ซ่อมแร็คพวงมาลัย Karisma ด้วยตัวเอง

รายละเอียด: การซ่อมแซมแร็คพวงมาลัย Karisma ที่ต้องทำด้วยตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญจริงสำหรับเว็บไซต์ my.housecope.com

รถยนต์:
Carisma 1.6 MPI
ร่างกาย:
เก๋ง รีสไตล์
การแพร่เชื้อ:
เกียร์อัตโนมัติ
ปีที่ออก:
2003

สวัสดีทุกคน!
รายงานนี้สร้างขึ้นในหัวข้อ Rake ที่ส่งโดยเพื่อนร่วมทีมของเรา alexandr86 ฉันไม่ได้ลบโพสต์ของเขา แต่เพียงคัดลอกทุกอย่างไปยังหัวข้อใหม่
ทุกอย่างถูกคัดลอกในรูปแบบเดิม
อเล็กซานเดอร์มีความเคารพอย่างมากต่องานที่ทำ

ส่วนภาพรายงาน จะพยายามครับ แต่จะประกอบอย่างไร) อย่างแรกอับเรณูขวาแตก ตัดสินตามรอย มันรั่วออกมาเป็นลำดับ พอเริ่มถอดน้ำมันหล่อลื่น ปรากฏว่า ไม่มีที่ไหนเลย ทุกอย่างถูกล้างด้วยน้ำมันไฮดรอลิก เมื่อฉันดึงก้านออกและไม่ทราบชื่อที่ถูกต้องของผู้จัดจำหน่าย (ซึ่งกระจายน้ำมันไฮดรอลิกในกระบอกสูบ) ฉันปวดหัวกับวิธีการเปลี่ยนวงแหวนพลาสติก พอชุดซ่อมมาปรากฎว่าไม่ใช่พลาสติกแต่ทำจากยางหนาๆแบบ (ยืดหยุ่นกว่ามาก)

แบริ่งที่อยู่บนหนึ่งร้อยด้านของตัวยึดคอพวงมาลัย:

ดาวน์โหลด: 2915

ซึ่งวางจากด้านข้างของแร็คพวงมาลัย:

iPz8dt8LBtfKIUHvDM98h8lW_GI3yiA_IQZB2UaQOnF5kx5KIW32WvLUf2JaHUr4CoPWFktKIBqVMb_NEqrANg__.jpg ( 1.4 MB ) ดาวน์โหลด: 139

เก่าเปิดง่าย:

RdAUQTX2KE_1CKNM_mRuO2PcSPfVuvETAZO6br_DCJqiteiwEb_1P_q5Wed3LH468Zlj3ihmEkcuox97SwGZmA__.jpg ( 1.43 MB ) ดาวน์โหลด: 134

มีซีลน้ำมัน 2 อันที่ใส่เข้าไปในกระบอกสูบ

ดาวน์โหลด: 253

อันเก่าที่ดึงออกจากกระบอก

ดาวน์โหลด: 277

การดึงซีลกันน้ำมันออกมามีความแตกต่างกันเล็กน้อย: ซีลกันน้ำมันไม่ติดกับตัวกระบอกสูบ แต่ติดกับวงแหวน ซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงซีลกันน้ำมันออกด้วยเครื่องมือพิเศษ (มีวิดีโอบน YouTube ชื่อ “ แร็คพวงมาลัย การซ่อมแซมแร็คพวงมาลัยในเคียฟ”) โดยไม่ต้องใช้ไขควง เครื่องซักผ้ายังคงอยู่ข้างใน
ฉันเอาของเหลวดังกล่าวสำหรับ GUR นี่ไม่ใช่โฆษณาแน่นอนทุกที่ที่ฉันมีน้ำมันล้างอย่างดีราคาแพงเท่านั้น

jpjY5PC6_Awgn9iOcUdtll_FeAnRYSX_RK5oZbGdGxDz5ohlRP_1H8YK_fl_rD3ERvSZxO6dWB8NWZmaeGWPoQ__.jpg ( 945.6 กิโลไบต์ ) ดาวน์โหลด: 176

สำหรับตอนนี้ ทุกสิ่งที่ฉันมีในวันนี้ ฉันจะเก็บต่อไป แล้วฉันจะทิ้งรูปอื่น
USA INA FC65769 ข้อต่อแบริ่งลูกกลิ้งที่พบว่า:

จนถึงตอนนี้ ทุกสิ่งที่ฉันพบตามข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตของบริษัทนี้ไม่มีแล้ว โดยทั่วไปแล้ว FAG ซื้อสิ่งนี้ตามลิงก์ด้านล่าง:

วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น)

ฉันยังขอให้คุณโอนส่วนเพิ่มเติมสุดท้ายเล็กน้อยไปยังส่วนหลัก
เมื่อวานนี้ฉันประกอบรางจนเกือบสุดแล้วยังคงใส่ทิป (เมื่อทำการรื้อตามทิศทางของเครื่องคุณต้องถอดปลายด้านซ้ายออกเพื่อดึงรางออก) โดยทั่วไปแล้ว ฉันรวบรวมรายงานภาพถ่ายทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์เดียว และยังมีวิดีโอเล็กๆ น้อยๆ ด้วย มีลิงก์ด้านล่าง:

___._____________ Mitsubishi_Carisma_1.9___.jpg ( 1.25 เมกะไบต์ ) ดาวน์โหลด: 205

ซีลน้ำมันกระบอกแร็คพวงมาลัย Mitsubishi Carisma 1.9 td.

_______________________________ Mitsubishi_Carisma_1.9___..jpg ( 1.31 เมกะไบต์ ) ดาวน์โหลด: 216

ตัวดึงแบริ่ง

_____________________________.jpg ( 1.69 เมกะไบต์ ) ดาวน์โหลด: 148

20150416_205659.jpg ( 1.49 เมกะไบต์ ) ดาวน์โหลด: 186

รูปภาพ - ซ่อมแร็คพวงมาลัย Karisma ด้วยตัวเอง

20150416_205740.jpg ( 1.55 เมกะไบต์ ) ดาวน์โหลด: 153

20150416_205831.jpg ( 1.11 เมกะไบต์ ) ดาวน์โหลด: 157

20150416_205838.jpg ( 1.4 เมกะไบต์ ) ดาวน์โหลด: 147

20150416_211218.jpg ( 2.18 เมกะไบต์ ) ดาวน์โหลด: 131

20150414_205307.jpg ( 1.49 เมกะไบต์ ) ดาวน์โหลด: 131

20150414_212940.jpg ( 1.4 เมกะไบต์ ) ดาวน์โหลด: 123

20150416_205544.jpg ( 1.46 เมกะไบต์ ) ดาวน์โหลด: 127

20150416_205552.jpg ( 1.75 เมกะไบต์ ) ดาวน์โหลด: 117

20150416_205622.jpg ( 1.56 เมกะไบต์ ) ดาวน์โหลด: 111

20150329_171731__1_.jpg ( 1.38 เมกะไบต์ ) ดาวน์โหลด: 112

วีดีโอ.
<><>
ที่นี่ฉันยังพบจำนวนของแมวน้ำสำหรับผู้ที่มีวงแหวนบนก้านและแกนม้วนในการดำรงอยู่:
ซีลของกระบอกสูบทำงาน:
ไฮไดรฟ์ภายใน 465.PS238
ไฮไดรฟ์กลางแจ้ง 465.PS239
ซีลสปูล:
Hi-Drive ตัวล่าง 465.PS387
ไฮไดรฟ์ตัวบน 555.HD114
จากนั้นเมื่อวางรางแล้ว ผมจะโพสต์ภาพเพิ่มเติมในช่วงเวลา “ริดสีดวงทวาร” มากที่สุด
ขอบคุณผู้เขียนสำหรับรายงาน!
หัวข้อสนทนา: คราด flowed

กลางคืนมักมีเช้าเสมอ

โปรดอย่าโกรธเคืองฉันไม่แนะนำเป็นการส่วนตัว

ฉันเปลี่ยนแร็คและคันโยกด้านหน้าเมื่อเดือนที่แล้ว ไม่มีปัญหา อย่างเดียวคือไม่ได้ถ่ายรูปไว้
ก่อนอื่น คุณต้องมีเครื่องมือ:
1. ชุดลูกบ๊อกซ์และลูกบ๊อกซ์
2. ส่วนต่อและวงล้อ cardan
3. ปลอกคอไหล่สำหรับคลายน็อต 19
4.ประแจแยกสำหรับไฮดรอลิก 14 และ 17
5. ส่วนต่อและคาร์ดานสำหรับหัว
6. น้ำยาถอดข้อต่อลูกหมากหรือค้อนขนาดพอเหมาะ (อุปกรณ์เสริม)
7. ถังสำหรับถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก
ฉันยังแนะนำให้ใช้ WD-40 หรือเทียบเท่าก่อนที่จะถอดการ์ดพวงมาลัย

อัลกอริทึมมีดังนี้ (ฉันเขียนจากหน่วยความจำ อาจมีข้อบกพร่อง):
1. ยกรถและถอดล้อ (คุณสามารถถอดคาลิปเปอร์และดิสก์เบรกได้)
2. คลายเกลียวน็อตและขันปลายให้แห้งด้วยตัวดึง
3. เราฉีด WD-40 บนการ์ดพวงมาลัยรอ 5 นาทีคลายเกลียว 2 ตัวคูณ 12 สะดวกในการใช้สายไฟต่อและคาร์ดานถอดคาร์ดานออกจากแร็คพวงมาลัย
4. หากมีโซลินอยด์วาล์ว ให้คลายชิป
5. เราคลายเกลียวสลักเกลียว 12 อันทั้งสองออกจากรางด้านซ้ายของรางมีสลักเกลียวอีกอันที่ด้านบนของกระป๋องคุณไม่สามารถสัมผัสได้ - ไม่รบกวนมากนักก็เพียงพอที่จะยกกระป๋องขึ้นสำหรับสลักเกลียวด้านบน เรายังใช้สายต่อและคาร์ดาน
6. เราเปลี่ยนถังและคลายเกลียวท่อทั้งสองด้วยปุ่มแยกสำหรับ 14 และ 17 (ในเวลาเดียวกันมีโอกาสดีที่น้ำมันไฮดรอลิกจะหก) และระบายลงในถัง
7. เราคลายเกลียวสลักเกลียวสองตัวโดย 19 ในกรณีนี้จะเป็นการดีกว่าถ้าใช้คันโยกที่ดีทันทีและไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเนื่องจากแรงบิดที่กระชับนั้นเหมาะสม

การติดตั้งในลำดับย้อนกลับ

เขายังเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนซีลน้ำมันบนรางได้เป็นอย่างดี วัสดุที่มีอยู่ยังไม่ได้รับการประมวลผล

ฉันเปลี่ยนแร็คและคันโยกด้านหน้าเมื่อเดือนที่แล้ว ไม่มีปัญหา อย่างเดียวคือไม่ได้ถ่ายรูปไว้
ก่อนอื่น คุณต้องมีเครื่องมือ:
1. ชุดลูกบ๊อกซ์และลูกบ๊อกซ์
2. ส่วนต่อและวงล้อ cardan
3. ปลอกคอไหล่สำหรับคลายน็อต 19
4. ประแจแยกสำหรับไฮดรอลิก 14 และ 17
5. ส่วนต่อและคาร์ดานสำหรับหัว
6. น้ำยาถอดข้อต่อลูกหมากหรือค้อนขนาดพอเหมาะ (อุปกรณ์เสริม)
7. ถังสำหรับถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก
ฉันยังแนะนำให้ใช้ WD-40 หรือเทียบเท่าก่อนที่จะถอดการ์ดพวงมาลัย

การติดตั้งในลำดับย้อนกลับ

อู้หู
ขอบคุณมันจะสะดวกสำหรับฉัน :o) เพื่อไม่ให้บิดมากเกินไป แต่เวลาเท่าไหร่? ฉันแค่ต้องเอากล่องไปซักครั้งเพื่อไม่ให้วางสายหลังจากวันทำงานและไม่ทิ้งรถไว้ที่นั่น

โดยหลักการแล้วฉันตัดสินใจเปลี่ยนรางเพราะพวกเขาบัดกรีชุดรางนำมันมาจากแกนพวงมาลัยล้วนๆ (ไม่ใช่ส่วนปลาย แต่ตัวแท่งเอง) และ slusar กล่าวว่าซีลน้ำมัน r / rail จะ "น้ำมูก" และ การเปลี่ยนจะมีราคา - 6-8 รูเบิล, การประกอบรางออกมาถูกกว่า
แต่จะถอดเปลี่ยนกล่องบรรจุแบบไหนและไปรับได้ที่ไหน?

แต่มีไดอะแกรมจากทางด่วนหรือจากไซต์ที่ขายอะไหล่? ฉันไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระป๋องว่าอยู่ที่ไหนและจำเป็นต้องคลายเกลียวหรือจำเป็นหรือไม่ แต่คุณไม่สามารถคลายเกลียวด้วยดีบุกได้?
คุณวัดความยาวของแท่งได้อย่างไร? เป็นที่ชัดเจนว่าจากนั้นจะยุบ แต่ต้องมีการตั้งค่าบางอย่าง (((

ในการถอดแยกชิ้นส่วนกลไกบังคับเลี้ยว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ตามลำดับ

ข้าว. 13.16.เกียร์บังคับเลี้ยว: a - ที่สำหรับหล่อลื่น; 1 - ฝาครอบป้องกัน; 2 – ส่วนปลายของร่างบังคับเลี้ยว; 3 - น็อตล็อค (42 N•m); 4 - ชุดประกอบเกียร์พวงมาลัย

1. ถอดปลายก้านผูก 2 (รูปที่ 13.16) ในการทำเช่นนี้ ก่อนอื่นให้คลายน็อตล็อค 3 ของส่วนปลาย จากนั้นคลายเกลียวส่วนปลายออกจากแกนบังคับเลี้ยว

2. คลายแคลมป์และถอดฝาครอบป้องกันออก 1.

การประกอบจะดำเนินการในลำดับย้อนกลับของการกำจัดโดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1. ปรับแรงบิดรวมที่จำเป็นในการหมุนเฟืองพวงมาลัยโดยจับเฟืองพวงมาลัยไว้ในคีมหนีบ

เมื่อติดตั้งชุดบังคับเลี้ยวในคีมจับ ให้ยึดที่จุดยึดเท่านั้น หากคุณยึดเฟืองพวงมาลัยไว้ที่อื่น อาจทำให้ชุดเกียร์พวงมาลัยเสียรูปหรือเสียหายได้

2. ตั้งรางไปที่ตำแหน่งกึ่งกลาง ขันฝาครอบตัวกั้นรางให้แน่นถึง 15 N•m

ข้าว. 13.14. การใช้ประแจ (1) เพื่อตรวจสอบแรงบิดรวมที่ต้องใช้ในการหมุนเฟืองพวงมาลัย

3. ในตำแหน่งที่เป็นกลาง ให้หมุนเกียร์ด้วยกุญแจพิเศษตามเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบใน 4-6 วินาที (ดูรูปที่ 13.14) คลายเกลียวฝาครอบตัวตั้งระยะของชั้นวาง 30-60° และปรับแรงบิดในการเลี้ยวให้เป็นค่าปกติ

4. เพื่อตรวจสอบโมเมนต์รวมที่ต้องใช้ในการหมุนเฟืองขับโดยใช้กุญแจพิเศษ ให้หมุนเฟืองบังคับเลี้ยวภายในรอบเดียวเป็นเวลา 4-6 วินาที (รูปที่ 13.14) ค่าที่ระบุคือ 0.6 - 1.3 N•m (ส่วนเบี่ยงเบน - 0.4 N•m)

ในกระบวนการปรับปรุง ให้ลองตั้งค่าขีดจำกัดบนของค่าเล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกระแทกหรือติดขัดเมื่อเคลื่อนย้ายชั้นวาง

หากไม่สามารถทำการปรับได้ภายในมุมการหมุนที่กำหนดของเฟือง ให้ตรวจสอบหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของตัวหยุดและตัวหยุดของชั้นวาง

5. หลังจากทำการปรับเสร็จแล้ว ให้ขันน็อตล็อกตัวล็อกแร็คให้แน่น

6. เติมจาระบีเอนกประสงค์ด้านในบูทป้องกัน

7. หล่อลื่นขอบซีลของบูทป้องกันด้วยวัสดุยาแนว 3M ATD No. 8661

ข้าว. 13.17. การใช้เครื่องมือพิเศษ (1) ติดตั้งบูทป้องกันบนพินบอลของปลายคันชัก และวาง (ก) ทาจารบี

8. ใช้เครื่องมือพิเศษ ติดตั้งฝาครอบป้องกันบนนิ้วของลูกหมากของปลายก้านผูก (รูปที่ 13.17)

ข้าว. 13.18. ขนาดควบคุมการติดตั้งปลายก้านผูกด้านซ้ายและขวา: A = 184.5 มม. 1 - ร่องสำหรับตั้งขอบของกระดาษลูกฟูก 2 - ล็อคนัท

9. ห่อส่วนปลายด้านซ้ายและขวาของร่างบังคับเลี้ยวตามขนาดที่ระบุในรูป 13.18 และขันน็อตให้แน่น

สวัสดีตอนเย็น! ขับรถขึ้นไปที่บ้านมีเสียงดังกึกก้องเมื่อหมุนพวงมาลัยออกจากรถฉันพบคราบน้ำมันมองใต้ฝากระโปรงด้านขวาของรางในน้ำมันทั้งหมดและอับละอองเกสรก็ขาด

บางครั้งการซื้อก็ดีกว่าการทำ ในเมืองของเราราคาสำหรับการฟื้นฟูเริ่มต้นที่ 9 ถึง 13 กิโลกรัมรูเบิล

หากรางรั่วแสดงว่าปัญหาอยู่ในกล่องบรรจุมีคนในฟอรัมเก่าพยายามเปลี่ยนและหลังจากถอดประกอบเปลี่ยนติดตั้งรางรั่วอีกครั้งเพิ่งซื้อรางอีกอันที่แยกวิเคราะห์

อับละอองเกสรนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมัน แต่คุณต้องเปลี่ยนเป็นความชอบของคุณ

รางเพิ่งซ่อมครับ เอาชุดซ่อมมา ยังไม่รั่วครับ

ต้องทำอย่างไรเพื่อถอดแร็ค? ชุดซ่อมติดตั้งอย่างไร? (อะไรอยู่ในนั้น)

การปรับแร็คพวงมาลัย

ปาดาวัน

กลุ่ม: STAR'ovod
Posts: 116
ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 07
เพศชาย
เมือง: Vostok, ภูมิภาคมอสโก

อ้างจาก Karisma Club:

ในการปรับแร็คพวงมาลัยหรือให้เอาการน็อคออกหรือลดการเล่นของพวงมาลัย (พร้อมก้านและเคล็ดลับการทำงาน) เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือต่อไปนี้:
- กุญแจสำหรับ 11 (สำหรับคลายเกลียวคันเกียร์จากด้านข้างของกล่อง)
- ค้อน
- ตะไบหรือก้านบางชนิดที่มีการงอเล็กน้อย (สำหรับขันน็อตปรับ)

ต่อไปสองพิเศษ กุญแจที่เราทำเอง ในสองภาพแรก กุญแจที่ทำจากหัวขนาด 15 มม. เชื่อมกับประแจแหวนปกติ และควรสังเกตว่าความสูงรวมของกุญแจที่มีหัวเชื่อมไม่ควรเกิน 13 มม. (อาจมีขนาดแตกต่างกันในการรีสไตล์)

กุญแจที่สองทำจาก 10 เหลี่ยมและเชื่อมกับ 10 คีย์ปกติ โดยความสูงของคีย์ที่เสร็จแล้วไม่ควรเกิน 14 มม.

อันที่จริงฉันต้องการประแจเพียงอันเดียวสำหรับ 10 เนื่องจากไม่มีน็อตล็อคบนรางของเรา แต่เป็นไปได้ที่จะหมุนน็อตปรับด้วยประแจอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งตามประสบการณ์ของงานที่ทำ ฉันชอบ ตัวเลือกที่มีหัวน้อย

ตอนนี้เรามาดูการปรับตัวเองกัน

เริ่มแรกเราคลายเกลียวคันเกียร์จากด้านข้างของกล่อง

จากนั้นเราก็พาไปทางขวา (ในทิศทางของรถ) แม้ว่าจะเป็นไปได้ทางซ้าย แต่ก็ไม่สะดวกสำหรับฉันที่จะหมุนน๊อต หลังจากนั้นจะมองเห็นตัวเรือนแร็คพวงมาลัย

เมื่อพบมุมการรับชมที่ถูกต้องแล้ว ฉันเห็นภาพนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีน็อตล็อคบนรางของเรา และน็อตจะหมุนไม่เพียงด้วยรูปหกเหลี่ยมภายในเท่านั้น แต่ยังใช้หัวแบบธรรมดาด้วย ซึ่งฉัน ดึงแสงแฟลร์ออกเพื่อที่ฉันจะได้ปรับเปลี่ยนได้ แต่เนื่องจากพื้นที่การทำงานกับกุญแจมีจำกัด ฉันจึงปรับมันด้วยรูปหกเหลี่ยมที่เชื่อมกับกุญแจขนาดเล็ก 10 อัน

ทิศทางการหมุนของน็อตตามเข็มนาฬิกา (ดูในทิศทางการเดินทาง) จะหมายถึงการดึงแคร็กเกอร์ไปที่เพลา ซึ่งจะช่วยลดการน็อคและการเล่นในแร็คพวงมาลัย คุณควรหลีกเลี่ยงการขันแคร็กเกอร์ให้แน่น (อย่างที่ผมเห็น เวลารถเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ทุกอย่างเรียบร้อยดี แต่เมื่อออกจากทางเลี้ยว มันหักพวงมาลัยนิดหน่อย) ออกจากตำแหน่งดังนี้ ผมสตาร์ทเครื่อง รถและหลังจากบิดกุญแจแต่ละครั้งเพื่อคลายน๊อตปรับ ก็ตรวจดูว่าพวงมาลัยหมุนแน่นแค่ไหน ซึ่งตามมาด้วยว่าการดำเนินการนี้ทำได้ดีที่สุดร่วมกัน

หลังจากปรับอิสระในการหมุนพวงมาลัยแล้วจำเป็นต้องกางน็อตบนโครงแร็คพวงมาลัยซึ่งฉันต้องการไฟล์ธรรมดาแม้ว่าเพื่อความสะดวกฉันจะงอเล็กน้อยเพื่อให้พอดีกับที่จับ

คุณจะเห็นพวกเขาวูบวาบในสถานที่ที่มีช่องในแร็คพวงมาลัย

นั่นคือทั้งหมด ฉันออกเดินทางมาสี่วันแล้วและในขณะที่การบังคับเลี้ยวทำงานได้ดีเยี่ยม ใช่ อย่างไรก็ตาม ฉันเพิ่มได้เองว่าหากมีโอกาสและความปรารถนา ให้หล่อลื่นหวีบนแร็คพวงมาลัยด้วยจาระบีลิทอล กราไฟต์ หรือสิ่งที่คล้ายกัน และฉันรับรองกับคุณว่าการทำงานของระบบบังคับเลี้ยวจะ ให้คุณมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

การปรับแร็คพวงมาลัย

ปาดาวัน

กลุ่ม: STAR'ovod
Posts: 116
ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 07
เพศชาย
เมือง: Vostok, ภูมิภาคมอสโก

อ้างจาก Karisma Club:

ในการปรับแร็คพวงมาลัยหรือให้เอาการน็อคออกหรือลดการเล่นของพวงมาลัย (พร้อมก้านและเคล็ดลับการทำงาน) เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือต่อไปนี้:
- กุญแจสำหรับ 11 (สำหรับคลายเกลียวคันเกียร์จากด้านข้างกล่อง)
- ค้อน
- ตะไบหรือก้านบางชนิดที่มีการงอเล็กน้อย (สำหรับขันน็อตปรับ)

ตอนนี้เรามาดูการปรับตัวเองกัน

เริ่มแรกเราคลายเกลียวคันเกียร์จากด้านข้างของกล่อง

คุณจะเห็นพวกเขาวูบวาบในสถานที่ที่มีช่องในแร็คพวงมาลัย

กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก (แร็คพวงมาลัย) มีหน้าที่ในการจัดระเบียบการเลี้ยวของรถ กลไกนี้เป็นส่วนสำคัญของรถยนต์ทั้งสองคันที่มีพวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฮดรอลิกและรถยนต์ที่ไม่มีระบบไฮดรอลิกส์ คอพวงมาลัยทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบเชื่อมต่อระหว่างพวงมาลัยและฐานล้อ ดังนั้นจึงแทบไม่สามารถประเมินบทบาทในการทำงานของรถอย่างปลอดภัยได้

ส่วนแร็คพวงมาลัยสึกหรอเร็วพอเพราะ รับน้ำหนักบรรทุกส่วนใหญ่ที่โอนไปยังรถในระหว่างการเข้าโค้ง เมื่อชนกับสิ่งกีดขวางใดๆ เมื่อฐานล้อเข้าไปในหลุมบ่อและหลุมบนถนน อาจจำเป็นต้องซ่อมแร็คพวงมาลัยด้วยตัวเองบ่อยครั้ง

เพื่อป้องกันความล้มเหลวของแร็คพวงมาลัย ควรทำการตรวจสอบทางเทคนิคของรถเป็นระยะ ซึ่งช่วยให้คุณระบุความผิดปกติทั้งหมดได้ในระยะเริ่มต้น

สัญญาณหลักที่บ่งบอกถึงลักษณะของการเบี่ยงเบนในการทำงานของกระปุกเกียร์:

การปรากฏตัวของการกระแทกในกล่องเกียร์ที่ส่งผ่านพวงมาลัยของรถ
เพิ่มความพยายามที่ผู้ขับขี่ต้องใช้กับพวงมาลัยเพื่อหมุน
เสียงจากภายนอกที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของปั๊มบูสเตอร์ไฮดรอลิก
การปรากฏตัวของการเล่นในแร็คพวงมาลัยรู้สึกในกระบวนการหมุนพวงมาลัย
ร่องรอยน้ำมันรั่วจากพวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก

แร็คพวงมาลัยไหลพร้อมพวงมาลัยเพาเวอร์

อาการเหล่านี้บ่งบอกถึงความผิดปกติที่ต้องแก้ไขทันที การขาดงานที่ทันท่วงทีสามารถส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของกลไกได้จนถึงความล้มเหลวทั้งหมด

หากตรวจพบปัญหา คุณสามารถส่งมอบรถให้ผู้เชี่ยวชาญบริการรถหรือคุณสามารถซ่อมแร็คพวงมาลัยด้วยมือของคุณเอง ควรสังเกตว่าการกำจัดข้อบกพร่องด้วยตนเองต้องใช้ความรู้บางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ของยานพาหนะและเครื่องมือบางอย่างที่จำเป็นสำหรับการถอดประกอบแร็คพวงมาลัย

รายละเอียด

สำหรับการซ่อมแร็คพวงมาลัยโดยสมบูรณ์ ควรมีอะไหล่และเครื่องมือดังต่อไปนี้:

ชุดซ่อมพิเศษประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับแร็คพวงมาลัย

ลอน;
เพลาเกียร์;
การแบก;
สารหล่อลื่นผสม
กุญแจแปดด้านสำหรับ 17;
เครื่องมือสำหรับติดตั้งและถอดตลับลูกปืน
ชุดประแจ

สำหรับการซ่อมแซมที่มีคุณภาพสูงสุด ควรใช้สะพานลอยหรือรูสำหรับดู

ประการแรก ควรขับรถไปที่สะพานลอยหรือช่องตรวจสอบ จากนั้นใช้แม่แรงยกรถขึ้น และระบบป้องกันเครื่องยนต์ (ถ้ามี) และควรถอดล้อออก ถัดไปคุณต้องถอดแผ่นฉนวนความร้อนของกระปุกเกียร์และคลายเกลียวน็อตของปลายก้านผูกซึ่งถูกกระแทกออกจากหูด้วยค้อน ขั้นตอนต่อไปประกอบด้วยการตัดการเชื่อมต่อไปป์ไลน์ตามด้วยขั้นตอนการกำจัดของเหลว ในการทำเช่นนี้คุณต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถแล้วหมุนพวงมาลัยหลาย ๆ รอบในทิศทางที่ต่างกัน กระบวนการนี้เสร็จสิ้นโดยการถอดรัดที่อยู่บนกระปุกเกียร์ของพวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก หลังจากการรื้อถอนกลไกจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนาในรองและทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกซึ่งสะสมอยู่บนชิ้นส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างการเคลื่อนไหวของรถ

คำแนะนำรูปภาพสำหรับการรื้อ:

คลายเกลียวป้องกัน

น็อตยึดสองอัน

ฉุดเอาออก

คลายรัด

คลายน๊อตหนีบ

การถอดยางรองบู๊ท.
การถอดแกนกลางโดยถอดน็อตล็อคที่ยึดชิ้นส่วนออก
การถอดน็อตล็อคที่ยึดถ้วยแรงดันเพลาแร็ค
การรื้อเพลาด้วยลูกปืน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ระบบเพลาหลักจะถูกกระแทกจากเพลากลางที่ตรึงไว้ล่วงหน้าพร้อมพัดเบาๆ
การถอดประกอบตัวปรับ
การถอดกระจกปรับ
การถอดลูกสูบหนีบ

การถอดประกอบแร็คพวงมาลัย

หลังจากเสร็จสิ้นการถอดประกอบแร็คพวงมาลัย องค์ประกอบทั้งหมดของกลไกจะถูกชะล้างอย่างทั่วถึงจากน้ำมันและสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ จากนั้น ชิ้นส่วนต่างๆ จะได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาอย่างละเอียดสำหรับความเสียหายทางกลที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของรถ ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องร้ายแรงด้วยชิ้นส่วนใหม่ ในบางกรณีเนื่องจากความเสียหายร้ายแรง ขอแนะนำให้เปลี่ยนแร็คพวงมาลัยทั้งหมด ประกอบแร็คพวงมาลัยในลำดับย้อนกลับ

ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการซ่อมแร็คพวงมาลัยของรถยนต์ที่มีและไม่มีพวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฮดรอลิก เฉพาะบุชชิ่งและองค์ประกอบของของเหลวที่ใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนของกลไกเท่านั้นที่จะแตกต่างกัน

หลังจากดำเนินการทั้งหมดข้างต้นแล้ว ขอแนะนำให้ดำเนินการตามขั้นตอนการวินิจฉัยการจัดตำแหน่งล้อ

เวลาทั้งหมดที่สามารถซ่อมแร็คพวงมาลัยได้นั้นแตกต่างกันไปในช่วงสองถึงสามชั่วโมง การซ่อมแซมเหล่านี้เป็นงานที่มีความซับซ้อนปานกลาง ซึ่งมีความรู้และทักษะบางอย่าง ค่อนข้างสมจริงในการดำเนินการแม้กระทั่งสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ที่มีความอดทนและความอุตสาหะในการบรรลุภารกิจเฉพาะ

การติดตั้งปลอกรองรับ

ตัดหนังยางออก

ถอดแหวนออกจากเพลาเกียร์

น็อคออกแบริ่งเข็ม

วิดีโอที่เป็นประโยชน์สำหรับการซ่อมแร็คพวงมาลัย VAZ 21099:

แร็คพวงมาลัยส่งการหมุนจากพวงมาลัยไปยังล้อ มันส่งผลต่อการจัดการ และความผิดปกติใดๆ ของโหนดนี้ทำให้รถเชื่อฟังน้อยลง ส่วนประกอบของแร็คพวงมาลัยอาจมีการสึกหรอตามธรรมชาติและแรงกระแทกจากการขับขี่บนถนนที่ขรุขระสิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าด้วยระยะทาง 200-250,000 กม. แร็คพวงมาลัยของรถเกือบทุกคันจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซม

เมื่อขับชนกระแทกและหมุนพวงมาลัยจะได้ยินเสียงเคาะที่บริเวณแร็คพวงมาลัย

การจัดการแย่ลงรถ "ขว้าง" โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความเร็วสูง

ระยะฟรีของพวงมาลัย (ฟันเฟือง) เพิ่มขึ้น

พวงมาลัยจะหมุนแรงกว่าปกติหรือกระตุก

พวงมาลัยไม่กลับสู่ตำแหน่งเดิมหลังจากหมุน คุณต้องหมุนด้วยมือ

ปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์มีเสียงดังเสียงจะดังขึ้นเมื่อหมุนพวงมาลัย

ระดับน้ำมันในกระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์ลดลง

น้ำมันรั่วสามารถมองเห็นได้บนหรือใกล้ราง

สัญญาณเกือบทั้งหมดจากรายการด้านบนไม่ได้ระบุถึงการสึกหรอของแร็คพวงมาลัยโดยตรง ดังนั้น ก่อนซ่อม คุณต้องแน่ใจว่ามีปัญหาเกิดขึ้น

องค์ประกอบระบบกันสะเทือนสามารถน็อคได้ - ข้อต่อลูกหมาก ปลายพวงมาลัย บล็อกเงียบ บูช และสตรัทกันโคลง การสึกหรอของชิ้นส่วนเหล่านี้ทำให้การควบคุมรถไม่ดี การเล่นพวงมาลัยที่เพิ่มขึ้น ต้องตรวจสอบระบบกันสะเทือนต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด

การหมุนพวงมาลัยอย่างหนัก การไม่กลับหรือคืนตำแหน่งเดิมช้าอาจเป็นผลมาจากการปรับแร็คที่ไม่ถูกต้อง หรือการละเมิดการจัดตำแหน่งล้อ หากคุณเพิ่งปรับรางรถไฟ ให้ทำใหม่ แต่ถูกต้องแล้ว ให้ตรวจสอบการจัดตำแหน่งล้อที่สถานีบริการ

สำหรับรถยนต์ที่มีพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า สาเหตุของพวงมาลัยที่ "หนัก" อาจเป็นเพราะมอเตอร์ขัดข้อง การลัดวงจรหรือการเปิดออกซิเดชันของหน้าสัมผัสในขั้วต่อ ชุดควบคุมระบบทำงานผิดปกติ หรือฟิวส์ขาด

การรั่วไหลของของเหลวจากระบบพวงมาลัยเพาเวอร์และเสียงของปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์เชื่อมต่อกัน - น้ำมันไหลผ่านซีลและซีลที่สึกหรอ อากาศเข้าสู่ระบบเนื่องจากปั๊มส่งเสียงดัง ตรวจสอบเรือนปั๊ม ท่ออ่อน และจุดต่อ หากพบรอยรั่ว ให้แก้ไข

จะตรวจสอบการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในรางได้อย่างไร?

เมื่อดับเครื่องแล้ว ให้เขย่าพวงมาลัยไปทางซ้ายและขวาด้วยแอมพลิจูดเล็กน้อย หากคุณได้ยินเสียงเคาะ จำเป็นต้องซ่อมแซม หากมีผู้ช่วย ให้เขาวางมือบนแกนพวงมาลัยในเวลานี้ เพื่อให้คุณระบุตำแหน่งฟันเฟืองได้แม่นยำยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนรางที่ชำรุดด้วยรางใหม่นั้นง่ายกว่าการซ่อม แต่ราคาแพงกว่า พิจารณาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแร็ครถฟอร์ดโฟกัส II ปี 2009 รางใหม่ราคา 45,000 รูเบิล ตัวแทนเสนอซื้อในราคา 20,000 รูเบิล แต่ทรัพยากรของพวกเขาตามเจ้าของรถนั้นคาดเดาไม่ได้

ชุดซ่อมสำหรับราง Ford Focus II ราคา 2,500 รูเบิลอับเรณูพร้อมที่หนีบ - 600 รูเบิล ประหยัดได้ชัดเจน แต่จะใช้เวลาประมาณ 2 วันในการถอด ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่อง สำหรับการรื้อและติดตั้งชุดประแจปกตินั้นเหมาะ แต่ในการถอดประกอบและประกอบราง คุณต้องมีเครื่องมือพิเศษที่คุณจะต้องซื้อหรือทำเอง

ก่อนเริ่มการซ่อมแซม พยายามประเมินจุดแข็งและความสามารถของคุณอย่างรอบคอบ เปรียบเทียบประโยชน์ของการซ่อมแซมตัวเองกับค่าแรงที่กำลังจะเกิดขึ้น

การรื้อรางมีลักษณะเฉพาะสำหรับรถแต่ละคัน แต่โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้

วางด้านหน้าของรถบนแท่นแม่แรงและถอดล้อออก

กดปลายพวงมาลัยออกจากหมุดพวงมาลัย (ใช้ตัวดึงพิเศษ)

ถอดแผงกันความร้อนราง

สำหรับรถยนต์ที่มีบูสเตอร์ไฮดรอลิก ให้คลายเกลียวการจ่ายน้ำมันและคืนท่อ (วางภาชนะไว้ใต้ท่อเพื่อระบายของเหลว) สำหรับรถยนต์ที่มีบูสเตอร์ไฟฟ้า ให้ถอดคอนเนคเตอร์หรือถอดเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาพวงมาลัย

คลายเกลียวสลักเกลียวที่ยึดแร็คพวงมาลัยเข้ากับซับเฟรมหรือแผงป้องกันมอเตอร์ (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของรถ)

คลายโบลต์คัปปลิ้งของการเชื่อมต่อคาร์ดานของแร็คกับเพลาบังคับเลี้ยว

ดึงแร็คไปในทิศทางของแกนบังคับเลี้ยวเพื่อปลดการเชื่อมต่อแบบ spline (หากแร็คไม่หลุด ให้เคาะลงด้วยการกระแทกเบาๆ ด้วยค้อน)

ดึงรางผ่านซุ้มล้อซ้ายหรือขวา (ขึ้นอยู่กับเลย์เอาต์ของห้องเครื่อง)

กดปลายพวงมาลัยด้วยตัวดึง

เคล็ดลับ: ไม่ใช่ในรถทุกคัน คุณสามารถขึ้นรางแบบนั้นได้ - ซับเฟรมสามารถรบกวนได้ การถอดออกทั้งหมดนั้นใช้เวลานานและยาก ให้ลองคลายเกลียวเฉพาะสลักเกลียวด้านหลังและที่ติดเครื่องยนต์ จากนั้นถอดเฟรมย่อยลง บ่อยครั้งก็เพียงพอแล้วและปล่อยคราด

ในการถอดแร็คในเปอโยต์ 308 คุณต้องคลายเกลียวสลักเกลียวด้านหลังของเฟรมย่อยแล้วถอดออก ซึ่งง่ายกว่าการถอดซับเฟรมทั้งหมด

หลังจากรื้อแล้วรางจะต้องทำความสะอาดสิ่งสกปรกและล้าง

เป็นการดีกว่าที่จะถอดประกอบและประกอบแร็คพวงมาลัยให้สะอาด โดยไม่มีทรายและฝุ่น หากอนุภาคที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเข้าไปภายใน พื้นผิวและซีลจะสึกหรออย่างรวดเร็ว รางจะรั่ว ยึดรางในคีมจับม้านั่ง ถ้าไม่มี ให้วางกระดาษแข็งสะอาดหรือวัสดุอื่นๆ บนไซต์ถอดประกอบ

ข้อสำคัญ: อย่ายึดรางในคีมจับแรงเกินไป - ตัวรางที่ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่เปราะอาจแตกหรือบิดเบี้ยวได้

ถอดที่หนีบและดึงอับเรณูของแกนพวงมาลัยออก

ยึดโครงแร็คให้แน่นและคลายเกลียวแกนบังคับเลี้ยว (มีร่องบนคัปปลิ้งแบบเกลียวสำหรับประแจปลายเปิด)

คลายเกลียวน็อตล็อคและน็อตของกลไกการปรับ ถอดแหวนรองและปลอกรัดออกจากเบาะนั่ง

คลายเกลียวตัวเรือนหรือน็อตเพลาขับ (คุณอาจต้องใช้ประแจพิเศษ) ถอดเพลาออกจากตัวเรือน

ดึงคันเกียร์ของแร็คออก

ถอดปลอกแขนซีล บูชบูช และวงแหวนฟลูออโรเรซิ่นออกจากโครงแร็ค

ตำแหน่งของเพลาขับและแกนเกียร์ในแร็คพวงมาลัย

เคล็ดลับ: ก่อนแยกชิ้นส่วนแร็ค ให้ทำเครื่องหมายตำแหน่งของแท่งฟันหรือวัดว่าส่วนที่ยื่นออกมาจากลำตัวทั้งสองด้านเท่าใด เพื่อให้คุณประกอบชิ้นส่วนได้อย่างถูกต้องในภายหลัง ทำเครื่องหมายตำแหน่งของน็อตปรับแล้วนับรอบเมื่อคลายเพื่อให้แน่ใจว่าปลอกจับยึดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหลังการประกอบ

ชิ้นส่วนของรางที่ถอดประกอบต้องเช็ดน้ำมัน ทำความสะอาดคราบสกปรก และตรวจสอบอย่างละเอียด ชุดซ่อมมักจะมาพร้อมกับซีลยางและบูชไฟเบอร์พร้อมวงแหวนเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับทุกกรณี

ตรวจสอบพื้นผิวของแท่งฟันอย่างระมัดระวัง - ไม่ควรชำรุดหรือสึกหรอ ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นที่ทำงาน - ฟันและส่วนของแกนที่สัมผัสกับวงแหวน ซีล และบุชชิ่ง ความเสียหาย การกัดกร่อน รอยขีดข่วน และการขีดข่วนจะนำไปสู่การสึกหรออย่างรวดเร็วของซีลและการรั่วซึมของไม้ระแนง

การกัดกร่อนลึกของแกนแร็ค ไม่สามารถวางรายละเอียดดังกล่าวได้

บนฟันเฉียงของเฟืองเพลาขับ ไม่ควรมีรอยแตก รอยบาก ชิป และการสึกหรอลึก การติดตั้งเพลาที่มีความเสียหายดังกล่าวเป็นอันตราย - รางสามารถติดขัดได้

สาเหตุทั่วไปของการกระแทกที่รางคือการสึกหรอของปลอกรัด พื้นผิวการทำงานของชิ้นงานต้องเรียบไม่มีรอยเจาะและรอยขูดขีด ปลอกหนีบมักจะไม่รวมอยู่ในชุดซ่อมแร็ค แต่สำหรับรถยนต์หลายคัน สามารถซื้อแยกต่างหากได้

การสึกหรอของปลอกรับแรงกด - เม็ดมีดฟลูออโรเรซิ่นถูกกดผ่าน

ชิ้นส่วนรางที่สึกหรอและเสียหายอย่างหนักไม่สามารถกู้คืนได้ในโรงรถ หากพบปัญหาระหว่างการแก้ไขปัญหา โปรดติดต่อสถานีบริการเฉพาะเพื่อขอความช่วยเหลือ ที่นั่นพวกเขาสามารถกู้คืนเพลาและแกนของชั้นวางโดยใช้อุปกรณ์ระดับมืออาชีพ

ประกอบรางในลำดับการถอดประกอบย้อนกลับ หล่อลื่นชิ้นส่วนด้วยน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ก่อนการติดตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดรอยบนบุชชิ่ง

ใส่วงแหวนและบูชฟลูออโรเรซิ่นเข้าไปในตัวรางอย่างระมัดระวัง - วัสดุนั้นบอบบางและอาจแตกจากการกระแทกหรือออกแรงมาก เพื่อการกดที่แม่นยำ คุณสามารถใช้หัวลูกบ๊อกซ์ขนาดที่เหมาะสมและส่วนต่อขยายจากชุดประแจ

หลังจากติดตั้งแกนฟันเฟืองแล้ว ให้จัดกึ่งกลางที่เครื่องหมายก่อนถอดประกอบ จากนั้นใส่และขันเกลียวเพลาขับ

ใส่ปลอกหนีบและแหวนรองลงในซ็อกเก็ต ขันน็อตปรับให้แน่นตามจำนวนรอบที่ต้องการ และหมุนกลไกด้วยมือหลายๆ ครั้งจากตัวล็อคเพื่อล็อค (คุณต้องหมุนด้วยเพลาขับ) หากประกอบชั้นวางอย่างถูกต้อง แท่งฟันควรเคลื่อนที่ได้ง่ายโดยไม่ติดขัด ขันน็อตปรับให้แน่น

ขันแกนพวงมาลัยให้แน่นและติดตั้งอับเรณู จีบด้วยที่หนีบพิเศษ

ข้อสำคัญ: อย่าใส่พลาสติกผูกแทนแคลมป์ เพราะไม่มีการจีบที่อับละอองเกสร ความชื้นจะเข้าไปในราง ก้านจะขึ้นสนิมและทำให้ข้อมือเสียหาย รางจะรั่ว

มันจะดีกว่าที่จะวางแร็คพวงมาลัยบนรถด้วยผู้ช่วย - อันหนึ่งสตาร์ทแร็คจากห้องเครื่องและอีกอันนำข้อต่อสากลเข้าสู่ร่องของเพลาจากห้องโดยสาร ข้อต่อสากลสามารถวางในตำแหน่งเดียวเท่านั้น - มีการหล่อพิเศษในการเชื่อมต่อ spline ซึ่งจะต้องรวมกับร่องบนคู่ อย่าขันน็อตยึดให้แน่นในทันที - ข้อต่อสากลจะใช้ตำแหน่งที่ถูกต้องบนร่องฟันหลังจากขันสกรูรางและเฟรมย่อยในที่สุด

ติดตั้งและขันสลักเกลียวติดตั้งแร็คพวงมาลัยและซับเฟรมให้แน่น จากนั้นสุดท้ายขันโบลต์หยิกข้อต่อคาร์ดานของคาร์ดานให้แน่น

ใส่หมุดพวงมาลัยเข้าไปในหมุดแล้วขันน็อตให้แน่น แนบท่อและท่อของพวงมาลัยเพาเวอร์ (หรือขั้วต่อสายไฟสำหรับระบบที่มี EUR) เทน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ลงในอ่างเก็บน้ำจนถึงเครื่องหมาย "สูงสุด"

ติดตั้งล้อและเริ่มไล่ลมระบบโดยไม่ต้องถอดรถออกจากขาตั้ง (สำหรับรถยนต์ที่มีบูสเตอร์ไฮดรอลิก)

เลื่อนพวงมาลัยหลาย ๆ ครั้งจากการล็อกเพื่อล็อกด้วยการหน่วงเวลาเล็กน้อยในตำแหน่งสุดขั้ว

ถอดรถออกจากขาตั้ง เติมของเหลวลงในกระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์ หากระดับลดลง

เลื่อนพวงมาลัยจากตัวล็อคเพื่อล็อคหลายๆ ครั้ง พร้อมกับการหน่วงเวลาในตำแหน่งสุดขั้ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ไม่มีเสียงดัง เติมของเหลวลงในถังหากระดับลดลง และตรวจสอบการเชื่อมต่อ ท่อ และท่อพวงมาลัยเพาเวอร์เพื่อหาการรั่วซึม

เคล็ดลับ: อย่ารีบเร่งในการติดตั้งแผงกันความร้อน เพราะจะทำให้การตรวจสอบรางระหว่างการทดสอบทำได้ยากขึ้น

หลังจากสูบน้ำแล้ว ให้ตรวจสอบความแน่นของข้อต่อเกลียวทั้งหมดอีกครั้งและทดลองขับ การซ่อมแซมแร็คพวงมาลัยถือว่าประสบความสำเร็จหาก:

เสียงเคาะและเสียงหยุดลง

ระดับของเหลวในกระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์ไม่ลดลง

รถจับถนัดมือ ยึดเกาะถนนอย่างมั่นใจ

หากทุกอย่างเรียบร้อย ให้ติดตั้งแผงป้องกันความร้อนอีกครั้ง

หลังจากซ่อมแร็คพวงมาลัยแล้ว อย่าลืมตรวจสอบการจัดตำแหน่งในศูนย์บริการรถยนต์หรือด้วยตัวคุณเอง

การซ่อมแร็คพวงมาลัยด้วยตัวเองในโรงรถนั้นให้ผลกำไร แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย มันจะใช้เครื่องมือ เวลา และความอดทน

บริการรถเฉพาะทางเป็นทางเลือกแทนการซ่อมในโรงรถหรือซื้อชิ้นส่วนใหม่ - การฟื้นฟูรางทั้งหมด

วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น)

ผู้เชี่ยวชาญจะถอดรางออกเอง เลือกชุดซ่อมที่จำเป็น กู้คืนองค์ประกอบที่มีปัญหาซึ่งไม่ได้วางจำหน่าย หากงานที่อธิบายไว้ในบทความดูซับซ้อน ให้เชื่อถือการซ่อมรางแก่ผู้เชี่ยวชาญ

ให้คะแนนบทความนี้:

ระดับ 3.2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง: 85