ซ่อมแร็คพวงมาลัย Honda Accord 6 ด้วยตัวเอง

รายละเอียด: ซ่อมแร็คพวงมาลัย Honda Accord 6 ด้วยตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญจริงสำหรับเว็บไซต์ my.housecope.com

สวัสดีเจ้าของคอร์ดที่มีความสุขทุกคน!
ฉันต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมรางที่เจ็บปวดของเรา!)))) มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันยังตัดสินใจแบ่งปันประสบการณ์ของฉันด้วย
ปัญหาก็เหมือนกับหลายๆ อย่างนั่นแหละ เป็นการเคาะที่น่ารำคาญ ครั้งแรกที่ด้านขวาและด้านซ้าย ทนมาจนต่อมน้ำเหลืองเริ่มเหงื่อออก ฤดูหนาวกำลังจะมา และฉันตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหานี้! ฉันสั่งชุดซ่อมทางออนไลน์ บูช (น็อตล็อค) บูชปรับ ซีลสปูลบน (มาพร้อมลูกปืน) บูทที่ถูกต้อง การรอหนึ่งสัปดาห์ และทุกอย่างมา และ PSF สดอีกลิตร

จากเครื่องมือที่ไม่ธรรมดา คุณจะต้องใช้กุญแจขนาดใหญ่ (32, 40, 46), ประแจที่มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลาง, กุญแจเดโนเมตริก (หากไม่มีมัน) ควรใช้สว่านไฟฟ้าและสว่าน (4 หรือ 5 มม.) , ประแจท่อ (17-19), กระบอกฉีดยาขนาดใหญ่พร้อมท่อ (เอาของเหลวออกจากถัง)

ตอนนี้กระบวนการทั้งหมดอยู่ในลำดับ:

1. เราขับรถขึ้นไปบนสะพานลอย (หลุม) ออกล้อหน้า

2. สูบของเหลวออกจากถัง

3. ถอดส่วนบน (ในห้องโดยสาร)

เพียงแค่ดึงอุปกรณ์ป้องกันเข้าหาตัว มันถูกยึดไว้โดยคลิปหนีบ

4. คลายเกลียวคาร์ดานของคอพวงมาลัย

5. เราดึงคาร์ดานจากช่องขึ้นไปด้านบน
สำคัญ: เมื่อถอดคาร์ดานออกแล้ว คุณต้องซ่อมพวงมาลัยเพื่อไม่ให้ใครหมุนพวงมาลัย
เนื่องจากคุณสามารถทำลายรถไฟใต้พวงมาลัยได้

6. คลายเกลียวน็อตสามตัว 10 อันแล้วถอดบูต

การถอดไม้ปัดฝุ่นนี้เป็นปัญหา รบกวนฉนวนกันความร้อนและพรมอับเรณูอยู่ใต้พวกเขา โอเค ถอดออก ใส่แทน นี่คือริดสีดวงทวาร ดังนั้นยาระงับประสาทสองสามชุดจะมีประโยชน์ )))

วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น)

ถอดรีเทนเนอร์และแถบยางออก หมากฝรั่งเลื่อนไปที่ด้านล่างเมื่อเทียบกับเพลา

7. คลายเกลียวปลายพวงมาลัย ฉันไม่มีตัวดึงอยู่ในมือ ฉันช่วยให้คลายเกลียวน็อตได้ง่ายขึ้นเพื่อให้น็อตถูกล้างด้วยปลายเกลียวของปลาย นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้ด้ายเสีย เราตีทุกอย่างจากด้านล่างด้วยค้อนและ voila ปลายหลุดออกมา คลายเกลียวน็อตและทุกอย่าง หากนิ้วเลื่อน ให้กดที่ปลายด้วยเมาท์จากด้านบนแล้วคลายเกลียวเพื่อสุขภาพของคุณ!) ขออภัย ฉันไม่ได้ถ่ายรูปไว้ ((

8. คลายเกลียวที่ยึดราง
เราบิดอันล่างจากด้านล่างและอันที่สูงกว่าจะสะดวกกว่าที่จะบิดจากด้านบน

9. คลายเกลียวสลักเกลียวสามตัวของแผงกันความร้อนจากด้านล่าง

พวกเขาจะรัดกุมจากหัวใจ!) คุณจะต้องใช้กุญแจดังกล่าว

11. คลายเกลียวสลักเกลียวสีน้ำเงินของตัวยึดก่อนแล้วจับท่อจากนั้นที่เหลือ

เพื่อความสะดวกคุณจะต้องมีชุดคาร์ดาน

12. ในการถอดรางคุณต้องลดลำแสงลง คุณสามารถเปลี่ยนบูชกันโคลงได้ในอันเดียว ฉันทำอย่างนั้น
ดังนั้นเราจึงลดลำแสงลง:

เราลดระดับลง 3-3.5 ซม. ซึ่งเพียงพอแล้วเราปล่อยโบลต์ขวาไว้คานจะถูกยึดไว้และอันซ้ายคลายเกลียวอย่างสมบูรณ์และถอดสเปเซอร์ออก (มันรบกวนการคลายเกลียวบูชต้นขั้ว)

13. ถอดรางด้านซ้าย

benzinhikom อย่างระมัดระวังของฉันและดำเนินการไปที่โรงรถที่อบอุ่น))

14. คลายเกลียวเคล็ดลับ คุณจะต้องใช้กุญแจสองดอกสำหรับ 19 และอีกอันสำหรับ 14

ถอดอับเรณูและคลายเกลียวแท่ง (อย่าทำให้แหวนพลาสติกแตกพวกเขาจะยังสะดวก) ที่นี่คุณต้องการกุญแจสำหรับ 22 และ 32 (32 จะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้กว้างไม่เกิน 10 มม. มิฉะนั้น มันจะไม่พอดี)

15. คลายเกลียวปุ่มปลอกปรับ 40 และปุ่มที่มีสี่เหลี่ยมตรงกลาง

การผลิตสารเคลือบเทฟลอนกับโลหะ

16. คลายเกลียวสลักเกลียวทั้งสองท่อแล้วถอดแกนม้วนออก

17. น็อคแกนสปูล (มันออกมาง่ายสำหรับฉัน)

แหวนอยู่ในชุดซ่อม

18. จากนั้นคลายเกลียวน็อตไกด์ มันถูกล็อค ไม่ได้เจาะมากก็คลายเกลียวได้ไม่มีปัญหาใดๆ (น็อตหนา ไม่ต้องกลัวเจาะ))

สำคัญ: อย่าหนีบร่างกายอย่างแน่นหนาในคีมจับเพราะอาจทำให้เสียรูปได้ รางสามารถโยนออกได้ อ่อนนุชใต้
กุญแจสำหรับ46

19. ต่อไปคุณต้องเคาะต่อมที่อยู่ใต้น็อต ปัญหาคือเพลาจะสปริงเนื่องจากอากาศและน้ำมันที่เหลืออยู่หลังข้อต่อทางออก
ฉันทำสิ่งนี้: ฉันดึงก้านออกจากตัวเรือนให้มากที่สุดแล้วกดก้านไปด้านข้างเพื่อให้มีช่องว่างระหว่างก้านและกล่องบรรจุ เป้าหมายหลักคือปล่อยอากาศ (สปริงมาก) . จากนั้นเราก็ใส่บางอย่างที่ด้านตรงข้ามของก้านแล้วลองเคาะซีลน้ำมัน (มันออกมาง่ายสำหรับฉัน) ฉันใช้สายต่อจากชุดอุปกรณ์

ผนึกที่สองถูกกระแทกในทิศทางเดียวกับครั้งแรก

คุณต้องเคาะมันออกอย่างระมัดระวังด้วยสิ่งที่อ่อนกว่าเหล็กโดยไม่ทำลายพื้นผิวการทำงานด้านใน ฉันพบแท่งไม้ในโรงรถและเคาะซีลน้ำมันออกอย่างง่ายดาย

เราจะเห็นว่ามีเครื่องซักผ้าอยู่ใต้ต่อม

21. เราล้างร่างกายให้สะอาดด้วยน้ำมันเบนซินและขับในซีลน้ำมันใหม่ (อย่าลืมใส่แหวนรองหน้าซีลน้ำมัน)

เครื่องซักผ้าใหม่สามารถนำมาจากเรม ชุด

ฉันกดซีลน้ำมันใหม่ด้วยหัว 27 และส่วนขยายสองตัว

22. ตอนนี้คุณต้องเปลี่ยนปลอกแขนบนเพลามีสองอัน: วงหนึ่งเป็นสีขาวดูเหมือนว่าทำจากพลาสติกและอีกอันหนึ่งเป็นยาง (ต้องสวมแหวนพลาสติกอย่างระมัดระวัง - มันยืดยาก คุณสามารถฉีกมันออกได้ ตัวอย่างเช่น ฉันถูกความร้อนจากการถือตะเกียงเล็กน้อย)

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในที่สุด

23. เราติดตั้งเพลาเข้าไปในตัวเรือนก่อนการติดตั้งติดเทปไฟฟ้าเล็กน้อยที่ปลายเพลาเพื่อไม่ให้ปิดผนึกกล่องบรรจุ
สำคัญ: ใส่เพลาอย่างระมัดระวัง จำไว้ว่าฟันของเพลายังสามารถทำให้ซีลน้ำมันเสียหายได้!

24. เราบดกล่องบรรจุที่สองด้วยน็อตใหม่

25. เราหล่อลื่นทั้งหมดฉันใช้จาระบีสีม่วงแน่นอนคุณสามารถใช้ลิทอลได้โดยทั่วไปใครก็ตามที่ต้องการมัน!))

26. ตอนนี้เราเปลี่ยนกล่องบรรจุและลูกปืนสปูล ฉันหยิบหัวขึ้นมาจากชุดฉันจำไม่ได้ว่าอันไหนแล้วกดซีลน้ำมันที่จุดเริ่มต้นจากนั้นจึงใส่ตลับลูกปืน (พร้อมจารึกด้านนอกเพื่อให้มองเห็นได้หลังการติดตั้ง)

เราใส่แกนสปูลเข้าที่ ตรวจสอบว่าเพลาหมุนโดยไม่ต้องใช้แรงมาก หล่อลื่นทุกอย่าง โดยเฉพาะตลับลูกปืนและร่องฟัน

ใส่ทั้งหมดบนราง (อย่าลืมเปลี่ยนแหวนอยู่ในชุดซ่อม)

27. ใส่ปลอกปรับ (อย่าลืมหล่อลื่นทุกอย่าง)

ฉันปรับอย่างไร:
ฉันบิดจนมันพักแล้วคลายเกลียวออกหนึ่งรอบแล้วหมุนอีกครั้งจนมันพักและปล่อยให้ไปประมาณ 20 องศา (ทั้งหมดนี้จำเป็นสำหรับสปริงที่จะตกลงมา) หากคุณต้องการประแจ denmetric และทำทั้งหมดด้วย ความพยายามบางอย่าง ฉันไม่มีกุญแจ หลังจากประกอบเสร็จ พวงมาลัยก็ไม่แน่นขึ้น และการน็อค (ถ้าคุณขยับพวงมาลัย) บนเครื่องยนต์ที่ดับอยู่ก็จะกลายเป็นอดีตไปแล้ว!))

28. ขันเกลียวท่อให้เข้าที่ (ลืมถ่าย)

29. เมาพวงมาลัยอย่าลืมใส่แหวนดันพลาสติก

เราใส่แหวนรองใหม่ (มีหนวดอยู่ในเพลา) อยู่ในชุดซ่อม

31. ยึดปลายพวงมาลัย (ดัดด้านหน้า)

ทุกอย่าง. ตอนนี้ใส่อัตโนมัติ ฉันคิดว่ามันไม่คุ้มที่จะอธิบายคำสั่งนี้!)))

นี่คือภาพบางส่วนของบุชชิ่งที่ฉันเปลี่ยน ฉันใส่บูชโพลียูรีเทนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าแทน 26.5 มม. ฉันใส่ 25.4 มม. เนื่องจากตัวกันโคลงนั้นถูกสวมใส่

ขอให้ทุกคนโชคดีในการซ่อมรถคันโปรดของคุณ)))

เราขับรถไปที่สะพานลอย (หลุม) ออกล้อหน้า

เราสูบของเหลวออกจากถัง

เพียงแค่ดึงอุปกรณ์ป้องกันเข้าหาตัว มันถูกยึดไว้โดยคลิปหนีบ

คลายเกลียวคาร์ดานของคอพวงมาลัย

เราดึงคาร์ดานจากช่องขึ้นไปด้านบน สำคัญ: เมื่อถอด cardan แล้ว คุณต้องซ่อมพวงมาลัยเพื่อไม่ให้ใครหมุนพวงมาลัย เนื่องจากคุณสามารถหักสายใต้พวงมาลัยได้

เราคลายเกลียวน็อตสามตัว 10 อันแล้วถอดบูต

การลบอับเรณูนี้เป็นปัญหา … ฉนวนและพรมรบกวน อับเรณูอยู่ใต้พวกเขา … เอาล่ะ เอาออก วางมันแทน นี่คือริดสีดวงทวาร ดังนั้นยาระงับประสาทสองสามชุดจะมีประโยชน์

เป็นการดีกว่าที่จะถอดสลักและแถบยางยืด ... แถบยางยืดถูกเลื่อนไปที่ด้านล่างเมื่อเทียบกับเพลา

คลายเกลียวสนับมือพวงมาลัยฉันไม่มีตัวดึงอยู่ในมือ ฉันช่วยให้คลายเกลียวน็อตได้ง่ายขึ้นเพื่อให้น็อตถูกล้างด้วยปลายเกลียวของปลาย นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้ด้ายเสีย เราทุบทุกอย่างจากด้านล่างด้วยค้อนและ voila ... ปลายขยับออกไป คลายเกลียวน็อตและทุกอย่าง หากนิ้วเลื่อน ให้กดที่ปลายด้วยตัวยึดจากด้านบนแล้วคลายเกลียวเพื่อสุขภาพของคุณ!

เราคลายเกลียวการยึดรางเองเราบิดตัวล่างจากด้านล่างและอันที่สูงกว่าจะสะดวกกว่าในการพลิกจากด้านบน

เราคลายเกลียวสลักเกลียวสามตัวของแผงกันความร้อนจากด้านล่าง

พวกเขาแน่นจากใจ! คุณจะต้องใช้คีย์นี้

ก่อนอื่นเราคลายเกลียวสลักเกลียวสีน้ำเงินของตัวยึดแล้วจับท่อจากนั้นที่เหลือ

เพื่อความสะดวกคุณจะต้องมีชุดคาร์ดาน

ในการถอดรางคุณต้องลดลำแสงลง สามารถเปลี่ยนบูชกันโคลงได้ในอันเดียว ฉันทำอย่างนั้นแล้วจึงลดลำแสงลง

เราถอดรางทางด้านซ้าย

เบนซินคอมของฉันอย่างระมัดระวังและพกพาไปที่โรงรถที่อบอุ่น

เราคลายเกลียวคำแนะนำ คุณจะต้องใช้กุญแจสองดอกสำหรับ 19 และอีกอันสำหรับ 14

เราลบอับเรณูและคลายเกลียวแท่ง (อย่าทำให้แหวนพลาสติกแตกพวกเขาจะยังสะดวก) ที่นี่เราต้องการกุญแจสำหรับ 22 และ 32 (32 จะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้กว้างไม่เกิน 10 มม. มิฉะนั้นจะไม่พอดี)

คลายเกลียวปุ่มปลอกปรับ 40 และปุ่มที่มีสี่เหลี่ยมตรงกลาง

การพัฒนาการเคลือบเทฟลอนให้เป็นโลหะ

เราคลายเกลียวสลักเกลียวสองท่อแล้วถอดสปูล

เราเคาะแกนหลอด (มันออกมาง่ายสำหรับฉัน)

แหวนอยู่ในชุด

ถัดไปคลายเกลียวน็อตไกด์มันคือ zakernina ไม่ได้เจาะมากก็คลายเกลียวได้ไม่มีปัญหาใดๆ (น๊อตหนา ไม่ต้องกลัวเจาะ)

สำคัญ: อย่าหนีบเคสอย่างแน่นหนาในคีมจับเพราะมันอาจเสียรูปได้และนั่นแหล่ะ ... รางสามารถโยนออกได้ น็อตเสียบ46

ถัดไปคุณต้องเคาะต่อมที่อยู่ใต้น็อต ปัญหาคือก้านจะสปริงเนื่องจากอากาศและน้ำมันของส่วนที่อยู่ด้านหลังข้อต่อทางออก ฉันทำสิ่งนี้: ฉันดึงก้านออกจากตัวเรือนให้มากที่สุดแล้วกดก้านไปด้านข้างเพื่อให้มี ช่องว่างระหว่างเพลาและกล่องบรรจุ เป้าหมายหลักคือการปล่อยอากาศ (มันเป็นสปริงมาก) จากนั้นเราก็ใส่บางอย่างที่ด้านตรงข้ามของก้านแล้วลองเคาะซีลน้ำมัน (มันออกมาง่ายสำหรับฉัน) ฉันใช้สายต่อจากชุดอุปกรณ์

ผนึกที่สองถูกกระแทกในทิศทางเดียวกับครั้งแรก

คุณต้องเคาะออกอย่างระมัดระวังด้วยสิ่งที่อ่อนกว่าเหล็กโดยไม่ทำลายพื้นผิวการทำงานภายใน ฉันพบแท่งไม้ชนิดหนึ่งในโรงรถและต่อมก็หลุดออกมาอย่างง่ายดาย

เราจะเห็นว่ามีเครื่องซักผ้าอยู่ใต้กล่องบรรจุ

เราล้างร่างกายให้สะอาดด้วยน้ำมันเบนซินและขับในซีลน้ำมันใหม่ (อย่าลืมใส่แหวนรองหน้าซีลน้ำมัน)

สามารถนำเครื่องซักผ้าใหม่ออกจากชุดซ่อมได้

ฉันกดซีลน้ำมันใหม่ด้วยหัว 27 และส่วนขยายสองอัน

ตอนนี้คุณต้องเปลี่ยนปลอกแขนบนเพลามีสองอัน: วงหนึ่งเป็นสีขาวดูเหมือนว่าทำจากพลาสติกและอีกอันหนึ่งเป็นยาง (ต้องสวมแหวนพลาสติกอย่างระมัดระวัง - เป็น ยืดยาก ฉีกได้ เช่น อุ่นด้วยไฟหิ้วเล็กน้อย)

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนท้าย

เราติดตั้งเพลาเข้าไปในตัวเรือนก่อนการติดตั้งให้ติดเทปไฟฟ้าเล็กน้อยที่ปลายเพลาเพื่อไม่ให้ซีลน้ำมันถูกตัด สำคัญ: ใส่เพลาอย่างระมัดระวัง จำไว้ว่าฟันของเพลายังสามารถทำลาย ซีลน้ำมัน!

เราบดขยี้ต่อมที่สองด้วยน็อตใหม่

เราหล่อลื่นทุกอย่าง ฉันใช้ไวโอเล็ตจาระบี แน่นอนคุณสามารถใช้ลิทอลได้ ใครก็ตามที่ต้องการมัน!

ตอนนี้เราเปลี่ยนกล่องบรรจุและลูกปืนสปูล ฉันหยิบหัวขึ้นมาจากชุดฉันจำไม่ได้ว่าอันไหนแล้วกดซีลน้ำมันที่จุดเริ่มต้นจากนั้นจึงใส่ตลับลูกปืน (พร้อมจารึกด้านนอกเพื่อให้มองเห็นได้หลังการติดตั้ง)

เราใส่ทั้งหมดบนราง (อย่าลืมเปลี่ยนแหวนอยู่ในชุดซ่อม)

เราใส่ปลอกปรับ (อย่าลืมหล่อลื่นทุกอย่าง)

ฉันควบคุมอย่างไร: ฉันบิดมันจนมันพักจากนั้นคลายเกลียวหนึ่งรอบแล้วหมุนอีกครั้งจนกว่าจะพักและปล่อยประมาณ 20 องศา (ทั้งหมดนี้จำเป็นสำหรับสปริงที่จะตกลงมา) ถ้าตามที่คุณคิด คุณต้องการประแจแรงบิดและทำทั้งหมดนี้ด้วยความพยายามบางอย่าง ... ฉันไม่พบกุญแจ หลังจากประกอบเสร็จ พวงมาลัยก็ไม่แน่นขึ้น และการน็อค (ถ้าคุณหมุนพวงมาลัย) บนเครื่องยนต์ที่ดับอยู่ก็จะกลายเป็นอดีตไปแล้ว!))

เรายึดท่อเข้าที่ (ฉันลืมถ่ายรูป)

แกนพวงมาลัยแบบขันเกลียว อย่าลืมใส่แหวนพลาสติกกันรุน

เราใส่แหวนยึดใหม่ (มีหนวดอยู่ในเพลา) ซึ่งอยู่ในชุดซ่อม

เราใส่อับเรณู เรายึดปลายพวงมาลัย (งอไปข้างหน้า)

ทุกอย่าง ... ตอนนี้เราใส่ไว้ในรถแล้ว ฉันคิดว่ามันไม่คุ้มที่จะอธิบายคำสั่ง!

ฉันใส่บูชโพลียูรีเทนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าแทน 26.5 มม. ฉันใส่ 25.4 มม. เนื่องจากตัวกันโคลงนั้นถูกสวมใส่

อาการหลักที่บ่งบอกถึงความจำเป็นในการซ่อมแร็คพวงมาลัย หลักๆ แล้วมีเสียงเคาะที่ด้านซ้ายหรือด้านขวา หรือทั้งสองข้างพร้อมกัน (ในบางกรณีอาจรู้สึกว่าพวงมาลัยมีการกระแทก) รายงานรูปภาพนี้อธิบายวิธีการทำอย่างละเอียด ซ่อมแร็คพวงมาลัย ในฮอนด้าแอคคอร์ด CL ขั้นตอนการซ่อมแซมค่อนข้างซับซ้อน อาจใช้เวลาประมาณหนึ่งวัน

เครื่องมือที่จำเป็น:

ประแจสำหรับ 32, 40, 46;
ปลอกคอสี่เหลี่ยมตรงกลาง
ประแจวัดแรงบิด;
ควรใช้สว่านไฟฟ้าและสว่านขนาด 4 หรือ 5 มม.
ประแจท่อ (17-19);
เข็มฉีดยาขนาดใหญ่พร้อมหลอด

ชุดซ่อมแร็คพวงมาลัย Honda Accord 7 ดั้งเดิมมีหมายเลขแค็ตตาล็อก 06531SEAE03 และป้ายราคาประมาณ 3,500 รูเบิล บล็อกเงียบของแร็คพวงมาลัย Accord 7 พร้อมบทความ 53685-SDA-A01 มีราคาประมาณ 500 รูเบิล

ตามราคาสำหรับฤดูร้อนปี 2560 สำหรับมอสโกและภูมิภาค

เครื่องมือที่จำเป็น:

ประแจสำหรับ 32, 40, 46;
ปลอกคอสี่เหลี่ยมตรงกลาง
ประแจวัดแรงบิด;
ควรใช้สว่านไฟฟ้าและสว่านขนาด 4 หรือ 5 มม.
ประแจท่อ (17-19);
เข็มฉีดยาขนาดใหญ่พร้อมหลอด

เมื่อถอดคาร์ดานออกแล้ว คุณต้องซ่อมพวงมาลัยเพื่อไม่ให้ใครหมุนพวงมาลัย เนื่องจากคุณสามารถทำลายรถไฟใต้พวงมาลัยได้ นอกจากนี้ อย่าหนีบตัวรางให้แน่นในคีมจับ เพราะอาจทำให้เสียรูปได้ เท่านี้ก็เรียบร้อย ... รางหลุดออกได้!

ขั้นตอนการซ่อมแร็คพวงมาลัย

ซ่อมแร็คพวงมาลัยฮอนด้าแอคคอร์ด. วิธีถอดน็อคในแร็คพวงมาลัย Honda accord 8

ซ่อมแร็คพวงมาลัย Honda srv

รางมีลักษณะเป็น:

การรั่วไหลของของเหลวในบริเวณราง;
เล่นในพวงมาลัย;
เคาะใต้กระโปรงหน้ารถ;
ปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัย (กลายเป็น "หนัก" อาจติดขัด);
สูญเสียความเรียบเนียนเมื่อเลี้ยว (การเลี้ยวกระตุก)

ไม่สามารถมองข้ามการเกิดความเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานในการบังคับเลี้ยวได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่มีทางที่จะระบุสาเหตุของอาการเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง ความจริงก็คือการบังคับเลี้ยวเป็นกลไกที่ซับซ้อน ความผิดปกติอาจเกิดขึ้นในโหนดใดก็ได้ ในกรณีนี้อาการจะตรงกับอาการผิดปกติของแร็คพวงมาลัย

ทันเวลาและมีคุณภาพ

การวินิจฉัยกลไกจะช่วยเจ้าของจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมากมาย สิ่งสำคัญคือความปลอดภัยของรถและการซ่อมแซมงบประมาณ (เช่นการสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการสมรู้ร่วมคิดในอุบัติเหตุจะไม่ได้รับการพิจารณาแม้ว่าจะไม่สามารถตัดออกได้)

เมื่อพูดถึงการวินิจฉัยควรสังเกตว่าสามารถทำได้ที่สถานีบริการเฉพาะเท่านั้น

ปัญหาในการตรวจสอบคือไม่มีทางที่จะตรวจสอบรางโดยไม่มีอุปกรณ์พิเศษได้ เฉพาะบนแท่นวินิจฉัยเท่านั้นที่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของการทำงานผิดพลาดได้ การตรวจสอบ "ด้วยตา" หรือ "ด้วยหู" อาจจบลงอย่างน่าเศร้า

แร็คพวงมาลัยเซอร์วิส

ตรวจสอบในหลายขั้นตอน:

การตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัย
การถอดออกจากรถและตรวจสอบแท่นวินิจฉัย
การถอดประกอบและแก้ไขปัญหาแต่ละส่วนให้สมบูรณ์
ตรวจสอบแท่นวินิจฉัยของชั้นวางที่ซ่อมแซม

หลังจากติดตั้งบนรถแล้ว กลไกการบังคับเลี้ยวทั้งหมดจะถูกตรวจสอบอีกครั้ง และหลังจากนั้นรถยนต์ที่ใช้งานได้จะถูกโอนไปยังเจ้าของ

อย่างที่คุณเห็น กระบวนการวินิจฉัยนั้นเรียบง่ายในสาระสำคัญ แต่ซับซ้อนในการดำเนินการ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตรวจสอบแร็คพวงมาลัยแบบอิสระหรือนอกสถานีบริการนั้นไม่เป็นปัญหา

แร็คพวงมาลัยที่ซ่อมแซมตัวเองจะต้องเปลี่ยนทันที ในสภาพโรงรถ การซ่อมแซมดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ อัลกอริธึมการซ่อมแซมนั้นเรียบง่าย - เราพบชิ้นส่วนที่ผิดพลาด แทนที่ด้วยอันใหม่และประกอบราง พร้อม. ใช่สำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกหัดในรายละเอียดปลีกย่อยของการซ่อมแซมทุกอย่างง่าย โดยไม่ต้องเจาะลึกรายละเอียดของชิ้นส่วนที่จะเปลี่ยน มันก็เพียงพอแล้วที่จะบอกว่าหลังจากประกอบแล้ว รางจะต้องได้รับการวินิจฉัยบังคับ สามารถทำได้บนแท่นวินิจฉัยพิเศษเท่านั้น ดังนั้นการซ่อมแซมโดยไม่ต้องดำเนินการนี้จะกลายเป็นชุดที่เรียบง่ายและการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนใหม่

ผลที่ตามมาของการฟื้นตัวดังกล่าวอาจรุนแรงที่สุด ความปลอดภัยการจราจรมีความเสี่ยง ประหยัดค่าซ่อมไปได้นิดหน่อย รถก็หายได้ นี่คือที่ที่ดีที่สุด ที่เลวร้ายที่สุดสุขภาพและแม้กระทั่งชีวิตตัวเอง

ในการบริการรถยนต์ ภาพการซ่อมดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจะช่วยในการเลือกหน่วยหรือชิ้นส่วนทดแทน รางจะถูกวินิจฉัยและชำรุดอย่างระมัดระวัง รายละเอียดเดียวจะไม่ถูกทิ้งไว้โดยไม่สนใจ อีกทั้งไม่ต้องวิ่งหาอะไหล่ ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการซ่อมแซมสามารถซื้อได้ที่นี่ในสถานีบริการ

ความซับซ้อนของการบูรณะพิสูจน์ได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าบางครั้งอาจต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันในการซ่อมแร็คพวงมาลัย และสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีเครื่องมือที่จำเป็น อุปกรณ์จับยึด ย่อมาจากการตั้งค่าพารามิเตอร์การทำงานและการวินิจฉัย ส่วนประกอบทั้งหมดเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถซ่อมแซมกลไกที่ผิดพลาดได้คุณภาพสูง

แร็คพวงมาลัยมีความแม่นยำสูงและกลไกที่ทนทานในขณะเดียวกันอายุการใช้งานประมาณ 200,000 กม. รถวิ่ง. มีการบำรุงรักษาในกรณีที่ราง "อยู่ภายใต้การดูแล" นั่นคือให้บริการในเวลาที่เหมาะสม แค่ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลก็เพียงพอแล้ว เพราะมันจะประกาศการมีอยู่ของมันทันที

มีความผิดปกติหลักสี่ประการที่เกิดขึ้นจากการทำงานในแร็คพวงมาลัย:

การรั่วไหลของของไหลจาก แผ่นไม้ เกิดขึ้นจากการละเมิดความรัดกุมของต่อมปิดผนึก ความซับซ้อนของการซ่อมแซมอยู่ที่การถอดประกอบกลไกทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ การละเมิดความสมบูรณ์ของฝาครอบป้องกัน (อับเรณู) จะทำให้แมวน้ำถูกทำลาย
ที่เกิดขึ้นจากการเล่นในการบังคับเลี้ยว มันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สิ่งสำคัญคือการพัฒนาตามธรรมชาติของชิ้นส่วนที่จับคู่ของกลไกการบังคับเลี้ยว การปรับแต่งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบริการรถยนต์
การเกิดน็อค. ส่วนใหญ่เกิดจากการขับชนกระแทกอย่างไม่ระมัดระวัง อันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อดังกล่าวบูชแตก จำเป็นต้องเปลี่ยน การซ่อมแซมซับซ้อนมาก โดยต้องตรวจสอบแท่นวินิจฉัยพิเศษหลังจากประกอบแล้ว
พวงมาลัย "หนัก" มีลักษณะกระตุกเมื่อหมุน เป็นไปได้ด้วยความเสียหายทางกลกับเพลาข้อเหวี่ยงหรือแร็ค ความเสียหายดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการซ่อมแซมกลไกหรือส่วนประกอบใกล้เคียงโดยไม่ระมัดระวัง จำเป็นต้องมีการวินิจฉัย

บริการซ่อมรถของเรา รับซ่อมแร็คพวงมาลัย Honda Accord 7 และด้วยคุณภาพ สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยรีวิวเชิงบวกมากมายจากลูกค้าของเรา การยืนยันอีกประการหนึ่งคือการรับประกันสำหรับการซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยเรา ซึ่งออกให้เป็นระยะเวลา 6 เดือน

บริการนี้เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ ขาตั้ง อุปกรณ์ติดตั้งและเครื่องมือที่ทันสมัย การซ่อมแซมสามารถทำได้โดยช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเท่านั้น ประสบการณ์และคุณสมบัติหลายปีของพวกเขาไม่อาจปฏิเสธได้

โปรโมชั่นและส่วนลดลดราคาของเราอย่างมาก

คุณได้ยินวลีที่น่าเศร้าจาก hondavods บ่อยแค่ไหน: "แร็คพวงมาลัยของฉันสั่น ฉันจะต้องเปลี่ยน อาจจะ ... มันแพงไหม" คำถามเช่นนี้จะได้รับคำตอบด้วยความยินดีเสมอ:แพงมาก!ในเวลาเดียวกันโดยไม่หลอกลวงใครเลย อันที่จริง แร็คพวงมาลัยหรือเฟืองพวงมาลัยเป็นส่วนที่มีราคาแพงมากของรถ มันเกิดขึ้นที่ราคาที่เสนอโดยซัพพลายเออร์สำหรับชิ้นส่วนนี้ถึงหนึ่งในสี่ของมูลค่าที่แท้จริงของรถในตลาด หลังจากประกาศให้ลูกค้าทราบบ่อยครั้งในสายตาของเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำ "การขจัดตัวเอง" ของจุดต่าง ๆ ของร่างกายและไม่น่าแปลกใจ - ตัวอย่างเช่นสำหรับ Honda H-RV ราคาของพวงมาลัย แอสเซมบลีมากกว่า 50,000 รูเบิลพร้อมเวลาจัดส่งนานกว่าหนึ่งเดือน!แล้วความสุขของเราคืออะไรเมื่อมีคำถามเช่นนี้เกิดขึ้น? คุณคิดว่ากระหายผลกำไรหรือไม่? ผิดแล้วที่รัก! ตอนนี้เราจะบอกคุณถึงวิธีกำจัดการเคาะบนแร็คพวงมาลัย Honda อย่างน้อยด้วยตัวคุณเองและอย่างสูงสุดกลับไปที่บริการที่วินิจฉัยคุณด้วยการเปลี่ยนแร็คและนำพวกเขาเข้าสู่บทความนี้อย่างมีชัย จะบ่งบอกถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทึ่ง? ดีอยู่แล้ว. ลองคิดออกแล้ว เราจะเริ่มอย่างที่เราเคยทำกันตั้งแต่ต้น นั่นคือ จากที่เรามีแร็คพวงมาลัยและที่มาที่ไป เคาะแร็คพวงมาลัย.ดังนั้นแร็คพวงมาลัยหรือ "กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์" ที่ถูกต้องจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ช่วยหมุนพวงมาลัยได้โดยไม่ต้องใช้แรงเพียงเล็กน้อย ผู้ที่เรียนในโรงเรียนสอนขับรถเกี่ยวกับรถยนต์รัสเซียที่ไม่ได้ติดตั้งระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ควรจำไว้อย่างสมบูรณ์ว่าพวงมาลัยหมุนแน่นแค่ไหน บูสเตอร์ไฮดรอลิกได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานนี้ และส่วนสำคัญของพวงมาลัยเพาเวอร์ก็คือแร็คพวงมาลัยนั่นเอง อันที่จริงรางเป็นเครื่องเพิ่มกำลังไฮดรอลิก มาดูแอสเซมบลีนี้กันก่อน

คุณเห็นภาพจากแคตตาล็อกอย่างเป็นทางการ มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง องค์ประกอบที่น่าสนใจที่สุดสำหรับเรานั้นถูกเน้นด้วยวงกลมสีแดง เรามาเริ่มจากจุดสิ้นสุดกัน ภายใต้หมายเลข "14»เราเห็นกระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์เอง ซึ่งเป็นชุดประกอบแร็คพวงมาลัยด้วย แต่ละด้านมีแกนพวงมาลัยติดอยู่ (ในรูปใต้หมายเลข "1") เคล็ดลับการบังคับเลี้ยวติดอยู่กับแกนบังคับเลี้ยว ("12") ซึ่งติดมากับวงล้อในที่สุด การออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณควบคุมการหมุนล้อรถของคุณได้

การวินิจฉัยการเคาะควรเริ่มต้นด้วยภาพนี้เนื่องจากสิ่งแรกที่สามารถเคาะในโครงการนี้ได้คือเคล็ดลับการบังคับเลี้ยวและก้านผูก หากเคล็ดลับนั้นง่ายต่อการวินิจฉัย - ตามกฎแล้วปลายที่ล้มเหลวมีอับละอองเกสรฉีกขาดซึ่งเป็นสาเหตุที่ข้อต่อลูกของนิ้วใช้ไม่ได้ทุกอย่างก็ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยด้วยการลาก

ตามกฎแล้วแรงขับก็ล้มเหลวเนื่องจากอับเรณูขาด (ในรูปจะแสดงภายใต้ตัวเลข "9" และ "10") แต่มันก็เกิดขึ้นเช่นกันที่เจ้าของคนก่อน "ฆ่า" แรงขับ แต่เปลี่ยนอับละอองเกสรโดยเติมจาระบีใหม่เข้าไป เป็นผลให้แรงขับทำงานไประยะหนึ่งและในที่สุดก็ล้มเหลวและเริ่มเคาะ การวินิจฉัยในกรณีนี้ยากกว่าปลายพวงมาลัยเล็กน้อย จำเป็นต้องถอดบูทกันขับและตรวจสอบแรงขับเพื่อเล่นในระนาบแนวนอน หากมีการเล่น เชียร์ พบที่มาของน็อค สามารถเปลี่ยนและเก็บคืนได้ทั้งหมด

ในโครงการทั้งหมดนี้มีข้อเสียที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ พลาดการน็อคในแกนบังคับเลี้ยวหรือปลาย และมีเพียงผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถแนะนำให้เปลี่ยนแร็คพวงมาลัย ตามกฎแล้วผู้เชี่ยวชาญที่ดี "จับ" การพังทลายดังกล่าวในทันทีซึ่งบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน อีกสิ่งหนึ่งคือการเคาะภายในแร็คนั่นเอง ลองมาดูการออกแบบด้วยกัน และหาว่าสิ่งใดที่สามารถเคาะตรงนั้นได้

คุณเห็นภาพหน้าจอจากแคตตาล็อกอย่างเป็นทางการของ Honda ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแร็คพวงมาลัยถูกถอดประกอบ ในบรรดารายละเอียดทั้งหมดในภาพนี้ เราสนใจตัวเลขมากที่สุด "7″, «10″, และ "11". มาดูกันว่ามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับพวกเขาบ้าง

คุณควรเริ่มต้นด้วยหมายเลขชิ้นส่วน "10“นี่คือเพลาแร็คพวงมาลัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างทั้งหมด มันคือการเคลื่อนที่ของเพลาภายในโครงแร็คที่หมุนล้อ - ของเหลวทำงานกดบนเพลาในระนาบแนวนอน และถ่ายโอนพลังงานไปยังล้อของรถแล้วผ่านแท่งและส่วนปลาย ที่มาของการน็อคภายในรางนั่นเอง แต่ด้วยตัวมันเองมันเคาะไม่ได้ (ในรถใหม่มันไม่เคาะ!) ดังนั้นจะต้องมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่กระตุ้นเสียงนี้ และพวกเขาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ

มาดูหมายเลขชิ้นส่วนกัน"7". ในแคตตาล็อกต่าง ๆ เนื่องจากความแตกต่างในการแปล ส่วนนี้อาจเรียกว่า "บูชแร็คพวงมาลัย", "ไกด์แร็คพวงมาลัย", "บูชไกด์แร็คพวงมาลัย", "บูชแรงดันแร็คพวงมาลัย" อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไร ก็มีความหมายและจุดประสงค์ในการทำงานเหมือนกัน - เพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งการทำงานคงที่ของเพลาในระนาบที่แน่นอน ป้องกันไม่ให้เบี่ยงเบนไปจากตำแหน่ง ปลอกหุ้มครึ่งแขนอย่างที่เคยเป็นมา ส่วนด้านในซึ่งมีหน้าที่ในการสัมผัสกับเพลานั้นถูกหุ้มด้วยวัสดุพิเศษที่ทำจากฟลูออโรเรซิ่น ซึ่งช่วยให้เกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุดเมื่อสัมผัส

โปรดทราบว่าแขนเสื้อไม่ได้รับการแก้ไข แต่ในทางกลับกันเป็นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ (ด้วยการตรึงที่แข็งจะทำให้เพลาเสียรูปอย่างรวดเร็ว) ผลักไปข้างหน้าด้วยสปริงอันทรงพลังควบคุมโดยสลักเกลียวพิเศษพร้อมน็อตล็อค (ในรูป หมายเลขชิ้นส่วน "5«,»6«,»8") ตามกฎแล้ว ในกรณีส่วนใหญ่ บุชนี้ทำให้เกิดการเคาะที่แร็คพวงมาลัย หลังจากวินิจฉัยว่า "ผู้เชี่ยวชาญ" หลายคน รวมถึงตัวแทนจำหน่ายฮอนด้าอย่างเป็นทางการในบางเมือง ได้ออกคำตัดสินเกี่ยวกับความจำเป็นในการเปลี่ยนชุดประกอบทั้งหมด และนี่คือที่ที่คุณต้องหยุดและคิด

ความจริงก็คือในบรรดาชิ้นส่วนดั้งเดิมของ Honda นั้นมีชิ้นส่วนที่เปลี่ยนเฉพาะเป็นการประกอบเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ลูกปืนล้อที่มีวงแหวนแม่เหล็ก แต่นี่ไม่ใช่กรณีบุชชิ่งนี้ขายแยกต่างหากและบ่อยครั้งในร้านค้าเฉพาะ สามารถเลือกรุ่นต่างๆ ได้ค่อนข้างหลากหลายสำหรับรุ่นส่วนใหญ่! ดังนั้นอย่ารีบเปลี่ยนราง! หาบูชก่อน!

แม้ว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายกว่านี้ ถึงแม้ว่าจะต้องได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นจากบริการที่เชี่ยวชาญในฮอนด้า บ่อยครั้งเพื่อกำจัดการน็อคอย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีการดำเนินการที่ง่ายมาก - คลายเกลียวโบลต์ที่ยึดด้วยน็อตล็อคและ ... ถูกต้อง! ทำความสะอาดสปริงที่ปกคลุมไปด้วยสนิมและคราบสะสมตลอดหลายปี สปริงหยุดทำงานเพื่อคุณสมบัติ "การหนีบ" เนื่องจากสิ่งสกปรกสะสม และปลอกหุ้มเองก็ถูกคราบสกปรกเหมือนกันอุดตัน

ในการคืนค่าคุณสมบัติการทำงานขององค์ประกอบทั้งหมดนี้ (และด้วยเหตุนี้ กำจัดการน็อค) จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

คลายน็อตล็อค8"และสายฟ้า"6". บางครั้งการเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาทางเทคนิคอยู่แล้ว ให้ความมั่นใจกับตัวเองว่าการเปลี่ยนรางมีราคาแพงกว่า
ดึงสปริงและบุชชิ่งออกจากที่นั่ง
ทำความสะอาดสปริงด้วยแปรงและน้ำยาทำความสะอาดสารเคมี เช่น "น้ำยาทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์" หรือ Profoam 1000 หรือด้วยน้ำมันดีเซลธรรมดา หลังจากทำความสะอาด ให้หล่อลื่นสปริงด้วยสารหล่อลื่นเพื่อป้องกันน้ำเข้า
ตรวจสอบพื้นผิวการทำงาน (เคลือบฟลูออโรพลาสต์) ของบุชชิ่งอย่างระมัดระวัง ไม่ควรมีรอยขีดข่วนลึก หลุมบ่อ หรือบริเวณที่สึกกร่อนกับโลหะ ถ้ามีให้เปลี่ยนบูช
เช็ดเบาะนั่งบุชชิ่งอย่างระมัดระวังไม่ให้มีสิ่งสกปรก
หล่อลื่นบูชบูชด้วยจาระบีและติดตั้งเข้าที่
ประกอบปมในลำดับที่กลับกัน ขอแนะนำให้หล่อลื่นสลักเกลียวด้วยน็อตล็อคด้วย
ปรับแรงบิดกระชับ การดำเนินการนี้ดำเนินการด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรซึ่งต้องนั่งหลังพวงมาลัยรถแล้วหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายและขวาด้วยการเคลื่อนไหวสั้นๆ คนด้านล่างปรับความตึงสปริงด้วยน๊อตจนกว่าการน็อคที่พวงมาลัยจะหายไป จากนั้นจึงแก้ไขตำแหน่งของโบลต์ด้วยน็อตล็อค.

ความสนใจ! เมื่อดำเนินการนี้ไม่จำเป็นต้องหักโหมจนเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดมากเกินไป สิ่งนี้จะนำไปสู่ความล้มเหลวของโหนดทั้งหมด! หากทุกอย่างหล่อลื่นและทำความสะอาดได้ดี การปรับก็ไม่ต้องยุ่งยากมาก!

โว้ว! เป็นผลให้คุณได้รับรางที่ใช้งานได้เกือบสมบูรณ์แบบ (ยังมีการสึกหรอ แต่มันถูกขจัดออกโดยการขันให้แน่นพอสมควร) แทบไม่มีอะไรเลย!

เราควรอยู่กับ "การปรับปรุง" ของกระบวนการ ซึ่งบางครั้งแนะนำโดย "ผู้เชี่ยวชาญ" เป็นเวลานานที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมลูกค้าถึงหลีกเลี่ยงขั้นตอนนี้ ตามที่ปรากฏเหตุผลมีดังนี้

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเข้าใจขั้นตอนการ "ยก" อย่างแท้จริง คลายน็อตล็อคและขันสกรูให้แน่นจนสุดจนสุด จากนั้นขันน็อตล็อคให้แน่น ปรากฎว่าสิ่งสกปรกและสนิมทั้งหมดที่ต้องทำความสะอาดออกจากใต้สลักเกลียวไม่เพียง แต่ยังคงอยู่ในสถานที่ แต่ยังถูกผลักเข้าไปในชุดประกอบและปลอกหุ้มเองซึ่งโดยทั่วไปควรเคลื่อนย้ายได้ เพลาด้วยแรงดังกล่าว ซึ่งบางครั้งก็ทำให้โค้ง โดยธรรมชาติแล้วการทำงานของรางที่มี "การตรึง" ดังกล่าวจะทำให้กลไกทั้งหมดไม่ทำงานอย่างรวดเร็วและเพลาโค้งจะทำลายซีลทั้งหมดในเส้นทางซึ่งเป็นสาเหตุที่ชุดประกอบเริ่มรั่ว ไม่สามารถซ่อมแซมหลังจาก "ลิฟท์" ดังกล่าวได้อีกต่อไป ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเลือกบริการ การยืนเหนือดวงวิญญาณและติดตามผลงานของอาจารย์ไม่ถูกต้อง แต่ถามว่าจะทำขั้นตอนนี้อย่างไรก็ไม่ฟุ่มเฟือย

เรากลับไปที่ร่างด้วยโหนดที่ถอดประกอบ หากคุณยังไม่ลืมเรายังมีรายละเอียดเพิ่มเติมหนึ่งรอบ - ไม่ "11", - ปลอกเอาต์พุตของแร็คพวงมาลัย นอกจากนี้ยังควรค่าแก่การพูดคุยเกี่ยวกับ มันเกิดขึ้นเมื่อวินิจฉัยรางจะสังเกตเห็นการเล่นที่ชัดเจนของเพลาเองที่ทางออกของตัวเรือน กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อสวมปลอกเอาต์พุต ซึ่งส่วนกลาง (ซับใน) ทำจากโลหะที่นิ่มกว่าตัวด้าม การเล่นที่เกิดขึ้นภายในยังสามารถทำให้เกิดผลกระทบจากการเคาะแร็คได้การเปลี่ยนบูชบูชนี้มักจะง่ายกว่าตัวแคลมป์ - คุณคลายเกลียวอันเก่า ขันอันใหม่ เท่านี้ก็เรียบร้อย ในกรณีนี้ การซ่อมแซมโดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากการเล่นเกิดขึ้นจากการสึกหรอตามธรรมชาติ

ไม่ว่าในกรณีใด รางจะค่อนข้างซ่อมแซมได้ จนกว่าสิ่งสกปรกจะเข้าไปในรางและทำลายตัวด้ามและซีลเอง

อย่างไรก็ตาม การเคาะในระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EUR) นั้นถูกกำจัดในลักษณะเดียวกับในบูสเตอร์ไฮดรอลิก โดยมีข้อยกเว้นประการหนึ่ง - ใน EUR ไม่มีทางเปลี่ยนปลอกเอาต์พุตได้ ผู้ผลิตเชื่อว่าจะไม่มีปัญหากับมัน อันที่จริง โชคไม่ดีที่สิ่งนี้ไม่เป็นเช่นนั้น บ่อยครั้งที่เจ้าของรางไฟฟ้าเสนอให้เปลี่ยนชุดรางแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีสำหรับการกู้คืนหรือเปลี่ยนบูชพวงมาลัย* ปลอกจับยึดถูกปรับตามปกติ

ตอนนี้คุณมีความรู้เรื่องการซ่อมแร็คพวงมาลัยแล้ว อย่างที่คุณเห็น ไม่มีเวทย์มนตร์ในเรื่องนั้น - การเคาะบนรางจะถูกลบออกอย่างง่ายดายและไม่มีปัญหา ถ้าคุณรู้ว่าจะหามันได้ที่ไหน

* มีทางออกอยู่จริงเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนปลอกเอาต์พุตของรางไฟฟ้า ปลอกแขนสามารถคลายเกลียวด้วยเครื่องมือพิเศษได้ และถึงแม้จะมีการประท้วงทั้งหมด ในกรณีส่วนใหญ่ก็ทำได้สำเร็จ แต่คุณสามารถดำเนินการได้สองทิศทาง

ประการแรกคือการผลิตเม็ดมีดฟลูออโรเรซิ่นในบูชเก่าที่ชำรุด ค่อนข้างน่าเชื่อถือหากผู้ผลิตมีประสบการณ์ในทิศทางนี้

ประการที่สองคือการบูรณะปลอกเอาต์พุตดั้งเดิม บริการน้อยมากเป็นเจ้าของศิลปะ "เจได" นี้ และตามกฎแล้ว ให้เก็บเป็นความลับ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพใกล้เคียงกับประสิทธิภาพดั้งเดิม และคงอยู่นานเพียงพอ โดยที่เพลาของรางจะต้องไม่บุบสลาย น่าเสียดาย (สำหรับโครงการนี้แน่นอน) เราถูกผูกมัดโดยสัญญาว่าจะไม่พูดถึงความซับซ้อนของเทคโนโลยีนี้ แต่เราสามารถช่วยผู้อ่านจากโนโวซีบีร์สค์ได้โดยการแนะนำบริการที่คุณสามารถติดต่อเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้คืนได้ตามคำขอส่วนบุคคล นั่นคือด้วยความปรารถนาทั้งหมดของเราเราไม่มีสิทธิ์พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่เราจะบอกคุณว่าจะหันไปทางไหน!

ขอบคุณสำหรับรายงานนี้ มิคาอิล199 เพื่อแก้ไข
แร็คพวงมาลัย ฮอนด้าซีวิคไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นโรคในความหมายที่สมบูรณ์ แต่ด้วยการวิ่ง 180,000 - 200,000 กม. แม้จะเข้าสู่สภาวะ "เหนื่อยล้า" สิ่งสกปรกจะเข้าไปในชั้นวางโดยผ่านการแตกเป็นบางครั้ง อับเรณูขาด ภายใต้การกระทำของสารกัดกร่อนซึ่งอยู่ในฝุ่นถนนและเข้าไปในแร็คที่มีสิ่งสกปรก กระบวนการของการสึกหรอแบบเร่งของกลไกการบังคับเลี้ยวเริ่มต้นขึ้น นอกจากนี้หากไม่มีการป้องกันรางนำทางก็ขึ้นสนิมอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการซ่อมแซมคือการทำความสะอาดสนิมและเติมจาระบีใหม่ลงในแร็ค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจาระบีไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานโดยเฉพาะในแร็คพวงมาลัย หากแร็คทำงานไม่ถูกต้อง โหลดก็จะไปที่พวงมาลัยเพาเวอร์ (GUR) ด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าแร็คที่ใช้งานได้ ราง OEM Honda รุ่นใหม่มีราคาประมาณ 1,200-1500 ดอลลาร์หรือมากกว่านั้น ซึ่งราคารถยนต์อยู่ที่ 7,000 ดอลลาร์ กลายเป็นเพียงเศษทอง รางรถไฟที่ได้รับการซ่อมแซมเช่นกัน มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเล็กน้อย แต่อยู่ในช่วงราคาเดียวกัน 500-1,000 ดอลลาร์ จะทำอย่างไร? แน่นอนอย่าเสียกำลังใจ แต่ซ่อมรางด้วยตัวคุณเอง

ในการเริ่มต้น คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้ ทั่วไป ราคาซ่อม 100-150$

ชุดซ่อมแร็คพวงมาลัย - 06531-S04-J51 ($50)
อับเรณูไปที่ราง - 53534-ST0-013 และ 53534-SR3-N52 ($ 30)
บูชคอพวงมาลัย - 53416-S04-J51 ($ 15)
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ Honda PSF 3 ขวด หรือ 1 ลิตร
ดีมาก
10, 12, 14, 17 : หัวและกุญแจ
ประแจเลื่อน 34 หรือ 36 ประมาณ
พวงมาลัยเพาเวอร์ ถ้าหัก

สิ่งแรก ถอดแร็คพวงมาลัย ฮอนด้าซีวิค. คลายเกลียว สองท่อบนรางเอง ท่อส่งจากปั๊มไปยังราง และจากรางไปยังถังเก็บของเหลว เพื่อให้ง่ายขึ้น คุณต้องคลายเกลียวรัดอื่น ๆ ก่อน ของท่อเหล่านี้ จะต่อเข้ากับเฟรมย่อยด้วยสลักเกลียวขนาดเล็ก 10 เส้น
สิ่งแรก ทิ้งท่ออ่อน ซึ่งไปจากถังถึงราง (ยึดด้วยแคลมป์) จากนั้นคลายเกลียวด้วยประแจแยกท่อแรงดันสูงแบบแข็ง 14 ท่อที่เปลี่ยนจากปั๊มไปยังแร็คพวงมาลัยเอง
คุณจะต้อง .ด้วย ถอดท่อไอเสียกลาง และตัวเล็ก ป้องกันโลหะปิดแร็คพวงมาลัยจากด้านล่าง ถอดปลายพวงมาลัยและก้านบังคับ และในห้องโดยสาร คลายเกลียวสลักเกลียว 10 ตัวที่ยึดคาร์ดานระหว่างคอพวงมาลัยกับแร็คพวงมาลัยและ ดึงคาร์ดานขึ้น ต่อไปเรานำรางแร็คพวงมาลัยไปข้างหน้าในทิศทางเดียว (ฉันย้ายไปทางขวา) แล้วดึงออกมา

น๊อต 10 มม. จับคาร์ดานแร็คพวงมาลัย

เพียงแค่คลายโบลต์บนในคอพวงมาลัยและถอดพวงมาลัยออกจากแร็คด้วยการเลื่อนการ์ดพวงมาลัยขึ้น

คำเตือนที่สำคัญ! หลังจากที่คุณถอด gimbal แล้ว ห้ามหมุนพวงมาลัยเด็ดขาด! หากไม่มีแร็ค พวงมาลัยจะไม่มีการจำกัดการเดินทาง และเมื่อหมุนไปในทิศทางใดก็ได้ อาจทำให้สายเคเบิลของหน้าสัมผัสบนพวงมาลัยเสียหายได้ พวงมาลัยหมุนได้ถ้าจำเป็น! แต่ให้กลับไปที่ตำแหน่งที่คุณถอดเสมอ! นอกจากนี้ ก่อนถอดคาร์ดานนี้ระหว่างคอพวงมาลัยและแร็ค ให้วางล้อในตำแหน่งที่ราบเรียบ และพยายามรักษาพวงมาลัยให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันตลอดการทำงาน

ถอดรางออกจะดีมาก ไม่พอใจกับรูปลักษณ์ของเธอ สิ่งสกปรก สนิม ใช่ ใช่ และส่วนประกอบส่วนใหญ่ในรถของคุณอยู่ในสภาพนี้ แต่ตอนนี้ลืมไปเสียเถอะ หลังจากนั้นไม่นานคุณจะนำรางไปสู่สภาพที่ดีเยี่ยมด้วยมือของคุณเองและมันจะให้บริการคุณเป็นเวลานานมาก สิ่งสำคัญคือ การดูแลและความขยันหมั่นเพียร คลายเกลียวทุกอย่างที่อยู่บนรางและพยายามอย่าสับสนหรือสูญเสียชิ้นส่วนที่ถอดออก!

เริ่มกับ คู่มือบุช เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลายเกลียวน็อตล็อก (ขนาด 34 หรือ 36 ฉันใช้ประแจ "แก๊ส") แบบปรับได้) จากนั้นคลายเกลียวตัวปรับความตึงด้วยประแจ 14 และ ดึงสปริงและบุชชิ่งออกมา จากนั้น ใช้ประแจ 12 อันคลายเกลียวท่อที่ค้างอยู่บนราง ในกรณีของฉันมีความสยองขวัญ:

หนองและสนิมภายในแร็คพวงมาลัย

ด้วยกุญแจหรือหัวสำหรับ 12 คลายเกลียวสลักเกลียวสองตัว ผู้จัดจำหน่ายและดึงออก

จำหน่ายน๊อตออก

ตามที่คุณเข้าใจ ชิ้นส่วนที่ถอดออกทั้งหมดจะต้องทำความสะอาดชั้นของสิ่งสกปรกและล้างให้ดีที่สุด แต่ส่วนที่ยากที่สุดของงานยังรอคุณอยู่

เมื่อประกอบรางที่โรงงานหลังจากขันน็อตหลักบนตัวรางด้วยแกนหรือกดให้แน่นแล้วจะมีการกดจุดเล็ก ๆ ผ่านยึดน็อตและป้องกันไม่ให้คลายเกลียวโดยพลการภายใต้อิทธิพลของแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น เมื่อขับรถ

จุดนี้ต้องเจาะด้วยสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. ถึงความลึกประมาณ 2.5 - 3.0 มม. หากคุณไม่เจาะจุดนี้ คุณอาจเสี่ยงที่จะคลายเกลียวน็อตนี้ ตัดด้ายบนมัน ในขั้นต้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน เลยต้องหาน๊อตใหม่ หรือไม่ก็ซื้อแร็คพวงมาลัยที่ตายแล้วและคลายเกลียวน็อตนี้อย่างระมัดระวัง

และจำเป็นต้องเจาะ

หากเจาะทุกอย่างถูกต้องน็อตก็จะคลายเกลียวได้ง่ายและเกลียวยังคงอยู่ สำหรับข้อมูลของคุณ ถั่วดั้งเดิมมีราคาประมาณ 100 ดอลลาร์หรือ 6000 r และรอการสั่งซื้อประมาณหนึ่งเดือน เมื่อคลายเกลียวน็อตที่มีข้อ จำกัด เราดึงรางออกให้มากที่สุดแล้วกดออกพร้อมกับกล่องบรรจุอย่างระมัดระวัง จากนั้นเราก็ใช้แมนเดรลพิเศษและด้วยความช่วยเหลือ กดตราประทับที่สอง (ตามคู่มือ หัวน่าจะใส่ได้ 17 แต่ดันติดผม เลยไม่เสี่ยงและ แกะสลักแมนเดรลพิเศษ). โดยหลักการแล้วด้วยการวิเคราะห์ทุกอย่าง อีกครั้ง ล้างและทำความสะอาดทั้งหมด!

ก่อนประกอบคุณควรให้ความสนใจสองสามประเด็น สาเหตุหลักที่เรกิของเราเริ่มตายคือของเรา ความประมาทของตัวเอง กล่าวคือ - อับเรณูฉีกขาดของแร็คพวงมาลัย อย่าคิดว่าถ้าคุณพันถุงรอบแกนพวงมาลัย สิ่งสกปรก ทรายและน้ำจะไม่ซึมเข้าไปทั้งหมดนี้นำไปสู่การก่อตัวของรางกันสนิมบนเพลาทำงานซึ่งทำให้เกิดการเติบโตหรือหลุมที่ไม่สม่ำเสมอเช่นเดียวกัน ทำลายตราประทับ ในกรณีของฉัน ทุกอย่างค่อนข้างน่าเศร้า แถบสีดำที่ด้ามและจุดเป็นสนิมกินลึกพอสมควร และด้วยเหตุนี้คราดจึงไหลแรง

ในกรณีนี้ มีวิธีแก้ไขหลายประการ:

มอบเพลาให้กับช่างกลึงเพื่อทำการเจียร (แต่สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงว่าคุณไม่สามารถถอดออกมากเกินไปได้)
ซื้อเพลาใหม่ (ผมแปลกใจมากที่ราคามันถูกกว่าชุดประกอบรางอย่างเห็นได้ชัด)
บดเพลาด้วยตัวเอง (ซึ่งฉันทำจริงๆ)

ปรากฎว่าพอดูได้ แต่เมื่อมองไปข้างหน้าฉันจะบอกว่าผลลัพธ์นั้นสมเหตุสมผล

หลังจากที่คุณได้เตรียมด้ามเก่าหรือซื้ออันใหม่แล้ว คุณสามารถประกอบกลับเข้าไปใหม่ได้

เพลากราวด์และรางของฉัน

ความสนใจ! อย่าลืมซื้อชุดซ่อมแร็คพวงมาลัยเดิมล่วงหน้า! (06531-S04-J51).

ชุดซ่อมฮอนด้าแท้

ชุดนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ

ก่อนอื่นเราเปลี่ยน แหวนยางและพลาสติก บนรางนำทาง เราถอดวงแหวนเก่าและสวมแหวนใหม่จากชุดซ่อมยางอันแรกแล้วพลาสติก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับระดับวงแหวนพลาสติกเพื่อไม่ให้บิดได้ทุกที่

ในรางในลำดับที่กลับกันเราวางเครื่องซักผ้าเหล็กจาก ซื้อชุดซ่อม. ที่จริงก็แค่โยนมันเข้าไปในตัวแร็ค

ก่อนติดตั้งซีลน้ำมันครั้งแรกตามคู่มือฟันบนเพลา ต้องห่อด้วยเทปพิเศษ เพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้น เรากำลังพูดถึงเทป FUM ทั่วไป ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านฮาร์ดแวร์เกือบทุกแห่งที่มีแผนกประปา จำเป็นต้องพันก้านเพื่อที่ว่าเมื่อคุณใส่กล่องบรรจุที่รุนแรง คุณจะไม่ทำลายพื้นผิวการทำงานของมันบนฟันบนเพลา

พันเพลาด้วยเทป FUM

คุณต้องม้วนเทปจากกึ่งกลางของเพลาไปที่ขอบ ในกรณีนี้ เมื่อคุณสวมต่อม มันจะไม่เกาะติดกับเทป แต่จะลื่นไปตามนั้น จากนั้นหล่อลื่นซีลน้ำมันเบา ๆ แล้ววางลงบนเพลาโดยให้ด้านแบนราบมองจากตรงกลางถึงฟัน

จากนั้นใส่รางเข้าไปในตัวเรือน เนื่องจากตัวกล่องใส่ไส้จะใส่ด้ามไม่ง่ายเลยต้องกดเข้าไป โดยพื้นฐานแล้ว คุณจะต้องกดซีลน้ำมันให้เข้าที่ด้วยเพลา

จากนั้นใส่ซีลกันน้ำมันอันที่สองโดยให้ด้านแบนเข้าหาตัวแล้วขันน็อตจำกัดให้แน่น

การติดตั้งซีลที่ถูกต้อง

หลังจากที่คุณขันน็อตจำกัดแน่นแล้ว คุณสามารถเติมรางด้วยแกนที่มีจุดเดียวกับที่ทำที่โรงงานเพื่อไม่ให้น็อตคลายตัว (โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ได้ทำเช่นนี้ แต่เพียงแค่ทาที่เก่าด้วยวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน)

ต่อไป เราวางตัวจ่ายของเหลวเข้าที่ โดยเปลี่ยนยางซีลจากชุดซ่อมที่ติดอยู่ แต่ก่อนที่จะทำสิ่งนี้ คุณจะต้องหมุนเพลาด้วยฟันตามแนวดิสทริบิวเตอร์ จากนั้นคุณต้องเติมจาระบีใหม่เล็กน้อยลงในตลับลูกปืนด้านล่าง นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายเปิดได้ง่ายขึ้นและไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก โปรดทราบว่าหากรางของคุณมีการไหลมาระยะหนึ่งแล้วในแบริ่งนี้ ไม่มีสารหล่อลื่นที่เหมาะสมเหลืออยู่ ดังนั้นมัน ต้องทำอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังควรหล่อลื่นตลับลูกปืนบนตัวจ่ายเอง

เราเติมจาระบีใหม่ลงในตลับลูกปืนล่าง

ฟันบนเพลายังหล่อลื่นด้วยจาระบีใหม่ อย่าเพิ่งใส่มากเกินไป

ตอนนี้สิ่งเดียวที่เหลือให้ติดตั้งคือคู่มือแร็คพวงมาลัย นอกจากนี้ยังมี ความแตกต่างเล็กน้อย ซึ่งฉันคิดว่าคงจะดีที่จะให้ความสนใจ หากรางของคุณสั่นแต่ไม่รั่ว แท่งและส่วนปลายก็ไม่ใช่สาเหตุของเรื่องนี้เสมอไป ในบางกรณี การเล่นบนรางอาจปรากฏขึ้นเนื่องจากการสึกหรอในคู่มือนี้ เนื่องจากชิ้นส่วนที่สัมผัสกับเพลาทำจากพลาสติกจึงสึกหรอ ซึ่งนำไปสู่การเล่นฟรีระหว่างฟันบนเพลากับฟันบนตัวจ่ายของเหลว ในสภาวะปกติ สปริงและไกด์นี้จะกดเพลากับตัวจ่าย ซึ่งจะทำให้ระยะการเล่นระหว่างฟันลดลง

ภาพถ่ายแสดงบุชชิ่งเก่าที่ชำรุดทางด้านซ้ายและอันใหม่ทางด้านขวา (อย่างไรก็ตาม มีราคาประมาณ 10 ดอลลาร์หรือ 600 รูเบิล)

ซ้าย - สึก, ขวา - ไกด์แร็คพวงมาลัยใหม่

บางครั้งก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนคู่มือนี้และปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับฟันเฟืองจะได้รับการแก้ไข

แต่กลับไปที่รางของเรา:

ก่อนติดตั้งไกด์ จำเป็นต้องทาสารหล่อลื่นกับชิ้นส่วนพลาสติก

ก่อนการติดตั้งจะต้องหล่อลื่นคู่มือใหม่

ถัดไป วางคู่มือเข้าที่ จากนั้นเราก็ใส่เครื่องซักผ้า ถ้าคุณมี และใส่สปริงเข้าที่ ก่อนติดตั้งสปริง ให้หล่อลื่นด้านหลังของบูชไกด์หรือสปริง แล้วขันโบลต์ให้เข้าที่

ตามคู่มือของรางกั้น เพื่อที่จะตั้งค่าแรงกดของไกด์ได้อย่างถูกต้อง คุณต้องใช้โบลต์ที่แก้ไข ขันแรกให้แน่นด้วยแรงบิด 25Nm แล้วคลายออก สิ่งนี้ทำเพื่อตัดแต่งเพลาและไกด์ตลอดจนพัฒนาสปริงเล็กน้อย หลังจากคลายน๊อตนี้แล้วต้องขันให้แน่น แต่ด้วยช่วงเวลาที่เล็กกว่าเพียง 3.9Nm จากนั้นจับโบลต์ด้วยประแจ 14 ขันแล้วขันน็อตล็อคแบบบางให้แน่น

หลังจากนั้นเรายึดท่อทั้งหมดหรือไม่ ที่อยู่บนรางและทุกอย่าง ชั้นวางพร้อมแล้ว

แร็คพวงมาลัยของคุณเหมือนใหม่!

หลังจากซ่อมรางแล้ว เราก็ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดกลับเข้าไปในรถ หลังจากที่คุณดันรางเข้าที่ ก่อนอื่น ขันสกรูท่อแรงดันสูง (จากปั๊มถึงราง) และท่อส่งกลับ หลังจากนั้นคุณสามารถยึดรางเข้ากับเฟรมย่อยได้อย่างปลอดภัย จากนั้นขันเกลียวรัด สวมอับเรณู และขันสกรูที่ปลาย หากคุณสามารถถอดรางออกได้ด้วยตัวเอง คุณก็ควรจะประกอบกลับเข้าไปได้ด้วย มีนักออกแบบล้วนๆ ในการติดตั้งพวงมาลัย ให้ตั้งล้อให้อยู่ในตำแหน่งระดับโดยประมาณ จากนั้นใส่แกนคาร์ดานบนแกนพวงมาลัยบนราง

ต่อไปเติมน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ให้เต็มถัง ฮอนด้า PSF เดิม เนื่องจากของเหลวจากระบบถูกระบายออกจนหมด คุณจะต้องใช้ของเหลวใหม่เกือบหนึ่งลิตร

หมุนพวงมาลัยอย่างนุ่มนวลจากจุดหยุดเพื่อหยุดรถ ไม่สตาร์ทรถ! ด้วยการควบคุมดังกล่าวกับพวงมาลัย ของเหลวจะเข้าสู่รางและกระจายไปทั่วระบบ หลังจากที่ของเหลวจากถังเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คุณสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์และหมุนพวงมาลัยซ้ำเพื่อไล่ฟองอากาศ แล้วดับเครื่องแล้วเติมน้ำยาให้ เครื่องหมายเฉลี่ย ระหว่างขั้นต่ำและสูงสุด!

หากทำทุกอย่างถูกต้องแล้วเสียงระหว่างการหมุนของพวงมาลัยจะหายไป พวงมาลัยจะหมุนได้ง่ายขึ้นมาก เสียงเคาะจะหายไป และน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์จะหยุดไหลออกและจะไม่เกิดฟอง การซ่อมแซมดังกล่าวจะช่วยประหยัดงบประมาณของครอบครัวได้เป็นอย่างดี และสุดท้ายเมื่อทิปถูกลบไปแล้ว คุณจะต้อง ทำให้ยุบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมแร็คพวงมาลัยพร้อมวัสดุสิ้นเปลืองดั้งเดิมทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 100-150 ดอลลาร์ ป.ล. อย่าดึงด้วยการซ่อมรถของคุณ เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองทั้งหมดตรงเวลา

บทความนี้เกี่ยวข้องกับรถยนต์ฮอนด้ารุ่นปี 1992-2000 เช่น Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (บางส่วน) ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับเจ้าของ Honda Integra ใน DB6, DC1 ที่มีเครื่องยนต์ ZC, D15B, D16A

วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น)

สะดวกกว่าเขียนความคิดเห็นด้านล่างจริงๆ

ให้คะแนนบทความนี้:

ระดับ 3.2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง: 85