ซ่อมจอคอมพิวเตอร์ด้วยมือของคุณเอง

วันนี้ฉันต้องการแบ่งปันประสบการณ์การซ่อมจอภาพด้วยมือของฉันเอง ฉันซ่อมอันเก่าของฉัน LG Flatron 1730s. นี่คือหนึ่ง:

นี่คือจอภาพ LCD ขนาด 17 นิ้ว ฉันต้องบอกทันทีว่าเมื่อไม่มีภาพบนจอภาพ เรา (ที่ทำงาน) นำสำเนาดังกล่าวไปให้วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ของเราทันทีและเขาก็จัดการกับพวกเขา แต่มีโอกาสที่จะฝึกฝน🙂

เริ่มต้นด้วย มาจัดการกับคำศัพท์กันสักหน่อย: ก่อนหน้านี้ จอภาพ CRT (CRT - Cathode Ray Tube) ถูกใช้อย่างหนาแน่น ตามชื่อที่บ่งบอก พวกมันใช้หลอดรังสีแคโทด แต่นี่เป็นการแปลตามตัวอักษร ถูกต้องในทางเทคนิคที่จะพูดถึงหลอดรังสีแคโทด (CRT)

นี่คือตัวอย่างที่ถอดประกอบของ "ไดโนเสาร์" ดังกล่าว:

จอภาพประเภท LCD (Liquid Crystal Display - จอแสดงผลคริสตัลเหลว) หรือเพียงแค่จอ LCD กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ บ่อยครั้งที่การออกแบบดังกล่าวเรียกว่าจอภาพ TFT

แม้ว่าอีกครั้งถ้าเราพูดอย่างถูกต้องก็ควรจะเป็นเช่นนี้: LCD TFT (ทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง - หน้าจอที่ใช้ทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง) TFT เป็นเทคโนโลยีจอแสดงผลแบบ LCD (ผลึกเหลว) ที่พบได้บ่อยที่สุดในปัจจุบัน

ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเริ่มซ่อมจอภาพด้วยตัวเอง ลองพิจารณาว่า “ผู้ป่วย” ของเรามี “อาการ” อย่างไร? ในระยะสั้นแล้ว: ไม่มีภาพบนหน้าจอ. แต่ถ้าคุณมองเข้าไปใกล้ๆ อีกหน่อย รายละเอียดที่น่าสนใจต่างๆ ก็เริ่มปรากฏขึ้น! 🙂 เมื่อเปิดเครื่อง จอภาพจะแสดงภาพในเสี้ยววินาที ซึ่งหายไปในทันที ในเวลาเดียวกัน (ตัดสินโดยเสียง) หน่วยระบบของคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างถูกต้องและระบบปฏิบัติการบูตได้สำเร็จ

หลังจากรอสักครู่ (บางครั้งประมาณ 10-15 นาที) ฉันพบว่าภาพปรากฏขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ หลังจากทำการทดลองซ้ำหลายครั้ง ฉันก็เชื่อมั่นในสิ่งนี้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งสำหรับสิ่งนี้ จำเป็นต้องปิดและเปิดจอภาพด้วยปุ่ม "เปิด/ปิด" ที่แผงด้านหน้า หลังจากกลับสู่การทำงานรูปภาพ ทุกอย่างทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาดจนกว่าคอมพิวเตอร์จะถูกปิด วันรุ่งขึ้นเรื่องราวและขั้นตอนทั้งหมดถูกทำซ้ำอีกครั้ง

ยิ่งกว่านั้น ฉันสังเกตเห็นคุณลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจ: เมื่อห้องมีความอบอุ่นเพียงพอ (ไม่ใช่ฤดูร้อนอีกต่อไป) และแบตเตอรี่ได้รับความร้อนอย่างเหมาะสม เวลาว่างของจอภาพที่ไม่มีภาพจะลดลงห้านาที มีความรู้สึกว่ามันอุ่นขึ้นถึงระบอบอุณหภูมิที่ต้องการแล้วทำงานได้โดยไม่มีปัญหา

สิ่งนี้สังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษหลังจากวันหนึ่งผู้ปกครอง (พวกเขามีจอภาพ) ปิดเครื่องทำความร้อนและห้องก็ค่อนข้างสด ในสภาวะเช่นนี้ รูปภาพบนจอภาพจะหายไปเป็นเวลา 20-25 นาที และเมื่อภาพอุ่นเพียงพอเท่านั้นจึงปรากฏขึ้น

จากการสังเกตของฉัน จอภาพทำงานเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหากับเมนบอร์ด (ตัวเก็บประจุที่สูญเสียความจุ) หากบอร์ดดังกล่าวอุ่นเพียงพอ (ปล่อยให้มันทำงานหรือเครื่องทำความร้อนถูกชี้ไปในทิศทางของมัน) บอร์ดจะ "เริ่ม" ตามปกติและค่อนข้างบ่อยทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาดจนกว่าคอมพิวเตอร์จะปิด แน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับบางจุด!

แต่ในระยะเริ่มต้นของการวินิจฉัย (ก่อนเปิดเคสของ "ผู้ป่วย") เราต้องการภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของสิ่งที่เกิดขึ้น จากข้อมูลดังกล่าว เราสามารถสรุปตัวเองคร่าวๆ ได้ว่าโหนดหรือองค์ประกอบใดเป็นปัญหา ในกรณีของฉัน หลังจากวิเคราะห์ทั้งหมดข้างต้น ฉันนึกถึงตัวเก็บประจุที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าของจอภาพของฉัน: เปิดเครื่อง - ไม่มีภาพ ตัวเก็บประจุอุ่นขึ้น - ปรากฏขึ้น

ถึงเวลาทดสอบสมมติฐานนี้แล้ว!

มาถอดประกอบกันเถอะ! ขั้นแรก ใช้ไขควงคลายเกลียวสกรูที่ยึดด้านล่างของขาตั้ง:

จากนั้น - ถอดสกรูที่เกี่ยวข้องและถอดฐานสำหรับติดตั้งขาตั้ง:

จากนั้นใช้ไขควงปากแบนดึงแผงด้านหน้าของจอภาพออกและเริ่มแยกอย่างระมัดระวังตามทิศทางที่ลูกศรชี้

เราค่อยๆ เคลื่อนไปตามปริมณฑลของเมทริกซ์ทั้งหมด ค่อยๆ ดึงสลักพลาสติกที่ยึดแผงด้านหน้าออกจากที่นั่งด้วยไขควง

หลังจากที่เราถอดชิ้นส่วนจอภาพ (แยกส่วนหน้าและส่วนหลัง) เราจะเห็นภาพต่อไปนี้:

หากติด "ด้านใน" ของจอภาพเข้ากับแผงด้านหลังด้วยเทปกาว เราจะลอกออกและถอดเมทริกซ์ออกด้วยแหล่งจ่ายไฟและแผงควบคุม

แผงพลาสติกด้านหลังยังคงอยู่บนโต๊ะ

อย่างอื่นในจอภาพที่ถอดประกอบจะมีลักษณะดังนี้:

นี่คือลักษณะของ "การบรรจุ" ในฝ่ามือของฉัน:

มาแสดงภาพระยะใกล้ของแผงปุ่มการตั้งค่าที่แสดงให้ผู้ใช้เห็น

ตอนนี้ เราต้องถอดหน้าสัมผัสที่เชื่อมต่อแบ็คไลท์แคโทดที่อยู่ในเมทริกซ์ของมอนิเตอร์กับวงจรอินเวอร์เตอร์ที่รับผิดชอบในการจุดระเบิด ในการทำเช่นนี้ เราถอดฝาครอบป้องกันอลูมิเนียมออก และใต้นั้นเราจะเห็นตัวเชื่อมต่อ:

เราทำเช่นเดียวกันกับด้านตรงข้ามของเคสป้องกันของจอภาพ:

ถอดขั้วต่อจากอินเวอร์เตอร์ของจอภาพไปยังหลอดไฟ สำหรับผู้ที่สนใจโคมไฟแคโทดมีลักษณะดังนี้:

พวกเขาถูกปกคลุมด้วยด้านหนึ่งด้วยปลอกโลหะและอยู่ในนั้นเป็นคู่ อินเวอร์เตอร์ "จุดไฟ" หลอดไฟและควบคุมความเข้มของการเรืองแสง (ควบคุมความสว่างของหน้าจอ) ปัจจุบันมีการใช้ไฟแบ็คไลท์ LED มากขึ้นแทนหลอดไฟ

คำแนะนำ: หากคุณพบว่าบนจอภาพ กะทันหัน ภาพหายไป ให้มองใกล้ขึ้น (หากจำเป็น ให้ไฮไลท์หน้าจอด้วยไฟฉาย) บางทีคุณอาจสังเกตเห็นภาพจาง ๆ (สลัว)? มีสองตัวเลือกที่นี่: หลอดไฟแบ็คไลท์ตัวใดตัวหนึ่งล้มเหลว (ในกรณีนี้อินเวอร์เตอร์จะ "ป้องกัน" และไม่จ่ายพลังงานให้กับพวกเขา) ยังคงทำงานอย่างเต็มที่ ตัวเลือกที่สอง: เรากำลังเผชิญกับการพังทลายของวงจรอินเวอร์เตอร์ซึ่งสามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้ (ในแล็ปท็อปตามกฎแล้วจะใช้ตัวเลือกที่สอง)

โดยทั่วไปแล้วอินเวอร์เตอร์ของแล็ปท็อปจะอยู่ใต้กรอบด้านหน้าด้านหน้าของเมทริกซ์หน้าจอ (ตรงกลางและส่วนล่าง)

แต่เราพูดนอกเรื่องเรายังคงซ่อมแซมจอภาพต่อไป (ให้แม่นยำยิ่งขึ้นตอนนี้ขันให้แน่น) 🙂เมื่อถอดสายเคเบิลและองค์ประกอบที่เชื่อมต่อทั้งหมดออกเราจึงถอดแยกชิ้นส่วนจอภาพเพิ่มเติม เราเปิดมันเหมือนเปลือก

ข้างในเราเห็นสายเคเบิลอีกเส้นที่เชื่อมต่อป้องกันด้วยเคสอื่นเมทริกซ์และไฟแบ็คไลท์ของจอภาพด้วยแผงควบคุม เราลอกเทปออกครึ่งทางแล้วเห็นขั้วต่อแบบแบนอยู่ข้างใต้ด้วยสายเคเบิลข้อมูล เราลบออกอย่างระมัดระวัง

เราแยกเมทริกซ์ออกจากกัน (เราจะไม่สนใจมันในการซ่อมแซมนี้)

นี่คือลักษณะที่ปรากฏจากด้านหลัง:

ด้วยโอกาสนี้ ฉันต้องการแสดงให้คุณเห็นเมทริกซ์จอภาพที่ถอดประกอบแล้ว (ล่าสุดพวกเขาพยายามซ่อมแซมในที่ทำงาน) แต่หลังจากแยกวิเคราะห์แล้ว ก็เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถแก้ไขได้: ส่วนหนึ่งของผลึกเหลวบนเมทริกซ์ถูกไฟไหม้

ไม่ว่าในกรณีใดฉันไม่ควรเห็นนิ้วของฉันอยู่ข้างหลังผิวน้ำอย่างชัดเจน! 🙂

เมทริกซ์ติดอยู่กับเฟรมโดยยึดและยึดชิ้นส่วนทั้งหมดไว้ด้วยกันโดยใช้สลักพลาสติกที่กระชับ ในการเปิด คุณจะต้องใช้ไขควงปากแบนอย่างทั่วถึง

แต่ด้วยประเภทของการซ่อมแซมจอภาพที่ต้องทำด้วยตัวเองที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ เราจะสนใจในส่วนอื่นของการออกแบบ: บอร์ดควบคุมที่มีโปรเซสเซอร์ และอีกมากมาย - แหล่งจ่ายไฟของจอภาพของเรา ทั้งคู่ถูกนำเสนอในภาพด้านล่าง: (ภาพถ่าย - คลิกได้)

ดังนั้น ในภาพด้านบน ทางด้านซ้าย เรามีบอร์ดโปรเซสเซอร์ และด้านขวา เป็นบอร์ดจ่ายไฟที่รวมกับวงจรอินเวอร์เตอร์ บอร์ดโปรเซสเซอร์มักเรียกอีกอย่างว่าบอร์ดสเกล (หรือวงจร)

วงจร Scaler จะประมวลผลสัญญาณที่มาจากพีซี อันที่จริง scaler เป็นไมโครเซอร์กิตมัลติฟังก์ชั่น ซึ่งรวมถึง:

• ไมโครโปรเซสเซอร์
• ตัวรับ (ตัวรับ) ที่รับสัญญาณและแปลงเป็นข้อมูลที่ต้องการส่งผ่านอินเทอร์เฟซดิจิตอลสำหรับเชื่อมต่อพีซี
• ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) ที่แปลงสัญญาณอินพุตอนาล็อก R/G/B และควบคุมความละเอียดของจอภาพ

อันที่จริง scaler เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ที่ปรับให้เหมาะสมกับงานการประมวลผลภาพ

หากจอภาพมีเฟรมบัฟเฟอร์ (RAM) ให้ดำเนินการผ่านตัวปรับขนาดด้วย ในการทำเช่นนี้ สเกลเลอร์จำนวนมากมีอินเทอร์เฟซสำหรับการทำงานกับหน่วยความจำไดนามิก

แต่เรา - ฟุ้งซ่านจากการซ่อมอีกครั้ง! ไปต่อกันเถอะ! 🙂 มาดูบอร์ดคอมโบเพาเวอร์ของมอนิเตอร์กันดีกว่า เราจะเห็นภาพที่น่าสนใจเช่นนี้:

อย่างที่เราคาดไว้ตั้งแต่ต้น จำได้ไหม? เราเห็นตัวเก็บประจุบวมสามตัวที่จำเป็นต้องเปลี่ยน วิธีการทำอย่างถูกต้องมีอธิบายไว้ในบทความนี้ของเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่ฟุ้งซ่านอีกครั้ง

อย่างที่คุณเห็น หนึ่งในองค์ประกอบ (ตัวเก็บประจุ) พองตัวไม่เพียง แต่จากด้านบน แต่ยังมาจากด้านล่างและอิเล็กโทรไลต์บางส่วนก็รั่วไหลออกมา:

ในการเปลี่ยนและซ่อมแซมจอภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะต้องถอดบอร์ดจ่ายไฟออกจากเคสให้หมด เราปิดสกรูยึดดึงสายไฟออกจากขั้วต่อแล้วจับบอร์ดไว้ในมือ

นี่คือภาพหลังของเธอ:

ฉันต้องการพูดทันทีว่าบ่อยครั้งที่แผงวงจรไฟฟ้าถูกรวมเข้ากับวงจรอินเวอร์เตอร์บน PCB เดียว (แผงวงจรพิมพ์) ในกรณีนี้ เราสามารถพูดถึงคอมโบบอร์ดที่แสดงโดยพาวเวอร์ซัพพลายของมอนิเตอร์ (พาวเวอร์ซัพพลาย) และอินเวอร์เตอร์แบ็คไลท์ (Back Light Inverter)

ในกรณีของฉัน นั่นคือสิ่งที่มันเป็น! เราเห็นว่าในภาพด้านบนส่วนล่างของบอร์ด (คั่นด้วยเส้นสีแดง) อันที่จริงแล้วเป็นวงจรอินเวอร์เตอร์ของจอภาพของเรา มันเกิดขึ้นที่อินเวอร์เตอร์แสดงโดย PCB แยกจากนั้นมีสามแผงแยกกันในจอภาพ

แหล่งจ่ายไฟ (ส่วนบนของ PCB ของเรา) นั้นใช้ชิปควบคุม FAN7601 PWM และทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์ภาคสนาม SSS7N60B และอินเวอร์เตอร์ (ส่วนล่าง) นั้นใช้ชิป OZL68GN และส่วนประกอบทรานซิสเตอร์ FDS8958A สองชุด

ตอนนี้เราสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้อย่างปลอดภัย (เปลี่ยนตัวเก็บประจุ) เราสามารถทำได้โดยการวางโครงสร้างไว้บนโต๊ะอย่างสะดวก

นี่คือลักษณะที่เราสนใจหลังจากลบองค์ประกอบที่ผิดพลาดออกไป

มาดูกันดีกว่าว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนองค์ประกอบที่บัดกรีจากบอร์ดเป็นค่าความจุและแรงดันเท่าไหร่?

เราเห็นว่านี่เป็นองค์ประกอบที่มีพิกัด 680 microfarads (mF) และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 25 โวลต์ (V) เราได้พูดคุยกับคุณในบทความนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้ รวมถึงสิ่งสำคัญเช่นการสังเกตขั้วที่ถูกต้องเมื่อทำการบัดกรี ดังนั้นอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีก

สมมติว่าเรามีตัวเก็บประจุ 680 mF 25V สองตัว และตัวเก็บประจุ 400 mF / 25V หนึ่งตัวไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากองค์ประกอบของเราเชื่อมต่อแบบขนานในวงจรไฟฟ้า เราจึงสามารถใช้ตัวเก็บประจุ 1,000 mF สองตัวแทนตัวเก็บประจุสามตัวที่มีความจุรวมได้อย่างง่ายดาย (680 + 680 + 440 \u003d 1800 microfarads) ซึ่งโดยรวมแล้วจะให้เหมือนกัน (มากยิ่งขึ้น ) ความจุ

นี่คือลักษณะของตัวเก็บประจุที่ถอดออกจากบอร์ดมอนิเตอร์ของเรา:

เราทำการซ่อมแซมจอภาพด้วยมือของเราเองต่อไปและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะประสานตัวเก็บประจุใหม่แทนตัวเก็บประจุที่ถูกถอดออก

เนื่องจากองค์ประกอบใหม่จริงๆ จึงมี "ขา" ที่ยาว หลังจากบัดกรีเข้าที่แล้ว ให้ตัดส่วนเกินออกด้วยใบมีดด้านข้างอย่างระมัดระวัง

เป็นผลให้เราได้รับเช่นนี้ (สำหรับการสั่งซื้อตัวเก็บประจุสองตัวละ 1,000 ไมโครฟารัด ฉันวางองค์ประกอบเพิ่มเติมที่มีความจุ 330 mF บนกระดาน)

ตอนนี้ เราประกอบจอภาพอีกครั้งอย่างระมัดระวังและระมัดระวัง: เราขันสกรูทั้งหมด เชื่อมต่อสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน และด้วยเหตุนี้ เราสามารถดำเนินการทดสอบขั้นกลางของโครงสร้างที่ประกอบครึ่งส่วนของเราได้!

คำแนะนำ: มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะเก็บคืนจอมอนิเตอร์ทั้งหมดกลับทันที เพราะถ้ามีอะไรผิดพลาด เราจะต้องถอดประกอบทุกอย่างตั้งแต่แรกเริ่ม

อย่างที่คุณเห็น กรอบที่ระบุว่าไม่มีสายเคเบิลข้อมูลที่เชื่อมต่อปรากฏขึ้นทันทีในกรณีนี้ เป็นสัญญาณว่าการซ่อมแซมจอภาพที่ต้องทำด้วยตัวเองประสบความสำเร็จกับเรา! 🙂 ก่อนหน้านี้ ก่อนการแก้ไขปัญหาไม่มีภาพใดๆ เลยจนกว่าจะอุ่นเครื่อง

จับมือกับตัวเองในใจเราประกอบจอภาพให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมและ (สำหรับการตรวจสอบ) เชื่อมต่อกับจอแสดงผลที่สองกับแล็ปท็อป เราเปิดแล็ปท็อปและเห็นว่าภาพ "ซ้าย" ทั้งสองแหล่งทันที

คิวอี! เราเพิ่งซ่อมจอภาพของเราเอง!

บันทึก: หากต้องการดูว่าจอภาพ TFT ประเภทอื่นๆ ทำงานผิดปกติหรือไม่ ให้ไปที่ลิงก์นี้

สำหรับวันนี้ก็เท่านั้น ฉันหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ? เจอกันใหม่หน้าเพจนะคะ 🙂

วัตถุประสงค์: เรียนรู้วิธีการซ่อมแซมจอภาพ สิ่งที่ต้องเปลี่ยนเมื่อจอภาพพัง

ภาพบิดเบี้ยวที่ส่วนบนของหน้าจอ: เส้นถูก "ขาด" เลื่อนภายในช่วงเล็ก ๆ

ความผิดปกติเกิดขึ้นที่อัตราเฟรม 100 Hz ที่ความละเอียด 1024 x 768 หรือที่ความถี่ 120 Hz ที่ความละเอียด 800 x 600 เท่านั้น

การเปลี่ยนไดโอดและตัวเก็บประจุ (1 uF x 50 V) ในวงจรเกตของทรานซิสเตอร์แบบ field-effect ของการแก้ไข S ของแรสเตอร์ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ การตรวจสอบด้วยออสซิลโลสโคปสัญญาณการแก้ไข S ที่มาจากไมโครคอนโทรลเลอร์และปุ่มบนทรานซิสเตอร์แบบ field-effect (การเปิด-ปิด) แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทั้งหมดทำงาน

เหตุผลกลับกลายเป็นว่าแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมเพิ่มขึ้น 13 V ซึ่งเกิดจากแหล่งจ่ายไฟสำหรับไดรเวอร์สแกนแนวตั้ง สาเหตุนี้เกิดจาก "การสูญเสีย" ของความจุของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าของตัวกรองในวงจรนี้

เมื่อเปิดเครื่อง จอภาพจะทำงาน แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย (เปิดโหมดประหยัดพลังงาน) จอภาพจะไม่เปลี่ยนกลับเป็นการทำงาน (เมื่อมีสัญญาณวิดีโอปรากฏขึ้น)

ในเวลาเดียวกัน ไฟ LED สีเขียวที่แผงด้านหน้าจะกะพริบ แหล่งจ่ายไฟทำงาน หมุดไมโครคอนโทรลเลอร์ DPMF & DPMS มีศักยภาพต่ำ

การเปลี่ยนซิงโครโปรเซสเซอร์ (TDA 4841), ชิปรีเซ็ต (KIA 7042), เรโซเนเตอร์ 12 MHz และ EEPROM (2408) ไม่ทำงาน การเปลี่ยนไมโครคอนโทรลเลอร์ช่วยแก้ปัญหานี้ได้

LG T717BKM ALRUEE” (แชสซี CA-136)

ไม่มีการซิงค์สาย (ดูรูปที่ 1) การซิงโครไนซ์ใช้ได้เฉพาะในโหมด 1024 x 768 (85 Hz) และแถบแนวนอนสีดำกว้าง 0.5 ซม. จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ นอกจากนี้ ไม่มีการซิงโครไนซ์เมื่อถอดสายสัญญาณออก การเปลี่ยนไมโครคอนโทรลเลอร์, ชิป EEPROM, ตัวเก็บประจุตัวกรองในวงจร B + ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ใด ๆ หลังจากเปลี่ยนตัวเก็บประจุ C604, C605, C602 (วงจรภายนอกของตัวประมวลผลซิงโครไนซ์) การซิงโครไนซ์ได้รับการกู้คืน

Samsung SyncMaster 797DF” (แชสซี LE 17ISBB/EDC)

การควบคุมแหล่งจ่ายไฟแสดงให้เห็นว่าแรงดันไฟหลักที่แก้ไขถูกจ่ายให้กับคอนโทรลเลอร์ IC601 แต่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าสำรองที่เอาต์พุต หลังจากเปลี่ยนชิป IC601 ประสิทธิภาพของจอภาพก็กลับคืนมา

บ่อยครั้งในจอภาพประเภทนี้ไดโอดเรียงกระแสในวงจรทุติยภูมิของแหล่งจ่ายไฟ 14 V ล้มเหลว เป็นผลให้ตัวควบคุม IP เปลี่ยนเป็นโหมดการป้องกันและไม่มีแรงดันไฟฟ้าสำรองที่เอาต์พุตของยูนิต

เมื่อเปิดจอภาพ ระบบป้องกันแหล่งจ่ายไฟจะทำงาน

แรงดันไฟขาออกทั้งหมดถูกประเมินต่ำเกินไป (ภายใน 2…4 V) และแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของช่องสัญญาณ 50 V คือ 10…20 V ทรานซิสเตอร์ PWM ของคอนโทรลเลอร์ B+ Q719 ร้อนมาก

เมื่อใช้ร่วมกับตัวเก็บประจุตัวกรอง C744 (47 uF x 160 V) ก็ร้อนเช่นกัน การตรวจสอบองค์ประกอบของโหนดนี้พบว่าไดโอด D710 (UF 4004) ผิดปกติ - ไฟฟ้าลัดวงจร หลังจากเปลี่ยนแล้ว จอภาพก็ทำงานได้ดี

ขนาดภาพผิดปกติในแนวนอน

ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยการเปลี่ยนชิป LM358 (ติดตั้งในวงจรแก้ไขขนาดแนวนอน)

Samsung 959NF” (แชสซี AQ19NS)

หลังจากเปิดจอภาพ 20-30 นาที รูปภาพจะแสดงการเลื่อนเส้น ไม่เกินแรสเตอร์ทั้งหมดและมีค่าการเลื่อนต่างกัน

ตรวจสอบตัวเก็บประจุตัวกรองในวงจรเรียงกระแสไฟหลัก วงจรซิงโครไนซ์การกวาดกับแหล่งพลังงานพบว่าทุกอย่างเป็นปกติ ตัวเก็บประจุตัวกรอง C650 (100 uF x 16 V) ที่ติดตั้งที่เอาต์พุตของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า 5 VIC650 กลายเป็นข้อผิดพลาด

ข้อบกพร่องที่คล้ายกันมักปรากฏใน Samsung SyncMaster 757nf (แชสซี AQ17NSBU/EDC)

Samtron 56E (แชสซี PN15VT7L/EDC)

เมื่อเปิดเครื่อง เสียงสูงจะปรากฏขึ้นชั่วครู่และการป้องกันจะทำงาน

การควบคุมองค์ประกอบของวงจรเรียงกระแสรอง TDKS แสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นปกติ

หากคุณถอดวงจรแรงดันไฟ 50 V จากการสแกนแนวนอน การป้องกันจะไม่ทำงาน

หลังจากเปลี่ยนตัวเก็บประจุตัวกรอง C407 (150uF x 63V) จอภาพเริ่มทำงาน

ภาพไม่ชัด เป็นสองเท่า และข้อบกพร่องปรากฏขึ้นแม้ในอิมเมจ OSD และเมื่อปิดแหล่งสัญญาณวิดีโอ เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 5 นาที) รูปภาพจะปกติ จากนั้นความล้มเหลวก็เริ่มขึ้น: ในตอนแรกรูปภาพเริ่ม "กระตุก" ทีละบรรทัด จากนั้นเส้นจะเปลี่ยนในแนวนอนสัมพันธ์กันและ "กระตุก" ” หยุด

เหตุผลคือตัวเก็บประจุกรองแรงดัน B + C402 (10 uF x 250V) มันถูกติดตั้งที่เอาต์พุตของตัวแปลงบั๊ก DC / DC บนทรานซิสเตอร์ Q403

จอภาพไม่ทำงาน ไฟ LED ที่แผงด้านหน้ากะพริบ (สีเรืองแสงเป็นสีเขียว)

การควบคุมวงจรทุติยภูมิแสดงให้เห็นว่ามีไฟฟ้าลัดวงจรในวงจรจ่ายไฟแนวนอน ทรานซิสเตอร์คอนโทรลเลอร์ PWM B + Q719 (พัง) และตัวเก็บประจุตัวกรอง C740 (การรั่วไหล) กลายเป็นความผิดพลาด

เมื่อเปิดจอภาพ LED ที่แผงด้านหน้าจะสว่างขึ้นและดับลงหลังจากผ่านไป 2-3 วินาที การสแกนแนวนอนไม่เริ่มต้นในขณะนี้ (ไม่มีไฟฟ้าแรงสูง) แรงดันไฟฟ้าทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟเป็นเรื่องปกติการเปลี่ยนไมโครคอนโทรลเลอร์และเฟิร์มแวร์ของ EEPROM ไม่ได้ผล

การตรวจสอบสัญญาณที่เอาต์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์พบว่ามีศักยภาพต่ำที่อินพุตตัวใดตัวหนึ่งสำหรับเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ K1 แม้ว่าจะไม่มีการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว (ควรมีศักยภาพ 5 V) สาเหตุกลับกลายเป็นข้อบกพร่องจากโรงงาน: ส่วนหัวของสกรูยึดตัวเองที่ยึดแผงแป้นพิมพ์ปิดบัส K1 ลงกับพื้น หลังจากติดตั้งเครื่องซักผ้าไดอิเล็กทริก จอภาพเริ่มทำงาน

ไม่มีภาพ แรงดันไฟฟ้าสำรองทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟเป็นปกติ ยกเว้น 6.3 V เอาต์พุตของช่องนี้มีเพียง 3.8 V และหากคุณปิดบอร์ด kinescope แรงดันไฟฟ้าจะกลับสู่ปกติ - 6.4 V

สาเหตุของตัวเก็บประจุที่ชำรุด C642 (1000 uF x 16 V) คือการสูญเสียความจุ หลังจากเปลี่ยนแล้วภาพก็ปรากฏขึ้น

Compag p110, Sony gdm-5OOps

จอภาพไม่เปิดขึ้น ไฟแสดงสถานะที่แผงด้านหน้าจะกะพริบ

ตัวต้านทานความปลอดภัย R617 (0.47 โอห์ม) ในวงจรแรงดันไฟ 200 V เปิดออก หลังจากเปลี่ยนแล้ว จอภาพก็ทำงาน แต่ขนาดแรสเตอร์แนวนอนลดลง นอกจากนี้ยังมีการบิดเบือนภาพแรสเตอร์ในแนวตั้ง (รูปตัว S) แรงดันไฟฟ้ารองทั้งหมดของ PSU เป็นปกติ รวมทั้ง 200 V.

ตัวเก็บประจุที่ผิดพลาดในหน่วยโฟกัสแบบไดนามิก C717 (22 microfarads x 100 V) ถูกกำหนดโดยการทดสอบทีละองค์ประกอบ หลังจากเปลี่ยนแล้วภาพก็เป็นปกติ

Samsung SyncMaster 750s (แชสซี dp17ls)

รูปภาพ "เบลอ" หากคุณปรับโพเทนชิโอมิเตอร์ Screen และ Focus บน TDKS นั่นคือปฏิกิริยาปกติ ความสว่างและโฟกัสจะเปลี่ยนอย่างอิสระ แรงดันไฟจ่ายเป็นปกติ เฟิร์มแวร์ EEPROM ไม่ได้ทำอะไรเลย

บางครั้งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหากคุณผสมสายไฟระหว่างการซ่อมแซม ซึ่งแรงดันโฟกัส F1 และ F2 จะถูกนำไปใช้กับบอร์ด kinescope แต่ไม่ใช่สำหรับกรณีนี้ หลังจากสลับสายเหล่านี้ ภาพก็ชัดเจนขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่ปกติ ปรากฎว่าสายไฟ F1 และ F2 ไม่ได้ถูกบัดกรีเข้ากับแผง kinescope แต่ได้รับการแก้ไขโดยใช้หน้าสัมผัสสปริง หลังจากถอดแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาดหน้าสัมผัสเหล่านี้ (มีร่องรอยการกัดกร่อน) ภาพก็กลับมาเป็นปกติ

ขนาดแนวนอนไม่สามารถปรับได้

สัญญาณการปรับถูกส่งจากไมโครคอนโทรลเลอร์ไปยังฐานของทรานซิสเตอร์ Q714 แต่ไม่มีอยู่ในคอลเลคเตอร์ การตรวจสอบองค์ประกอบโดยองค์ประกอบเผยให้เห็นทรานซิสเตอร์ Q707 ผิดพลาดในวงจรแก้ไข S ไดโอดในวงจรเกตของทรานซิสเตอร์ D707 นี้ก็กลายเป็นความผิดปกติเช่นกัน หลังจากเปลี่ยนองค์ประกอบเหล่านี้แล้ว ขนาดแนวนอนก็เริ่มมีการควบคุม

การซ่อมแซมจอภาพที่ต้องทำด้วยตัวเอง:

1. ขั้นตอนแรก: การเปิดจอภาพและการตรวจสอบส่วนประกอบภายในเบื้องต้น

ก่อนอื่น คุณต้องถอดสายเคเบิลทั้งหมดออกจากจอภาพสำหรับจอภาพบางรุ่น สายสัญญาณมีการเชื่อมต่อภายนอกแบบถาวรกับจอภาพ

สำหรับจอภาพ LCD ส่วนใหญ่ เคสนี้ประกอบด้วยกรอบด้านหน้าและฝาครอบด้านหลัง ซึ่งมักใช้เป็นพื้นฐานสำหรับโครงสร้างทั้งหมด ควรสังเกตว่าไม่มีคำแนะนำใดสำหรับการออกแบบทั้งหมดและผู้ผลิตแต่ละรายมีลักษณะเฉพาะของตัวเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับบางรุ่น

ก่อนเริ่มเปิด จำเป็นต้องดูแลพื้นผิวเรียบ (เช่น โต๊ะ) และวัสดุที่อ่อนนุ่มซึ่งครอบคลุมพื้นผิวเรียบ และป้องกันไม่ให้เมทริกซ์ LCD เป็นรอยขีดข่วน การจัดแสงในสถานที่ทำงานให้เพียงพอก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันในการถอดแยกชิ้นส่วนจอภาพ คุณจะต้องแยกขายึดออกจากเคสโดยคลายเกลียวสกรูยึดหรือสกรูยึดตัวเอง คุณจะต้องใช้ไขควงปากแฉกแบบ PH1, PH2 และสำหรับอุปกรณ์จากผู้ผลิตบางราย คุณอาจต้องใช้ประเภทในรูปของดอกจัน 6 แฉก สะดวกในการใช้ที่จับดอกสว่านแบบสากลพร้อมชุดดอกสว่านแบบเปลี่ยนได้ที่มีขนาดและประเภทต่างกัน

หลังจากคลายเกลียวและถอดสกรูเกลียวออกแล้ว ขอแนะนำให้จำไว้ว่าสกรูตัวใดถูกขันเข้าไปในรูใด ขั้นตอนต่อไปคือการแยกโครงด้านหน้าออกจากปกหลัง ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความจริงที่ว่าในหลาย ๆ แบบเฟรมด้านหน้าติดกับฝาหลังโดยใช้สลักพลาสติก เราไม่แนะนำให้ใช้ไขควงปากแบน มีดทำครัว และสิ่งของที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ในขั้นตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปของเคส ลักษณะของการให้คะแนนและเศษ เราไม่แนะนำให้ใช้แรงมากเกินไปหากเฟรมด้านหน้า "ไม่ยอมให้หลุดออกจากกัน" การเคลื่อนไหวโดยประมาทและการใช้แรงกดผิดทิศทางมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายกับสลักที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งจะนำไปสู่ช่องว่างที่ผิดธรรมชาติและเปลี่ยนรูปลักษณ์ของอุปกรณ์ของคุณ

หลังจากแยกโครงด้านหน้าแล้ว จำเป็นต้องถอดขั้วต่อของสายไฟแรงสูงบนบอร์ดอินเวอร์เตอร์ที่ไปยังแผง LCD เราไม่แนะนำให้ดึงสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายตัวนำ แต่ให้ถอดขั้วต่อสายไฟฟ้าแรงสูงด้วยแหนบพิเศษ

จอภาพ LCD มีส่วนประกอบหลักสี่ส่วน:

แหล่งจ่ายไฟที่ให้พลังงานแก่หน่วยประมวลผลสัญญาณ โมดูล LCD และตัวแปลงไฟฟ้าแรงสูง (อินเวอร์เตอร์)

โหนดของตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูง (อินเวอร์เตอร์) สำหรับการจ่ายไฟแบ็คไลท์ CCFL

หน่วยประมวลผลสัญญาณ ในจอภาพมัลติมีเดีย หน่วยประมวลผลสัญญาณมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีองค์ประกอบจำนวนมากขึ้น

โมดูล LCD อุปกรณ์ของโมดูล LCD ได้อธิบายไว้ในบทความ "วิธีการทำงานของโมดูล LCD ของจอภาพ"

ก่อนเริ่มการค้นหาสาเหตุของการทำงานผิดพลาด ควรทำการตรวจสอบส่วนประกอบเบื้องต้นเพื่อระบุองค์ประกอบที่มีรูปร่างเปลี่ยนไป รวมทั้งการทำให้กระดานมืดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความร้อนของส่วนประกอบ หากส่วนประกอบเกิดความร้อนขึ้นจนวัสดุของบอร์ดด้านล่างเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล อาจบ่งบอกถึงความล้มเหลวของส่วนประกอบหรือความล้มเหลวในวงจรที่ส่วนประกอบนั้นอยู่

2. ขั้นตอนที่สอง: การหาสาเหตุของความผิดปกติ

ในการระบุสาเหตุของการทำงานผิดพลาด คุณจะต้องใช้ไดอะแกรมอุปกรณ์ (หรือคู่มือซ่อมบำรุง) มัลติมิเตอร์ที่มีฟังก์ชันความต่อเนื่อง การวัดแรงดัน DC และ AC การวัดความจุของตัวเก็บประจุ และออสซิลโลสโคป (อาจต้องใช้ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลพร้อมหน่วยความจำ เพื่อวินิจฉัยหน่วยประมวลผลสัญญาณ)

3. ขั้นตอนที่สาม: การเปลี่ยนส่วนประกอบที่บกพร่อง

อาจต้องใช้สถานีบัดกรีแบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อเปลี่ยนส่วนประกอบที่บกพร่อง และอาจต้องใช้สถานีบัดกรีแบบใช้ลมร้อนโดยเฉพาะเพื่อเปลี่ยนส่วนประกอบประกอบการประมวลผลสัญญาณ โปรดทราบว่าไมโครเซอร์กิตบางตัวไวต่อความร้อนสูงเกินไปและอาจไม่ทำงานหากเกิดความร้อนสูงเกินไป นอกจากนี้ ไม่ควรให้แผ่นอิเล็กโทรดและแทร็คมีความร้อนสูงเกินไป เนื่องจากความร้อนที่มากเกินไปอาจนำไปสู่การหลุดลอกและการแตกหักของตัวนำบนแผงวงจรพิมพ์ในกรณีที่ไมโครเซอร์กิตในแพ็คเกจ BGA และ FBGA ทำงานผิดปกติ อาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บัดกรีอินฟราเรดพร้อมชุดลายฉลุที่เหมาะสม รวมถึงฟลักซ์พิเศษ

4. ขั้นตอนที่สี่: การทดสอบหลังการซ่อมแซม

หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบที่ผิดพลาดแล้ว การทดสอบหลังการซ่อมแซมถือเป็นขั้นตอนบังคับ ขั้นตอนการทดสอบจะต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ โวลต์มิเตอร์ DC แอมมิเตอร์ และแหล่งสัญญาณทดสอบ เวลาขั้นต่ำสำหรับการทดสอบจอภาพที่กู้คืนตามสถิติจากการปฏิบัติคืออย่างน้อย 12 ชั่วโมง ในกรณีของการแก้ไขปัญหาที่แสดงออกด้วยการอุ่นเครื่องหรือมีลักษณะที่ไม่เป็นระบบ ควรเพิ่มเวลาในการทดสอบเป็น 20-30 ชั่วโมง การทดสอบควรทำภายใต้การดูแลอย่างต่อเนื่องของผู้เชี่ยวชาญ

5. ขั้นตอนที่ห้า: การประกอบจอภาพ

การประกอบจอภาพควรเกิดขึ้นในลำดับการเปิดย้อนกลับ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับแรงขันสกรูและความยาวของสกรูขันเกลียวและสกรูเกลียวปล่อย หากสกรูหรือสกรูเกลียวปล่อยยาวกว่าปกติ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบตัวถังและแผง LCD

ภายในกรอบงานของบทความเดียว เป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายคุณลักษณะการออกแบบและวิธีการที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับการกู้คืนจอภาพ และในแต่ละกรณี เส้นทางในการค้นหาสาเหตุของการทำงานผิดพลาดนั้นไม่เหมือนกัน บางครั้งวิศวกรที่มีประสบการณ์จริงมาหลายปีต้องเครียดเพื่อทำความเข้าใจการออกแบบและการออกแบบวงจร

บทสรุป: ในระหว่างการปฏิบัติงาน ฉันได้ศึกษาเนื้อหาเชิงทฤษฎี เรียนรู้วิธีการซ่อมแซมจอภาพ และเรียนรู้ว่าต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใดเมื่อจอภาพพัง วิธีซ่อมแซมจอภาพด้วยมือของฉันเอง

มันเกิดขึ้นจนเมื่อหน้าจอมอนิเตอร์ของ Samsung 740N ซึ่งให้บริการผมอย่างซื่อสัตย์มาเกือบ 11 ปี จู่ๆ ก็ดับไปเกือบจะในทันทีหลังจากเปิดเครื่อง ความพยายามอื่น ๆ ในการเปิดและปิดไม่ประสบความสำเร็จเพราะตามสัญญาณจากการ์ดเสียงระบบปฏิบัติการโหลดสำเร็จจะเห็นได้ชัดว่าปัญหาอยู่ในจอภาพ แน่นอนว่านักวิทยุสมัครเล่นไม่สามารถทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า ๆ ได้โดยไม่ต้องพยายามซ่อมหรือถอดชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุดออกอย่างที่ต้องการ

การค้นหาคร่าวๆ [1-6] แสดงให้เห็นว่าปัญหาที่พบบ่อยที่สุดกับจอภาพประเภทนี้คือความล้มเหลวของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าในแหล่งจ่ายไฟ โดยทั่วไปแล้ว แม้แต่นักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ส่วนใหญ่ก็สามารถทำการซ่อมแซมได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถซื้อส่วนประกอบวิทยุหลายๆ อย่างได้จากที่ที่คุณซื้อจอภาพ ซึ่งถูกกว่าเวลาของคุณเอง แน่นอนว่าไม่นำมาพิจารณา แต่ในการที่จะซ่อมแซมบางสิ่ง ก่อนอื่นคุณต้องเข้าไปในจอภาพ ทำอย่างระมัดระวัง โดยไม่มีเครื่องหมายบนเคส อาจเป็นส่วนที่ยากที่สุดของการซ่อมแซม ก่อนอื่นคุณต้องวางจอภาพโดยคว่ำหน้าจอลง เพื่อไม่ให้พื้นผิวหน้าจอเสียหาย หลังจากนั้นคุณควรคลายเกลียวสกรูที่ยึดขาตั้ง

ฝาหลังของจอภาพจับด้วยสลักที่อยู่รอบปริมณฑลของเคสจอภาพ ในการเปิดสลักในช่องว่างระหว่างกรอบหน้าจอและฝาครอบด้านหลัง คุณต้องใส่วัตถุที่บางและแข็งแรง เช่น บัตรพลาสติกที่ไม่จำเป็นหรือไม้บรรทัดโลหะ จากนั้นค่อยๆ ปลดสลักที่ยึดฝาครอบทั้งหมดออกตามลำดับและช้าๆ ใต้ฝาหลังก็มีปรากฏการณ์เช่นนี้ ในภาพถัดไป ฝาครอบที่ปิดขั้วต่อไฟแบ็คไลท์ก็ถูกถอดออกด้วย

ควรสังเกตว่าปลอกโลหะที่มองเห็นได้ในภาพถ่ายด้านบนซึ่งองค์ประกอบโครงสร้างส่วนใหญ่ติดอยู่นั้นถูกตรึงในตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้ฝาหลังและไม่ยึดติดกับสิ่งอื่นใด ก่อนถอดแยกชิ้นส่วนของจอภาพเพิ่มเติม ควรมีการบันทึกการเชื่อมต่อของขั้วต่อภายในทั้งหมดไว้อย่างละเอียด จริงอยู่ โอกาสที่แท้จริงที่จะสร้างความสับสนให้กับตัวเชื่อมต่อนั้นมีเฉพาะสำหรับขั้วต่อไฟแบ็คไลท์เท่านั้น

ในกรณีที่เราแก้ไขตำแหน่งของตัวเชื่อมต่อที่เหลือ

ตอนนี้คุณสามารถถอดปลอกหุ้มออกจากหน้าจอได้โดยที่แผงวงจรพิมพ์ติดอยู่ในนั้น

จากนั้นถอดบอร์ดจ่ายไฟออก

ตามที่คาดไว้ ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ที่ล้มเหลวสามตัวจะมองเห็นได้บนบอร์ด

ในที่สุดเราก็ถอดบอร์ดจ่ายไฟออกและเอาฟิล์มป้องกันที่ปิดบอร์ดออกจากด้านข้างของตัวนำที่พิมพ์ออกมา ฟิล์มนี้ยึดด้วยคลิปพลาสติก 3 อัน

นอกเหนือจากตัวเก็บประจุที่ล้มเหลวอย่างเห็นได้ชัด แหล่งข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจำนวนหนึ่งแนะนำให้เปลี่ยนตัวเก็บประจุ C107 เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน

ส่วนประกอบวิทยุนี้ถูกแทนที่ด้วยตัวเก็บประจุ 47uF x 250V

ตามที่ระบุแหล่งที่มาที่ตรวจสอบแล้ว ฟิวส์ F301 ทำงานล้มเหลวพร้อมกับตัวเก็บประจุ ในภาพ นี่คือส่วนประกอบวิทยุสีเขียว ซึ่งมองเห็นได้ถัดจากตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าที่บวม

เราลบส่วนประกอบวิทยุที่น่าสงสัยและเสียหายอย่างเห็นได้ชัดออกจากบอร์ด ผู้ร้ายหลักของความจริงที่ว่าผู้เขียนบรรทัดเหล่านี้ถูกทิ้งไว้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2017 โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

เราติดตั้งตัวเก็บประจุที่คล้ายกันแทนส่วนประกอบวิทยุที่ล้มเหลว ฟิวส์ 3A ถูกแทนที่ด้วยฟิวส์ 3.15A พร้อมหมุดบัดกรี

หลังการประกอบ ประสิทธิภาพของจอภาพได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ หลังจากใช้งานอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ไม่พบการเบี่ยงเบนใดๆ ในการทำงาน ผู้เขียนเนื้อหาคือ Denev

จะทำอย่างไรถ้าจอภาพหยุดเปิดขึ้น ดูมาสเตอร์คลาสพร้อมรูปถ่ายทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการซ่อมแซมด้วยตนเอง

มักเกิดขึ้นเนื่องจากทำงานอย่างซื่อสัตย์มาหลายปี จอภาพไม่ยอมเปิดในทันทีทันใด แม้ว่าไฟ LED สีเขียวจะยังคงกะพริบอยู่ก็ตาม

หนึ่งในสาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับปรากฏการณ์นี้ ซึ่งแม้แต่นักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ก็สามารถรับมือได้ จะถูกเปิดเผยในชั้นเรียนปริญญาโทนี้

จะอธิบายการซ่อมจอ LCD ของ SAMSUNG SyncMaster 540N ที่นี่ แม้ว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีจอภาพ 5 จอที่ตกไปอยู่ในมือของฉันด้วยการทำงานผิดปกติที่คล้ายกัน - SAMSUNG SyncMaster ที่มีขนาดทแยงมุม 15 และ 17 นิ้ว, Acer - 17 นิ้ว

แม้จะมีความแตกต่างในการออกแบบและผู้ผลิตที่แตกต่างกัน แต่หลักการทำงานของแหล่งจ่ายไฟเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคนและบางส่วนสามารถใช้แทนกันได้

เมื่อถอดสายไฟแล้วเราจะทำการถอดแยกชิ้นส่วนจอภาพ

คลายเกลียวสกรูที่ยึดขาตั้งด้วยไขควงปากแบนแล้วถอดออก

ขาตั้งถูกถอดออกเราใช้มีดที่ค่อนข้างแข็งแรง - มีดพับที่มีใบมีดที่แข็งแรงและไม่ใช่สปริงก็เหมาะสมเช่นกัน

เราพลิกจอภาพกลับด้าน ใส่ใบมีดเข้าไปในช่องระหว่างตัวจอภาพกับฝาครอบด้านหน้า - จากบางมุมเสมอ ไม่ใช่จากตรงกลาง

ค่อยๆ ผลักส่วนต่างๆ ของร่างกายออกจากกันด้วยมีด ค่อยๆ เคลื่อนเข้าหาตรงกลางแล้วค่อยไปยังมุมตรงข้าม จากนั้นเราทำซ้ำการดำเนินการนี้กับขอบด้านข้างของจอภาพ

เรายกเคสขึ้นอย่างระมัดระวัง พลิกกลับ - และแยกออกจากกรอบด้านหน้าโดยสมบูรณ์ ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดยังคงอยู่ ล้อมรอบด้วยตะแกรงโลหะ

เราถอดแผ่นล็อคออกโดยยึดด้วยสลักที่ประทับตรา

เรานำขั้วต่อออกด้านหนึ่ง

. และอีกด้านหนึ่ง ดึงเทปกาวที่ยึดลวดกับฐานโลหะออกอย่างระมัดระวัง

เราถอดฐานโลหะซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งจ่ายไฟของจอภาพ

บล็อกขนาดใหญ่กว่าซึ่งหุ้มด้วยแผ่นฉนวนโปร่งแสงและยึดด้วยสกรูสามตัวเป็นแหล่งจ่ายไฟ

เราคลายเกลียวสกรูถอดขั้วต่อด้วยสายไฟและ

. ลบ bp เมื่อคลิกที่รูปภาพ เราจะเห็นตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์บวมสามตัว (ถูกเน้นด้วยวงกลมสีแดง) - นี่คือสาเหตุของสถานะ "ไร้ความสามารถ" ในปัจจุบันของจอภาพ

นอกจากนี้ ชิ้นส่วนเหล่านี้ยังอยู่ในเอาต์พุต ซึ่งเป็นส่วนแรงดันต่ำของ PSU เป็นตัวกรองไฟ ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสเกิดความล้มเหลวของส่วนหลักของแหล่งจ่ายไฟน้อยมาก

เราประสานชิ้นส่วนที่ผิดพลาดและดูคำจารึกบนเคส

ดังนั้นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดของเราคือตัวเก็บประจุที่มีความจุ 330 และ 820 microfarads ที่มีแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน 25 V และ 1200 microfarads สำหรับ 10 V

เราเลือกการเปลี่ยนที่คล้ายกัน (เป็นไปได้ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้สูงกว่าเล็กน้อย - หากขนาดอนุญาต) และติดตั้งแทนความผิดพลาด

เมื่อวางขอบของแผงวงจรไว้ในร่องพิเศษในไกด์แล้วให้เข้าที่แล้วขันให้แน่นด้วยสกรู

ต่อไปเราประกอบจอภาพในลำดับที่กลับกันโดยไม่ลืมที่จะตรวจสอบสายไฟบ่อยขึ้น - เพื่อไม่ให้ย้ายไปที่อื่นโดยบังเอิญ

เราติดตั้งเคสเข้าที่ - เป็นฝาหลังของจอภาพด้วย หากการถอดออกค่อนข้างใช้เวลานาน ตอนนี้มีแรงกดจากมือเล็กน้อยที่ขอบของจอภาพ และเคสก็ประกอบขึ้นเกือบจะในทันที

เรายึดขาตั้ง - และเราสามารถสรุปได้ว่าการซ่อมแซมจอคอมพิวเตอร์ด้วยมือของเราเองเสร็จสิ้นและเราสามารถเริ่มทดสอบอุปกรณ์ของเราได้

เราเชื่อมต่อจอภาพด้วยสายไฟเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป จ่ายไฟ - และเพลิดเพลินกับผลงานด้วยมือของเราเอง

ในศตวรรษที่ 21 เราไม่สามารถจินตนาการถึงชีวิตของเราได้อีกต่อไปโดยปราศจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เขาเป็นทั้งผู้ช่วยในการทำงานและอุปกรณ์สำหรับการพักผ่อนและวิธีการสื่อสารสำหรับเรา แต่เมื่อเครื่องมือ "ปาฏิหาริย์" นี้พังทลาย เรามีความคิดแรกและดูเหมือนถูกต้อง - ที่จะหันไปหาผู้เชี่ยวชาญ แต่คุณไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเสมอไป

ลองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อน ในบางกรณีอาจเป็นไปได้ทั้งหมด

และตอนนี้เราจะเข้าใจ

ด้วยความผิดปกตินี้ ก่อนอื่น คุณควรตรวจสอบสายไฟที่เชื่อมต่อกับยูนิตระบบ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตของยูนิตระบบและเต้ารับอย่างแน่นหนา

สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายเคเบิลได้โดยแทนที่ด้วยสายอื่น เช่น การนำลวดออกจากจอภาพ

หากการดำเนินการเหล่านี้ไม่ได้ช่วย เปิดแผงด้านข้างของยูนิตระบบและตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะแรงดันไฟฟ้าบนเมนบอร์ดเปิดอยู่หรือไม่ หากไม่มีแสงแสดงว่าแหล่งจ่ายไฟมีข้อบกพร่อง แทนที่.

แต่ถ้าการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาก็ถึงเวลาติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มเปิดปิดติดสว่าง หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ตรวจสอบสายไฟโดยเปรียบเทียบกับการตรวจสอบในยูนิตระบบ

หากปุ่ม "เปิด/ปิด" สว่างขึ้น และภาพไม่ปรากฏบนหน้าจอ การทำงานผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นอาจทำให้การ์ดแสดงผลเสียหาย ง่ายมากที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดแสดงผลเสีย จำเป็นต้องถอดสายสัญญาณออกจากการ์ดแสดงผลและเชื่อมต่อกับอินพุตของการ์ดแสดงผลในตัวซึ่งมักจะติดตั้งอยู่ในเมนบอร์ด หากหลังจากการดำเนินการนี้ รูปภาพปรากฏขึ้น ให้เปลี่ยนการ์ดแสดงผล หรือติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

สาเหตุหลักของการทำงานนี้คือความร้อนสูงเกินไปของโปรเซสเซอร์หรือรีจิสทรีที่อุดตัน ความร้อนสูงเกินไปของโปรเซสเซอร์มักเกิดขึ้นเนื่องจากฝุ่นขององค์ประกอบของเมนบอร์ด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปิดแผงด้านข้างของยูนิตระบบและทำความสะอาดองค์ประกอบทั้งหมดจากฝุ่นละอองโดยเฉพาะพัดลมระบายความร้อน

รีจิสทรีทำความสะอาดโดยใช้โปรแกรม CCleaner ของเวอร์ชันใดก็ได้ ดาวน์โหลด ติดตั้งเวอร์ชันภาษารัสเซีย และปฏิบัติตามคำแนะนำ ทำความสะอาดรีจิสทรี

นี่คือความผิดปกติเกือบทั้งหมดที่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

แต่ไม่เคยสายเกินไปที่จะเรียนรู้และ "ปฏิบัติ" คอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตัวเอง ศึกษามันและมันจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเงินได้มาก

ตอนนี้เกือบทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ผู้ใช้แต่ละคนสามารถซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง

เทคนิคนี้ค่อนข้างน่าเชื่อถือโดยเฉพาะในมือที่มีทักษะ นอกจากนี้ ความน่าเชื่อถือหรืออายุการใช้งานที่ดีกว่าจะถูกเพิ่มเข้าไปโดยอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากหรือ UPS (เครื่องสำรองไฟ) เพราะไม่มีใครทราบได้ว่าแรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายไฟฟ้าจะกระโดดเป็นระยะๆ

ปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ การพังในเครือข่ายหรือกล่องหม้อแปลงการรวมกาต้มน้ำสามตัวเครื่องเป่าผมสองเครื่องและเครื่องทำความร้อนสองสามเครื่องในเต้าเสียบเดียวลมแรงเล่นกับสายไฟเป็นต้นและองค์ประกอบบางอย่างของคอมพิวเตอร์ไม่เพียงกลัวการกระโดดในเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังกลัวไฟฟ้าสถิตย์ของผิวหนังมนุษย์อีกด้วย ดังนั้นก่อนที่จะปีนเข้าไปในคอมพิวเตอร์เราจะไม่จับหัว แต่วางแบตเตอรี่ไว้หลังจากนั้นเราจะทำการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ด้วยมือของเราเอง

ปัญหาแรกคือคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด สิ่งแรกที่เราทำคือดูว่ามันเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือไม่ หลังจากนั้นเรากดปุ่มอีกสิบครั้ง ถ้าไม่ช่วยก็เกิดความตื่นตระหนก คุณไม่ควรตื่นตระหนก ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าอยู่ในบ้านหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น อาจมีข้อบกพร่องหลายประการ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือแหล่งจ่ายไฟที่ผิดพลาด

โดยตัวมันเองดูเหมือนกล่องที่มีพัดลมอยู่ข้างใน คุณสามารถค้นหาได้โดยเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟอื่นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่น้อยคนนักที่จะมี คุณยังสามารถถอดสายไฟออกจากเมนบอร์ดได้หลังจากถอดคอมพิวเตอร์ออกจากเครือข่ายแล้ว (ขั้วต่อแบบกว้างซึ่งมักจะเป็นสีขาว อย่าลืมขั้วต่อที่เล็กกว่าตัวที่สอง) เมื่อสายไฟทั้งหมดถูกตัดการเชื่อมต่อ ตอนนี้เราเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอีกครั้ง บนขั้วต่อกว้างของแหล่งจ่ายไฟ เราต้องปิดหน้าสัมผัสสองตัว: สีเขียวและสีดำ (สีดำใดก็ได้) ถ้าไม่เริ่มเราไปที่ร้านเพื่อหาร้านใหม่

ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟกว้าง

สาเหตุน้อยมากอาจอยู่ที่การพังของปุ่มเปิดปิด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย บนมาเธอร์บอร์ดเราพบพินสองพินโดยที่ PWD SW ถูกเขียนอยู่ข้างๆ

ปลั๊กไฟบนเมนบอร์ด

วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือทำตามสายจากปุ่ม เราถอดขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อปุ่มแล้วปิดด้วยไขควง ถ้าไม่เริ่มก็ไม่เกี่ยวกับเธอ เป็นอีกครั้งที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยากมาก และสาเหตุส่วนใหญ่มาจากแหล่งจ่ายไฟ ท้ายที่สุดแล้ว แม้แต่เมนบอร์ดที่มีปัญหาก็จะเปิดขึ้น แม้แต่วินาทีเดียว แต่พัดลมระบายความร้อนก็จะเริ่มทำงาน

อย่างไรก็ตาม พัดลมระบายความร้อนที่เป็นสาเหตุหลักของฝุ่นละอองจำนวนมากภายในเคสคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ กลัวฝุ่น ยากเป็นพิเศษ ดังนั้นทำความสะอาดและล้างคอมพิวเตอร์เป็นระยะ คุณสามารถทำได้โดยใช้ลมอัด, เครื่องดูดฝุ่น, แปรงสีน้ำจะช่วยเราได้มากในเรื่องนี้ ฉันสารภาพ ฉันชอบสุนัขจิ้งจอก

ปัญหาที่สองคือเปิดแล้วดับทันที ฉันเจอสิ่งนี้หลายครั้งในการปฏิบัติของฉัน เมนบอร์ดหรือโปรเซสเซอร์มีข้อบกพร่อง ไปตามลำดับ มีตัวเก็บประจุจำนวนมากบนเมนบอร์ดที่แก้ไขแรงดันไฟฟ้า เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป พวกเขาจึงสูญเสียความสามารถและล้มเหลวเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ไม่ร้อนเกินไป แต่อย่ารีบทิ้งเมนบอร์ด เมนบอร์ดจากความร้อนสูงเกินไปจะค่อยๆ ล้มเหลว สิ่งนี้มาพร้อมกับการหยุดทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งบ่อยครั้งมาก โดยมี "หน้าจอสีน้ำเงินแห่งความตาย" เหมือนกัน ดังนั้น "แม่" จะไม่ถูกปกปิดในทันที แต่จะตบเบา ๆ ประสาทของคุณสองสามเดือนก่อนหน้านั้นด้วย

โปรเซสเซอร์และการใช้แผ่นแปะระบายความร้อน

ถ้ามันเกิดขึ้นเอง

เป็นไปได้มากที่โปรเซสเซอร์จะต้องถูกตำหนิหรือมากกว่านั้นคือการระบายความร้อนไม่เพียงพอ และมีความเป็นไปได้ด้วยซ้ำว่าเขาจะไม่บุบสลาย เรากำลังทำอะไรอยู่? อย่าลืมวางมือลงบนแบตเตอรี่ เราตัดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากเครือข่าย ถอดฝาครอบเคสออก เราต้องไปที่โปรเซสเซอร์ มันตั้งอยู่ใต้หม้อน้ำที่ใหญ่ที่สุดซึ่งในทางกลับกันจะอยู่ภายใต้พัดลมที่ใหญ่ที่สุด (โดยทั่วไปแล้วเป็นการถูกต้องที่จะเรียกพัดลมดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ว่า "ตัวทำความเย็น") บนเมนบอร์ด คุณจะเห็นได้ว่ามีสายไฟมาจากตัวทำความเย็น หรือมักจะพันสายไฟสามเส้น เราตัดการเชื่อมต่อ ตอนนี้เราดำเนินการถอดตัวทำความเย็นด้วยหม้อน้ำ เราไม่รีบคว้าไขควง บนมาเธอร์บอร์ดที่ทันสมัยเกือบทั้งหมด หม้อน้ำที่ทันสมัยนั้นติดตั้งด้วยคลิปหนีบและถอด / ติดตั้งด้วยมือ

คุณอาจต้องเล่นซอ สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าออกแรงกับแขนหรือน้ำหนักตัวทั้งหมด ใช้นิ้วของคุณอย่างระมัดระวังเท่านั้น เมื่อลบ "โครงสร้าง" นี้แล้ว เราจะเห็นกล่องโลหะขนาดเล็ก (ในคอมพิวเตอร์สมัยใหม่)ฝาเปิดขึ้นโดยยกแถบโลหะขึ้น เราเปิดฝาแล้วดึงโปรเซสเซอร์ออกมาอย่างระมัดระวัง ความจริงที่ว่ามันถูกไฟไหม้คุณจะไม่เห็นเว้นแต่คุณจะโยนมันลงในกองไฟ ขั้นแรก ดูตำแหน่งที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ มีอุ้งเท้าเล็ก ๆ มากมาย มองอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่ามีการงออย่างน้อยหนึ่งข้อหรือไม่ ถ้ามันงอแล้วกลั้นหายใจคุณสามารถลองยืดมันด้วยเข็มได้ แต่ฉันไม่แนะนำ เราปล่อยให้ขั้นตอนนี้เป็นทางเลือกสุดท้าย ต่อไป เราต้องการแผ่นแปะความร้อน คุณสามารถซื้อได้ที่ร้านคอมพิวเตอร์ แผ่นระบายความร้อนช่วยกระจายความร้อนจากโปรเซสเซอร์ไปยังฮีทซิงค์ ท้ายที่สุด หากมีมุมแม้แต่น้อยที่สุดระหว่างระนาบของพื้นผิว แสดงว่ามีช่องว่าง แปะความร้อนอย่างที่คุณอาจเดาได้ช่วยขจัดช่องว่างนี้

การอัดรีดแผ่นระบายความร้อนบนโปรเซสเซอร์

คุณต้องใช้กับโปรเซสเซอร์หลังจากทำความสะอาดจากตัวเก่าที่แห้งแล้ว หลังจากติดตั้งโปรเซสเซอร์ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว เราจะติดตั้งหม้อน้ำโดยที่ตัวทำความเย็นเข้าที่ เราเชื่อมต่อเครื่องทำความเย็น เราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หากทุกอย่างเหมือนเดิม เป็นไปได้มากว่าจะต้องเปลี่ยนโปรเซสเซอร์ อย่าลืมทาแผ่นระบายความร้อนกับโปรเซสเซอร์ใหม่ด้วย

กรณีที่สาม. คอมพิวเตอร์เปิดทำงานและส่งเสียงบี๊บ ไม่บู๊ตเลย หรือแม้แต่เปิดจอภาพ และเราทุกคนก็ชินกับการรับสารภาพสั้นๆ ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง นี่เป็นสัญญาณว่าการทดสอบครั้งแรกเสร็จสิ้นและส่วนประกอบทั้งหมดใช้ได้ แต่เมื่อมันส่งเสียงบี๊บคล้ายกับทำนองเพลง นี่เป็นสัญญาณว่าส่วนประกอบทำงานผิดปกติ ชุดของท่วงทำนองเหล่านี้ค่อนข้างดี ความหมายของแต่ละทำนองขึ้นอยู่กับบริษัทและรุ่นของ BIOS ของคุณ สามารถพบได้โดยการค้นหาชิป BIOS บนเมนบอร์ด

ชิป AMIBIOS BIOS

หากเขียน AMI เราดูที่ตารางด้านล่าง ถ้ารางวัล เราจะดูที่ตารางที่สองยิ่งต่ำลง และถ้าไม่ใช่ทั้งสองอย่าง ให้ไปหาเพื่อน เพื่อนบ้าน เปิดคอมพิวเตอร์แล้วไปที่ Google: electricsci .com/35/wp -content/uploads/ext/1717. ค้นหาตามชื่อ BOIS ของคุณ

ปรากฏการณ์นี้ถูกกล่าวถึงก่อนหน้านี้ในบทความนี้ อาจเกิดจากเมนบอร์ดร้อนเกินไป แต่ไม่เพียงแค่นี้ก็สามารถทำให้เกิดได้ การ์ดแสดงผลที่ร้อนเกินไปทำให้เกิดหน้าจอสีน้ำเงิน คุณควรตรวจสอบสภาพของตัวทำความเย็นการ์ดแสดงผล และอย่างที่กล่าวไปแล้วด้วยว่า คุณไม่ควรเล่นเกมที่ใช้ทรัพยากรมากในช่วงหน้าร้อน แต่ในตัวเอง ปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดร้ายแรงในเคอร์เนลของระบบปฏิบัติการ เมื่อโปรแกรมหรือไดรเวอร์ใดๆ ที่ทำงานอยู่ในเคอร์เนลพยายามเรียกใช้คำสั่งที่ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้น วิธีเดียวคือการรีบูต

กรณีที่ห้า คอมพิวเตอร์ส่งเสียง "เหมือนรถแทรกเตอร์" สาเหตุมาจากระบบทำความเย็น คือ พัดลม (cooler) เมื่อเวลาผ่านไป ปะเก็นพลาสติกในตลับลูกปืนคูลเลอร์จะสึกหรอ จึงมีฝุ่นอุดตัน นี่คือสิ่งที่ทำให้มันสั่นและฮัม วิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้คือการระบุตัวทำความเย็นที่ส่งเสียงหึ่งและแทนที่ด้วยอันใหม่ โดยทั่วไปจะตรวจจับได้ง่ายมาก ตัวทำความเย็นในแหล่งจ่ายไฟแทบไม่เคยส่งเสียงเตือน ตัวระบายความร้อนบนการ์ดแสดงผลและตัวระบายความร้อนบนโปรเซสเซอร์สามารถฉวัดเฉวียนได้ ฉันจะบอกคุณเป็นความลับเล็กน้อย มีคูลเลอร์ที่สามารถถอดประกอบได้และมีคูลเลอร์ที่ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ หากมีการตัดสินใจที่จะขจัดความฉวัดเฉวียนแล้วคูลเลอร์แบบเก่าจะไม่น่าเสียดายอีกต่อไป เราถอดมันออกจากหม้อน้ำด้วยเหตุนี้จึงต้องบิดด้วยไขควง ต้องการไม้กางเขนขนาดเล็ก นี่เลยมาอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเราแล้ว

สถานที่ที่สายไฟออกมามักจะถูกปิดด้วยเทปกาว มาดูหนังเรื่องนี้กัน ถ้าเราถอดประกอบได้ เราก็ถอดประกอบ สามารถถอดปลั๊กออกได้ด้วยไขควงปากแบนขนาดเล็ก ต่อไปเราเอาแกนกลีบออกจากตัวที่เย็นกว่าอย่างอิสระ แน่นอนคุณจะเห็นชิ้นส่วนพลาสติกสีขาวสกปรก - นี่คือส่วนที่เหลือของปะเก็น มีความจำเป็นต้องทำความสะอาดแกนและตำแหน่งที่สอดด้วยไม้ขีด, สำลี, โคโลญจ์ การทำประเก็นใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก ใช้มีดสเตชันเนอรี หาแกนที่ไม่จำเป็นจากปากกาฮีเลียมแล้วตัดวงแหวนบาง ๆ ออกอย่างระมัดระวัง นี่จะเป็นปะเก็นใหม่ เป็นสารหล่อลื่น - อย่างน้อยน้ำมันดอกทานตะวันเราใส่เพลาเข้าที่แล้วแก้ไขเคสนี้ด้วยปลั๊ก และ voila ตัวทำความเย็นจะทำงานอย่างเงียบเชียบเหมือนใหม่

กรณีที่หก คอมพิวเตอร์เปิดขึ้น ระบบบู๊ต (แต่ช้ามาก) ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะได้ผล แต่อีกครั้ง โฟลเดอร์ My Documents จะเปิดขึ้นเกือบหนึ่งนาที เป็นต้น ความล้มเหลวของฮาร์ดไดรฟ์ทั่วไป ฮาร์ดไดรฟ์กลัวฝุ่นมาก ลองเป่าดูดีๆ ไม่ต้องแย่งกันเอา มันจะต้องถูกปิดผนึก หากไม่ได้ผลคุณอาจต้องซื้อใหม่ หากเกิดสถานการณ์เช่นนี้ ไม่ควรลังเลที่จะซื้อ ในที่สุดเขาก็สามารถยอมแพ้ได้ทุกเมื่อ ผลที่ได้คือการสูญเสียข้อมูลของคุณอย่างไม่สามารถเรียกคืนได้ ที่นี่ฉันอยากจะบอกว่าสำเนาสำรองของข้อมูลของคุณเป็นประกันที่จะไม่สูญหาย ซื้อฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน USB

รูปภาพและไฟล์ส่วนตัวอื่น ๆ ที่คุณรักจะถูกเก็บไว้ในออปติคัลดิสก์ ด้วยการจัดเก็บที่เหมาะสม นั่นคือในกล่องบนหิ้ง นี่เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุด ผมขอยกตัวอย่างบางส่วนจากประสบการณ์ส่วนตัวของผม ฉันมีแฟลชไดรฟ์ USB ขนาด 8 GB มีเอกสารมากมาย โปรแกรมทุกประเภท และเรื่องเล็กน้อยอื่นๆ เพื่อนขอให้ทิ้งโปรแกรมป้องกันไวรัส มันเกิดขึ้นที่พอร์ต USB ให้แรงดันผิด เมนบอร์ดที่ผิดพลาดคือการตำหนิ มันอยู่ในพอร์ต USB ที่แฟลชไดรฟ์ของฉันถูกลิขิตมาให้พอใจ มันก็แค่มอดไหม้ไปในทันที จะไม่มีใครคืนข้อมูลของคุณให้คุณ แต่โปรแกรมหรือการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่นั้นใช้เวลาสูงสุดสิบห้านาที

ฉันต้องการให้คำแนะนำทั่วไปบางประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ดิสก์ Lizer บิดเบี้ยว

และอย่างดีที่สุด ในกระบวนการถอดแยกชิ้นส่วนไดรฟ์ที่น่าเบื่อ ทำความสะอาดจากเศษดิสก์และประกอบ นี่เป็นขั้นตอนง่ายๆ แต่ทุกคนไม่สามารถรับมือได้ การซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ต้องทำด้วยตัวเองนั้นต้องใช้ความรู้และทักษะบางอย่าง

เมื่อมีบางอย่างเสียและหลังจากอ่านบทความนี้แล้ว ฉันคิดว่าคุณสามารถระบุได้ด้วยตัวเองเมื่อไปที่ร้านเพื่อเปลี่ยนสินค้า อย่าลืมนำอุปกรณ์ที่ชำรุดติดตัวไปด้วย นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ห่างไกลจากเทคโนโลยี อันที่จริงในสมัยของเรา คุณจะถูกขายทุกอย่างโดยปราศจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกเขาจะดูแลว่าคุณต้องการ RAM ประเภทใด (เหมาะสำหรับเมนบอร์ดของคุณ) ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพร้อมคำว่า “เอาเลย! นี่คือ RAM ใหม่ล่าสุด ดีกว่าที่ยังไม่ได้ประดิษฐ์!” พวกเขาจะขายคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ล่าสุดแพงที่สุดและไม่จำเป็นที่สุดให้คุณ

โดยสรุปฉันจะบอกว่าฉันมีโอกาสซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยมือของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อนและคนรู้จักมักพูดถึงปัญหานี้ เราได้ครอบคลุมประเด็นหลักทั้งหมดแล้ว ไม่มีประโยชน์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เหลือ สิ่งที่เสียในคอมพิวเตอร์ไม่สามารถซ่อมแซมได้อย่างชัดเจนหากไม่มีการศึกษาและอุปกรณ์พิเศษ ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมีทรัพยากรของตัวเอง อย่างไรก็ตาม สำหรับคนส่วนใหญ่ ทรัพยากรนี้จะไม่มีวันหมดแม้ในเวลาที่ล้าสมัยโดยสมบูรณ์ทางศีลธรรม ฉันมีคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า มันอายุเกินสิบสามปีแล้ว ในช่วงเวลานี้มีเพียงคูลเลอร์เท่านั้นที่เปลี่ยนไปมันส่งเสียงดังอย่างเจ็บปวด ครั้งหนึ่ง มันเป็นการซื้อที่แพงและคุ้มค่ามาก แต่ตอนนี้ หลังจากหลายปีผ่านไป พวกเราส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นหลายเท่า

ฉันจะขอบคุณมากถ้าคุณแบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณบนเครือข่ายสังคมและบล็อก จะช่วยให้บล็อกของฉันเติบโตได้ดี: