ซ่อมจอ samsung 2380 ด้วยตัวเอง

หน้า 1

หากต้องการส่งคำตอบ คุณต้องเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน

• t.iva
• สมาชิกใหม่
• ไม่ใช้งาน

• ลงทะเบียน: 2015-12-29
• กระทู้: 2

ขอให้เป็นวันที่ดี! จอภาพ - ซัมซุง, SyncMaster F2380 ในปี 2013 ฉันกดปุ่มเมนูหน้าจอที่ด้านล่างของจอภาพโดยไม่ได้ตั้งใจ https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1921/storage/0/8/1/QFUcJ8 .. . 060081.jpg แต่เมนูใช้งานได้ ไม่มีปัญหา แม้ว่าผมจะไม่ได้ใช้เมนูบนหน้าจอเลยก็ตาม เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2558 จู่ๆ เมนูหน้าจอก็ปรากฏขึ้นสำหรับฉัน ฉันไม่ได้แตะปุ่มเลย และปุ่มนั้นก็ไม่หายไป โดยการกดปุ่ม "เมนู" ก็หายไป 1 วินาทีและปรากฏขึ้นอีกครั้ง ฉันนำจอภาพไปที่ศูนย์บริการ ซึ่งพวกเขาบอกฉันว่าฉันทำปุ่มพัง และเมนูก็ปรากฏขึ้นเพราะเหตุนั้น พวกเขาแก้ไขเป็น 50 UAH ตามปัญหาอยู่ในปุ่ม สองสัปดาห์ต่อมาเมื่อฉันไปที่คอมพิวเตอร์ในตอนเช้าหน้าจอแสดงว่าไม่มีสัญญาณฉันถอดสายเคเบิลออกโดยทำสิ่งนี้สองสามครั้งด้วยการรีบูตเครื่องพีซีจอภาพเปิดอยู่ แต่มันเริ่มทำงาน ออกทุกๆ 5 วินาที แต่ทำงานบน PC ได้หน้าตาประมาณนี้ ฉันยินดีที่จะตอบ

• 
• Sarmat_134rus
• พิธีกร
• ไม่ใช้งาน

• ที่ไหน: RF
• ลงทะเบียน: 2014-12-23
• กระทู้: 449

t.iva (Taras) จอมอนิเตอร์ต้องถอดประกอบและตรวจดูท่อที่บวมมี PSU ในตัว เป็นไปได้ที่จะพบกับข้อต่อบางอย่าง ฉันเกือบจะเขียนเกี่ยวกับไฟแบ็คไลท์

- เนื่องจากจอภาพเป็น LED-ovsky

• 
• Kakhovich Andrey
• ผู้ดูแลระบบ
• ไม่ใช้งาน

• ที่ไหน: ยูเครน
• ลงทะเบียน: 2013-01-18
• กระทู้: 2,163

มีจอภาพดังกล่าวอยู่หนึ่งจอ (เมนูไม่ถูกลบเลย) พวกเขาถอดซ็อกเก็ต ทำความสะอาดปุ่ม บัดกรีหน้าสัมผัสอีกครั้ง ดูเหมือนว่าจะใช้งานได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาตอนนี้ ฉันพบว่ามันยากที่จะตอบ

• t.iva
• สมาชิกใหม่
• ไม่ใช้งาน

• ลงทะเบียน: 2015-12-29
• กระทู้: 2

ฉันส่งไปที่ศูนย์บริการ "ซัมซุง" พวกเขาซ่อมมัน รับทันทีในวันนั้นจ่าย 220 UAH เมื่อฉันมารับคนที่ทำมัน มันไม่อยู่ที่นั่นแล้ว และตามผู้หญิงที่มอบจอภาพให้ฉัน ปัญหาอยู่ที่ปุ่ม แต่ฉันไม่สามารถอธิบายอะไรได้อีก ขอบคุณสำหรับคำตอบ!

มันเกิดขึ้นจนเมื่อหน้าจอมอนิเตอร์ของ Samsung 740N ซึ่งให้บริการผมอย่างซื่อสัตย์มาเกือบ 11 ปี จู่ๆ ก็ดับไปเกือบจะในทันทีหลังจากเปิดเครื่อง ความพยายามอื่น ๆ ในการเปิดและปิดไม่ประสบความสำเร็จเพราะตามสัญญาณจากการ์ดเสียงระบบปฏิบัติการโหลดสำเร็จจะเห็นได้ชัดว่าปัญหาอยู่ในจอภาพ แน่นอนว่านักวิทยุสมัครเล่นไม่สามารถทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า ๆ ได้โดยไม่ต้องพยายามซ่อมหรือถอดชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุดออกอย่างที่ต้องการ

การค้นหาคร่าวๆ [1-6] แสดงให้เห็นว่าปัญหาที่พบบ่อยที่สุดกับจอภาพประเภทนี้คือความล้มเหลวของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าในแหล่งจ่ายไฟ โดยทั่วไปแล้ว แม้แต่นักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ส่วนใหญ่ก็สามารถทำการซ่อมแซมได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถซื้อส่วนประกอบวิทยุหลายๆ อย่างได้จากที่ที่คุณซื้อจอภาพ ซึ่งถูกกว่าเวลาของคุณเอง แน่นอนว่าไม่นำมาพิจารณา แต่ในการที่จะซ่อมแซมบางสิ่ง ก่อนอื่นคุณต้องเข้าไปในจอภาพ ทำอย่างระมัดระวัง โดยไม่มีเครื่องหมายบนเคส อาจเป็นส่วนที่ยากที่สุดของการซ่อมแซม ก่อนอื่นคุณต้องวางจอภาพโดยคว่ำหน้าจอลง เพื่อไม่ให้พื้นผิวหน้าจอเสียหาย หลังจากนั้นคุณควรคลายเกลียวสกรูที่ยึดขาตั้ง

ฝาหลังของจอภาพจับด้วยสลักที่อยู่รอบปริมณฑลของเคสจอภาพ ในการเปิดสลักในช่องว่างระหว่างกรอบหน้าจอและฝาครอบด้านหลัง คุณต้องใส่วัตถุที่บางและแข็งแรง เช่น บัตรพลาสติกที่ไม่จำเป็นหรือไม้บรรทัดโลหะ จากนั้นค่อยๆ ปลดสลักที่ยึดฝาครอบทั้งหมดออกตามลำดับและช้าๆ ใต้ฝาหลังก็มีปรากฏการณ์เช่นนี้ในภาพถัดไป ฝาครอบที่ปิดขั้วต่อไฟแบ็คไลท์ก็ถูกถอดออกด้วย

ควรสังเกตว่าปลอกโลหะที่มองเห็นได้ในภาพถ่ายด้านบนซึ่งองค์ประกอบโครงสร้างส่วนใหญ่ติดอยู่นั้นถูกตรึงในตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้ฝาหลังและไม่ยึดติดกับสิ่งอื่นใด ก่อนถอดแยกชิ้นส่วนของจอภาพเพิ่มเติม ควรมีการบันทึกการเชื่อมต่อของขั้วต่อภายในทั้งหมดไว้อย่างละเอียด จริงอยู่ โอกาสที่แท้จริงที่จะสร้างความสับสนให้กับตัวเชื่อมต่อนั้นมีเฉพาะสำหรับขั้วต่อไฟแบ็คไลท์เท่านั้น

ในกรณีที่เราแก้ไขตำแหน่งของตัวเชื่อมต่อที่เหลือ

ตอนนี้คุณสามารถถอดปลอกหุ้มออกจากหน้าจอได้โดยที่แผงวงจรพิมพ์ติดอยู่ในนั้น

จากนั้นถอดบอร์ดจ่ายไฟออก

ตามที่คาดไว้ ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ที่ล้มเหลวสามตัวจะมองเห็นได้บนบอร์ด

ในที่สุดเราก็ถอดบอร์ดจ่ายไฟออกและเอาฟิล์มป้องกันที่ปิดบอร์ดออกจากด้านข้างของตัวนำที่พิมพ์ออกมา ฟิล์มนี้ยึดด้วยคลิปพลาสติก 3 อัน

นอกเหนือจากตัวเก็บประจุที่ล้มเหลวอย่างเห็นได้ชัด แหล่งข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจำนวนหนึ่งแนะนำให้เปลี่ยนตัวเก็บประจุ C107 เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน

ส่วนประกอบวิทยุนี้ถูกแทนที่ด้วยตัวเก็บประจุ 47uF x 250V

ตามที่ระบุแหล่งที่มาที่ตรวจสอบแล้ว ฟิวส์ F301 ทำงานล้มเหลวพร้อมกับตัวเก็บประจุ ในภาพ นี่คือส่วนประกอบวิทยุสีเขียว ซึ่งมองเห็นได้ถัดจากตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าที่บวม

เราลบส่วนประกอบวิทยุที่น่าสงสัยและเสียหายอย่างเห็นได้ชัดออกจากบอร์ด ผู้ร้ายหลักของความจริงที่ว่าผู้เขียนบรรทัดเหล่านี้ถูกทิ้งไว้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2017 โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

เราติดตั้งตัวเก็บประจุที่คล้ายกันแทนส่วนประกอบวิทยุที่ล้มเหลว ฟิวส์ 3A ถูกแทนที่ด้วยฟิวส์ 3.15A พร้อมหมุดบัดกรี

หลังการประกอบ ประสิทธิภาพของจอภาพได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ หลังจากใช้งานอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ไม่พบการเบี่ยงเบนใดๆ ในการทำงาน ผู้เขียนเนื้อหาคือ Denev

มันไม่มีสกรู แต่ฉันไม่เข้าใจว่าจะถอดแยกชิ้นส่วนในลำดับใด .. ก่อนอื่นเฟรมฉีกรอบเมทริกซ์

การทำลายจอภาพระหว่างการถอดประกอบง่ายกว่าแล็ปท็อปหรือไม่? บางอย่างที่ฉันจำได้เกี่ยวกับราคาของมัน และมันก็น่ากลัว

หากมีคำแนะนำในการถอดประกอบเท่านั้น

ฮ่าๆๆ และฉันก็เข้าใจ!! ฉันค่อนข้างพอใจกับตัวเอง จอภาพด้านหลังที่ถอดประกอบและประกอบเครื่องแรก

และฉันก็มีคำถามทันที: มี 2 บอร์ดและเมทริกซ์เอง

1) 2 แผงเชื่อมต่อกันด้วยสายไฟ สายเหล่านี้สามารถขยายได้หรือไม่?

2) บอร์ดเชื่อมต่อกับเมทริกซ์โดยใช้สายไฟกับแบ็คไลท์ (ตามที่ฉันเข้าใจ) และกับหน้าจอ

เป็นไปได้ไหมที่จะยืดสายไฟที่ป้อนแบ็คไลท์?

• 

ทีวี วิทยุ โทรศัพท์มือถือ หรือกาต้มน้ำเสียหรือไม่? และคุณต้องการสร้างหัวข้อใหม่ในฟอรัมนี้หรือไม่?

ก่อนอื่น ให้คิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ ลองนึกภาพว่าพ่อ / ลูก / น้องชายของคุณมีไส้ติ่งอักเสบและคุณรู้จากอาการว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบ แต่ไม่มีประสบการณ์ในการตัดมันออก และไม่มีเครื่องมือ และคุณเปิดคอมพิวเตอร์ไปที่ไซต์ทางการแพทย์ที่มีคำถาม: "ช่วยตัดไส้ติ่งอักเสบ" คุณเข้าใจความไร้สาระของสถานการณ์ทั้งหมดหรือไม่? แม้ว่าพวกเขาจะตอบคุณ แต่ก็ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น โรคเบาหวานของผู้ป่วย การแพ้ยาสลบ และความแตกต่างทางการแพทย์อื่นๆ ฉันคิดว่าไม่มีใครทำสิ่งนี้ในชีวิตจริงและจะเสี่ยงที่จะไว้วางใจชีวิตของคนที่คุณรักด้วยคำแนะนำจากอินเทอร์เน็ต

การซ่อมแซมอุปกรณ์วิทยุก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทางวัตถุของอารยธรรมสมัยใหม่ และในกรณีที่การซ่อมแซมไม่สำเร็จ คุณสามารถซื้อทีวี LCD, โทรศัพท์มือถือ, iPad หรือคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้ตลอดเวลา และในการซ่อมอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างน้อย คุณต้องมีการวัดที่เหมาะสม (ออสซิลโลสโคป มัลติมิเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ) และอุปกรณ์บัดกรี (เครื่องเป่าผม แหนบความร้อน SMD ฯลฯ) แผนภาพวงจร ไม่ต้องพูดถึงความรู้ที่จำเป็น และประสบการณ์การซ่อม

มาดูสถานการณ์กันดีกว่า หากคุณเป็นมือใหม่/มือสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่นที่บัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทและมีเครื่องมือที่จำเป็น คุณสร้างหัวข้อที่เหมาะสมในฟอรัมการซ่อมแซมพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับ "อาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย" เช่นตัวอย่างเช่น “ทีวี Samsung LE40R81B ไม่เปิดขึ้น” แล้วไง? ใช่ อาจมีสาเหตุหลายประการที่ทำให้ไม่เปิดเครื่อง - จากปัญหาในระบบไฟฟ้า ปัญหากับโปรเซสเซอร์ หรือเฟิร์มแวร์ที่กะพริบในหน่วยความจำ EEPROM
ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถค้นหาองค์ประกอบสีดำบนกระดานและแนบรูปถ่ายกับโพสต์ อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณจะแทนที่องค์ประกอบวิทยุนี้ด้วยส่วนประกอบเดียวกัน - ยังไม่เป็นความจริงที่อุปกรณ์ของคุณจะทำงาน ตามกฎแล้ว บางสิ่งทำให้เกิดการเผาไหม้ขององค์ประกอบนี้และมันสามารถ "ดึง" องค์ประกอบอื่น ๆ สองสามอย่างควบคู่ไปกับมันได้ ไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าการค้นหา m / s ที่ถูกเผาไหม้นั้นค่อนข้างยากสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพ นอกจากนี้ ในอุปกรณ์ที่ทันสมัย ​​ส่วนประกอบวิทยุ SMD นั้นแทบจะใช้กันทั่วไป โดยบัดกรีด้วยหัวแร้ง ESPN-40 หรือหัวแร้ง 60 วัตต์ของจีน คุณอาจเสี่ยงทำให้บอร์ดร้อนเกินไป ลอกออกจากราง ฯลฯ การกู้คืนที่ตามมาจะเป็นปัญหาอย่างมาก

จุดประสงค์ของโพสต์นี้ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์ใดๆ สำหรับร้านซ่อม แต่ฉันต้องการบอกคุณว่าบางครั้งการซ่อมแซมตัวเองอาจมีราคาแพงกว่าการนำส่งไปเวิร์คช็อปมืออาชีพ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินของคุณ และอะไรดีกว่าหรือเสี่ยงกว่านั้นขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจ

หากคุณยังคงตัดสินใจว่าคุณสามารถซ่อมอุปกรณ์วิทยุได้ด้วยตัวเอง เมื่อสร้างโพสต์ อย่าลืมระบุชื่อเต็มของอุปกรณ์ การดัดแปลง ปีที่ผลิต ประเทศต้นกำเนิด และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ หากมีไดอะแกรม ให้แนบไปกับโพสต์หรือให้ลิงก์ไปยังแหล่งที่มา เขียนว่าอาการแสดงออกมานานแค่ไหน ไม่ว่าจะมีไฟกระชากในเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ มีการซ่อมแซมมาก่อนหรือไม่ สิ่งที่ทำไปแล้ว สิ่งที่ตรวจสอบแล้ว การวัดแรงดันไฟฟ้า ออสซิลโลแกรม ฯลฯ จากรูปถ่ายของกระดานตามกฎแล้วมีความรู้สึกเล็กน้อยจากรูปถ่ายของกระดานที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือไม่มีความรู้สึกเลย Telepaths อยู่ในฟอรัมอื่น
ก่อนสร้างโพสต์ อย่าลืมใช้การค้นหาในฟอรัมและบนอินเทอร์เน็ต อ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องในหัวข้อย่อย บางทีปัญหาของคุณอาจเป็นเรื่องปกติและมีการพูดคุยกันไปแล้ว อย่าลืมอ่านบทความกลยุทธ์การซ่อมแซม

รูปแบบของโพสต์ควรเป็นดังนี้:

หัวข้อที่มีชื่อว่า “ช่วยฉันแก้ไข Sony TV ของฉัน” ที่มีเนื้อหาว่า “เสีย” และรูปถ่ายปกหลังที่คลายเกลียวสองสามภาพที่ไม่ชัดซึ่งถ่ายด้วย iPhone เครื่องที่ 7 ในเวลากลางคืนด้วยความละเอียด 8000x6000 พิกเซล จะถูกลบทันที ยิ่งคุณมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดที่คุณโพสต์ในโพสต์มากเท่าใด คุณก็จะมีโอกาสได้รับคำตอบที่สมเหตุสมผลมากขึ้นเท่านั้น เข้าใจว่าฟอรั่มเป็นระบบของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเปล่าประโยชน์ในการแก้ปัญหา และหากคุณละเลยที่จะเขียนโพสต์ของคุณและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น คำตอบก็จะเหมาะสมถ้าใครอยากตอบเลย พึงระลึกไว้เสมอว่าไม่มีใครควรตอบทันทีหรือภายใน เช่น หนึ่งวันไม่ต้องเขียนหลังจาก 2 ชั่วโมง “นั่นก็ไม่มีใครช่วยได้” เป็นต้น ในกรณีนี้ หัวข้อจะถูกลบทันที
คุณควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อค้นหารายละเอียดด้วยตัวเองก่อนที่จะถึงจุดสิ้นสุดและตัดสินใจเปิดฟอรัม หากคุณสรุปกระบวนการทั้งหมดในการค้นหารายละเอียดในหัวข้อของคุณ โอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสูงจะสูงมาก

หากคุณตัดสินใจที่จะนำอุปกรณ์ที่ชำรุดไปที่เวิร์กช็อปที่ใกล้ที่สุด แต่ไม่รู้ว่าที่ไหน บริการทำแผนที่ออนไลน์ของเราอาจช่วยคุณได้: เวิร์กช็อปบนแผนที่ (ทางด้านซ้าย ให้กดปุ่มทั้งหมดยกเว้น "เวิร์กช็อป") ในเวิร์กชอป คุณสามารถออกและดูคำวิจารณ์จากผู้ใช้ได้

สำหรับช่างซ่อมและศูนย์บริการ: คุณสามารถเพิ่มบริการของคุณลงในแผนที่ได้ บนแผนที่ ค้นหาวัตถุของคุณจากดาวเทียมและคลิกด้วยปุ่มซ้ายของเมาส์ ในช่อง "ประเภทวัตถุ:" อย่าลืมเปลี่ยนเป็น "การซ่อมแซมอุปกรณ์" เพิ่มฟรีแน่นอน! วัตถุทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและกลั่นกรอง อภิปรายบริการที่นี่

ต่อไปนี้คือ 10 อันดับแรกของการทำงานผิดปกติของจอภาพ LCD ที่ฉันเคยเจอมากับผิวของตัวเอง การจัดอันดับการทำงานผิดปกติรวบรวมตามความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนตามประสบการณ์ในศูนย์บริการคุณสามารถคิดว่านี่เป็นคู่มือการซ่อมแซมสากลสำหรับจอภาพ LCD เกือบทุกรุ่นจาก Samsung, LG, BENQ, HP, Acer และอื่นๆ ไปเลย.

ฉันแบ่งความผิดปกติของจอภาพ LCD ออกเป็น 10 จุด แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีเพียง 10 จุดเท่านั้น ยังมีอีกมากมาย รวมทั้งแบบรวมและแบบลอย จอ LCD ที่ชำรุดจำนวนมากสามารถซ่อมแซมได้ด้วยมือของคุณเองและที่บ้าน

โดยทั่วไป แม้ว่าไฟแสดงสถานะเพาเวอร์อาจกะพริบ ในเวลาเดียวกัน การกระตุกสายเคเบิล การเต้นรำกับแทมบูรีนและการแกล้งอื่นๆ ไม่ได้ช่วยอะไร การแตะจอภาพด้วยมือที่ประหม่ามักจะไม่ได้ผลเช่นกัน ดังนั้นอย่าพยายามเลย สาเหตุของความผิดปกติของจอภาพ LCD ส่วนใหญ่มักเกิดจากความล้มเหลวของบอร์ดจ่ายไฟหากติดตั้งอยู่ในจอภาพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้จอภาพที่มีแหล่งพลังงานภายนอกได้กลายเป็นแฟชั่นไปแล้ว นี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟได้ในกรณีที่เครื่องเสีย หากไม่มีแหล่งพลังงานภายนอก คุณจะต้องถอดแยกชิ้นส่วนจอภาพและมองหาความผิดปกติบนบอร์ด การถอดประกอบจอภาพ LCD ในกรณีส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่คุณต้องจำข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ก่อนที่คุณจะซ่อมคนจน ให้เขายืน 10 นาทีโดยถอดปลั๊กออก ในช่วงเวลานี้ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูงจะมีเวลาคายประจุ ความสนใจ! อันตรายถึงชีวิต หากไดโอดบริดจ์และทรานซิสเตอร์ PWM หมด! ในกรณีนี้ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูงจะไม่คายประจุในเวลาที่ยอมรับได้

ดังนั้น ก่อนซ่อม ให้ตรวจสอบแรงดันไฟเสียก่อน! หากแรงดันไฟที่เป็นอันตรายยังคงอยู่ คุณต้องคายประจุตัวเก็บประจุด้วยตนเองผ่านตัวต้านทานแบบแยกเดี่ยวที่ประมาณ 10 kOhm เป็นเวลา 10 วินาที หากคุณตัดสินใจที่จะปิดลีดด้วยไขควงโดยฉับพลัน ให้ดูแลดวงตาของคุณจากประกายไฟ!

ต่อไป เราจะดำเนินการตรวจสอบแผงจ่ายไฟของจอภาพและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ถูกไฟไหม้ทั้งหมด ซึ่งมักจะเป็นตัวเก็บประจุบวม ฟิวส์ขาด ทรานซิสเตอร์ และองค์ประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นข้อบังคับที่จะต้องบัดกรีบอร์ดหรืออย่างน้อยก็ตรวจสอบการบัดกรีภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อหารอยร้าว

จากประสบการณ์ของฉันเอง ฉันจะบอกว่า - ถ้าจอภาพมีอายุมากกว่า 2 ปี - 90% ว่าจะมี microcracks ในการบัดกรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับจอภาพ LG, BenQ, Acer และ Samsung ยิ่งจอมอนิเตอร์ถูกลง ยิ่งผลิตที่โรงงานที่แย่เท่านั้น จนถึงจุดที่พวกเขาไม่ล้างฟลักซ์ที่ใช้งานอยู่ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวของจอภาพหลังจากผ่านไปหนึ่งหรือสองปี ใช่ เช่นเดียวกับที่การรับประกันหมดอายุ

เมื่อเปิดจอภาพ ปาฏิหาริย์นี้บอกให้เราทราบโดยตรงว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานผิดปกติ

แน่นอน ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบสายไฟและสายสัญญาณ - ต้องยึดเข้ากับขั้วต่ออย่างแน่นหนา ภาพกะพริบบนจอภาพบอกเราว่าแหล่งจ่ายแรงดันไฟแบ็คไลท์ของจอภาพกระโดดออกจากโหมดการทำงานอย่างต่อเนื่อง

สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์บวม รอยแตกขนาดเล็กในการบัดกรี และชิป TL431 ที่ผิดพลาด ตัวเก็บประจุบวมส่วนใหญ่มักมีราคา 820 uF 16 V พวกเขาสามารถถูกแทนที่ด้วยความจุที่มากขึ้นและแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นเช่นตัวเก็บประจุที่ถูกที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดคือตัวเก็บประจุ Rubycon 1000 uF 25 V และตัวเก็บประจุ Nippon 1500 uF 10 V 105 องศา) Nichicon 2200uF 25V อย่างอื่นจะอยู่ได้ไม่นาน

หลังจากเวลาผ่านไปหรือไม่เปิดขึ้นทันที ในกรณีนี้ จอภาพ LCD ที่ทำงานผิดปกติทั่วไปสามรายการตามลำดับความถี่ของการเกิดขึ้น - อิเล็กโทรไลต์บวม, รอยแตกขนาดเล็กในบอร์ด, ชิป TL431 ที่ผิดพลาด

ด้วยความผิดปกตินี้ อาจได้ยินเสียงแหลมความถี่สูงจากหม้อแปลงไฟแบ็คไลท์ด้วย โดยปกติแล้วจะทำงานที่ความถี่ระหว่าง 30 ถึง 150 kHz หากโหมดการทำงานถูกละเมิด อาจเกิดการสั่นได้ในช่วงความถี่ที่ได้ยิน

แต่ภาพถูกมองภายใต้แสงจ้า สิ่งนี้จะบอกเราทันทีเกี่ยวกับความผิดปกติของจอภาพ LCD ในแง่ของการย้อนแสง ในแง่ของความถี่ของการปรากฏตัว ใครจะใส่มันในอันดับสาม แต่มันก็มีอยู่แล้ว

มีสองตัวเลือก - ทั้งบอร์ดจ่ายไฟและบอร์ดอินเวอร์เตอร์หมดไฟ หรือไฟแบ็คไลท์ผิดปกติ เหตุผลสุดท้ายไม่ใช่เรื่องปกติในจอภาพ LED-backlit สมัยใหม่ หากไฟ LED อยู่ในไฟแบ็คไลท์และไม่ทำงาน ให้อยู่ในกลุ่มเท่านั้น

ในกรณีนี้ อาจมีการทำให้ภาพมืดลงตรงบริเวณขอบจอภาพ เป็นการดีกว่าที่จะเริ่มการซ่อมแซมด้วยการวินิจฉัยของแหล่งจ่ายไฟและอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์เป็นส่วนหนึ่งของบอร์ดที่มีหน้าที่สร้างแรงดันไฟฟ้าแรงสูง 1,000 โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้กับหลอดไฟ ดังนั้นไม่ว่าในกรณีใด อย่าพยายามซ่อมแซมจอภาพภายใต้แรงดันไฟ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับการซ่อมแซมแหล่งจ่ายไฟมอนิเตอร์ของ Samsung ได้ในบล็อกของฉัน

จอภาพส่วนใหญ่มีการออกแบบที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ ครั้งหนึ่ง จอภาพล้มลงโดยมีหน้าสัมผัสหักใกล้กับส่วนปลายของไฟแบ็คไลท์ สิ่งนี้ได้รับการปฏิบัติโดยการแยกส่วนเมทริกซ์อย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อไปยังส่วนท้ายของหลอดไฟและบัดกรีสายไฟแรงสูง

หากหลอดไฟแบ็คไลท์นั้นไหม้ ฉันขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นแถบไฟแบ็คไลท์ LED ที่มักจะมากับอินเวอร์เตอร์ของคุณ หากคุณยังคงมีคำถาม - เขียนถึงฉันทางไปรษณีย์หรือในความคิดเห็น

นี่เป็นความล้มเหลวของจอภาพ LCD ที่น่ารังเกียจที่สุดในชีวิตของคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ เพราะพวกเขาบอกเราว่าถึงเวลาซื้อจอ LCD ใหม่แล้ว

ทำไมต้องซื้อใหม่? เนื่องจากเมทริกซ์ของสัตว์เลี้ยงของคุณ 90% ใช้ไม่ได้ แถบแนวตั้งปรากฏขึ้นเมื่อหน้าสัมผัสของลูปสัญญาณกับหน้าสัมผัสของอิเล็กโทรดเมทริกซ์ขาด

การรักษาทำได้โดยการใช้เทปกาวอย่างระมัดระวังด้วยกาวแอนไอโซทรอปิกเท่านั้น หากไม่มีกาวแอนไอโซทรอปิก ฉันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการซ่อมทีวี LCD ของ Samsung ที่มีแถบแนวตั้ง คุณสามารถอ่านวิธีที่ชาวจีนซ่อมแซมแถบดังกล่าวบนเครื่องได้

วิธีที่ง่ายกว่าสำหรับสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนานี้สามารถพบได้หากเพื่อน-พี่ชาย-แม่สื่อของคุณมีจอภาพแบบเดียวกันวางอยู่รอบๆ แต่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด การทำให้มองไม่เห็นจากจอภาพสองจอของซีรีส์ที่คล้ายกันและในแนวทแยงเดียวกันจะไม่ใช่เรื่องยาก

บางครั้งแม้แต่แหล่งจ่ายไฟจากจอภาพแนวทแยงที่ใหญ่กว่าก็สามารถปรับให้เข้ากับจอภาพในแนวทแยงที่เล็กกว่าได้ แต่การทดลองดังกล่าวมีความเสี่ยง และฉันไม่แนะนำให้จุดไฟที่บ้าน ที่นี่ในวิลล่าของคนอื่น - นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ...

การปรากฏตัวของพวกเขาหมายความว่าวันก่อนคุณหรือญาติของคุณทะเลาะกับจอภาพเพราะสิ่งที่อุกอาจ

น่าเสียดายที่จอภาพ LCD ในครัวเรือนไม่ได้เคลือบสารกันกระแทก และใครๆ ก็สามารถรังแกผู้อ่อนแอได้ ใช่ การจิ้มที่เหมาะสมด้วยวัตถุมีคมหรือทื่อในเมทริกซ์ของจอภาพ LCD จะทำให้คุณเสียใจ

แม้ว่าจะมีรอยเล็กๆ น้อยๆ หรือแม้แต่พิกเซลที่แตกเพียงจุดเดียว จุดจะยังคงเติบโตเมื่อเวลาผ่านไปภายใต้อิทธิพลของอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับผลึกเหลว ขออภัย จะไม่สามารถกู้คืนพิกเซลที่เสียหายของจอภาพได้

นั่นคือหน้าจอสีขาวหรือสีเทาบนใบหน้า ขั้นแรก คุณควรตรวจสอบสายเคเบิลและลองเชื่อมต่อจอภาพกับแหล่งวิดีโออื่น ตรวจสอบด้วยว่าเมนูจอภาพปรากฏบนหน้าจอหรือไม่

หากทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม ให้ดูที่บอร์ดจ่ายไฟอย่างระมัดระวัง ในแหล่งจ่ายไฟของจอภาพ LCD มักจะสร้างแรงดันไฟฟ้า 24, 12, 5, 3.3 และ 2.5 โวลต์ คุณต้องตรวจสอบกับโวลต์มิเตอร์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามลำดับหรือไม่

หากทุกอย่างเรียบร้อย เราจะดูที่บอร์ดประมวลผลสัญญาณวิดีโออย่างระมัดระวัง ซึ่งมักจะเล็กกว่าบอร์ดจ่ายไฟ มีไมโครคอนโทรลเลอร์และองค์ประกอบเสริม คุณต้องตรวจสอบว่าพวกเขาได้รับอาหารหรือไม่ ด้วยโพรบตัวหนึ่ง ให้แตะหน้าสัมผัสของสายสามัญ (โดยปกติจะตามแนววงจรของบอร์ด) และอีกข้างหนึ่งจะลอดผ่านหมุดของไมโครเซอร์กิต ปกติอาหารจะอยู่ตรงหัวมุม

หากทุกอย่างอยู่ในลำดับในแง่ของกำลัง แต่ไม่มีออสซิลโลสโคป เราจะตรวจสอบสายเคเบิลของจอภาพทั้งหมด ไม่ควรมีเขม่าหรือมืดบนหน้าสัมผัส หากพบสิ่งใด ให้ทำความสะอาดด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ในกรณีที่รุนแรง คุณสามารถทำความสะอาดด้วยเข็มหรือมีดผ่าตัด ตรวจสอบสายเคเบิลและบอร์ดด้วยปุ่มควบคุมจอภาพด้วย

หากอย่างอื่นล้มเหลว คุณอาจพบกรณีของเฟิร์มแวร์แบบแฟลชหรือไมโครคอนโทรลเลอร์ล้มเหลว ซึ่งมักเกิดขึ้นจากไฟกระชากในเครือข่าย 220 V หรือจากอายุขององค์ประกอบโดยปกติ ในกรณีเช่นนี้ คุณต้องศึกษาฟอรัมพิเศษ แต่ง่ายกว่าที่จะใช้สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีคาราเต้ที่คุ้นเคยอยู่ในใจที่ต่อสู้กับจอภาพ LCD ที่ไม่เหมาะสม

กรณีนี้รักษาได้ง่าย - คุณต้องถอดกรอบหรือฝาหลังของจอภาพออกแล้วดึงบอร์ดออกด้วยปุ่มต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วคุณจะเห็นรอยแตกในบอร์ดหรือบัดกรี

บางครั้งมีปุ่มหรือสายเคเบิลผิดพลาด รอยแตกบนกระดานเป็นการละเมิดความสมบูรณ์ของตัวนำ จึงต้องทำความสะอาดและบัดกรี และติดบอร์ดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้าง

นี่เป็นเพราะอายุของแบ็คไลท์ จากข้อมูลของฉัน ไฟแบ็คไลท์ LED ไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์อาจลดลงอีกครั้งเนื่องจากอายุของส่วนประกอบที่เป็นส่วนประกอบ

บ่อยครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสายเคเบิล VGA ที่ไม่ดีโดยไม่มีตัวป้องกัน EMI - วงแหวนเฟอร์ไรท์ หากการเปลี่ยนสายเคเบิลไม่ช่วย อาจเกิดการรบกวนของพลังงานเข้าไปในวงจรสร้างภาพ

โดยปกติแล้ว วงจรเหล่านี้จะถูกตัดออกโดยใช้ความจุของตัวกรองสำหรับแหล่งจ่ายไฟบนแผงสัญญาณ ลองแทนที่พวกเขาและเขียนถึงฉันเกี่ยวกับผลลัพธ์

สรุปคะแนนที่ยอดเยี่ยมของฉันเกี่ยวกับการทำงานผิดปกติของจอภาพ LCD ที่พบบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก ข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเสียจะถูกรวบรวมตามการซ่อมแซมจอภาพยอดนิยมเช่น Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic และ Hewlett-Packard

สำหรับฉัน การให้คะแนนนี้ใช้ได้กับทีวี LCD และแล็ปท็อปด้วยเช่นกัน สถานการณ์ของคุณในหน้าซ่อมจอ LCD เป็นอย่างไร? เขียนในฟอรัมและในความคิดเห็น

คำถามที่พบบ่อยที่สุดในการถอดแยกชิ้นส่วนจอ LCD และทีวีคือวิธีการถอดเฟรม? วิธีการปลดสลัก? วิธีการถอดตัวเรือนพลาสติก? ฯลฯ

ช่างฝีมือคนหนึ่งสร้างแอนิเมชั่นดีๆ ขึ้นมาเพื่ออธิบายวิธีปลดสลักออกจากร่างกาย ฉันจะทิ้งมันไว้ที่นี่ มันจะมีประโยชน์

ถึง ดูแอนิเมชั่น - คลิกที่ภาพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ผลิตจอภาพได้เตรียมจอภาพใหม่ด้วยภายนอกมากขึ้น แหล่งจ่ายไฟในกล่องพลาสติก. ฉันต้องบอกว่าสิ่งนี้ทำให้แก้ไขปัญหาจอ LCD ได้ง่ายขึ้นด้วยการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ แต่มันทำให้โหมดการทำงานและการซ่อมแซมแหล่งจ่ายไฟซับซ้อนขึ้น - มักทำให้ร้อนเกินไป

วิธีถอดแยกชิ้นส่วนเคสดังกล่าวฉันได้แสดงไว้ด้านล่างในวิดีโอ วิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แต่ทำได้รวดเร็วและสามารถทำได้ด้วยวิธีชั่วคราว

ป.ป.ช.-1701-A / 24-12-2552, 20:32
สวัสดี.

ลิงค์
/hardware/monitors/27237 ฉันศึกษาและเข้าใจหลักการทำงานของ C-PVA (ฉันมีหลักการที่คล้ายกันในกล้องของฉัน Canon SX110 - มันเจ๋งมาก แม้ว่า Samsung จะไม่ได้ผลิตโดย Samsung แต่มีแนวโน้มมากที่สุดโดย Sharp)
ตามมาด้วยว่า C-PVA โดยทั่วไปเป็นเมทริกซ์รูปแบบใหม่
สิ่งเดียวที่เหลือจาก *VA คือเมื่อปิดเซลล์แล้ว แสงจะไม่ผ่าน (แม้ว่าตามจริงแล้ว *VA ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเซลล์นี้)
การผลิต C-PVA นั้นแตกต่างจาก TN เฉพาะในการวางแนวของ LCD (ดูข้อเสนอก่อนหน้า) และการมีอยู่ของฟิล์มขั้วสองขั้วเพิ่มเติม 2 แผ่น ไม่มีอะไรจาก *VA ที่นั่น - ไม่มีการแบ่งพิกเซลออกเป็นโดเมนด้วยการวางแนวที่ชาญฉลาด - ทุกอย่างง่ายมาก

ตอนนี้ฉันขอโทษสำหรับนอกเรื่อง
อย่าซื้อโนมส์เหล่านี้ อดทนไว้: ในทางทฤษฎี ทันทีที่ผู้ผลิตรายอื่นขายจอมอนิเตอร์มืออาชีพรุ่นเก่า จะมีจอมอนิเตอร์มากขึ้น เขียนบน CP-VA ได้ถูกต้องกว่า (อะนาล็อกของ LP-VA) ฯลฯ) และพวกมันจะได้รับการกำหนดค่าที่ดีกว่าพวกโนมส์เหล่านี้

อย่างไรก็ตาม ตามทฤษฎีแล้ว หากฟิล์มขั้วถูกติดตั้งในเมทริกซ์ TN แบบเดิมในลักษณะเดียวกัน ข้อเสียเปรียบหลัก - มุมมองขนาดเล็ก - จะถูกลบออก และส่วนที่เหลือ (ความคมชัดปานกลาง แต่ความเร็วสูง) จะยังคงเหมือนเดิม ระดับ. ใครจะรู้ว่าจะคาดหวังอะไรจาก TN ได้อีก

จอภาพ LCD ของ Samsung SyncMaster F2380 มาพร้อมกับเมทริกซ์ C-PVA ชนิดใหม่ ซึ่งแทบไม่แย่ไปกว่ารุ่นก่อน *VA ในขณะที่เส้นทแยงมุมของหน้าจอคือ 23 นิ้ว และความละเอียด Full HD บวกกับอินพุตสามอินพุต คอนทราสต์สูงและขาตั้งที่ปรับได้ เมื่อรวมกันแล้ว พารามิเตอร์เหล่านี้ทำให้เราพิจารณาว่าจอภาพเป็นตัวเลือกสำหรับบทบาทของอุปกรณ์แสดงผลแบบสากล ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งการทำงานและการเล่นเกมและการชมภาพยนตร์

การออกแบบจอภาพนั้นมีประโยชน์เกือบ 100% เกือบ เนื่องจากมีการปรับแต่งเพียงเล็กน้อยเพื่อการตกแต่งและความเสียหายของการยศาสตร์ทั้งหมด ตัวจอภาพและแผงขาตั้งทำจากพลาสติกสีดำด้าน พื้นผิวหน้าจอเป็นสีดำและเคลือบด้าน กรอบรอบหน้าจอบางมาก - 15 มม. ตามผู้ผลิตและยื่นออกมาจากพื้นผิวหน้าจอเพียง 2.5 มม. ที่ขอบด้านล่างของกรอบ "เครา" ที่ทำจากพลาสติกที่มีการเคลือบสีเทาเงินได้รับการแก้ไขตรงกลางโดยที่ปุ่มต่างๆ จะมีเครื่องหมายสีเทาเข้ม

ส่วนที่ยื่นออกมาบนปุ่มช่วยในการค้นหาโดยการสัมผัส และคุณสามารถเห็นสัญลักษณ์จากด้านหน้า แต่ก็ยังไม่สะดวกที่จะใช้ปุ่มต่างๆ โดยเฉพาะในที่มืด นอกจากนี้ การนำทางเมนูยังเกี่ยวข้องกับการเลื่อนขึ้นและลงและซ้ายและขวา และปุ่มต่างๆ จะถูกจัดเรียงเป็นแถวอย่างเรียบง่าย นี่เป็นข้อบกพร่องแรกในการออกแบบ ประการที่สองคือไฟแสดงสถานะ: ระหว่าง "เครา" และกรอบหน้าจอมีเม็ดมีดแคบที่ทำจากพลาสติกใสซึ่งเน้นด้วยสีขาวเมื่อจอภาพทำงาน แสงไฟสลัวแต่ไม่สามารถสลับได้ ซึ่งทำให้เสียสมาธิเล็กน้อย เช่น เมื่อดูภาพยนตร์ หากไฮไลต์เฉพาะป้ายกำกับของปุ่ม แต่อย่างดีที่สุด ด้วยไฟแสดงสถานะนี้ คุณจะเห็นป้ายกำกับสำหรับปุ่มเพียงสองปุ่มเท่านั้น นี่เป็นข้อเสียเปรียบประการที่สอง และนั่นคือทั้งหมด จากนั้นก็มีเพียงข้อดีและความชื่นชมเท่านั้น หลังมอนิเตอร์ดูเรียบร้อยมาก

ลวดลายนูนดูเหมาะสม ขายึดแบบตั้งพื้นและตะแกรงระบายอากาศถูกหุ้มด้วยเกราะป้องกันแบบถอดได้ ขั้วต่อจะอยู่ที่ปลายด้านล่างของส่วนที่ยื่นออกมาของเคสและหันลงด้านล่าง

มีสวิตช์ไฟแบบกลไกติดกับขั้วต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายเคเบิลทำได้สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพลิกหน้าจอเป็นแนวตั้ง ที่มุมบนแผงด้านหลัง คุณจะพบช่องล็อคของ Kensington ขาตั้งมาตรฐานถูกขันด้วยสกรูสองตัวที่จุดสองจุดของแท่น VESA (สี่เหลี่ยมจัตุรัส 100 มม.) หากจำเป็น สามารถใช้รูเกลียวชุดที่สองสำหรับการติดตั้งโครงยึด โดยสร้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 200 x 100 มม. ขาตั้งแบบเหลื่อมทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมผิวเคลือบอะโนไดซ์สีดำ ส่วนรองรับของฐานเป็นแผ่นเหล็กหนาพิมพ์ลาย ขาตั้งและฐานหุ้มด้านบนด้วยปลอกพลาสติก ขาตั้งมีการปรับหลายอย่าง - ความสูง (ช่วง 130 มม.) เอียง (ไปข้างหน้า 1 °และย้อนกลับ 20 °) และเลี้ยวซ้ายและขวา - และช่วยให้คุณพลิกหน้าจอเป็นแนวตั้ง

ฐานของขาตั้งมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรของจอภาพแม้ในแนวตั้งด้วยระดับความสูงสูงสุด พื้นผิวด้านบนของฐานแบนและแนวนอน - คุณสามารถใส่มโนสาเร่ต่างๆ ลงไปได้ ดังนั้นจึงใช้พื้นที่บนโต๊ะ

การออกแบบขาตั้งค่อนข้างแข็งไม่มีข้อต่อหลวม หมุดลวดติดอยู่กับจอภาพโดยการเสียบเข้าไปในรูที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถยึดชั้นวางในตำแหน่งที่มีความสูงต่ำสุดได้ ซึ่งสะดวก เช่น ในการเคลื่อนย้ายจอภาพ

จอภาพมีอินพุตดิจิตอล DVI-D สองช่อง (รองรับ HDCP) และอินพุต VGA แบบอะนาล็อกหนึ่งช่อง หากสัญญาณจากอินพุตปัจจุบันล้มเหลว จอภาพจะพยายามสลับไปใช้สัญญาณอื่นโดยอัตโนมัติ แต่ลักษณะการทำงานนี้สามารถปิดใช้งานได้ในเมนูตั้งค่า

ผู้หลงลืมหรือผู้ชื่นชอบการชมภาพยนตร์เพื่อความฝันมีประโยชน์ด้วยตัวตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ (1-23 ชั่วโมงในเพิ่มขึ้นทีละ 1 ชั่วโมง)

การนำทางเมนูค่อนข้างง่ายและรวดเร็ว หน้าสุดท้ายที่ผู้ใช้เข้าถึงจะถูกจดจำ แต่ไม่ใช่การตั้งค่า บรรทัดล่างสุดของเมนูจะแสดงคำใบ้เกี่ยวกับฟังก์ชันปุ่มปัจจุบัน

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานกับเมนู คุณสามารถย้ายไปที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อให้ไอคอนคำใบ้อยู่ตรงข้ามกับปุ่มต่างๆ เมื่อปรับภาพ เมนูจะยังคงอยู่บนหน้าจอ ซึ่งรบกวนการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ทำเล็กน้อย เมื่อไม่มีเมนู ปุ่มลงจะทำหน้าที่เปลี่ยนการเลือกโปรไฟล์ความสว่าง การแก้ไขสี เอฟเฟกต์สี หรือรูปแบบภาพอย่างรวดเร็ว (สิ่งที่ระบุไว้ในเมนู)

ปุ่มขึ้น - ตั้งค่าความสว่างของการโทร, ปุ่ม Enter - สลับระหว่างแหล่งสัญญาณหากจำเป็น คุณสามารถเลือกพื้นหลังเมนูแบบกึ่งโปร่งใสและเปลี่ยนระยะหมดเวลาได้ มีเมนูบนหน้าจอเวอร์ชั่นรัสเซีย แบบอักษร Cyrillic ของเมนูมีความสม่ำเสมอและอ่านง่าย คุณภาพของการแปลเป็นภาษารัสเซียนั้นดี เราได้รับจอภาพโดยไม่มีคู่มือและไม่มีดิสก์ที่มีไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ แต่ในเว็บไซต์ของ บริษัท คุณสามารถค้นหาคู่มือทั้งเวอร์ชั่นรัสเซียและอังกฤษรวมถึงไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ โปรแกรมนี้น่าสนใจ MagicTuneซึ่งช่วยให้คุณควบคุมจอภาพจากคอมพิวเตอร์ได้ แต่เวอร์ชันปัจจุบันปฏิเสธที่จะทำงานบนคอมพิวเตอร์ของเรา

มีการตั้งค่า ความสว่าง, ตัดกัน และ คำนิยาม. รายการ MagicBright - นี่คือ 5 โปรไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้พร้อมชุดค่าผสม ความสว่าง/ตัดกันหนึ่งกำหนดเอง และเมื่อเลือกโปรไฟล์ ความคมชัดอัตโนมัติ การตั้งค่าส่วนใหญ่ถูกล็อคและเปิดใช้งานการควบคุมความสว่างแบบไดนามิก (ความสว่างเพิ่มขึ้นสำหรับฉากที่มีแสงและลดลงสำหรับฉากที่มืด) พารามิเตอร์ เวลาตอบสนอง รับผิดชอบโหมดการโอเวอร์คล็อกเมทริกซ์ (ขรุขระ และ อย่างแน่นอน — สตริงย่อยแบบแมนนวลสำหรับสัญญาณ VGA)

รายการ สีเมจิก - นี่คือโปรไฟล์การแก้ไขสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสองโปรไฟล์และโหมดสาธิตซึ่งผลลัพธ์ของการแก้ไขภาพจะแสดงบนครึ่งหนึ่งของหน้าจอ และรูปภาพที่ไม่มีการแก้ไขจะแสดงในอีกด้านหนึ่ง การตั้งค่า เว้ - นี่คือรายการโปรไฟล์อุณหภูมิสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสามโปรไฟล์และโปรไฟล์กำหนดเองหนึ่งโปรไฟล์ ซึ่งคุณสามารถปรับเกนของสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินได้ การทำงาน เอฟเฟกต์สี ให้คุณเปลี่ยนจอภาพเป็นขาวดำได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง หรือแปลงรูปภาพเป็นเฉดสีเขียว น้ำเงินและซีเปีย พารามิเตอร์ แกมมา กำหนดโปรไฟล์การแก้ไขแกมมาปัจจุบัน

การแปลงทางเรขาคณิตมีหลายรูปแบบ: คุณสามารถคงสัดส่วนดั้งเดิมของรูปภาพ (รถยนต์) โดยปรับให้เข้ากับหน้าจอหรือบังคับยืดให้เต็มจอ (กว้าง). เมื่อเปิดโหมด AV และสัญญาณดิจิตอลที่อินพุตภาพสามารถบังคับฟอร์แมตได้ 4:3 ด้วยโอเวอร์สแกนเล็กน้อย (พอดีกับความสูงของหน้าจอ) ยืดให้เต็มหน้าจอโดยไม่ต้อง (พอดีกับหน้าจอ) หรือโอเวอร์สแกนเล็กน้อย (16:9).

ไม่สามารถมองเห็นการผสมสีแบบไดนามิก (dithering) สายตาความเร็วของเมทริกซ์ต่ำ ที่ เวลาตอบสนองก = บรรทัดฐาน วัตถุที่เคลื่อนที่จะมีหางที่เห็นได้ชัดเจน ที่ เวลาตอบสนอง = เร็วขึ้น และ ที่เร็วที่สุด หางสั้นลงเล็กน้อย เมื่อวัตถุสีขาวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วโดยตัดกับพื้นหลังสีเข้ม ด้านหน้าของวัตถุที่มีความลึกสองสามพิกเซลจะกลายเป็นโทนสีเขียว มุมมองภาพนั้นดีมากเอฟเฟกต์แนวทแยงไม่เด่นชัด

โหมดการทำงานแบบภาพยนตร์ได้รับการทดสอบโดยใช้เครื่องเล่น Blu-ray ของ Sony BDP-S300 การไล่เฉดสีที่ละเอียดอ่อนจะแตกต่างกันทั้งในไฮไลท์และในเงามืด (การอุดตันเล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้เกินขอบเขต "ปลอดภัย") เห็นได้ชัดว่ารองรับเฉพาะสี RGB ความสว่างและความชัดเจนของสีนั้นสูงมาก และถูกกำหนดโดยความละเอียดของสัญญาณอินพุตเท่านั้น เมื่อปรับขนาดจากความละเอียดต่ำ สิ่งประดิษฐ์จะไม่ปรากฏ แต่ขอบที่ขรุขระจะเรียบขึ้นเล็กน้อย ไม่ว่าสัญญาณจะเป็นประเภทใด การแปลงทางเรขาคณิตจะดำเนินการอย่างถูกต้องตามโหมดที่เลือก ไม่รองรับ Full HD ที่ 24fps หรือ 576i/480i แต่จอภาพยอมรับสัญญาณ 576p, 480p, 720p, 1080i และ 1080p ในกรณีของ 1080i รูปภาพจะแสดงในช่อง ในโหมด 1080 เมื่อปิดโอเวอร์สแกน จะไม่มีการแก้ไขตามลำดับ และความคมชัดของภาพสูงสุด จอภาพทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการแสดงชิ้นส่วนของภาพยนตร์และการ์ตูนที่มีฉากมืดและสว่าง ด้วยอัตราส่วนคอนทราสต์ที่สูงมาก แถบสีดำที่ด้านบนและด้านล่างแทบจะมองไม่เห็นในรูปแบบฟิล์ม 2.35:1

เราตรวจสอบพารามิเตอร์เมทริกซ์บางส่วนโดยใช้เครื่องมือของเรา วิธีการอธิบายรายละเอียดไว้ที่นี่ การทดสอบทั้งหมด ดำเนินการด้วยการเชื่อมต่อ DVI และกับ . เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว้ = บรรทัดฐาน, ความสว่าง = 100 และ ตัดกัน = 79.

คัลเลอริมิเตอร์ GretagMacbeth Eye-One Display LT ใช้เพื่อประเมินคุณภาพการแสดงสี พารามิเตอร์เป้าหมาย: แกมมา = 2.2 จุดสีขาว = 6500K

จอภาพ SAMSUNG SyncMaster 913N ถูกนำเข้ามาเพื่อซ่อมแซมโดยไม่มีอาการใดๆ การชันสูตรพลิกศพแสดงให้เห็นว่าแหล่งจ่ายไฟถูกไฟไหม้ตัวควบคุม TOP246NY PWM ถูกฉีกขาดครึ่งหนึ่งฟิวส์ 2 A หลุดออกไปทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นมาตรฐานแต่มันไม่ได้อยู่ที่นั่น การซ่อมลากไปเป็นเวลาหลายเดือน

เจ้าของอยากได้จอมอนิเตอร์คืนมากจนไม่มีเวลาเหลือให้เก็บภาพสวยๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันจะเล่าเรื่องการซ่อมสั้น ๆ ด้วยรูปถ่ายขั้นต่ำ

เนื่องจากการทำงานผิดปกตินั้นชัดเจนมาก ตัวควบคุม PWM ที่ถูกไฟไหม้จึงถูกถอดออก ตรวจสอบการเดินสายไฟและวงจรทุติยภูมิทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟ ทุกอย่างจึงเป็นปกติ แทนที่จะใช้ฟิวส์ หลอดไส้ 60 วัตต์จะเชื่อมต่อเพื่อเปิดแหล่งจ่ายไฟอย่างปลอดภัย ฉันมี PWM หนึ่งตัว ฉันติดตั้งมัน ประกอบทุกอย่างแล้วพยายามเปิดจอภาพ มีความเร่งรีบพวกเขาต้องการหยิบจอมอนิเตอร์โดยเร็วที่สุด ไฟป้องกันกะพริบสั้น ๆ - แหล่งจ่ายไฟเริ่มทำงาน แรงดันไฟฟ้าสำรองปรากฏขึ้นและหายไป และหลอดไฟก็สว่างขึ้นด้วยแสงคงที่ในทันใดแม้ว่า PWM จะไม่แยกจากกัน แต่มันก็สั้น

แค่นั้นแหละ หยุดเร่ง! ฉันซื้อ TOP246NY ด้วยมาร์จิ้นและเริ่มคิดอย่างใจเย็นว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากเปลี่ยนไมโครเซอร์กิตครั้งต่อไปและตรวจเช็ค เผื่อไว้ ออปโตคัปเปลอร์ ไดโอดซีเนอร์ ฯลฯ ฯลฯ แหล่งจ่ายไฟเริ่มทำงาน แต่ไม่มีเมนบอร์ด

มันเริ่มทำงานตามปกติ แต่แรงดันไฟขาออกของการสแตนด์บายซึ่งควรเป็น 5 V ลอยจาก 4.3 เป็น 4.8 ความสงสัยลดลงบนตัวเก็บประจุตัวกรอง 100 uF 450 V มันถูกติดกาวอย่างทั่วถึงในบอร์ดและภายนอกไม่ได้ทำให้เกิดความสงสัยใด ๆ แต่ทันทีที่ฉันใช้แหนบแตะขาขวาที่ขาขวา เห็นได้ชัดว่าแบตเตอรี่หมดภายในเคส และแทนที่จะเป็นแรงดันคงที่ เราก็ได้รับแรงดันไฟเป็นจังหวะ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าทำให้คอนโทรลเลอร์ PWM ล้มลงหลังจากการเปลี่ยนครั้งแรก

ความจุถูกแทนที่ แรงดันไฟฟ้ากลับสู่ปกติ หลอดไฟป้องกันถูกถอดออก ติดตั้งฟิวส์ 2 A บอร์ดจ่ายไฟกลับไปที่แชสซี แต่อนิจจา จอภาพไม่ทำงาน ไฟ LED ติด เรากดปุ่มเปิดปิด ไฟดับ แค่นั้น ไม่มีไฟแบ็คไลท์ ไม่มีภาพ แหล่งจ่ายไฟไม่เริ่มทำงานต่อ

เนื่องจากฉันได้ศึกษาบอร์ดจ่ายไฟทั้งหมดแล้ว จึงยังคงต้องตรวจสอบเมนบอร์ด และระหว่างการตรวจสอบคร่าวๆ ก็มีปัญหาอื่นอีก เครื่องควบคุมเชิงเส้นแบบเจาะ (มีรู) APL5522 ซึ่งจาก 5 V สร้างแรงดันไฟฟ้า 2 ที่ 3.3 V และ 2.5 V ไม่สามารถซื้อเครื่องทดแทนได้ทุกที่ในบริเวณใกล้เคียงมีคำสั่งให้อาลีทันทีด้วยระยะขอบ มากถึง 10 ชิ้น

3 สัปดาห์ผ่านไป พัสดุมาถึง ติดตั้งไมโครเซอร์กิตแล้ว 3.3 โวลต์เป็นเรื่องปกติ แต่แทนที่จะเป็น 2.5 เพียง 1 V และเคสไมโครเซอร์กิตก็ร้อนขึ้นมาก ยังเหลืออะไรอีกบ้าง การค้นหายังคงดำเนินต่อไป ฉันไม่ได้มองหาวงจร แต่เพียงแค่โทรออก ฉันพบว่าแรงดันไฟฟ้านี้ไปที่ตัวเก็บประจุ C406 และขาที่ 87 (ถ้าฉันจำไม่ผิด) ของ Scaler SE7889-LF

ขานี้แสดง 0.14 โอห์มถึงพื้น ไม่มีร่องรอยของพลังนี้ปรากฏที่อื่น ฉันถอด SE7889-LF ออก ไฟฟ้าลัดวงจรหายไป 2.5 V ถูกกู้คืน เหลือเพียงรอแพ็คเกจถัดไปจาก Ali

พัสดุมาถึงใน 12 วัน วันนี้ฉันติดตั้งไมโครเซอร์กิตเข้าที่ เพื่อความพึงพอใจของเจ้าของ จอภาพเปิดอยู่และตอนนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นของขวัญที่เขาได้รับแพ็คเกจที่มีองค์ประกอบที่ล้มเหลว

ป.ล. สิ่งที่ฉันสามารถพูดเกี่ยวกับความผิดปกติที่เห็นได้ชัดจากการใช้จอภาพเป็นเวลานานและเข้มข้นขาของความสามารถในการกรองของแหล่งจ่ายไฟสึกกร่อนและไหม้เกรียมตัวควบคุม PWM ไม่สามารถทนต่อการกระเพื่อมและยังได้รับคำสั่งให้อยู่ได้นาน เวลา. บางทีระลอกคลื่นในวงจรทุติยภูมิของแหล่งจ่ายไฟอาจทำให้ตัวควบคุมเชิงเส้น APL5522 เสียหาย และปิด SE7889-LE แล้ว แต่อาจเป็นลำดับย้อนกลับหรือทำงานผิดปกติเพียง 2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ชิ้นส่วนทั้งหมดมีราคา 650 รูเบิล รอเกือบ2เดือน.