค้างและเปลี่ยนตัวเก็บประจุ จำเป็นต้องตรวจสอบโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับแล็ปท็อป วัดแรงดันไฟขาออกที่ปลั๊กเอาต์พุต หากทุกอย่างเรียบร้อยเราจะประกอบอะแดปเตอร์ไฟ

จำเป็นต้องพูดนี้เป็นงานที่ยากมาก อันดับแรก.

หม้อน้ำระบายความร้อนของแหล่งจ่ายไฟประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมหลายแผ่น พวกมันถูกยึดด้วยสลักและติดกาวด้วยซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟัน สามารถถอดออกได้ด้วยมีดเหน็บ

ฝาหม้อน้ำด้านบนติดกับตัวหลักพร้อมสลัก

แผ่นด้านล่างของฮีทซิงค์ยึดติดกับแผงวงจรพิมพ์โดยการบัดกรี โดยปกติแล้วจะอยู่ที่หนึ่งหรือสองแห่ง ระหว่างแผ่นพลาสติกฉนวนกับแผงวงจรพิมพ์

คำสองสามคำเกี่ยวกับวิธีการยึดร่างกายทั้งสองส่วนซึ่งในตอนแรกเราเลื่อยด้วยจิ๊กซอว์

ในกรณีที่ง่ายที่สุด คุณสามารถประกอบแหล่งจ่ายไฟและพันครึ่งเคสด้วยเทปพันสายไฟ แต่นี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด

ฉันใช้กาวร้อนทากาวพลาสติกทั้งสองซีกเข้าด้วยกัน เนื่องจากฉันไม่มีปืนร้อนละลาย ฉันจึงตัดกาวร้อนละลายออกจากหลอดด้วยมีดแล้วใส่ลงในร่อง หลังจากนั้นก็ขึ้นเครื่องบัดกรีลมร้อน ตั้งไว้ประมาณ 200 องศา

250 0 C. จากนั้นฉันก็อุ่นชิ้นกาวร้อนด้วยเครื่องเป่าผมจนละลาย ฉันเอากาวส่วนเกินออกด้วยไม้จิ้มฟันแล้วเป่าด้วยเครื่องเป่าผมสถานีบัดกรีอีกครั้ง

ขอแนะนำไม่ให้ร้อนมากเกินไปกับพลาสติกและโดยทั่วไปหลีกเลี่ยงความร้อนที่มากเกินไปของชิ้นส่วนแปลกปลอม ตัวอย่างเช่น ในกรณีของฉัน พลาสติกของเคสเริ่มสว่างขึ้นด้วยความร้อนสูง

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เปิดออกได้เป็นอย่างดี

ตอนนี้ฉันจะพูดสองสามคำเกี่ยวกับความผิดปกติอื่น ๆ

นอกเหนือจากการแยกย่อยอย่างง่ายเช่นตัวเก็บประจุแบบกระแทกหรือการเปิดในสายเชื่อมต่อแล้วยังมีเช่นเอาต์พุตตัวเหนี่ยวนำแบบเปิดในวงจรกรองสาย นี่คือรูปถ่าย

ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย คลายขดลวดและบัดกรีเข้าที่ แต่ต้องใช้เวลามากในการค้นหาความผิดปกติดังกล่าว ไม่สามารถค้นหาได้ทันที

แน่นอน คุณสังเกตเห็นแล้วว่าองค์ประกอบขนาดใหญ่ เช่น ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าแบบเดียวกัน โช้กของตัวกรอง และชิ้นส่วนอื่นๆ บางส่วนนั้นถูกทาด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟันสีขาว ดูเหมือนว่าทำไมมันถึงจำเป็น? และตอนนี้ก็ชัดเจนว่าด้วยความช่วยเหลือของมัน ชิ้นส่วนขนาดใหญ่จึงได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจหลุดออกจากการสั่นและแรงสั่นสะเทือนได้ เช่นเดียวกับคันเร่งที่แสดงอยู่ในภาพ

อย่างไรก็ตาม ในตอนแรกมันไม่ได้รับการแก้ไขอย่างปลอดภัย คุย - คุยแล้วหลุด แย่งเอาเครื่องจ่ายไฟอื่นจากแล็ปท็อป

ฉันสงสัยว่าแหล่งจ่ายไฟที่มีขนาดกะทัดรัดและค่อนข้างทรงพลังหลายพันเครื่องถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบจากการพังทลายซ้ำซากเช่นนี้!

สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่มีแรงดันเอาต์พุต 19 - 20 โวลต์และกระแสโหลด 3-4 แอมแปร์เป็นเพียงการมาจากสวรรค์! นอกจากจะกะทัดรัดแล้ว ยังทรงพลังอีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว อะแดปเตอร์แปลงไฟจะมีอัตราอยู่ที่40

น่าเสียดายที่การทำงานผิดปกติที่ร้ายแรงกว่านั้น เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรพิมพ์ชำรุด การซ่อมแซมจึงซับซ้อนโดยข้อเท็จจริงที่ว่ามันค่อนข้างยากที่จะหาทดแทนชิปควบคุม PWM ตัวเดียวกัน

ฉันหาแผ่นข้อมูลสำหรับชิปบางตัวไม่เจอด้วยซ้ำ เหนือสิ่งอื่นใด การซ่อมแซมมีความซับซ้อนด้วยส่วนประกอบ SMD จำนวนมาก ซึ่งการทำเครื่องหมายนั้นอ่านยากหรือไม่สามารถซื้อส่วนประกอบทดแทนได้

เป็นที่น่าสังเกตว่าอะแดปเตอร์แปลงไฟสำหรับแล็ปท็อปส่วนใหญ่ผลิตขึ้นคุณภาพสูงมาก อย่างน้อยก็สามารถเห็นได้จากการมีชิ้นส่วนที่คดเคี้ยวและโช้กที่ติดตั้งอยู่ในวงจรป้องกันไฟกระชาก มันระงับการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ในอุปกรณ์จ่ายไฟคุณภาพต่ำจากพีซีแบบอยู่กับที่ องค์ประกอบดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้ได้เลย

แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งมีอยู่ในเครื่องใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ จากการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าโหนดนี้ค่อนข้างล้มเหลวและต้องเปลี่ยนใหม่

ไฟฟ้าแรงสูงที่ไหลผ่านแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องไม่มีผลกับองค์ประกอบในวิธีที่ดีที่สุด และไม่ใช่ความผิดของผู้ผลิต โดยการเพิ่มอายุการใช้งานโดยการติดตั้งการป้องกันเพิ่มเติม เป็นไปได้ที่จะได้รับความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนที่ได้รับการป้องกัน แต่จะสูญเสียไปกับชิ้นส่วนที่ติดตั้งใหม่ นอกจากนี้องค์ประกอบเพิ่มเติมทำให้การซ่อมแซมยุ่งยากขึ้น - เป็นการยากที่จะเข้าใจความซับซ้อนทั้งหมดของรูปแบบผลลัพธ์

ผู้ผลิตแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยลดต้นทุนของ UPS และทำให้เป็นเสาหินที่ไม่สามารถแยกออกได้ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งดังกล่าวมีมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ถ้าคุณโชคดี - บล็อกที่ยุบได้ล้มเหลว การซ่อมแซมตัวเองค่อนข้างเป็นไปได้

หลักการทำงานของ UPS ทั้งหมดเหมือนกัน ความแตกต่างนั้นเกี่ยวข้องกับโครงร่างและประเภทของชิ้นส่วนเท่านั้น ดังนั้นจึงค่อนข้างง่ายที่จะเข้าใจการแยกย่อยโดยมีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า

สำหรับการซ่อมแซม คุณจะต้องใช้โวลต์มิเตอร์

มันวัดแรงดันไฟฟ้าข้ามตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า มันถูกเน้นในภาพถ่าย หากแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 300 V ฟิวส์จะไม่เสียหายและองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (ตัวกรองหลัก สายไฟ โช้กอินพุต) อยู่ในลำดับที่ดี

มีรุ่นที่มีตัวเก็บประจุขนาดเล็กสองตัว ในกรณีนี้ การทำงานปกติขององค์ประกอบดังกล่าวจะถูกระบุโดยแรงดันคงที่ 150 V บนตัวเก็บประจุแต่ละตัว

ในกรณีที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า คุณต้องส่งเสียงไดโอดของบริดจ์เรกติไฟเออร์ ตัวเก็บประจุ ฟิวส์เอง และอื่นๆ ความร้ายกาจของฟิวส์ก็คือว่า เมื่อฟิวส์ล้มเหลว ภายนอกก็ไม่ได้แตกต่างไปจากตัวอย่างการทำงานแต่อย่างใด การตรวจจับความผิดปกติสามารถทำได้โดยต่อเนื่องเท่านั้น - ฟิวส์ที่เป่าออกจะมีความต้านทานสูง

เมื่อพบฟิวส์ผิดพลาด คุณควรตรวจสอบบอร์ดอย่างระมัดระวัง เนื่องจากมักจะล้มเหลวพร้อมกับองค์ประกอบอื่นๆ

• สะพานไฟหรือวงจรเรียงกระแส (ดูเหมือนบล็อกเสาหินหรืออาจประกอบด้วยไดโอดสี่ตัว)
• ตัวเก็บประจุกรอง (ดูเหมือนบล็อกขนาดใหญ่หรือหลายบล็อกเชื่อมต่อแบบขนานหรือแบบอนุกรม) ซึ่งอยู่ในส่วนแรงดันสูงของบล็อก
• ทรานซิสเตอร์ที่ติดตั้งบนหม้อน้ำ (นี่คือพนักงานภาคสนาม - สวิตช์ไฟ)

สำคัญ. ชิ้นส่วนทั้งหมดบัดกรีและเปลี่ยนพร้อมกัน! การเปลี่ยนจะทำให้แต่ละครั้งเกิดความเหนื่อยหน่ายของหน่วยพลังงาน

เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งสามารถประกอบแยกจากชิ้นส่วนชั่วคราวได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่นี่

สิ่งของที่ไหม้จะต้องถูกแทนที่ด้วยของใหม่ ตลาดวิทยุนำเสนอชิ้นส่วนที่หลากหลายสำหรับแหล่งจ่ายไฟ การหาตัวเลือกที่ดีในราคาต่ำสุดนั้นค่อนข้างง่าย

• แรงดันไฟตก;
• ขาดการป้องกัน (มีที่สำหรับมัน แต่ไม่ได้ติดตั้งองค์ประกอบ - นี่คือวิธีที่ผู้ผลิตประหยัดเงิน)

สารละลาย ความผิดปกติของสวิตช์จ่ายไฟนี้:

• ติดตั้งการป้องกัน (ไม่สามารถค้นหาส่วนที่ถูกต้องได้เสมอไป);
• หรือใช้ตัวกรองแรงดันไฟหลักที่มีองค์ประกอบป้องกันที่ดี (ไม่ใช่จัมเปอร์!)

สาเหตุทั่วไปอีกประการหนึ่งของความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟไม่เกี่ยวกับฟิวส์ เรากำลังพูดถึงการขาดแรงดันเอาต์พุตด้วยองค์ประกอบดังกล่าวที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่
สารละลาย:

1. ตัวเก็บประจุบวม - จำเป็นต้องบัดกรีและเปลี่ยน
2. สำลักที่ล้มเหลว - จำเป็นต้องถอดองค์ประกอบและเปลี่ยนขดลวด ลวดที่ชำรุดจะคลายออก ในกรณีนี้จะนับผลัดกัน จากนั้นลวดใหม่ของส่วนที่เหมาะสมจะถูกพันด้วยจำนวนรอบเท่ากัน รายการจะถูกส่งกลับไปยังตำแหน่ง
3. ไดโอดบริดจ์ที่ผิดรูปจะถูกแทนที่ด้วยไดโอดใหม่
4. หากจำเป็น ผู้ทดสอบจะตรวจสอบชิ้นส่วน (หากตรวจไม่พบความเสียหายด้วยสายตา)

ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะสร้างสถานีบัดกรีอากาศร้อนด้วยตัวเอง ใช้พัดลมเป็นซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ และใช้ขดลวดเป็นตัวทำความร้อน ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวควบคุมอุณหภูมิสำหรับหัวแร้งคือวงจรที่มีไทริสเตอร์

สาเหตุของความล้มเหลว:

• อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศ
• ให้สภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม - การระบายความร้อนและการระบายอากาศ

สิ่งที่ต้องจำ:

1. การเชื่อมต่อครั้งแรกของเครื่องจะทำกับโคมไฟที่มีกำลังไฟ 25 วัตต์ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหลังจากเปลี่ยนไดโอดหรือทรานซิสเตอร์! หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งหรือไม่สังเกตเห็นความผิดปกติ กระแสไฟที่ผ่านจะไม่ทำให้อุปกรณ์เสียหายโดยรวม
2. เมื่อเริ่มทำงานอย่าลืมว่าตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าจะคงประจุไฟตกค้างไว้เป็นเวลานาน ก่อนบัดกรีชิ้นส่วนจำเป็นต้องลัดวงจรตัวนำตัวเก็บประจุ คุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้โดยตรง สั้นผ่านแนวต้านที่มากกว่า 0.5V

ขึ้นอยู่กับสาเหตุและประเภทของการพังทลายที่เกิดขึ้น อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ จำเป็นต้องมี:

• ชุดไขควงพร้อมทิปและขนาดการทำงานประเภทต่างๆ
• เทปฉนวน
• คีม;
• มีดที่มีใบมีดคม
• หัวแร้งบัดกรีและฟลักซ์
• ถักเปียที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดการบัดกรีที่ไม่จำเป็น
• เครื่องทดสอบหรือมัลติมิเตอร์
• แหนบ;
• เครื่องตัดลวด

ในกรณีที่ยากที่สุด เมื่อไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ อาจจำเป็นต้องใช้ออสซิลโลสโคป

หลังจากวินิจฉัยและระบุสาเหตุของการทำงานที่ไม่ถูกต้องของแหล่งจ่ายไฟสลับคุณสามารถเริ่มซ่อมแซมได้: