ซ่อมกล่อง UAZ ด้วยมือของคุณเอง

การถอดประกอบกลไกการเปลี่ยนเกียร์
ลำดับ

ด้วยไขควงปากแบนแคบ เคาะปลั๊กของคันเกียร์

ใช้ปุ่ม "17" คลายเกลียวปลั๊กของซ็อกเก็ตสลัก

ใช้คีมถอดสายนิรภัยของสลักเกลียวเพื่อยึดส้อมกับแท่ง ...

... และด้วยปุ่ม "10" เราคลายเกลียวสลักเกลียวสามตัว

ด้วยเคราเราเคาะก้านส้อมของเกียร์ I-II พร้อมกับปลั๊ก

เรานำส้อมและก้านออก
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับแท่งเราจึงใส่ส้อมลงไปทันทีแล้วยึดด้วยสลักเกลียว
ในทำนองเดียวกันเราเคาะก้านส้อมของเกียร์ III-IV) ...

สลักล็อคอยู่ที่แกนกลาง
น็อคก้านของตะเกียบเกียร์ถอยหลัง ...

... นำลูกบอลออกด้วยสปริง

ใช้ปุ่ม "10" คลายเกลียวสลักเกลียวสามตัวที่ยึดฝาครอบฟิวส์

เรานำลูกบอลออกมาด้วยสปริง (ตัวยึดฟิวส์)

จมลูกบอลด้วยไขควงปากแบนสอดก้านเข้าไปในรูที่ฝาครอบ

เราเอาส้อมจิ้มที่ปลายก้านด้วยค้อนโลหะอ่อน ...

... และแก้ไขด้วยสลักล็อคจัดตำแหน่งรูของก้านและส้อม

เราติดตั้งลูกสูบในช่องระหว่างก้านของตะเกียบเกียร์ถอยหลังและก้านของเกียร์ III–IV
ในทำนองเดียวกัน เราติดตั้งก้านเกียร์ III–IV ด้วยส้อมและลูกสูบที่สอง (ระหว่างก้านของเฟือง III–IV และ I–II)
เราติดตั้งก้านเกียร์ I-II, ตะเกียบ, ลูกบอลพร้อมสปริงและปลั๊กของสลัก
การยึดกลไกการสลับในคีมจับและวางคันโยกบนนั้นเราจะตรวจสอบการประกอบและการทำงานของกลไกที่ถูกต้อง แท่งไม้ควรเคลื่อนย้ายได้ง่ายและยึดไว้อย่างชัดเจน
ล็อคโบลท์ของตะเกียบคันเกียร์ด้วยลวดนิรภัย

เราจัดตำแหน่งสลิงเกอร์น้ำมันโดยให้ส่วนยื่นออกมาที่วงแหวนด้านในของตลับลูกปืน

เรากดตลับลูกปืนลงบนเพลาด้วยท่อที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม
เราประกอบกระปุกเกียร์ในลำดับที่กลับกันในขณะที่ล้างปะเก็นและสลักเกลียวของฝาครอบข้อเหวี่ยงและเคลือบหลุมร่องฟันกับพวกเขา
เราตรวจสอบการเปลี่ยนเกียร์ในกล่องประกอบโดยหมุนเพลาด้วยมือ หลังจากติดตั้งกระปุกเกียร์บนรถและเติมน้ำมันแล้ว เราจะตรวจสอบการทำงานของมันในขณะเคลื่อนที่ เกียร์ควรเปิดอย่างชัดเจนโดยไม่มีการติดขัดและเสียงรบกวน ในขณะเดียวกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าเกียร์แน่นดีแล้ว

ความสนใจ
จังหวะของคันโยกเมื่อเข้าเกียร์แรกในกระปุกเกียร์ที่มีซิงโครไนซ์เฉพาะในเกียร์ III–IV นั้นมากกว่า 2.5 เท่าเมื่อเข้าเกียร์สอง การขาดเกียร์หนึ่งทำให้เกิดการสึกหรอและการทำลายของเกียร์อย่างรวดเร็ว

บทความต้นฉบับอยู่ในเว็บไซต์

ขอบคุณ Alexander Dorokhov ที่ส่งรูปภาพกล่องของเขามาให้ฉันมากมาย จากภาพเหล่านี้ ฉันเขียนบทความนี้

ภาพนี้แสดงหน้าปกพร้อมตะเกียบ สายตาฉันไม่ได้สังเกตเห็นการสึกหรอใด ๆ บนส้อม! แต่จำเป็นต้องขยับส้อมด้วยมือ หากพวกเขาเริ่มออกไปเที่ยวบนแท่ง - ดังนั้นคุณต้องคลายเกลียวลวดที่ยึดพวกมันและขันน็อตให้แน่น! สายตาจึงดูดีมาก

ตอนนี้มองเข้าไปในกล่อง คุณสามารถหายใจได้เท่านั้น ที่นี่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดความรู้สึกเพื่อดูว่าเกียร์ของเกียร์สองและปลายเพลาทุติยภูมิสึกหรอมากเพียงใดในบริเวณฟันคัปปลิ้ง ควรจะเป็น 0.2 มม. แน่นอนเกี่ยวกับคนงานอีกเล็กน้อย แต่ที่นี่คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าช่องว่างอย่างน้อย 3.5 มม. เกียร์ดังกล่าวมีไว้สำหรับการดีดออกเท่านั้น เพราะฟันคุดจะจับแค่ครึ่งเดียว เปรียบเทียบความยาวของฟันและความกว้างของฟันเฟืองด้วยตัวคุณเอง

เมื่อถอดเพลาอินพุตออก ให้ตรวจสอบ เครื่องซิงโครไนซ์ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เนื่องจากฟันเฟืองจะอุดตันจนหมองคล้ำฟันคลัตช์ทำได้ดีอยู่แล้ว จากด้านล่างของฟันจะมองเห็นแถบออกกำลังกายที่สม่ำเสมอได้ชัดเจน แต่จากด้านบนจะเห็นสนิมตรงครึ่งซี่ฟันได้ชัดเจน นี่แสดงให้เห็นว่าคลัตช์เกียร์เมื่อปล่อยแก๊ส ออกด้านข้างหรือถูกบีบออก เพื่อให้เพลาอินพุตถูกดีดออกพร้อมกับซิงโครไนซ์

เรานำปลอกซิงโครไนซ์กับฮับออก สายตา ฟันเฟืองที่สี่บนคลัตช์ดูดีมาก น่าเสียดายที่มองไม่เห็นการสึกหรอด้านข้างของฟันของเพลาอินพุต?

อยากรู้ว่าแหวนรองหลุดออกมาเองหรือเปล่า? ถ้าใช่ ก็หมายความว่าร่องล็อคบนเพลารองแตกเป็นกรวย และแหวนถูกบีบออกจากมันภายใต้ภาระ ดังนั้นคุณต้องไปที่ช่างกลึงและเขาจะค่อยๆ ขันร่องร้อนแดงนี้ให้ตรงด้วยหัวกัดที่แข็งแรงมาก สามารถมองเห็นตัวเว้นวรรคหรือแหวนรองได้หลังวงแหวน ตามที่คุณต้องการ จำเป็นต้องใส่แบริ่งใหม่บนเพลาที่เครื่องกลึงทันที ใส่แหวนรองกลับเข้าไปในร่องแล้วช่างกลึงจะเปลี่ยนแหวนรองระยะใหม่ให้คุณทันที แหวนควรมีความหนามากจนอยู่ระหว่างตลับลูกปืนกับแหวนล็อคด้วยความแน่นเล็กน้อยหรือไม่เกิน 0.1 มม. ในส่วนลบ ถึงแม้ว่าร้านค้าจะจำหน่ายแหวนยึดและตัวเว้นระยะแบบใหม่ที่มีความหนาต่างกัน ไม่ว่าในกรณีใดสำหรับ land Rover นี่คือวิธีการทำ แต่ฉันหวังว่าแหวนยึดจะถูกถอดออก

ที่นี่เช่นกัน ฉันสังเกตเห็นรอยสึกบนผนัง ถ้าใช่! นั่นหมายความว่าคุณต้องใส่แหวนรองล็อกใหม่ให้หนาขึ้น แต่ถ้าฮับซิงโครไนซ์แขวนอยู่บนร่องของเพลาด้วย ทางที่ดีควรเปลี่ยนเพลาด้วย! แม้ว่าร่องฟันจะดูเรียบร้อยและไม่มีร่องรอยของการสึกหรอ ส่วนใหญ่เพลาจะอยู่ในสภาพดี

นอกเหนือจากสิ่งที่เขียน:
วงแหวนยึดสามารถเล่นตามแนวแกนในร่องได้ สิ่งสำคัญคือเมื่อปลูกบนเพลา เกียร์สาม และคลัตช์ซิงโครไนซ์ ช่องว่างระหว่างวงแหวนยึดและคลัตช์ซิงโครไนซ์มีน้อย กล่าวคือ ยิ่งช่องว่างมีขนาดใหญ่เท่าใด เกียร์และคลัตช์ก็จะยิ่งห้อยอยู่บนแกนมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเราจึงพยายามทำให้แน่ใจว่าเกียร์และคลัตช์ทั้งหมดมีระยะฟันเฟืองที่น้อยที่สุด เป็นการดีตั้งแต่ 0.1 ถึง 0.2 มม. แม้ว่าฉันจะเก็บกล่องที่มีฟันเฟืองนี้ 0.5 มม. แต่ยิ่งน้อยยิ่งดี หากช่องว่างระหว่างแหวนล็อกและศูนย์กลางซิงโครไนซ์เกินหนึ่งมิลลิเมตร? คุณต้องใส่แหวนล็อคที่หนาขึ้น หรือจะทำได้ยากกว่าหากไม่ถอดฟันเฟืองออก เพราะเกียร์สามเป็นเกียร์ใหม่และปลายก้านที่กดก็สึกมากแล้ว มีความจำเป็นต้องบดปลายนี้เล็กน้อยบนเพลาที่กดเกียร์ และใส่แหวนรองสีบรอนซ์หนา 3.4 มม. ไว้ที่นั่น มีความหนาถึงขนาดเลือกเดินเกียร์ 3 บนเพลาทั้งหมดแล้วกดคลัตช์ซิงโครไนซ์กับวงแหวนยึด

คลัตช์และฟันหันไปทางเกียร์สามหรือสี่ก็ดูดี ขอบของฟันไม่บุบสลาย ไม่เห็นมีไรเลย แต่ถ้าเกียร์เปลี่ยน คลัตช์จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อประกอบกับดุม แม้ว่าฉันจะใส่ส่วนนี้ไว้ในคอลเล็กชันกับฮับ แต่เผื่อไว้ เผื่อไว้เป็นสำรอง และถ้าเงินไม่พอจริงๆ ผมก็จะใส่ หากทุกอย่างถูกปรับอย่างถูกต้องจะไม่มีอะไรค้างคาและเกียร์ก็ไม่เคยถูกกระแทกมาก่อน ฉันไม่เห็นอาชญากรรม สิ่งสำคัญคือดุมล้อบนเพลาแน่น

เช่นเดียวกับฮับ

ตัวซิงโครไนซ์ทดแทนทำให้ขอบฟันทื่อ ในกรณีนี้จะไม่ลื่นไถลไปด้านข้างเมื่อฟันคลัตช์ผ่านเข้าไป ตามลำดับ คันเกียร์ก็จะเข้าเกียร์ลำบากบ้าง

เกียร์ของเกียร์สามอุดตันจนทื่อและมองเห็นแม้กระทั่งร่องรอยของชิป จะเป็นการยากที่จะเปิดเกียร์สามและทุกครั้ง เธอไม่ใช่ผู้อาศัย! ทดแทนเท่านั้น เห็นได้ชัดว่าเจ้าของเดิมไม่สนใจที่จะรอจนกว่าซิงโครไนซ์จะปรับความเร็วของการหมุนของเพลาให้เท่ากัน นอกจากนี้ Nigrol ยังมีส่วนช่วยในเรื่องนี้

และนี่คือสิ่งที่ดูเหมือนจากด้านหลังเครื่องซักผ้าระยะห่างที่อยู่ด้านหลังทำงานได้ดีมาก จำเป็นต้องซื้อเครื่องซักผ้าใหม่โดยควรปรับขนาด ในกรณีร้ายแรง ให้แกะสลักอันใหม่จากทองสัมฤทธิ์ ฉันมีหนึ่งบรอนซ์บนลดา สิ่งสำคัญคือเกียร์ 3 อยู่ไม่สุขบนเพลาไม่เกิน 0.2 มม. และบุชทองแดงก็เริ่มพังทลายแล้ว ซึ่งหมายความว่าเกียร์เพียงแค่ห้อยอยู่บนเพลา แต่เธอมีความอดทน 0.06 มม.

ตอนนี้ส่วนที่ยากที่สุด ได้ คุณสามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของเฟืองด้วยคาลิปเปอร์หรือไดอัลเกจแบบดิจิตอล จากนั้นวัดคอของเพลาแล้วลบอันหนึ่งออกจากอันอื่นแล้วได้ผลลัพธ์ แต่น่าเสียดายที่เครื่องมือวัดนี้มีราคาแพงกว่าด้ามใหม่และอีกมากมาย! ดังนั้น ผมสามารถเสนอได้เพียงสองทางเลือกเท่านั้น

1) บูชของเกียร์ใหม่ยังคงมีขนาดสำเร็จรูปและคุณแทบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ที่นี่

2) ตอนนี้เป็นวิธีการตรวจสอบการส่ายของเพลาในบูช บนนิ้วมือ. และในความหมายที่แท้จริงของคำ มือมนุษย์เริ่มรู้สึกถึงการเต้นของชิ้นส่วนต่างๆ ในระยะ 0.1 มม. ดีถ้าคุณรู้สึกว่าถูกตีแล้วด้วยการเคาะที่ชัดเจน ดังนั้นค่ารันเอาท์จึงอยู่ที่ 0.2 มม. และอื่น ๆ.

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในที่นี้ไม่ใช่การกระแทกของเฟืองบนเพลา แต่การเดินของเฟืองบนเพลานั้นยอดเยี่ยมเพียงใด

เกียร์ควรเดินให้น้อยที่สุดจากคลัตช์เกียร์ 3 และไปยังจุดหยุดบนเพลา เหมาะสมแล้ว 0.08 0.2 มม.

และเกียร์สองอยู่นอกการแข่งขัน เธอทำงานจนสุดขอบคมของฟันคัปปลิ้ง และนี่ประมาณหนึ่งมิลลิเมตร ดังนั้นเฟืองจะหลุดออกจากเพลารองอย่างน้อย 3.5 มม. (ภาพที่สอง) โดยมีความคลาดเคลื่อน 0.2 มม. นี่คือสิ่งที่พิพิธภัณฑ์ต้องการ!

ฟันบนเกียร์ของเกียร์แรกก็อุดตันเช่นกันดังนั้นการเปิดเกียร์สองจะมีปัญหามาก

เฟืองเพลากลางไม่มีฟันหักและไม่มีฟันเฟือง ตามกฎแล้วมันมักจะเป็น หากความเป็นจริงนั้นไม่ได้ทำให้ฟันของเพลากลางเสียหาย ตามกฎแล้ว เฉพาะตลับลูกปืนเท่านั้นที่เปลี่ยน ข้อยกเว้นคือฟันเกียร์ถอยหลังเสียหายหนัก

ฟันบนเกียร์ถอยหลังติดขัด ค่อนข้างเป็นข้อบกพร่องทั่วไป จำเป็นต้องเปลี่ยนด้วย เนื่องจากการสึกหรอไปที่โคน เกียร์อาจเริ่มน็อคหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ดูเกียร์ที่ใหญ่กว่าให้ละเอียดยิ่งขึ้น - คุณสามารถมองเห็นได้ดีกว่าจากด้านล่าง

แกนที่เกียร์ถอยหลังหมุนดูดี จำไม่ได้จริงๆ ว่าเคยเปลี่ยน

แต่ต้องเปลี่ยนลูกปืนเพราะมันสึกแล้ว แบริ่งลูกกลิ้งมีอาการหลัก: หากลูกกลิ้งหลุดออกจากตัวคั่นแสดงว่าแบริ่งสึกหรอ

ตัดสินโดยภาพถ่าย แคร็กเกอร์ถูกถอดออกจากคลัตช์ซิงโครไนซ์ ไม่มีอะไรน่าแปลกใจ ด้วยฟันเฟืองขนาดใหญ่เช่นนี้ (ตามแนวเพลา) แคร็กเกอร์คลัตช์ของเกียร์ 3 และ 4 เริ่มปีนออกจากคลัตช์ซิงโครไนซ์เมื่อเปิดเกียร์ หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มขนแปรงออกไปด้านนอกภายใต้อิทธิพลของสปริงและด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปิดเกียร์ กล่าวคือ เพื่อไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ฉันพยายามเลือกฟันเฟืองทั้งหมดบนเพลาของกล่องและส้อมสวิตซ์ระหว่างการซ่อมแซม

คำตัดสิน ในกล่องคุณต้องเปลี่ยนเกียร์ 1,2,3 เกียร์ เพียงเปลี่ยนเพลาอินพุท, แบริ่งทั้งหมด, เกียร์ถอยหลัง ไม่จำเป็นอย่างยิ่ง แต่คุณต้องมีคลัตช์พร้อมฮับและซิงโครไนซ์ทั้งสอง ถ้าเกียร์ใหม่ค้างบนเพลาเก่าเกิน 0.15 มม. (มือรู้สึกได้อย่างสมบูรณ์เคาะเหนือ 0.1 มม.) ดังนั้นควรเปลี่ยนเพลารองด้วย

เมื่อวานนี้มีสถานการณ์ดังกล่าว: เมื่อรถเคลื่อนที่มีรอยแตกและเกียร์ทั้งหมดหยุดทำงาน กล่าวคือเมื่อคุณเปิดเกียร์ใดๆ และพยายามสตาร์ท เกียร์จะกระทืบและรถไม่เคลื่อนที่ มีคนไม่กี่คนที่ทำเครื่องจักรเหล่านี้ และใครก็ตามที่ทำ ก็ต้องตาลาย คุณจะต้องทำด้วยตัวเอง

ตอนนี้ฉันจะคลายเกลียวเพลาคาร์ดานและถอดกระปุกเกียร์ จะลองซ่อมเองครับ เขาคลายเกลียวสลักเกลียวของกล่อง: ข้างหนึ่งมี 2 อัน; อีกด้าน 2 น็อต วางถาด. ตอนนี้ฉันจะพยายามถอดมันออก เธอจึงหย่อนยาน ทุกอย่างกล่องจะถูกลบออกเดี๋ยวจะเอาออกไปดู

ฉันถอดกล่องออกแล้ว ตอนนี้ฉันจะตัดการเชื่อมต่อจากกล่องโอน และในทันที สิ่งที่ดึงดูดสายตาของคุณคือฟันเฟืองนี้ ฟันเฟืองของเพลาอินพุต มันยังคงเป็นปริศนาสำหรับฉันว่าฉันจะวางมันไว้อย่างไร แต่เวลาจะบอกได้ ฉันถอดกล่องออกจากกล่องโอน และสิ่งที่สองที่สะดุดตาฉันคือน็อตตัวนี้คลายเกลียวแล้ว และดูเหมือนว่าเรามีด้ายซ้าย

ฉันคลายเกลียวฝาครอบ คลายเกลียวน็อตยึดหน้าแปลน ตอนนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรอยู่ข้างใน จนถึงตอนนี้ฉันไม่เห็นอะไรที่สำคัญ เดี๋ยวจะลองดูครับ ถ้ามีอะไรจะบอก เห็นได้ชัดว่านี่คือปัญหา บล๊อกเกียร์นี้ เพลานี้สั่นระริกไปหมด และที่นี่ฝาถูกบีบออกซึ่งควรขันให้แน่น

เห็นได้ชัดว่าปัญหาอยู่ที่แบริ่งของบล็อกเกียร์เพราะบางครั้งเพลาทั้งหมดไม่มีส่วนร่วมเพราะมันห้อย และซิงโครไนซ์แทบไม่มีฟันเลย ฉันมีเพื่อนของผู้เชี่ยวชาญ VAZ อยู่ใกล้ๆ ตอนนี้ฉันจะปรึกษากับเขาและทำการซ่อมแซมต่อไป

ฉันปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ พวกเขากล่าวว่าทั้งลูกปืนเพลากลางและลูกปืนเพลาอินพุตกำลังถูกเปลี่ยน บอกให้ซิงโครไนซ์ที่แหลมขึ้นว่าอย่าแตะต้องทิ้งไว้อย่างนั้นเพราะไม่มีแครกเกอร์หรือลูกบอล เขาจะทำงานได้ดี ยังต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ฉันไปที่ร้านและซื้อตลับลูกปืน: 50,208 พร้อมร่องบนเพลาอินพุต 50 306 บนเพลากลาง ฉันต้องการแบริ่งเปิดที่ 305 โดยไม่มีร่องด้วย แต่ไม่มีอันเปิดฉันซื้ออันที่ปิด จากนั้นฉันจะเอาสิ่งยางเหล่านี้ออก - มันจะเปิดออก ซีลแลนท์ ปะเก็นบนกล่อง วงแหวนรองน้ำมัน และสลักเกลียวบนคาร์ดานด้วย

ตอนนี้ขอถอดแยกชิ้นส่วนกล่อง ในการถอดเพลากลาง คุณต้องถอดเฟืองเหล่านี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ฉันคลายเกลียวสลักเกลียวนี้ มันต้องปลดล็อค ตอนนี้ฉันจะเคาะเพลาออก เคาะออกทั้งหมด

ตอนนี้เราจะเคาะเพลากลางออก ในการทำเช่นนี้เราต้องคลายเกลียวน็อตนี้ และจะต้องตีแบริ่งจากอีกด้านหนึ่งเพื่อให้หลุดออกจากที่นี่ ตอนนี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไร ฝาครอบนี้คลายเกลียวไม่ได้เพราะถูกบีบออกและไม่ไปตามเกลียว ฉันเพิ่งทำลายมัน ไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่านะ มันคืออลูมิเนียม ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับแบริ่ง - แทบไม่เหลืออะไรเลย

ตอนนี้เราต้องกดเพลาอินพุตออก บนเกียร์มีที่ที่ไม่มีฟัน ต้องวางไว้เพื่อไม่ให้รบกวนทางออกเพื่อไม่ให้ฟันเกาะติดกับเกียร์นี้ เราบิดใส่ตอนนี้เราจะกดออก ฉันเจอไขควงเหล็กแบบนี้ ฉันจะใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้ เพลาอินพุตนี้ออกมาได้ง่ายมาก

ไปกันเลยดีกว่า เราดึงแกนหลักออก ตอนนี้เราไปที่เพลารอง จำเป็นต้องคลายเกลียวสลักเกลียวเหล่านี้ ถอดแหวนรองล็อกนี้ออก แล้วกดแบริ่งที่นั่นเพื่อให้แบริ่งหลุดออกมา ฉันได้คลายเกลียวแผ่นเหล่านี้แล้วซึ่งเก็บตลับลูกปืนไว้ในร่อง ตอนนี้ฉันถอดแหวนรองล็อคออก แล้วก็ถอดแหวนรองออก ตอนนี้คุณสามารถตีแบริ่งเพื่อให้มันออกมา ตอนนี้ด้วยการทุบค้อนฉันจะกดแบริ่งออก ต้องดึงลูกปืนออกครับ เดี๋ยวจะลองดูครับ หลังจากถอดตลับลูกปืนและถอดแหวนรอง (09:35 ที่อ่านไม่ออก) ฉันก็ดึงเพลาขับออก

ในการถอดเพลากลาง คุณต้องคลายเกลียวน็อตนี้แล้วขับเข้าไป ทีนี้มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไง ฉันคลายเกลียวน็อตเพลากลางมีคลิปหนีบจากตลับลูกปืนและตอนนี้เราจะดึงเกียร์ออก เขาเข้าใจทุกอย่างที่นี่ และนี่คือสิ่งที่เขาควรจะออกมา เรารวบรวมเพื่อไม่ให้ลืมว่าพวกเขายืนอย่างไร ตอนนี้ฉันจะล้าง ทำความสะอาด และเริ่มเปลี่ยนชิ้นส่วนและประกอบกล่อง กล่องถูกรื้อถอนแล้ว ตอนนี้ฉันจะทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่มีอายุหลายศตวรรษด้วยมีดโกน แล้วฉันจะลอง ฉันมีเครื่องตัด คุณยังสามารถใช้หัวเผาได้ ฉันจะเผาให้หมดเพื่อให้มันสะอาด จากนั้นฉันจะรวบรวมทุกอย่าง

เราติดตั้งเพลากลาง ขั้นแรก เราแต่งวงแหวน จากนั้นเฟืองเล็ก จากนั้นอันนี้ที่เล็กกว่าก็จะไป แล้วเราก็ใส่อันใหญ่ มีเพียงเราเท่านั้นที่จะแทรกทั้งหมดนี้เข้าไป ดังนั้นเราจะวิเคราะห์ทุกอย่างอีกครั้ง

ตอนนี้เราจะกดแบริ่ง 50 306 เรากดมันจากด้านนี้เราผ่านไปยังอีกด้านหนึ่ง ตอนนี้กดแบริ่งที่อีกด้านหนึ่ง ติดตั้งเพลารอง เราติดลูกกลิ้งบนจาระบี ตอนนี้เราจะใส่มันเข้าไปในเพลารอง ทุกอย่างไม่มีอะไรน่าสนใจกว่านี้อีกแล้ว ตอนนี้เราจะรวบรวมทุกอย่างเชื่อมต่อกับ razdatka สิ่งที่น่าสนใจที่สุดจะเริ่มเมื่อเราใส่มันเข้าที่

ช็อก! 2 lyamas ถูกลงทุนใน "ก้อน" UAZ! ได้อะไรมา

ในการใส่กล่องลงในกล่องโอน คุณต้องถอดฝาบนกล่องโอนออกและปรับเกียร์ด้วยมือของคุณ ต้องตรงกับเพลารอง ฉันเปิดกล่องแบบนี้โดยใช้วัสดุบุผิวทุกประเภท ตอนนี้ฉันจะพยายามผลักดันที่นั่น ฉันทำงานคนเดียวฉันไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือไม่ แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะใส่กล่องจากด้านล่าง แต่ฉันติดมันไว้ข้างใน แต่ยังไม่ได้เหยียบคลัตช์ เมื่อฉันทำให้พื้นเป็นก้อนใหม่พวกเขาทั้งหมดก็เน่าเปื่อยฉันจัดให้มีช่องดังกล่าวมันถูกยึดด้วยสลักเกลียว ตอนนี้ฉันจะพยายามยกมันขึ้นจากที่นี่ด้วยเชือกแล้วสอดเข้าไป

ดูว่าใครจะสร้างร่างก้อนใหม่ฉันมีโต๊ะแบบนี้ มันเปิดออกแบบนี้บนตลับลูกปืน และสามารถเข้าถึงส่วนท้ายของเครื่องยนต์ได้ ตอนนี้ฉันจะพยายามยกกล่องออกจากที่นี่ อย่างที่เราเห็นทั้งหมด กล่องนั้นไปอยู่ที่ฐานของมัน ฟักช่วยได้ แต่เพียงสองรูก็เพียงพอที่จะดึงเชือกผ่านได้ นั่นคือฉันยืดเชือกออกผูกเป็นปมเริ่มบิดด้วยชะแลงและกล่องก็เริ่มสูงขึ้น ฉันหวังว่าฉันจะทำทุกอย่างถูกต้อง ทุกคนเรารวบรวมเพิ่มเติม

เมื่อบิดไม่กี่รอบเขาก็ยกกล่องขึ้นจนสุดและตอนนี้คุณสามารถขันรัดของหมอนกล่องให้แน่นได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นฟักจึงผ่านการทดสอบ - เป็นสิ่งที่จำเป็น เสร็จทุกงาน.

ฉันใช้เวลาประมาณ 1,500 รูเบิลสำหรับวัสดุ: สำหรับปะเก็น, น้ำมัน, ตลับลูกปืนทั้งหมด ครั้งสุดท้ายที่ฉันซ่อมกล่องในบริการรถยนต์ เกียร์แรกออกตัว พวกเขารับ 10,000 รูเบิล วันนี้ฉันต้องทำด้วยตัวเอง แต่ฉันบันทึกไว้

หากคุณเป็นเจ้าของ UAZ และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความล้มเหลวของกระปุกเกียร์ คุณต้องทำการซ่อมแซมอย่างแน่นอน เครื่องจะพังเมื่อคนขับต้องคันเกียร์ขณะเคลื่อนที่เมื่อพวกเขาเริ่มเปลี่ยนเกียร์เอง (เพื่อป้องกันสิ่งนี้ คนขับจะมัดด้วยเชือก) บางครั้งก็ได้ยินเสียงเอี๊ยด

เพื่อทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีการซ่อมแซมอ่านเกี่ยวกับการซ่อมกล่องเกียร์ UAZ 452 ด้วยมือของคุณเอง ก่อนอื่นคุณต้องกำหนดประเภทของกล่อง UAZ ที่อยู่บนรถก่อน แม้จะมีความแตกต่างระหว่างรถรุ่นต่างๆ แต่ก็มีการติดตั้งกล่องรับส่งแบบเดียวกัน ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าการซ่อมแซมจะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะต้องใช้ชุดกุญแจ เครื่องมือและอุปกรณ์บางอย่าง (ดูรายการด้านล่าง)

ในรุ่นส่วนใหญ่ของรถประเภทนี้ ทั้งสองส่วนเป็นแบบชิ้นเดียว น้ำหนักของปมดังกล่าวถึง 75-82 กก. ดังนั้นคุณจะต้องมีผู้ช่วย หากรถที่กำลังซ่อมมีโครงนิรภัย คุณสามารถใช้เครื่องกว้านแบบแมนนวลเพื่อถอดกล่องเกียร์ UAZ 452 เพื่อซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง

ต้องวางเครื่องบนพื้นราบเนื่องจากจะต้องเคลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง 0.5 ม. สะเด็ดน้ำมันก่อน กล่องทั้งสองมีปริมาตรทั่วไป แต่ปลั๊กระบายของเหลวแยกจากกัน ในขณะที่น้ำมันกำลังไหลออก คุณต้องถอดเบาะนั่งด้านหน้าออกแล้วคลายเกลียวออก จากนั้นถอดฝากระโปรงรถออกครึ่งหนึ่งไปที่พื้นรถ ถัดมาก็ถึงคราวของการถอดก้านวัดความเร็ว

เมื่อน้ำมันไหลออก ให้พันปลั๊กท่อระบายน้ำเข้าที่ ใต้ดรัมเบรกมือคือโครงครอสซึ่งต้องถอดออก ถอดคัปปลิ้งเพลาหน้าและคลายเกลียวคาร์ดานด้านหน้า หากคุณพบว่ามีจุดอ่อนของน็อตอยู่ คุณจำเป็นต้องถอดส่วนนี้ออก

หากกำลังซ่อมแซมกระปุกเกียร์ UAZ 3303 คุณต้องระวังข้อต่อให้มากขึ้น รถเคลื่อนไป 0.5 ม. (ในทิศทางใดก็ได้) และคาร์ดานด้านหลังถูกถอดออกทางประตู ถอดท่อไอเสียออกจากกล่องจ่ายไฟแล้วคลายแคลมป์ออกจากนั้นให้ลบรายละเอียดเช่น:

• กระทะคลัตช์;
• รัดสำหรับ oiler จากเพลาอินพุต (อยู่ด้านขวาบนกระดิ่ง);
• น็อต 4 ตัวที่ยึดฝาครอบตะเกียบคลัตช์
• การปรับแกนกระบอกสูบและตะเกียบ

กรณีโอนห่อด้วยเชือกและระงับ ลบรายการต่อไปนี้:

• สลักเกลียวหมอน;
• น๊อตยึดกล่องพร้อมกระดิ่ง

ด้วยการกระทำเหล่านี้ เครื่องยนต์เมื่อมีการซ่อมแซมจุดตรวจ UAZ 452 ด้วยตัวเอง จะต้องได้รับการสนับสนุนด้วยแจ็ค เมื่อแกะกล่องออกก็ลดระดับลงและถอดออกจากใต้ท้องรถ ต้องถอดคันโยกออกก่อน คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนหมุดใหม่บนกระดิ่ง

หากคุณต้องการซ่อมแซมจุดตรวจ UAZ Patriot คุณต้องคำนึงว่าตำแหน่งของกล่องและระฆังนั้นกลับด้าน สิ่งนี้ใช้กับตำแหน่งของแท่งด้วย แต่โดยทั่วไปแล้วเทคโนโลยีสำหรับการซ่อมจุดตรวจ UAZ 452 ด้วยตัวเองนั้นเหมาะสำหรับการใช้งาน

คลายเกลียวน็อตและน็อต ปลดกระปุกเกียร์และกล่องโอน มีการติดตั้งปะเก็นระหว่างกันซึ่งเสริมด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟันดังนั้นคุณจะต้องกดตัวยึดเพื่อประกอบชุดประกอบเข้ากับเฟรมหลาย ๆ ครั้ง

ก่อนอื่นคุณต้องถอดฝาครอบเพลาอินพุตและคลายเกลียวน็อตด้านซ้ายที่อยู่บนนั้น (ดูรูป) ตอนนี้เราต้องถอดตลับลูกปืนออก หากล้มเหลวจะต้องเปลี่ยน ติดตั้งลูกกลิ้ง "พี่ชาย" ภายในเพลาแล้วยังต้องเปลี่ยน จากนั้นถอดวงแหวนรองออกจากม้วนรอง คลายเกลียวจุกของตลับลูกปืนสองแถว เพลาจะต้องถูกกระแทกและเปลี่ยนชิ้นส่วน

ถัดมาเป็นชุดคลัตช์เกียร์สาม ตัวซิงโครไนซ์ทองแดงจะถูกแทนที่พร้อมกับแครกเกอร์ ต่อมาก็เข้าเกียร์ถอยหลัง คลายเกลียวกล่องแบริ่งด้านหน้าเพลากลาง ห้ามตีด้วยค้อนหรือแกน: ทำจากซิลิโคนและอาจแตกได้

ระวังอย่าให้ซีลยางเสียหายเพราะดึงออกได้ยาก บนเพลาที่ถอดออก เกียร์และแบริ่งทั้งหมดจะถูกแทนที่ หลังจากนั้นกล่องจะถูกประกอบในลำดับที่กลับกัน เมื่อลูกกลิ้งถูกติดตั้งบนเพลาอินพุต ลิทอลจะหล่อลื่นอย่างล้นเหลือ โหนดและชิ้นส่วนทั้งหมดถูกวางทีละส่วนเพื่อไม่ให้เข้าใจผิด

คลายน็อตของครีบและเพลาแล้วถอดออก ต้องตรวจสอบเบรกมือเพื่อการใช้งาน หากจำเป็น ต้องเปลี่ยนเบรกมือ ถอดฝาครอบทั้งหมดและเปลี่ยนซีล คลายเกลียวตัวขับก้านวัดความเร็วและช่องระบายอากาศ (ต้องเปลี่ยน) ตรวจสอบตลับลูกปืนและเปลี่ยนหากจำเป็น