ซ่อมมัลติมิเตอร์ DIY dt 838

เมื่อทำการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องทำการวัดจำนวนมากด้วยเครื่องมือดิจิตอลต่างๆ นี่คือออสซิลโลสโคปและเครื่องวัด ESR และสิ่งที่ใช้บ่อยที่สุดโดยไม่ต้องใช้ซึ่งการซ่อมแซมใด ๆ สามารถทำได้: แน่นอนมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล แต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นที่เครื่องมือเองต้องการความช่วยเหลือและสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่มากจากการขาดประสบการณ์ความเร่งรีบหรือความประมาทของอาจารย์เช่นเดียวกับจากอุบัติเหตุที่โชคร้ายเช่นเพิ่งเกิดขึ้นกับฉัน

DT ซีรี่ส์มัลติมิเตอร์ - ลักษณะที่ปรากฏ

มันเป็นเช่นนี้: หลังจากเปลี่ยนทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามที่ชำรุดในระหว่างการซ่อมแซมแหล่งจ่ายไฟ LCD TV ทีวีก็ไม่ทำงาน มีความคิดเกิดขึ้นซึ่งควรจะมาเร็วกว่านี้ในขั้นการวินิจฉัย แต่ก็ไม่สามารถตรวจสอบตัวควบคุม PWM อย่างน้อยสำหรับความต้านทานต่ำหรือไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างขาได้ ใช้เวลานานในการถอดบอร์ด ไมโครเซอร์กิตอยู่ในแพ็คเกจ DIP-8 ของเรา และการลัดวงจรที่ขาของบอร์ดเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรก็ทำได้ไม่ยากแม้จะอยู่ด้านบนของบอร์ด

ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 400 โวลต์

ฉันถอดทีวีออกจากเครือข่าย รอ 3 นาทีมาตรฐานเพื่อระบายภาชนะในตัวกรอง ถังขนาดใหญ่มาก ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าขนาด 200-400 โวลต์ที่ทุกคนเห็นเมื่อถอดประกอบแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง

ฉันแตะโพรบของมัลติมิเตอร์ในโหมดเสียงของขาคอนโทรลเลอร์ PWM - ทันใดนั้นก็มีเสียงบี๊บฉันถอดโพรบออกเพื่อให้ขาที่เหลือดังสัญญาณจะดังขึ้นอีก 2 วินาที ฉันคิดว่านั่นคือทั้งหมด: ตัวต้านทาน 2 ตัวถูกไฟไหม้อีกครั้ง ตัวหนึ่งในวงจรสำหรับวัดความต้านทานของโหมด 2 kOhm ที่ 900 โอห์ม ตัวที่สองที่ 1.5 - 2 kOhm ซึ่งมีแนวโน้มมากที่สุดในวงจรป้องกัน ADC ก่อนหน้านี้ฉันได้พบกับความรำคาญแล้วในอดีตคนรู้จักเพิ่งเผาฉันด้วยผู้ทดสอบดังนั้นฉันจึงไม่อารมณ์เสีย - ฉันไปที่ร้านขายวิทยุสำหรับตัวต้านทานสองตัวในแพ็คเกจ SMD 0805 และ 0603 แต่ละรูเบิล และบัดกรีพวกเขา

วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น)

การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมมัลติมิเตอร์ในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในคราวเดียวได้ให้วงจรทั่วไปหลายวงจรบนพื้นฐานของการสร้างมัลติมิเตอร์ราคาถูกส่วนใหญ่ ปัญหาคือการกำหนดอ้างอิงบนกระดานไม่ตรงกับการกำหนดบนวงจรที่พบ

ตัวต้านทานการไหม้บนบอร์ดมัลติมิเตอร์

แต่ฉันโชคดีที่หนึ่งในฟอรัมที่มีคนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คล้ายกันความล้มเหลวของมัลติมิเตอร์เมื่อทำการวัดด้วยแรงดันไฟฟ้าในวงจรในโหมดการโทรออกด้วยเสียง หากไม่มีปัญหากับตัวต้านทาน 900 โอห์ม ตัวต้านทานหลายตัวเชื่อมต่อกันเป็นสายโซ่บนบอร์ดและหาได้ง่าย ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเหตุผลบางอย่างมันไม่เปลี่ยนเป็นสีดำ เนื่องจากมันมักจะเกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้ และเราสามารถอ่านค่าเงินและพยายามวัดความต้านทานของมัน เนื่องจากมัลติมิเตอร์มีตัวต้านทานที่แน่นอนซึ่งมีตัวเลข 4 หลักในการกำหนด ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนตัวต้านทานให้เหมือนกันทุกประการจะดีกว่าถ้าเป็นไปได้

ไม่มีตัวต้านทานที่แม่นยำในร้านวิทยุของเรา และฉันใช้ตัวต้านทาน 910 โอห์มปกติ ดังที่แสดงไว้ในทางปฏิบัติ ข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนดังกล่าวจะค่อนข้างไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างตัวต้านทานเหล่านี้ 900 และ 910 โอห์ม มีเพียง 1% การหาค่าของตัวต้านทานตัวที่สองยากกว่า - จากข้อสรุปมีแทร็กไปจนถึงหน้าสัมผัสช่วงเปลี่ยนผ่านสองตัวด้วยการทำให้เป็นโลหะที่ด้านหลังของบอร์ดไปจนถึงสวิตช์

ที่สำหรับบัดกรีเทอร์มิสเตอร์

แต่ฉันโชคดีอีกครั้ง: เหลือสองรูบนกระดานที่เชื่อมต่อกันด้วยรางขนานกับตัวนำตัวต้านทานและพวกมันถูกเซ็นชื่อ RTS1 จากนั้นทุกอย่างชัดเจน เทอร์มิสเตอร์ (RTS1) ตามที่เราทราบจากการจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งนั้นถูกบัดกรีเพื่อจำกัดกระแสผ่านไดโอดของไดโอดบริดจ์เมื่อเปิดการจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง

เนื่องจากตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์ ถังขนาดใหญ่มาก 200-400 โวลต์ ในขณะที่แหล่งจ่ายไฟถูกเปิด และเศษเสี้ยวแรกของวินาทีที่จุดเริ่มต้นของประจุ ทำตัวเหมือนไฟฟ้าลัดวงจร - สิ่งนี้ทำให้เกิดกระแสขนาดใหญ่ผ่าน บริดจ์ไดโอดอันเป็นผลมาจากการที่สะพานสามารถเผาไหม้ได้

เทอร์มิสเตอร์ พูดง่ายๆ ว่าในโหมดปกติโดยมีกระแสไฟขนาดเล็กที่สอดคล้องกับโหมดการทำงานของอุปกรณ์มีความต้านทานต่ำ ด้วยกระแสที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลายเท่าความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งตามกฎหมายของโอห์มอย่างที่เราทราบจะทำให้กระแสในส่วนวงจรลดลง

ตัวต้านทาน 2 kOhm ในแผนภาพ

เมื่อทำการซ่อมบนวงจร เราน่าจะเปลี่ยนเป็นตัวต้านทาน 1.5 kOhm ตัวต้านทานที่ระบุบนวงจรด้วยค่าเล็กน้อยที่ 2 kOhm ตามที่พวกเขาเขียนบนทรัพยากรที่ฉันเอาข้อมูลมาในระหว่างการซ่อมแซมครั้งแรก ค่าของมันคือ ไม่สำคัญและแนะนำให้วางไว้ที่ 1.5 kOhm

เรายังคง. หลังจากที่ตัวเก็บประจุถูกชาร์จและกระแสไฟในวงจรลดลง เทอร์มิสเตอร์จะลดความต้านทานลงและอุปกรณ์จะทำงานในโหมดปกติ

ตัวต้านทาน 900 โอห์มในแผนภาพ

อะไรคือจุดประสงค์ของการติดตั้งเทอร์มิสเตอร์แทนตัวต้านทานนี้ในมัลติมิเตอร์ราคาแพง? ด้วยจุดประสงค์เดียวกับในอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง - เพื่อลดกระแสสูงที่อาจนำไปสู่การเผาไหม้ของ ADC ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีของเราอันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของผู้เชี่ยวชาญที่ทำการวัด และด้วยเหตุนี้จึงปกป้องแอนะล็อกไปยัง- ตัวแปลงดิจิตอลของอุปกรณ์

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือหยดสีดำเดียวกันหลังจากการเผาไหม้ซึ่งอุปกรณ์มักจะไม่สมเหตุสมผลที่จะกู้คืนอีกต่อไปเพราะเป็นงานที่ลำบากและค่าใช้จ่ายของชิ้นส่วนจะเกินต้นทุนของมัลติมิเตอร์ใหม่อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง

เราจะขายตัวต้านทานเหล่านี้ได้อย่างไร - ผู้เริ่มต้นที่ไม่เคยจัดการกับส่วนประกอบวิทยุ SMD มาก่อนอาจจะคิด ท้ายที่สุดพวกเขามักจะไม่มีเครื่องบัดกรีในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่บ้าน มีสามวิธีที่นี่:

1. ขั้นแรก คุณจะต้องใช้หัวแร้ง EPSN 25 วัตต์ที่มีปลายใบมีดที่มีการตัดตรงกลาง เพื่อให้ความร้อนเอาต์พุตทั้งสองในคราวเดียว
2. วิธีที่สองคือการกัดด้วยใบมีดด้านข้าง หยดโลหะผสม Rose หรือ Wood ลงบนหน้าสัมผัสทั้งสองของตัวต้านทานทันที และทำให้ข้อสรุปทั้งสองนี้ราบเรียบด้วยเหล็กไน
3. และวิธีที่สามเมื่อเราไม่มีอะไรเลยนอกจากหัวแร้ง 40 วัตต์ประเภท EPSN และบัดกรี POS-61 ปกติ - เรานำไปใช้กับตะกั่วทั้งสองเพื่อให้บัดกรีผสมและเป็นผลให้จุดหลอมเหลวรวมของ การบัดกรีไร้สารตะกั่วจะลดลงและเราให้ความร้อนทั้งสองตัวนำของตัวต้านทานสลับกันในขณะที่พยายามขยับเล็กน้อย

โดยปกติสิ่งนี้ก็เพียงพอแล้วที่ตัวต้านทานของเราจะบัดกรีและยึดติดกับส่วนปลาย แน่นอน อย่าลืมทาฟลักซ์ แน่นอน ของเหลว แอลกอฮอล์ขัดสนฟลักซ์ (SKF) จะดีกว่า

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่ว่าคุณจะถอดตัวต้านทานนี้ออกจากบอร์ดอย่างไร tubercles ของตัวประสานเก่าจะยังคงอยู่บนกระดานเราจำเป็นต้องถอดมันออกด้วยการรื้อสายถักเปียจุ่มลงในฟลักซ์แอลกอฮอล์ขัดสน เราใส่ปลายของเปียโดยตรงบนตัวประสานแล้วกดเข้าไป อุ่นด้วยปลายหัวแร้งจนกว่าบัดกรีทั้งหมดจากหน้าสัมผัสจะถูกดูดซับเข้าไปในเปีย

ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยี: เรานำตัวต้านทานที่เราซื้อในร้านวิทยุมาวางบนแผ่นสัมผัสที่เราปลดจากการบัดกรีกดด้วยไขควงจากด้านบนแล้วแตะหัวแร้งด้วยกำลัง 25 วัตต์ แผ่นอิเล็กโทรด และลีดที่ขอบของตัวต้านทาน บัดกรีให้เข้าที่

ถักเปียสำหรับบัดกรี - การใช้งาน

ตั้งแต่ครั้งแรกอาจจะออกมาคดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเครื่องจะได้คืนสภาพ ในฟอรั่มความคิดเห็นเกี่ยวกับการซ่อมแซมดังกล่าวถูกแบ่งออกบางคนแย้งว่าเนื่องจากความถูกของมัลติมิเตอร์มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะซ่อมแซมเลยพวกเขาบอกว่าพวกเขาโยนทิ้งแล้วไปซื้อใหม่คนอื่นก็พร้อมที่จะ ไปจนสุดทางและประสาน ADC) แต่ดังกรณีนี้แสดงให้เห็นว่า บางครั้งการซ่อมมัลติมิเตอร์นั้นค่อนข้างง่ายและคุ้มค่า และช่างฝีมือประจำบ้านคนใดก็ตามก็สามารถจัดการการซ่อมแซมดังกล่าวได้ ขอให้โชคดีกับการซ่อมแซมของคุณ! เอเควี

บางทีมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลทั่วไปและราคาไม่แพงข้อเสีย - ความผิดพลาดครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อากาศหนาวเย็น การคุ้มครองไม่ดี การแต่งงาน ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ซีรีส์ DT(M)-830-838 มีโครงสร้างคล้ายกันโดยทั่วไป แต่มีความแตกต่างในด้านการกำหนด การให้คะแนน และไดอะแกรม

จุดบิตกะพริบ แสดงความเพ้อใดๆ
สาเหตุคือการสัมผัสไม่ดีในสวิตช์การวัด ถอดอุปกรณ์และตรวจสอบว่าลูกบอลอยู่ในตำแหน่งในสวิตช์หรือไม่ ยืดสปริงที่กดลูกบอลนี้เล็กน้อยเพื่อการสลับที่ดีขึ้น เช็ดหน้าสัมผัสสวิตช์ด้วยแอลกอฮอล์ เปลี่ยนแบตเตอรี่.

การอ่านกระโดดเมื่อวัดความต้านทาน โหมดที่เหลือทำงาน - ตัวต้านทาน R18 (900 โอห์ม) ผิดปกติหรือทรานซิสเตอร์ Q1 (9014) ผิดปกติ

การอ่านค่าที่ไม่ถูกต้องระหว่างการวัด - เปิด R33 (900 โอห์ม)

การอ่านกระโดดเมื่อวัดความแรงของกระแส - ตัวต้านทาน R0, R1

ซ่อมมัลติมิเตอร์ S-Line DT-838

ฉันตรวจสอบทรานซิสเตอร์ด้วยเครื่องทดสอบและพบว่ามีข้อบกพร่องทั้งหมด ฉันเกือบจะโยนมันทิ้ง และปรากฎว่ามัลติมิเตอร์ผิดพลาด (ฮา)

ดังนั้นมัลติมิเตอร์จึงมีบั๊ก แต่การวัดความต้านทานและเมื่อโทร แต่มีเสียงแหลม แสดงแรงดันไฟฟ้าปกติ

ฉันไม่พบไดอะแกรมแบบนี้ แต่ฉันเจอแผนภาพนี้:

เมื่อถอดประกอบบนกระดานแล้ว ฉันสังเกตเห็นว่า R3 (เครื่องหมายบนกระดานแตกต่างกันในแผนภาพ) มีจุดเล็ก ๆ (152 เขียนอยู่บนตัวต้านทาน) 1.5 kOhm วัดด้วยมัลติมิเตอร์อื่น (โดยทั่วไปจะมีบั๊ก แต่คุณ สามารถนำทางได้) แสดงค่ามากกว่า 2 kOhm

หลังจากเปลี่ยนทุกอย่างทำงาน ฉันเอาตัวต้านทานจากเมนบอร์ดเก่าของคอมพิวเตอร์ บัดกรีและบัดกรีด้วยสถานีบัดกรีแบบโฮมเมดพร้อมเครื่องเป่าผม

กรุณาบอกค่าของตัวต้านทาน R16
จำเป็นจริง ๆ หรือไดอะแกรมถ้ามี
ขอบคุณล่วงหน้า!

ฉันมี 561 เขียนบนตัวต้านทาน R16 ซึ่งเท่ากับ 560 โอห์ม

นี่คือภาพที่หาดูได้ยากจริงๆ

เหมือน ((
ตัดใจแม่ไปไหนเนี่ย? ฉันไม่เห็น ((บอกฉันหรือวิธีการเปลี่ยน (ที่จะประสาน)?

พบ ... บัดกรี ... ไม่ทำงาน ((
แม่นยำยิ่งขึ้นก็ยังบั๊ก

การซ่อมแซมคนตายนั้นดี แล้วการยกเลิกการแต่งงานของโรงงาน (จีน) ล่ะ? ตอนนี้กำลังขาย DT-838 (สมมุติ) จากแบรนด์ต่างๆ (Ermak, Resanta, TEK) แต่มีข้อบกพร่องเหมือนกัน ซึ่งจะปรากฏเฉพาะเมื่อวัดอุณหภูมิเท่านั้น อุณหภูมิที่สูงกว่า 100-150 C นั้นถูกประเมินสูงเกินไป และยิ่งสูงเท่าใด ก็ยิ่งประเมินค่าสูงไปเท่านั้น (ดูกราฟ)

การให้ความร้อนแก่เทอร์โมคัปเปิลจากชุดมัลติมิเตอร์ในเปลวไฟของไฟแช็ก ทำให้อุณหภูมิ 1999 C สูงขึ้นได้ง่ายและแม้กระทั่งการโอเวอร์โหลด ในความเป็นจริง การทำให้ไฟแช็กสว่างขึ้นแม้แต่ 1,000 องศาเซลเซียสก็ค่อนข้างยาก และที่อุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียส ตัวนำเทอร์โมคัปเปิลน่าจะละลายไปแล้ว

แน่นอนว่าประเด็นไม่ได้อยู่ในเทอร์โมคัปเปิล แต่ในมัลติมิเตอร์เอง: ด้วย "การปรับให้เหมาะสม" ของจีนครั้งต่อไป ข้อผิดพลาดคืบคลานเข้ามาซึ่งได้รับการจำลองแบบสำเร็จแล้ว บทวิจารณ์ที่กล่าวถึงข้อบกพร่องโดยผู้ขายชาวรัสเซียนั้นไม่ได้ถูกตีพิมพ์ (ฉันไม่ได้ตรวจสอบทุกคน - อันเดียวก็เพียงพอแล้ว)

ฉันเพิ่งพบข้อผิดพลาด (ในเลย์เอาต์ของกระดาน) (หลังจากเหงื่อออกมาก) มันง่ายที่จะแก้ไข อุณหภูมิจะถูกต้อง และการแก้ไขจะไม่มีผลกับโหมดอื่นๆ ฉันอาจจะโพสต์ไว้ที่อื่นที่เหมาะสมกว่า

การซ่อมแซมคนตายนั้นดี แล้วการยกเลิกการแต่งงานของโรงงาน (จีน) ล่ะ? ตอนนี้กำลังขาย DT-838 (สมมุติ) จากแบรนด์ต่างๆ (Ermak, Resanta, TEK) แต่มีข้อบกพร่องเหมือนกัน ซึ่งจะปรากฏเฉพาะเมื่อวัดอุณหภูมิเท่านั้น อุณหภูมิที่สูงกว่า 100-150 C นั้นถูกประเมินสูงเกินไป และยิ่งสูงเท่าใด ก็ยิ่งประเมินค่าสูงไปเท่านั้น (ดูกราฟ)

การให้ความร้อนแก่เทอร์โมคัปเปิลจากชุดมัลติมิเตอร์ในเปลวไฟของไฟแช็ก ทำให้อุณหภูมิ 1999 C สูงขึ้นได้ง่ายและแม้กระทั่งการโอเวอร์โหลด ในความเป็นจริง การทำให้ไฟแช็กสว่างขึ้นแม้แต่ 1,000 องศาเซลเซียสก็ค่อนข้างยาก และที่อุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียส ตัวนำเทอร์โมคัปเปิลน่าจะละลายไปแล้ว

แน่นอนว่าประเด็นไม่ได้อยู่ในเทอร์โมคัปเปิล แต่ในมัลติมิเตอร์เอง: ด้วย "การปรับให้เหมาะสม" ของจีนครั้งต่อไป ข้อผิดพลาดคืบคลานเข้ามาซึ่งได้รับการจำลองแบบสำเร็จแล้ว บทวิจารณ์ที่กล่าวถึงข้อบกพร่องโดยผู้ขายชาวรัสเซียนั้นไม่ได้ถูกตีพิมพ์ (ฉันไม่ได้ตรวจสอบทุกคน - อันเดียวก็เพียงพอแล้ว)

ฉันเพิ่งพบข้อผิดพลาด (ในเลย์เอาต์ของกระดาน) (หลังจากเหงื่อออกมาก) และกำจัดมันออกไป มันง่ายที่จะแก้ไข อุณหภูมิจะถูกต้อง และการแก้ไขจะไม่มีผลกับโหมดอื่นๆฉันอาจจะโพสต์ไว้ที่อื่นที่เหมาะสมกว่า

ค่อนข้างอยู่ในอำนาจของผู้ใช้แต่ละคนที่คุ้นเคยกับพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้าในการจัดระเบียบและซ่อมแซมมัลติมิเตอร์อย่างอิสระ แต่ก่อนที่จะดำเนินการซ่อมแซมดังกล่าว จำเป็นต้องพยายามหาลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อน

การตรวจสอบความสามารถในการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ในขั้นตอนเริ่มต้นของการซ่อมแซมจะสะดวกที่สุดโดยการตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรณีนี้ กฎการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ได้รับการพัฒนา:

• จำเป็นต้องตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์ของมัลติมิเตอร์อย่างละเอียดซึ่งอาจมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดจากโรงงานที่มองเห็นได้ชัดเจน
• ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกางเกงขาสั้นที่ไม่ต้องการและการบัดกรีคุณภาพต่ำ รวมถึงข้อบกพร่องบนขั้วต่อตามขอบของบอร์ด (ในบริเวณที่เชื่อมต่อจอแสดงผล) สำหรับการซ่อมแซมคุณจะต้องใช้การบัดกรี
• ข้อผิดพลาดจากโรงงานส่วนใหญ่มักปรากฏให้เห็นในความจริงที่ว่ามัลติมิเตอร์ไม่แสดงสิ่งที่ควรเป็นไปตามคำแนะนำ ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบการแสดงผลก่อน

หากมัลติมิเตอร์อ่านค่าไม่ถูกต้องในทุกโหมดและ IC1 ร้อนขึ้น คุณต้องตรวจสอบขั้วต่อเพื่อตรวจสอบทรานซิสเตอร์ หากปิดสายยาว การซ่อมแซมจะประกอบด้วยการเปิดเท่านั้น