ซ่อมท่อประปาด้วยตัวเอง 12

Fishbein E.I. มอเตอร์เรือ "Veterok" อุปกรณ์ การใช้งาน และการซ่อมแซม: คู่มือ L. สำนักพิมพ์ "Sudostroenie", 1989. - 184 p.: ill.

มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบมอเตอร์ติดท้ายเรือ "Veterok" คำแนะนำสำหรับการใช้งานและการซ่อมแซม พิจารณาความผิดปกติที่มีลักษณะเฉพาะที่สุดของมอเตอร์วิธีการตรวจจับและการกำจัด ประสบการณ์ของมือสมัครเล่นหลายคนในการถอดประกอบเอง ประกอบ และปรับปรุงส่วนประกอบมอเตอร์ได้รับการสรุป แบบและไดอะแกรมของอุปกรณ์และอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการถอดประกอบและประกอบมอเตอร์ มีข้อมูลอ้างอิงที่จำเป็นสำหรับช่างซ่อมระดับปรมาจารย์

สำหรับนักขับทางน้ำมือสมัครเล่น เจ้าของมอเตอร์ตระกูล Veterok สามารถใช้โดยพนักงานร้านซ่อมได้เช่นกัน

ในประเทศของเราซึ่งมีอ่างเก็บน้ำและทางน้ำจำนวนมากใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเศรษฐกิจของประเทศการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำการพักผ่อนหย่อนใจและการกีฬายานพาหนะสากลเช่นเรือยนต์ที่มีเครื่องยนต์ติดท้ายเรือได้กลายเป็นที่แพร่หลาย ใช้สำหรับขนส่งคนและสินค้า การตกปลา การจัดการน้ำ ล่องแก่ง วิศวกรรมไฮดรอลิกและปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและกีฬาสาธารณะ

ต่างจากโรงไฟฟ้าแบบอยู่กับที่ มอเตอร์ติดท้ายเรือมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่า ไม่ใช้พื้นที่ในเรือ มีน้ำหนักเบา บำรุงรักษาและซ่อมแซมง่าย และทำให้เป็นที่นิยมในหมู่เจ้าของเรือยนต์หลายพันคน มอเตอร์ติดท้ายเรือในประเทศที่ใช้กันมากที่สุดตัวหนึ่งคือมอเตอร์ติดท้ายเรือของตระกูล Veterok ที่มีกำลัง 5.9 และ 8.8 กิโลวัตต์ (8 และ 12 แรงม้า) ผลิตโดย Ulyanovsk Motor Plant ของ AvtoUAZ Production Association มอเตอร์ "Veterok-8" ผลิตตั้งแต่ปี 2508 "Veterok-12" - ตั้งแต่ปี 2510 ในปี 2512-2514 โรงงานเชี่ยวชาญการผลิตและผลิตการดัดแปลงเครื่องยนต์จำนวนเล็กน้อยด้วยไม้ตายที่มีความยาว ("Veterok-8U", "Veterok-12U") และในรุ่นบรรทุก ("Veterok-8M", "Veterok-12M") ในปี พ.ศ. 2521 องค์กรได้เปลี่ยนไปใช้การผลิตโมเดลด้วยระบบจุดระเบิดแบบไม่สัมผัสแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Veterok-8E, Veterok-12E)

การทำงานที่เชื่อถือได้ของมอเตอร์เป็นเวลานานขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ชำนาญ การบำรุงรักษาที่มีคุณภาพ และการซ่อมแซมตามกำหนดเวลา ความไม่เพียงพอของเครือข่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีอยู่สำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษามอเตอร์ติดท้ายเรือในด้านหนึ่งและความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในมอเตอร์ของพวกเขานำไปสู่ความจริงที่ว่าเจ้าของมอเตอร์ Veterok ส่วนใหญ่ทำการบำรุงรักษา และการซ่อมแซมเชิงป้องกันของมอเตอร์ด้วยตนเอง ตามกฎแล้ว การมี ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับคุณสมบัติการออกแบบ เงื่อนไขในการถอดประกอบ การประกอบและการปรับหน่วย วิธีการปรับปรุงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ

จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือเพื่อช่วยให้เจ้าของ Veterok ใช้งาน ซ่อมแซม และบำรุงรักษามอเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

ประเด็นของทฤษฎีการทำงานของเครื่องยนต์สองจังหวะซึ่งได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในวรรณกรรมเฉพาะทางได้รับความสนใจเพียงเล็กน้อยในหนังสือเล่มนี้ แต่ให้แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทำงานของหน่วยมอเตอร์เท่านั้น

การออกแบบของมอเตอร์ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่หนังสือถูกตีพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงการออกแบบบางอย่างอาจปรากฏในส่วนประกอบและชิ้นส่วน ดำเนินการเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความทนทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ระหว่างการนำทางสองครั้ง ฉันใช้ Kazanka โดยใช้เครื่องยนต์ Veterok-12 สองเครื่องฉันต้องการพูดคุยเกี่ยวกับข้อบกพร่องของมอเตอร์ที่ระบุในช่วงเวลานี้ รวมถึงวิธีกำจัดสิ่งเหล่านี้

ข้อบกพร่องหลักคือการออกแบบวาล์วทางเข้าของส่วนผสมเชื้อเพลิงที่ยังไม่ได้พัฒนา สำหรับมอเตอร์หนึ่งตัว หลังจากทำงาน 10 ชั่วโมง วาล์วหนึ่งตัวก็พัง และหลังจาก 17 ชั่วโมง วาล์วอีกสามตัวก็พัง ในไม่ช้าวาล์วของมอเตอร์ตัวที่สองก็ "บิน" เช่นกัน หลังจากเปลี่ยนวาล์วทั้งหมด มอเตอร์ทำงานได้เพียงหนึ่งชั่วโมง วาล์วสามตัวพังพร้อมกันและชิ้นส่วนก็ตกลงไปในกระบอกสูบและ "ดึง" กระจกและลูกสูบขึ้น ซึ่งทำให้วงแหวนติดขัดในร่องลูกสูบ

ตามที่ได้แสดงให้เห็น ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการเจาะส่วนวาล์วตามขอบของลิมิตเตอร์ ซึ่งจะทำให้การสตาร์ทมอเตอร์บกพร่องในทันที นอกจากนี้ รอยแตกจะลึกขึ้น และในที่สุดส่วนหนึ่งของวาล์วก็แตกออก มอเตอร์หยุดและไม่สตาร์ทอีกต่อไปเนื่องจากละเมิดการจ่ายก๊าซ

ฉันวางวาล์วไอดีในรูปแบบที่ไม่มีแรงกระแทกของปลายวาล์ว ตัวอย่างเช่นใช้การออกแบบที่คล้ายกันกับมอเตอร์ของมอสโก

การสลับคลัตช์รอบเดินเบาจะวางอยู่บนเพลาแนวตั้ง ซึ่งทำให้การออกแบบกระปุกเกียร์ง่ายขึ้นและไม่ก่อให้เกิดการร้องเรียนใดๆ เมื่อใช้งานมอเตอร์ในสภาพอากาศอบอุ่น แต่ในต้นฤดูใบไม้ผลิและปลายฤดูใบไม้ร่วง เมื่อเครื่องยนต์อุ่นเครื่องขณะเดินเบา น้ำมันหล่อลื่นในกระปุกเกียร์จะไม่กวนเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ ซึ่งทำให้เครื่องยนต์มีความหนืดมากเกินไปเมื่อเปิดเครื่องเพื่อ "วิ่ง" เป็นผลให้เมื่อเปิดเครื่องที่ความเร็วต่ำเครื่องยนต์จะหยุดทำงาน หากเปิดเครื่องด้วยความเร็วที่สูงขึ้นเล็กน้อย กุญแจนิรภัยบนใบพัดจะถูกตัดออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โหลดแบบไดนามิกบนคีย์สามารถลดลงได้โดยใช้แดมเปอร์ใบพัดที่สอดคล้องมากขึ้น หากต้องการเปิดมอเตอร์เพื่อ "เคลื่อนที่" ที่อุณหภูมิต่ำ การเร่งความเร็วเบื้องต้นของเรือเมื่อพายด้วยพายจะช่วยได้

แบริ่งเพลาใบพัดไม่น่าเชื่อถือเพียงพอ หลังจากใช้งานไปแล้ว 70 ชั่วโมงการเล่นในแนวรัศมีของเพลาจะปรากฏขึ้นเนื่องจากการสึกหรอของตลับลูกปืนและน้ำจะเข้าสู่กระปุกเกียร์แม้ว่าการออกแบบต่อมจะประสบความสำเร็จโดยใช้สปริงสร้อยข้อมือทำให้กระปุกเกียร์แน่น เป็นเวลานานกว่าพูดในมอสโกเก่า

ปั๊มน้ำหล่อเย็นของมอเตอร์ที่ติดตั้งบนเรืออยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือของการทำงาน (เมื่อเทียบกับมอเตอร์ Moskva)

แต่จำเป็นต้องปรับปรุงตัวเรือนปั๊มโลหะผสมอลูมิเนียม เนื่องจากปลายด้านล่างสึกหรออย่างรวดเร็วจากการเสียดสีกับใบพัด สำหรับมอเตอร์ตัวเดียว ด้วยเหตุนี้ หลังจากทำงาน 40 ชั่วโมง ปั๊มก็หยุดสูบน้ำ ควรสังเกตว่าฝาครอบเหล็กด้านบนและส่วนปลายของใบพัดที่อยู่ติดกันไม่สึกหรอในช่วงเวลานี้ ดังนั้นข้อสรุป: ขอแนะนำให้เสริมส่วนล่างของร่างกายด้วยแผ่นเหล็ก

ชุดสตาร์ตตัวบนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้หมุดไดรฟ์ฟันเฟืองวงแหวนมู่เล่และทำให้เรือนเกียร์บุบ สิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้หากสตาร์ทเตอร์ถูกถอดสองครั้งในฤดูกาล รอยบุบในร่องเกียร์ รูที่สต็อปด้านบนและก้านรอกสำหรับพินไดรฟ์ได้รับการทำความสะอาด และการประกอบส่วนบนเสร็จสมบูรณ์ตามแบบร่างที่เสนอ เมื่อประกอบกลับ ควรหล่อลื่นชิ้นส่วนสตาร์ทด้วยจาระบี คุณต้องทำความสะอาดตะกั่วในฟันเฟืองและมู่เล่

แขนท่อนล่างของปุ่มเปลี่ยนเกียร์คลัตช์รอบเดินเบาต้องสั้นลง 3 มม. ไม่เช่นนั้น เมื่อเปิดหรือปิดจังหวะอย่างแรง ที่จับจะเลื่อนไปด้านหลังสปริง และคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้โดยไม่ต้องใช้ไขควง

หัวของสลักเกลียวสำหรับยึดตัวเว้นวรรคกับลำตัวตรงกลางเมื่อเรือเคลื่อนที่จะอยู่ที่ผิวน้ำและมีส่วนช่วยในการกักเก็บสาหร่ายบนตัวเว้นวรรค

บน Moskva เก่าแทนที่จะใช้สลักเกลียวในสถานที่นี้จะมีการติดตั้งสกรูหัวกระทะและไม่พบปรากฏการณ์นี้ คุณยังสามารถใส่สกรูบน "Veterok" ได้หากคุณทำการตัดแต่งใต้แหวนรองในปลอกคอ

สุดท้าย จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนที่จับสำหรับเคลื่อนย้ายมอเตอร์เพื่อให้สามารถวางบนเสาได้อย่างมั่นคง

ความปรารถนาที่จะเพิ่มพลังของมอเตอร์มักเกิดขึ้นในหมู่ผู้ขับขี่มือสมัครเล่นอย่างไรก็ตาม การเพิ่มกำลังของมอเตอร์อนุกรมอาจไม่สมเหตุสมผลในทุกกรณี อันที่จริง มีเพียงกรณีดังกล่าวเท่านั้น: หากมีลักษณะเฉพาะที่ใช้กันมากที่สุดในการบรรทุกเรือไส พลังงาน 10-20% ไม่เพียงพอต่อการเข้าสู่ไส และมาตรการอื่น ๆ ทั้งหมด (เช่นการติดตั้งแผ่นปิด กันสาดน้ำท้องเรือ การเลือกและขัดใบพัด) หมดเกลี้ยงแล้ว บนเรือขับเคลื่อน การเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เล็กน้อยจะไม่ทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้น แต่จะเพิ่มการใช้น้ำมันเบนซิน ในกรณีนี้ เพื่อเพิ่มแรงฉุด จะดีกว่าถ้าติดตั้งหัวฉีดรูปวงแหวนบนใบพัด หากพลังของมอเตอร์และไม่มีการดัดแปลงใด ๆ เพียงพอที่จะทำให้เรือลำเล็กสามารถวางแผนได้ กำลังที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ คุณควรจำไว้เสมอว่าการเพิ่มกำลังของเอ็นจิ้นอนุกรมนั้นสัมพันธ์กับการลดลงของทรัพยากรมอเตอร์

ไม่แนะนำให้เพิ่มพลังของ "Veterkov-12" เก่าซึ่งมีบูชสีบรอนซ์อ่อนที่หัวส่วนบนของก้านสูบซึ่งล้มเหลวอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องบังคับ Veterka-12s ใหม่มีตลับลูกปืนเข็มที่เชื่อถือได้มากกว่าในส่วนบนของก้านสูบ ซึ่งรับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้ของมอเตอร์อนุกรม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขนาดของตลับลูกปืนเท่ากับของ Veterka-8 จึงไม่รับประกันว่าจะมีตลับลูกปืนดังกล่าว การทำงานหลังจากบังคับเครื่องยนต์

ดังนั้นงานที่อธิบายไว้อย่างเต็มรูปแบบสามารถทำได้โดยไม่ต้องกลัวเฉพาะกับ Veterki-8M ใหม่เท่านั้นใน Veterki-8 รุ่นเก่าและ Veterki-12 ใหม่ จะดีกว่าที่จะ จำกัด ตัวเองให้เสร็จสิ้นการระบายช่องและพาร์ทิชันวาล์วและ อย่าทำซ้ำ Veterki-12 เก่าเลย

ไม่ว่าในกรณีใด มอเตอร์ที่ดัดแปลงควรทำงานอย่างระมัดระวัง: หลังจากไส ให้ปิดแก๊สเป็นไฟปานกลาง หลีกเลี่ยงการทำงานของเครื่องยนต์ที่มีโอเวอร์โหลดเป็นเวลานาน

สามารถเพิ่มกำลังของมอเตอร์นอกเรือได้โดยการปรับปรุงกระบวนการระบายความร้อน (การบรรจุเหวี่ยง การขับ ไอเสีย ฯลฯ) และลดการสูญเสียความเสียดทานทางกล ให้เราพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในการเพิ่มพลังของเครื่องยนต์ Veterka-8 และ Veterka-12

เริ่มจากคาร์บูเรเตอร์กันก่อน เพื่อปรับปรุงการเติมของเหวี่ยงด้วยส่วนผสมที่สดใหม่ ควรติดตั้งคาร์บูเรเตอร์ K-33V จาก Veterka-12 บน Veterka-8 และคาร์บูเรเตอร์นี้ควรเบื่อกับ Veterka-12 โดยการเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดิฟฟิวเซอร์ ก่อนคว้าน ให้ถอดเครื่องฉีดน้ำ ท่อลม วาล์วปีกผีเสื้อพร้อมเพลา วาล์วลม ฝาครอบช่องลูกลอยออกจากคาร์บูเรเตอร์ แล้วคลายเกลียวสกรูปรับ หมายเหตุ: ในการถอดเครื่องฉีดน้ำ คุณจะต้องเจาะปลั๊กทองเหลืองด้านบน หลอดของเครื่องฉีดน้ำและเครื่องบินไอพ่นจะถูกลบออกด้วยคีมแคบ แต่ก่อนอื่นจะต้องใส่ลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. เข้าไปในท่อ

ตัวคาร์บูเรเตอร์เป็นแบบฉีดขึ้นรูป เมื่อพิจารณาว่าผนังมีความหนา 1.5-2.5 มม. ให้เจาะช่องอากาศมากกว่าที่ระบุในรูปที่ 1 ไม่ควร วาล์วปีกผีเสื้อใหม่ถูกกลึงโดยใช้แมนเดรลที่มีพื้นผิวลูกปืนเฉียง

ข้าว. 1. เจาะคาร์บูเรเตอร์และสร้างวาล์วปีกผีเสื้อใหม่: 1 - คาร์บูเรเตอร์ KZZV; 2 - วาล์วปีกผีเสื้อ; 3 - แมนเดรล

หลังจากคว้าน หัวฉีดและท่อเจ็ตจะถูกใส่ (โดยมีการสอดแทรก) เข้าที่ รูเหนือเครื่องฉีดน้ำปิดด้วยปลั๊กที่ทำจากสกรู M6 พร้อมน็อตล็อค ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนท่อทางเข้า ยกเว้นความจริงที่ว่าต้องเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเข้าเป็น 22 มม. พาร์ติชั่นวาล์วกำลังได้รับการสรุปตามรูปที่ 2. หากมีรอยบิ่นตามขอบหน้าต่างทางเข้า ให้เปลี่ยนอันใหม่หรือตักใหม่ คุณสามารถสร้างพาร์ติชั่นใหม่ได้ด้วยตัวเองจาก textolite หรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ D1AT หนา 4-5 มม. ในกรณีนี้ กระบังหน้าจะทำแยกต่างหากและขันจากด้านหลังของพาร์ติชั่นด้วยสกรู M4 เคาเตอร์ซิงค์สองตัว

แผ่นกั้นอะลูมิเนียมมีความทนทานมากกว่าแผ่นกั้นพลาสติก หากใช้วาล์วที่ปรับปรุงแล้วซึ่งมีความหนาถึง 0.25 มม. ในเวลาเดียวกัน จะเป็นการเพิ่มอายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือของกลไกวาล์วอย่างมาก (วาล์วดังกล่าวได้รับการติดตั้งบนมอเตอร์ Veterok ตั้งแต่กลางปี ​​1970)

ขอแนะนำให้งอลิมิตเตอร์วาล์วเพื่อให้มีการโก่งตัว 8.0-8.5 มม. ที่ส่วนท้ายของลิมิตเตอร์ วาล์วทางเข้าหลังจากขันสกรูยึดแล้วไม่ควรกดอย่างแรงกับพาร์ติชั่นมันจะดีกว่าถ้าปลายที่ไม่บีบขึ้น 0.5-1.0 มม.

ตอนนี้คุณสามารถเริ่มทำงานเพื่อปรับปรุงการกวาดล้างได้แล้ว เนื่องจากช่องระบายอากาศอยู่ในส่วนต่างๆ ของข้อเหวี่ยงและบล็อกกระบอกสูบ และมีปะเก็นระหว่างกัน รูปทรงอาจไม่ตรงกัน ทำให้เพิ่มความต้านทานของช่องและชะลอการไหลของส่วนผสมที่ติดไฟได้ คุณสามารถตรวจสอบความบังเอิญของรูปทรงได้โดยใช้กระจกขนาดพกพาที่มีความกว้าง 40-50 มม. ซึ่งสอดเข้าไปในช่องจากด้านข้างของบล็อก คุณสามารถหาตำแหน่งของกระจกที่จะมองเห็นหิ้งที่เกิดจากความผิดปกติของบล็อกปะเก็นหรือข้อเหวี่ยง หากความผิดปกติอยู่ที่ 3-4 มม. จำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์เพื่อประมวลผลช่องระบายอากาศ

จำนวนการถอดประกอบขึ้นอยู่กับส่วนที่ต้องการการปรับปรุง หากหิ้งและสิ่งผิดปกติอยู่ในช่องของบล็อกกระบอกสูบเท่านั้นจะต้องถอดเฉพาะบล็อกเท่านั้น ที่แย่กว่านั้น ถ้าหลังจากตรวจสอบช่องระบายอากาศในบล็อกและเหวี่ยงและรอยพิมพ์บนปะเก็น paronite แล้ว คุณพบว่าห้องข้อเหวี่ยงยังต้องได้รับการประมวลผลด้วย คุณจะต้องถอดแยกชิ้นส่วนทั้งหมด สะดวกในการกดเพลาข้อเหวี่ยงออกจากข้อเหวี่ยงโดยใช้ตัวดึงที่แสดงในรูป 3. ตัวดึงยึดอยู่ที่หน้าแปลนด้านล่างเพื่อให้ก้านสกรูติดกับรูร่องในเพลาข้อเหวี่ยง ไม่จำเป็นต้องถอดตลับลูกปืนหลักด้านบนและตรงกลางของเพลา

ข้าว. 2. พาร์ติชั่นวาล์ว (วัสดุ - getinax, textolite, อลูมิเนียม)

ในรูป 4 และ 5 แสดงรูปทรงของช่องสัญญาณตามลำดับ "Veterka-12" และ "Veterka-8" ทำเทมเพลตจากกระดาษแข็งหรือกระดาษหนาโดยใช้รูสำหรับหมุดที่อยู่ตรงกลางเป็นฐาน วางแม่แบบบนพื้นผิวของเพลาข้อเหวี่ยง ตรวจสอบตำแหน่งบนหมุดและร่างโครงร่างของช่องด้วยดินสอ ตามเทมเพลตเดียวกัน รูปร่างของช่องสัญญาณจะถูกโอนไปยังหน้าแปลนของบล็อกทรงกระบอก ในกรณีนี้เพื่อปรับทิศทางเทมเพลตต้องถอดหมุดจากเหวี่ยงออกและสอดปลายบาง ๆ เข้าไปในรูของบล็อก

ข้าว. 3. ตัวดึงสำหรับกดเพลาข้อเหวี่ยง

คลองสามารถแปรรูปได้โดยใช้สว่านลม สว่าน และวิธีการอื่นๆ ที่สามารถหมุนตะไบสว่าน รีมเมอร์ หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน หลังจากการประมวลผลเบื้องต้นของพื้นผิวของช่องสัญญาณแล้วจำเป็นต้องบดด้วยกระดาษทราย ความสะอาดขั้นสุดท้ายของพื้นผิวต้องมีอย่างน้อยระดับที่หก ควรสังเกตว่าจะเป็นการดีกว่าที่จะบรรลุความบังเอิญอย่างสมบูรณ์ของรูปทรงของช่องในตัวเชื่อมต่อมากกว่าการขัดพื้นผิวให้เป็นกระจกเงา

ข้าว. 4. เทมเพลตสำหรับประมวลผลช่องล้างข้อมูลบน Veterka-12
ข้าว. 5. เทมเพลตสำหรับประมวลผลช่องล้างข้อมูลบน Veterka-8

คุณภาพของการประมวลผลถูกควบคุมโดยแท่งกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ซึ่งจะต้องผ่านช่องทั้งหมดในบล็อกอย่างอิสระ ในช่องจากทางเข้าในเหวี่ยงไปจนถึงหน้าต่างล้างในกระบอกสูบไม่ควรมีหิ้งและสิ่งผิดปกติใด ๆ มากกว่า 0.5 มม. ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับส่วนท้ายของช่อง - เลี้ยวไปที่หน้าต่างล้าง (ดูรูปที่ 6 ซึ่งแสดงส่วนของกระบอกสูบและช่อง) ระหว่างผนังของกระบอกสูบและส่วนแทรก สามารถสร้าง "ถุง" (แรเงาในรูป) ได้ ทำให้เกิดการต้านทานเพิ่มเติมต่อการไหลของส่วนผสมสำหรับการล้าง พื้นผิวของบล็อกใต้เม็ดมีดควรกัดที่ความลึก 1-1.5 มม. จากนั้นเม็ดมีดจะเคลื่อนเข้าใกล้กระบอกสูบมากขึ้น และ "ถุง" จะถูกลบออก

ข้าว. 6. ส่วนตามช่องล้าง "Veterka-12"

เพื่อลดการสูญเสียทางกลในเครื่องยนต์ วงแหวนลูกสูบด้านล่างจะต้องหมุนเป็นร่องในการทำเช่นนี้ วงแหวนควรสั้นลง 3.5 มม. จากด้านข้างที่ไม่มีช่องเจาะสำหรับจุก และร่องสำหรับลูกสูบควรทำลึกกว่าที่จำเป็น 0.4-0.6 มม. เพื่อให้แหวนจมลงในนั้น การกลิ้งทำได้โดยการใช้ค้อนกระแทกเบาๆ ที่ขอบของร่องโดยมีวงแหวนฝังอยู่ในนั้น โดยเริ่มจากจุก

สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกช่องว่างที่ถูกต้องระหว่างแผ่นดินด้านบนของลูกสูบ (ส่วนของพื้นผิวด้านข้างระหว่างวงแหวนบนและด้านล่าง) และกระจกทรงกระบอกในสภาพการทำงาน การไม่มีช่องว่างทำให้เกิดการสูญเสียทางกลเพิ่มขึ้น และช่องว่างที่ใหญ่เกินไปจะขัดขวางการปิดผนึกของพื้นที่ทำงาน ถือว่าเป็นช่องว่างที่ดีที่สุดซึ่งไม่มีร่องรอยการสัมผัสกับกระจกทรงกระบอกบนพื้นดินด้านบน และในขณะเดียวกันก็ไม่เกิดการสะสมของคาร์บอน สีของเข็มขัดควรเป็นสีเทา สถานที่ที่มีเงาโลหะเกิดขึ้นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์เต็มคันเร่งเป็นเวลา 20-30 นาทีจะถูกขัดด้วยกระดาษทรายบาง ๆ

แรงเสียดทานและผลที่ตามมาคือการสูญเสียพลังงานสามารถลดลงได้ด้วยการติดตั้งปลอกหุ้มที่มีร่องระบายน้ำในส่วนรองรับด้านล่างแทนกล่องบรรจุด้านล่าง (รูปที่ 7) ซีลน้ำมันส่วนบนในส่วนรองรับควรถูกเก็บรักษาและติดตั้งโดยให้สปริงขึ้น ก่อนประกอบเครื่องยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซีลอย่างแน่นหนา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ถอดซีลน้ำมันออกจากตัวเรือนข้อเหวี่ยงแล้ววางบนรองแหนบล่างของเพลาข้อเหวี่ยงโดยใส่น้ำมันก๊าดลงในช่องด้วยสปริง กล่องบรรจุจะดีถ้าน้ำมันก๊าดไม่ทะลุเพลาด้านล่าง ซีลน้ำมันที่ผ่านการทดสอบที่ดีที่สุดนั้นถูกติดตั้งไว้บนเครื่องยนต์

ข้าว. 7. ปลอกแขนน้ำ

ควรตรวจสอบตลับลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยงทั้งหมดเพื่อให้หมุนและยึดได้ง่าย ส่วนรองรับรากตรงกลางจะต้องหมุนอย่างอิสระและเคลื่อนไปในแนวแกนจากแก้มข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง

คำเตือน: include(../../commercial.php) [function.include]: ไม่สามารถเปิดสตรีมได้: ไม่มีไฟล์หรือไดเร็กทอรีดังกล่าวใน /home/motovelo/public_html/catalogs/veterok/direction/16.php ออนไลน์ 190

คำเตือน: include() [function.include]: ไม่สามารถเปิด '../../commercial.php' สำหรับการรวม (include_path='.:/usr/lib/php') ใน /home/motovelo/public_html/catalogs/veterok/direction/16.php ออนไลน์ 190

การหมุนพินที่หัวส่วนบนของก้านสูบควรเป็นเรื่องง่าย ช่องว่างในคู่ของปลอก - พินควรอยู่ภายใน 0.015-0.025 มม.

ในระหว่างการประกอบเครื่องยนต์ ในการทำงานที่ยากที่สุด - การกดเพลาข้อเหวี่ยงด้วยตัวรองรับ ควรทำแมนเดรลรูปกรวย (รูปที่ 8) แมนเดรลที่สอดเข้าไปในซีลน้ำมันด้านล่างจะป้องกันขอบการทำงานจากการงอในขณะที่เพลาข้อเหวี่ยงผ่าน

ข้าว. 8. แมนเดรลปกป้องริมฝีปากผนึก

ต้องขันสกรูสตั๊ดที่มีความยาว 40-50 มม. เข้ากับหนึ่งในสี่รูในหน้าแปลนส่วนบนของข้อเหวี่ยง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแนวทางเมื่อกดที่ฝาครอบข้อเหวี่ยงด้านบน หากฝาครอบไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบล็อกอย่างน้อย 0.3 มม. อย่าขันให้แน่นด้วยสกรู แต่ให้กดซ้ำตั้งแต่ต้น (ในกรณีนี้ไม่แนะนำให้กดเพลาข้อเหวี่ยงทันที แต่หลังจากนั้น ชิ้นส่วนเย็นลง) ตำแหน่งของเพลาข้อเหวี่ยงที่ถูกกดอย่างถูกต้องจะแสดงในรูปที่ 9.

ข้าว. 9. ตำแหน่งที่ถูกต้องของเพลาข้อเหวี่ยงแบบกด: 1 - แผ่นควบคุม

ปัญหาบางอย่างในการติดตั้งบล็อกกระบอกสูบคือการบีบอัดของแหวนลูกสูบ เพื่อให้งานง่ายขึ้นให้ทำจีบ (รูปที่ 10) ซึ่งสวมแหวนลูกสูบจากด้านบนและบีบอัดเนื่องจากการลบมุมลึก เมื่อใส่บล็อก วงแหวนจะเข้าไปในกระบอกสูบ และจีบจะตกลงมาจากลูกสูบและสามารถถอดออกได้โดยผ่านก้านสูบผ่านช่อง

ข้าว. 10. การย้ำแหวนลูกสูบสำหรับ Veterka-12

อีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ Veterka คือการเพิ่มอัตราส่วนการอัด แต่ไม่สามารถเพิ่มให้เกินขีดจำกัดบางอย่างได้ (เช่น 7.5-8.0) เนื่องจากจะทำให้หัวเทียนและชิ้นส่วนเครื่องยนต์อื่นๆ ร้อนเกินไป คุณต้องเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบอัตราส่วนการอัดจริง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เมื่อลูกสูบอยู่ที่ TDC ควรวัดปริมาตรของห้องเผาไหม้โดยการเติมน้ำมันแกนหมุน ซึ่งวัดด้วยบิวเรตต์หรือบีกเกอร์ที่มีความแม่นยำอย่างน้อย 0.5 ซม. 3 สำหรับสิ่งนี้ เครื่องยนต์ได้รับการติดตั้งโดยเปิดรูเทียนและเทน้ำมันเข้าไปในห้องเผาไหม้จนถึงเกลียวที่สามหรือสี่จากด้านล่าง ปริมาตรปกติของห้องเผาไหม้สำหรับ Veterka-8 คือ 12.5-13.0 cm3 และสำหรับ Veterka-12 เท่ากับ 18.0-18.5 cm3 อัตราการบีบอัดจริงที่ปริมาตรเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 6.0

หากต้องการเพิ่มอัตราการบีบอัด คุณต้องตัดแต่งส่วนหัวของบล็อก เพื่อลดปริมาตรของห้องเผาไหม้โดย 1 ซม. 3 จากปลายหัว จำเป็นต้องตัด 0.5 มม. บน Veterka-8 และ 0.35 มม. บน Veterka-12 ด้วยอัตราส่วนการอัดประมาณ 7.5 ปริมาตรของห้องเผาไหม้ควรอยู่ที่ประมาณ 10 cm3 สำหรับ Veterka-8 และ 15 cm3 สำหรับ Veterka-12 การตัดแต่งทำได้ดีที่สุดบนเครื่องกลึง โดยจับหัวไว้ที่พื้นผิวด้านข้างด้วยหัวจับแบบสามขากรรไกร หากปริมาตรที่วัดได้ในกระบอกสูบทั้งสองมีค่าเท่ากัน คุณควรตั้งระนาบของส่วนหัวให้สัมพันธ์กับอัตราป้อนตามขวางของคาลิปเปอร์อย่างระมัดระวัง สำหรับปริมาตรที่ไม่เท่ากัน ควรวางด้านข้างของศีรษะที่มีช่องขนาดใหญ่ขึ้นใกล้กับฟันหน้า เพื่อปรับปรุงผิวสำเร็จ ควรป้อนอัตราป้อนคาลิปเปอร์ในรอบสุดท้ายให้น้อยที่สุด

ด้วยเหตุผลทางเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจมีความคลาดเคลื่อนในระยะห่างของช่องระบายอากาศและไอเสียจากด้านบนของกระบอกสูบ ดังนั้นก่อนอื่น จำเป็นต้องตรวจสอบการเปิดหน้าต่างกำจัดหรือไอเสียทั้งหมดของแต่ละกระบอกสูบพร้อมกัน ก่อนตรวจสอบ ถอดช่องระบายอากาศ ฝาครอบท่อไอเสีย และส่วนหัวออกจากเครื่องยนต์ การทำงานจะสะดวกขึ้นหากถอดวงแหวนออกจากลูกสูบ หลังจากนั้น ลูกสูบจะเคลื่อนไปที่ BDC จนกระทั่งมีช่องว่างปรากฏขึ้นในช่องระบายหรือช่องระบายไอเสียช่องใดช่องหนึ่ง Windows ที่เปิดช้ากว่าช่วงเวลานั้นจะถูกประมวลผล - ไฟล์เป็นไฟล์กลมจนกว่าจะเปิดหน้าต่างในกระบอกสูบทั้งสองพร้อมกันโดยสมบูรณ์ เมื่อยื่นจะดีกว่าที่จะถอดบล็อกกระบอกสูบ ก่อนการตรวจสอบแต่ละครั้ง ควรล้างและยึดเข้ากับห้องข้อเหวี่ยงด้วยสลักเกลียวกลางสองตัว

ขอแนะนำให้เพิ่มระยะการจ่ายก๊าซเล็กน้อย - การกำจัดและการปล่อยไอเสียที่สัมพันธ์กับระยะที่กำหนด (ตารางที่ 1) การเพิ่มขึ้นของเฟสการล้างทำได้โดยการติดตั้งปะเก็นเพิ่มเติมที่มีความหนา 0.5-0.8 มม. ในตัวเชื่อมต่อระหว่างเหวี่ยงและบล็อกและไอเสีย - โดยการยื่นเพิ่มเติมของส่วนบนของหน้าต่างไอเสีย หลังจากติดตั้งปะเก็นแล้ว คุณต้องตรวจสอบปริมาตรของห้องเผาไหม้อีกครั้ง และถ้าจำเป็น ให้ตัดหัวบล็อก

การทำงานของเครื่องยนต์ทุกๆ 25 ชั่วโมง:

1. ตรวจสอบขั้วไฟฟ้าของเทียนไข ทำความสะอาดคราบคาร์บอน ล้างและกำหนดช่องว่างที่ต้องการระหว่างขั้วไฟฟ้า (0.85-1.00)
2. ตรวจสอบความแน่นของสลักเกลียว สกรู และน็อตด้านนอก ถ้าจำเป็น ขันให้แน่น ตรวจสอบการยึดแผ่นควบคุมกับช่วงล่างและการขันสกรูฐานแม็กดิโนให้แน่น (รูปที่ 12). บันทึก. น็อตมู่เล่สามารถขันให้แน่นได้โดยใช้ค้อนทุบที่จับประแจ
3. ตรวจสอบน้ำมันในกระปุกเกียร์ผ่านรูฟิลเลอร์ (ควบคุม) และไม่มีน้ำผ่านรูระบายน้ำ ก่อนหน้านี้ มอเตอร์จะต้องอยู่ในตำแหน่งแนวตั้งอย่างน้อย 10 ชั่วโมง

การทำงานของเครื่องยนต์ทุกๆ 50 ชั่วโมง:

1) หล่อลื่นพื้นผิวแรงเสียดทานภายนอก (เกียร์และเพลาหางเสือ, เกลียวของสกรูยึดระบบกันสะเทือน, แบริ่งและสปริงทริกเกอร์ ฯลฯ) ด้วยน้ำมันหรือจาระบีสองสามหยดโดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนส่วนประกอบ
2) นำบ่อและกรองของปั๊มเชื้อเพลิงออกแล้วล้าง ล้างห้องลอยของคาร์บูเรเตอร์
3) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในกระปุกเกียร์ แต่อย่างน้อยเดือนละครั้งในระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยการล้างตัวแก้ไขด้วยน้ำมันเบนซิน เติมน้ำมันถึงระดับปลั๊กฟิลเลอร์ ประมาณ 250 ซีซี. เพื่อเร่งการเติมกระปุกเกียร์ แนะนำให้อุ่นน้ำมันให้ร้อนถึง 50-70 องศาเซลเซียส

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันหลังจากถือมอเตอร์ในแนวตั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที (ด้วยน้ำมันร้อน).

การทำงานของเครื่องยนต์ทุกๆ 100 ชั่วโมง:

1) ถอดมู่เล่ ฐานของแม็กดิโนออก และหล่อลื่นเบาะของฐานบนฝาครอบข้อเหวี่ยงด้วยคอนสแตนตินหรือจาระบีทนไฟอื่นๆ
หล่อลื่นส่วนปลายด้านบนของเพลาข้อเหวี่ยง รองเท้า และบุชมู่เล่ด้วยน้ำมันบางๆ
2) ทำความสะอาดกระบอกสูบ หัวบล็อก ลูกสูบ แหวนลูกสูบจากคราบคาร์บอน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ถอดเครื่องยนต์และบล็อกกระบอกสูบ

ต้องติดตั้งแหวนลูกสูบหากถอดออกเพื่อทำความสะอาดในลำดับเดียวกับที่ใช้งาน
3) หลังจากถอดเครื่องยนต์แล้ว ให้หล่อลื่นจุดต่อ spline ของเพลาข้อเหวี่ยงด้วยเพลาแนวตั้งด้วยจาระบีทนไฟ

แนะนำให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ในการทำความสะอาดคราบคาร์บอนโดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ติดตั้งเครื่องยนต์ที่อุ่นโดยเปิดรูเทียนใส่ลูกสูบเพื่อปิดหน้าต่างไอเสียของกระบอกสูบทั้งสอง เทส่วนผสมของอะซิโตนสองส่วน น้ำมันก๊าดหนึ่งส่วน น้ำมันเครื่องหนึ่งส่วน ผ่านรูหัวเทียนในแต่ละกระบอกสูบ เมื่อการเกิดฟองของส่วนผสมหยุดลง ให้ขันสกรูเข้าที่หัวเทียนแล้วปล่อยให้มอเตอร์อยู่ในตำแหน่งนี้เป็นเวลา 8-10 ชั่วโมง จากนั้นระบายส่วนผสมออก สตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยให้ทำงานเป็นเวลาหลายนาที

หลังจากเครื่องยนต์ทำงาน 500 ชั่วโมง:

ถอดประกอบมอเตอร์เพื่อตรวจสอบและทำความสะอาดชิ้นส่วน เปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีการสึกหรอมากเกินไป

เมื่อถอดประกอบและประกอบ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ "การถอดประกอบและประกอบมอเตอร์"

หลังจากซ่อมแซมด้วยการเปลี่ยนชิ้นส่วนหลัก มอเตอร์จะต้องทำงานตามโหมดรันอินของมอเตอร์ใหม่

สำหรับการซ่อม ใช้เฉพาะอะไหล่คุณภาพสูงสำหรับมอเตอร์ Veterok จากผู้ขายที่เชื่อถือได้

ในการระบุข้อผิดพลาดหลัก จำเป็นต้องวัดค่าความต้านทานระหว่างเอาต์พุต H1 (รูปที่ 4 และ 5) และ "กราวด์" ด้วยโอห์มมิเตอร์ (ค่าลบของอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ "กราวด์")

กรณีต่อไปนี้เป็นไปได้:

• ความต้านทานคือ 0-100 โอห์ม - ทั้งไทริสเตอร์ 6 หรือไดโอด 4 หรือตัวเก็บประจุ 8 ผิดปกติขั้วสุดขั้วของขดลวดจัดเก็บจะลัดวงจร
• ความต้านทานอยู่ที่ 350-450 โอห์ม - เอาต์พุตที่อยู่ติดกันสองอันของขดลวดจัดเก็บนั้นลัดวงจร
• ความต้านทานเท่ากับอินฟินิตี้ - การแตกของลวดเก็บของที่คดเคี้ยว

การตรวจสอบองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบจุดระเบิดสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

ตารางค่าความต้านทาน ณ จุดต่างๆ ในวงจร (รูปที่ 5)

* ค่าความต้านทานเมื่อวัดด้วยโอห์มมิเตอร์ที่มีความต้านทานอินพุตอย่างน้อย 20 kOhm

การจัดการเรือและกฎเกณฑ์

การเปลี่ยนความเร็วของเรือทำได้โดยการเปลี่ยนโหมดการทำงานของมอเตอร์ เพื่อเพิ่มความเร็วของเรือ ต้องหมุนที่จับหางเสือไปทางคันเร่งเต็มที่ (ทวนเข็มนาฬิกา) และเพื่อลดความเร็ว - ไปทางแก๊สต่ำ: การเปลี่ยนทิศทางของเรือทำได้โดยการหมุนมอเตอร์รอบแกนตั้งอย่างนุ่มนวล โดยรถไถพรวน

ต้องทำการเลี้ยวอย่างแน่นหนาที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ำ

อนุญาตให้ใช้มอเตอร์ในเรือตาม "กฎสำหรับการเดินเรือบนเส้นทางเดินเรือในแผ่นดิน" และกฎสำหรับการนำทางในแหล่งน้ำในพื้นที่

จำเป็นต้องมีเทียนไขและกระดานในเรือเสมอ เรือจะต้องติดตั้งพาย อุปกรณ์ระบายน้ำและอุปกรณ์กู้ภัย เมื่อออกไปเที่ยวกลางคืนจำเป็นต้องมีไฟสัญญาณตามกฎการเดินเรือ

การถอดประกอบและการประกอบของมอเตอร์สายพันธุ์

หากจำเป็น แนะนำให้ถอดประกอบมอเตอร์และส่วนประกอบตามลำดับต่อไปนี้ เมื่อถอดประกอบ ให้สังเกตตำแหน่งของชิ้นส่วนก่อนถอดประกอบ ควรถอดประกอบมอเตอร์เฉพาะในขอบเขตที่กำหนดโดยจุดประสงค์ในการถอดประกอบเท่านั้น

การถอดประกอบเป็นโหนด

1. ถอดฝาครอบมอเตอร์ด้านบนออก
2. ถอดและถอดท่อออกจากปั๊มเชื้อเพลิง, คาร์บูเรเตอร์, ฝาปิดพอร์ตล้าง
3. คลายเกลียวน็อตและถอดคาร์บูเรเตอร์
4. คลายเกลียวสายไฟออกจากเทียนแล้วคลายเกลียวเทียน
5. คลายสกรูยึดปั๊มเชื้อเพลิงและถอดปั๊มออก
6. คลายสกรูที่ยึดท่อทางเข้าและถอดออกพร้อมกับกลไกทริกเกอร์
7. ถอดแผงกั้นวาล์วออก
8. คลายเกลียวน็อตยึดมู่เล่แล้วดึงออกด้วยตัวดึง
9. คลายเกลียวน็อตที่ยึดโครงยึดหม้อแปลง คลายสกรูยึดของฐานแม็กดิโนแล้วถอดฐานพร้อมกับหม้อแปลง
10. คลายเกลียวสกรูที่ยึดตัวเรือนตรงกลางเข้ากับเครื่องยนต์แล้วถอดเครื่องยนต์
สิบเอ็ดคลายสกรูที่ยึดคอของสปริงกันสะเทือนด้านล่าง ถอดตัวเรือนตรงกลางออกจากระบบกันสะเทือน และถอดสปริง
12. ถอดคันเกียร์ออกจากคันโยก
13. คลายเกลียวสลักเกลียวและถอดกระปุกเกียร์ออกจากตัวเรือนตรงกลาง

1. ถอดสกรูและถอดฝาครอบท่อไอเสียและแผ่นกั้นออก
2. คลายสกรูที่ยึดเม็ดมีดพอร์ตล้างแล้วถอดเม็ดมีดออก
3. ในการถอดน็อตยึดหัวบล็อกออกเพื่อถอดหัวและซับใน
4. คลายเกลียวสกรูยึดเพลาข้อเหวี่ยงด้วยบล็อก ลบบล็อค.
5. ในการเปิดสลักเกลียวสำหรับยึดฝาครอบแท่งเพื่อถอดฝาครอบและลูกกลิ้ง อย่าสับสนระหว่างลูกกลิ้งของก้านสูบทั้งสองระหว่างการจัดเก็บและการประกอบ
6. เชื่อมต่อฝาครอบก้านสูบกับก้านสูบ ทำเครื่องหมายตำแหน่งลูกสูบในบล็อก (บนหรือล่าง)
7. คลายเกลียวสกรูยึดฝาครอบข้อเหวี่ยง กดเพลาข้อเหวี่ยงออกจากเพลาข้อเหวี่ยงโดยคลายเกลียวสกรูยึดของส่วนรองรับตรงกลางก่อน

ทริกเกอร์ถอดชิ้นส่วน

1. จับตัวหยุด 8 ด้วยไขควง (รูปที่ 9) ดึงหมุด 9 ออก แล้วค่อยๆ ลดสปริงลง
2. คลายสกรูลูกปืนด้านบน ถอดลูกปืนและลูกรอก
3. ถอดสปริงกลไกพร้อมตัวหยุด

การถอดประกอบช่วงล่าง

1. คลายสกรูและถอดล็อค 59 (รูปที่ 3) ดึงท่อ 65 ออกจากตัวยึดแล้วถอดตลับลูกปืนธรรมดา
2. คลายสกรูเพลทเชื่อมต่อและโบลต์ขายึด ถอดชิ้นส่วนช่วงล่าง

การรื้อใต้น้ำ

1. คลายเกลียวสกรูทั้งสี่ตัวและถอดตัวเรือนปั๊มพร้อมกับถ้วยแบริ่ง เพลาแนวตั้ง ก้าน ส้อม และคลัตช์ขับเคลื่อน
2. เคาะพินที่เชื่อมต่อคัปปลิ้งไดรฟ์กับเพลา ถอดคัปปลิ้งและเพลาแนวตั้ง
3. คลายเกลียวน็อตสองตัวที่ยึดตัวเว้นวรรคเข้ากับตัวเรือนกระปุกแล้วถอดตัวเรือนออก
4. กดเฟืองขับออกจากสเปเซอร์
5. ถอดฝาครอบใบพัด เคาะหมุดออก และถอดใบพัดออก
6. ถอดวงแหวนยึดและเคาะด้วยค้อนไม้บนตัวเรือนกระปุกแล้วถอดเพลาแนวนอนด้วยเฟืองขับและลูกปืน, ถ้วยต่อม
7. แกะกล่องบรรจุและห่วงยางออก
8. กดแบริ่งออกจากเกียร์เคาะหมุดออกแล้วถอดเกียร์

การประกอบมอเตอร์ Breeze

ประกอบมอเตอร์ในลำดับย้อนกลับของการถอดประกอบ ก่อนประกอบมอเตอร์ ให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถอดออกทั้งหมดด้วยการล้างด้วยน้ำมันเบนซินที่สะอาดและเช็ดให้แห้ง เมื่อประกอบชิ้นส่วน หล่อลื่นพื้นผิวของชิ้นส่วนด้วยน้ำมัน

เมื่อกดเพลาข้อเหวี่ยง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่องของส่วนรองรับตรงกลางและสกรูยึดบนข้อเหวี่ยงตรงกัน ในการทำเช่นนี้ ให้วางตัวเว้นวรรคเหล็กหนา 1.8 มม. ระหว่างปลายด้านบนของส่วนรองรับตรงกลางกับเว็บเพลาข้อเหวี่ยงซึ่งหลังจากกดเพลาแล้วจะถูกลบออก ต้องติดตั้งฝาครอบข้อเหวี่ยง 7 (รูปที่ 3) เพื่อให้รูด้านข้างสำหรับจ่ายสารหล่อลื่นไปยังลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยงส่วนบนตรงกับรูในข้อเหวี่ยง เปิดห้องข้อเหวี่ยงไว้ที่ 70-80 องศาเซลเซียส

เมื่อประกอบก้านสูบ ให้ใส่น็อตของฝาปิดบนน้ำยาเคลือบเงาเบเกอไลต์หรือกาว BF-2 แล้วหล่อลื่นเกลียวด้วย ด้ายในก้านสูบและบนสลักเกลียวต้องทำความสะอาดน้ำมันอย่างทั่วถึงก่อนโดยการล้างด้วยน้ำมันเบนซินที่สะอาด

เมื่อประกอบก้านสูบและกรงของลูกปืนตรงกลางของเพลาข้อเหวี่ยง ให้ใส่ใจกับการจัดตำแหน่งครึ่งหนึ่งของส่วนหัวส่วนล่างของก้านสูบและครึ่งหนึ่งของกรงตามแนวแบ่งและเพื่อความสะอาด

เพื่อความสะดวกในการประกอบ ให้วางลูกกลิ้งไว้ล่วงหน้าในก้านสูบและคลิปหนีบ จากนั้นหล่อลื่นด้วยจาระบี ต้องติดตั้งลูกสูบเพื่อให้ส่วนยึดแหวนลูกสูบหันขึ้นด้านบน

ก่อนติดตั้งฐานของแม็กดิโน ให้หล่อลื่นที่นั่งของฝาครอบข้อเหวี่ยงด้วยจาระบี UT (ไขมันคอนสตาลิน), GOST 1957-73 ขันสกรูให้แน่น (รูปที่ 12) ในลักษณะที่ฐานหมุนด้วยแรงเสียดทาน (ดูหัวข้อ "ระบบจุดระเบิด")

ขันน็อตยึดหัวบล็อกให้แน่นตามลำดับที่ระบุในแผนภาพ (รูปที่ 13) ค่อยๆ (อย่างน้อยในสองขั้นตอน)

เมื่อทำการยึดหม้อแปลง ไม่อนุญาตให้ขันสกรูยึดให้แน่นเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกหักของเคสและฝาครอบ

เมื่อประกอบชิ้นส่วนใต้น้ำ จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟืองขับและเพลาใบพัดหมุนได้อิสระ การเข้าเกียร์ที่เหมาะสม และระยะห่างด้านข้างระหว่างฟันภายใน 0.16-0.35 มม. รวมถึงการปิดผนึกช่องของชิ้นส่วนใต้น้ำที่เชื่อถือได้

การสู้รบได้รับการปรับโดยใช้แผ่นรองระหว่างโครงกระปุกเกียร์และตัวเว้นระยะ ตลอดจนโดยการเลือกความหนาของแหวนรองระหว่างปลอกหุ้มและแบริ่ง 205

เพื่อความสะดวกในการปรับ เลือกความหนารวมของปะเก็นเพื่อให้ระยะห่างระหว่างตัวเว้นระยะกับปะเก็นและส่วนปลายของเฟืองขับคือ 7.1-7.5 มม.

ตรวจสอบความถูกต้องของการประกบกันของเฟืองดังนี้: ถอดเฟืองขับพร้อมกับเพลาแนวนอน จารบีฟันของเฟืองขับด้วยชั้นสีบาง ๆ แล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่

หมุนเกียร์ไดรฟ์ 3-4 ครั้งตลอดทางแล้วถอดแยกชิ้นส่วน ตามรอยสัมผัสของฟัน ให้กำหนดปริมาณของการมีส่วนร่วมตามความยาว ปลายฟันไม่ตรงกันตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเฟืองไม่ควรเกิน 0.5 มม.

บนกระปุกเกียร์ที่ประกอบแล้วเมื่อหมุนเกียร์ไดรฟ์อย่างรวดเร็วไม่ควรมีเสียงดัง

ติดตั้งใบพัดปั๊มน้ำเพื่อให้ใบพัดหมุนทวนเข็มนาฬิกา (รูปที่ 14)

เมื่อติดตั้งปั๊มใหม่ ความแน่นของใบพัดในตัวเรือนตามความสูงของดุมล้อควรอยู่ภายใน 0.3-0.6 มม.

ก่อนติดตั้งเครื่องยนต์ ให้ปรับตำแหน่งของคลัตช์เกียร์ดังนี้:

• วางปุ่มเปลี่ยนเกียร์ในตำแหน่ง "วิ่ง" จับคลัตช์ดึงก้านขึ้นแล้วหมุนเพลาแนวตั้งพร้อมกัน 0.5 - 1 รอบ จากนั้นขันหรือคลายเกลียวแกน จัดให้ส่วนปลายงอกับรูในคันโยกและประกอบเข้าด้วยกัน

เมื่อติดตั้งหางเสือ จำเป็นต้องจัดตำแหน่งลูกกลิ้งคันเร่งคาร์บูเรเตอร์กับลูกศรที่ประทับบนลูกเบี้ยวฐาน magdino และลูกศร "เริ่มต้น" บนหางเสือโดยมีเครื่องหมายสีขาวบนที่จับหางเสือ เมื่อหมุนที่จับหางเสือไปในทิศทางของเค้นเต็ม n เกี่ยวกับการหยุด วาล์วปีกผีเสื้อของคาร์บูเรเตอร์ควรเปิดจนสุด

ตำแหน่งปีกผีเสื้อจะถูกปรับโดยการหมุนคันบังคับที่สัมพันธ์กับคันเร่ง

เมื่อประกอบกลไกการสตาร์ท อย่าให้ตลับลูกปืนของกลไกบิดเบี้ยว ซึ่งอาจทำให้รอกยึดได้

โดยการขันหรือคลายเกลียวสกรู 1 (รูปที่ 15) ให้ติดตั้งเฟือง 4 เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างปลายฟันเฟืองกับมู่เล่ 3–7 มม. และปลายเกียร์บนอยู่ที่ระดับเดียวกันหรือสูงกว่า 1.5 มม. เมื่อเทียบกับขอบด้านบนของหนึ่งในรูของรอก 3. ล็อคสกรู 1 ด้วยน็อต 6. ใส่สปริง 5-6 รอบทวนเข็มนาฬิกา เข้าไปในรูรอก (ผ่านร่องของตัวหยุด) พิน 2

ช่องว่างด้านข้างระหว่างฟันไม่ควรเกิน 0.4 มม. (มันถูกควบคุมโดยการเคลื่อนที่ของตลับลูกปืนของกลไกการเริ่มต้นเนื่องจากปะเก็นโลหะ 5)

วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร์ Veterok-8 - สองตัวเลือก ความทันสมัยและการปรับแต่งของเรือยนต์ในประเทศ "Veterok"

ในการออกแบบนี้ โดยทั่วไปแล้ว มอเตอร์ที่ยอดเยี่ยม มีข้อบกพร่องเล็กน้อยที่แก้ไขได้ง่ายด้วยตัวคุณเอง

แม้ว่าที่จริงแล้วเครื่องยนต์นอกเรือ Veterok จะมีสกรูพิเศษในห้องลอยของคาร์บูเรเตอร์ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบายน้ำมันออกจากที่นั่น - สำหรับสิ่งนี้คุณต้องถอดคาร์บูเรเตอร์ออก

ฉันเจาะรูในถาดของปลอกมอเตอร์ Veterok ตรงข้ามกับสกรูที่ระบุ และใส่สกรูหัวแม่มือทองเหลืองเข้าไป กากตะกอนระบายน้ำสะดวกขึ้นมาก

แม้ว่าสกรูปรับเจ็ทหลักจะทำเป็นปุ่มบนหัว แต่สามารถปรับได้ด้วยไขควงเท่านั้น ในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน การดำเนินการนี้ไม่สะดวกนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากสกรูอยู่ลึกในกระทะ นอกจากนี้ยังไม่ทราบว่าเครื่องบินเจ็ตเปิดกว้างแค่ไหน

ฉันบัดกรีส่วนขยายด้วยหัว handwheel ที่สามารถหมุนนิ้วของคุณบนเข็มของเครื่องบินไอพ่นบน handwheel มีความเสี่ยงซึ่งสามารถควบคุมระดับการเปิดของเจ็ทได้

การปรับแก๊สและจังหวะการจุดระเบิดไม่ราบรื่นเหมือนเช่น "มอสโก" ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเปิดคันเร่ง ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะรักษาความเร็วเฉลี่ยไว้ ไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่ำหรือความเร็วเต็มที่ เมื่อลดส่วนโคกของคันโยกลงเล็กน้อย ฉันก็ได้ทำการปรับที่นุ่มนวลขึ้น

ข้อเสียเปรียบที่สำคัญของคาร์บูเรเตอร์มอเตอร์ Veterok-8 คือไม่มีตาข่ายหน่วงไฟบนท่อดูดซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้บนเรือ ฉันใส่หัวฉีดแบบวงแหวนพร้อมตะแกรง

ข้อบกพร่องในการออกแบบที่ร้ายแรงคือการติดตั้งใบพัดบนเพลาไม่สำเร็จ หมุดเฉือนมักจะทิ้งเสี้ยนที่งอเล็กน้อย และบางครั้งการถอดสกรูออกหรือเพียงแค่หมุนก็ยากมาก เมื่อฉันเห็นว่าเจ้าของ Veterok สูญเสียวันหยุดเพียงเพราะเขาไม่สามารถถอดสกรูด้วยหมุดที่ตัดได้ (การมีร่องตามยาวในดุมสกรูไม่ได้ช่วยเพราะไม่สามารถเปิดสกรูได้เสมอไป เพลา).

ตัวดึงอย่างง่ายที่แสดงในภาพร่างช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินการนี้อย่างมาก ฉันแนะนำให้เลื่อยกระแสน้ำทั้งหมดบนสกรู ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหล่อและทำให้เกิดกระแสน้ำปั่นป่วนที่เป็นอันตราย และในขณะเดียวกันก็ขัดสกรูและส่วนที่ตายแล้วใต้น้ำทั้งหมดด้วย สิ่งนี้ทำให้ฉันเพิ่มความเร็วของเรือได้ 2 กม. / ชม. ไม่ชัดเจนว่าทำไมผู้ผลิตไม่จัดการกับการปรับแต่งเบื้องต้นของสกรู

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ที่เย็นจัด การครอบแดมเปอร์อากาศไม่ได้ช่วยอะไร ดังนั้นฉันจึงทำทิปพิเศษสำหรับท่อฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปในดิฟฟิวเซอร์คาร์บูเรเตอร์

จับท่อน้ำมันเชื้อเพลิงในมือซ้ายของฉันแล้วกดหัวฉีดที่พอดีกับลูกบอลในข้อต่อท่อฉันกดหลอดปั๊มพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน เจ็ทที่แข็งแกร่งบาง ๆ ก็ปรากฏขึ้นจากส่วนปลาย เจาะลึกเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์

หากมอเตอร์ติดท้ายเรือ Veterok-8 ทำงานบนเรือขนาดเล็ก สามารถติดตั้งใบพัดดัดแปลงจาก Veterok-12 ได้ ควรเลื่อยปลายใบมีดให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 190 มม. ความกว้างของใบมีดควรลดลง 8-10 มม. ความหนาและรูปร่างของใบมีดที่ปลายและตามขอบควรนำมาที่โปรไฟล์ของ ใบพัด Veterka-8 มาตรฐาน กระแสน้ำทั้งหมดจะถูกลบออก ทำความสะอาดและขัดพื้นผิวสกรูโดยเฉพาะพื้นผิวแบริ่ง

อันเป็นผลมาจากการใช้ใบพัดดังกล่าว เรือยาว 2.9 ม. พร้อมคนขับคนหนึ่งแสดงความเร็วเกือบเท่ากับภายใต้ "มอสโก" สิบกำลัง - 30-31 กม. / ชม.

โดยทั่วไปแล้ว เป็นที่พึงปรารถนาที่โรงงาน Ulyanovsk จัดหามอเตอร์แต่ละตัวด้วยใบพัดปกติสองตัว - สินค้าและความเร็วสูง โรงงาน Rzhevsky ยังผลิตใบพัดแบบสองและสามใบที่มีลักษณะแตกต่างกันสำหรับมอสโก

V. G. Rodnikov, (มอสโก), ​​"เรือและเรือยอทช์", 1971

มอเตอร์ Veterok-8 ซึ่งติดตั้งบนเรือทำเองของฉัน (ประเภท "เลื่อนทะเล") มีน้ำหนัก 85 กก. และมีการกระจัดรวมประมาณ 260 กก. พัฒนาเพียง 4100 รอบต่อนาทีที่เค้นเต็มที่ขณะเคลื่อนที่และ 3780 รอบต่อนาทีที่ ที่จอดเรือ เพื่อเพิ่มการอัดของส่วนผสมเชื้อเพลิงในห้องข้อเหวี่ยง ฉันลดความหนาของผนังกั้นวาล์วที่จุดที่สัมผัสกับข้อเหวี่ยงและจมลงในห้องข้อเหวี่ยง 1.2 มม. ในเวลาเดียวกันขี้เลื่อยขัดขอบหน้าต่างใต้วาล์ว

ฉันวัดอัตราส่วนกำลังอัดที่มีประสิทธิภาพตามวิธีการที่อธิบายไว้ในหมายเลข 16 ของ "Boats and Yachts" ในปี 1968 ในกระบอกสูบ และพบว่าเป็น 5.9 ฉันขันน็อตหัวถังให้แน่นและลดความหนาของปะเก็นฝาครอบกระบอกสูบลง 0.45 มม. เพิ่มปริมาณงานของดิฟฟิวเซอร์คาร์บูเรเตอร์โดยการคว้านเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 มม. ส่งผลให้รอบเครื่องยนต์ต่อนาทีเพิ่มขึ้นเป็น 4600

เมื่อประกอบเครื่องยนต์กลับเข้าไปใหม่หลังจากใช้งานไปสามเดือน ปรากฎว่าหน้าต่างไอเสียเมื่อลูกสูบอยู่ที่จุดศูนย์กลางตายด้านล่าง ทับซ้อนกัน 2 มม. หรือมากกว่า กล่าวคือ ส่วนหน้าต่างไม่ได้ใช้อย่างสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้บล็อกกระบอกสูบเสีย ฉันตัดสินใจลบมุม 1.5x45 °จากหัวลูกสูบจากด้านข้างของทั้งไอเสียและหน้าต่างล้างเขาเลื่อยขอบคมของหน้าต่างในบล็อกทรงกระบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าต่างไอเสียในบริเวณที่เชื่อมต่อกับตัวเรือนกลางซึ่งมีส่วนที่ยื่นออกมาและความผิดปกติมากมาย การเติบโตที่ถูกลบและลบมุมที่ทางแยกของ บล็อกกระบอกและเหวี่ยงในหน้าต่างของเส้นทางการจัดหาขยะ

เพื่อเพิ่มสุญญากาศในตัวเรือนตรงกลางและการดูดไอเสียที่ดีขึ้น เขาได้ลับขอบของช่องระบายอากาศใต้น้ำให้แหลม

เมื่อทำการปรับระบบไอเสีย ผมได้ดำเนินการจากข้อเท็จจริงที่ว่าการก่อตัวของคลื่นแรงดันในท่อไอเสียเกิดขึ้นเมื่อลูกสูบอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางตายด้านล่าง คลื่นนี้ควรเข้าใกล้หน้าต่างทางออก 15-20° ก่อนปิด ด้วยเฟสไอเสียที่ 140° คลื่นแรงดันจะต้องเคลื่อนไปมาตามทางเดินไอเสียในช่วงเวลาที่เพลาข้อเหวี่ยงหมุนผ่านมุม γ เท่ากับ: γ = 140° - (มุมของการหมุนไปยังจุดศูนย์กลางตายด้านล่าง + 20 °) = 140° - 90°=50°

ความเร็วของการแพร่กระจายของคลื่นความดันในตัวกลางที่เป็นก๊าซ (W₁) คือ 500 เมตร/วินาที (ไม่รวมการระบายความร้อนด้วยไอเสีย) ให้ความเย็นและตัวรับสัญญาณขนาดเล็ก (ท่อไอเสีย) ความเร็วการแพร่กระจายคลื่นแรงดันเฉลี่ย (W₂) ฉันเอาเท่ากับ 400 m / s

ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่กำหนด (4800 รอบต่อนาที) เวลาหมุนเพลาข้อเหวี่ยงที่ 50° (τ) คือ:

τ = 50 • 60 / 4800 • 360 = 0.0017 วินาที

เนื่องจากเวลานี้เท่ากับเวลาที่คลื่นแรงดันเคลื่อนที่ไปมา ความยาวที่ต้องการของหัวฉีดจึงถูกกำหนดโดยสูตร:

2L=W₂• τ = 400 • 0.0017 = 0.68 ม. ดังนั้น L = 0.68/ 2 + 0.34 ม.

แต่ฉันไม่สามารถใส่ท่อสาขาขนาดใหญ่ในตัวเรือนระดับกลางได้ ฉันต้องลบพาร์ติชันที่ติดตั้งในกรณีนี้และใส่อีกอันหนึ่ง ยาว 255 มม. จากแผ่น δ = 1.5 มม. ฉันทำแหวนสะท้อนแสงในรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีด้าน 15x15x10 มม. และความหนา 1.5 มม. วางบนแกนขนาด 3 มม. ซึ่งนำไปสู่ผนังด้านบนของกล่องเต้าเสียบแล้วขันให้แน่นด้วยน็อต

หลังจากปรับจูนอย่างละเอียดแล้ว เครื่องยนต์จะนำเรือที่มีผู้โดยสารสองคนขึ้นเครื่อง

V. S. Mukhorotov (โวลโกกราด), "เรือและเรือยอทช์", 1971

แชร์หน้านี้บนโซเชียลมีเดีย เครือข่ายหรือบุ๊คมาร์ค: