ซ่อมแร็คพวงมาลัยด้วยตัวเอง Toyota Corolla 120

หน่วยและกลไกใดๆ ในรถยนต์มีอายุการใช้งานที่แน่นอน ซึ่งสามารถลดลงได้อย่างมากภายใต้ภาระคงที่และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม องค์ประกอบหนึ่งที่เสี่ยงต่อการสึกหรอมากที่สุดคือคอพวงมาลัย ซึ่งทำงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเลี้ยวของพวงมาลัย สำหรับ Toyota Corolla การเคาะที่คอพวงมาลัยบ่งบอกถึงความผิดปกติในระบบควบคุมและต้องค้นหาสาเหตุของการปรากฏตัวก่อนและถ้าเป็นไปได้ให้กำจัด

เช่นเดียวกับรถยนต์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ Corolla ถูกบังคับด้วยล้อหน้า พวกเขาบังคับเลี้ยวและควบคุมโดยกลไกการบังคับเลี้ยวและไดรฟ์ ด้วยความช่วยเหลือของคอพวงมาลัย ล้อจะเชื่อมต่อกับระบบควบคุม

คุณสมบัติของแร็คพวงมาลัย Toyota Corolla ในตัวถังที่ 120 เช่นเดียวกับในรุ่น 150 เช่นเดียวกับในรถยนต์ในปี 2544, 2545, 2546 มีความคล้ายคลึงกันและส่วนใหญ่มักจะทำงานผิดปกติในลักษณะเดียวกันรูปแบบการวินิจฉัยและการซ่อมแซม

ความผิดปกติเช่นเดียวกับการทำงานผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในกลไกการบังคับเลี้ยวคือการเกิดการน็อคเล็กน้อย เขาบอกว่าบูชบูชเสื่อมสภาพ ซึ่งทำให้เกิดการกรีดเล็กน้อยเนื่องจากการฟันเฟือง การเปลี่ยนส่วนประกอบนี้สามารถทำได้ด้วยมือและไม่ทำให้เกิดปัญหามากนัก

องค์ประกอบที่สองที่มักจะล้มเหลวระหว่างการทำงานและคุณสามารถซ่อมแซมตัวเองได้คือกากบาทล่าง

อีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องใส่ใจกับกลไกการบังคับเลี้ยวก็คือการเสื่อมสภาพของการควบคุมรถ นี่อาจบ่งบอกว่าก้านผูกขาด - มีการเสียรูปหรือด้ายถูกถอดออก

ปลายพวงมาลัยเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในระบบ สาเหตุของความล้มเหลวอาจเป็นเพราะความชื้นและฝุ่นที่เกาะบนหมากฝรั่ง รวมถึงการทำให้เหงือกแห้งด้วย

แร็คพวงมาลัยประกอบด้วยกลไกต่างๆ เช่น แร็คไฟฟ้า เสา ปลายพวงมาลัย ข้อต่อสากล และการยึดเกาะ ความล้มเหลวของพวกเขาส่วนใหญ่มักถูกกำหนดโดยวิธีการกำจัด

ก่อนที่คุณจะถอดแยกชิ้นส่วนและเริ่มซ่อมแร็คพวงมาลัยบนตัวถัง Toyota Corolla 150 คุณควรแยกคำแนะนำที่ผิดพลาด สำหรับการวินิจฉัยดังกล่าว จำเป็นต้องมีผู้ช่วย คนหนึ่งควรหมุนพวงมาลัยได้ง่ายและไม่เร็ว และคนที่สองควรตรวจสอบแบริ่งแต่ละตัว (รุ่น ZZE122 Koyo) ในการเคาะผิดพลาดก็จะรู้สึกได้ด้วยฝ่ามือของคุณ มันคือองค์ประกอบนี้ - ZZE122 Koyo - ที่เป็นของแท้และแนะนำโดยผู้ผลิตเพื่อทดแทน

แร็คพวงมาลัยใน Toyota Corolla (ตัวถัง 120 หรือ 150) ของปีที่ผลิตใดๆ แม้ว่าจะมีการบำรุงรักษาในระยะยาวและใช้งานอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ล้มเหลวบ่อยครั้ง ซึ่งไม่สามารถพูดถึงคอพวงมาลัยหรือเพลาที่ยื่นออกมาได้

ความชื้นและเกลือ โหลดคงที่ และฝุ่นละอองทำให้แร็คพวงมาลัยของ Toyota Corolla มีอายุการใช้งานลดลง ในการซ่อมแซมองค์ประกอบนี้ ไม่จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนออกทั้งหมดเสมอไป ในการดำเนินการ คุณจะต้องใช้น้ำมันเครื่อง สว่านและเครื่องมือทำเกลียว (แบบไฟฟ้าหรือแบบแมนนวล)

รถถูกขับเข้าไปในหลุมหรือลิฟต์และมีการเข้าถึงแสงในระดับสูง ในตัวรางเอง มีการเลือกส่วนที่เข้าถึงได้ด้วยเครื่องมือ

การเจาะควรทำอย่างระมัดระวังโดยพยายามอย่าให้ส่วนอื่นเสียหายโดยให้ลึกลงไปตามความลึกที่ต้องการเท่านั้น

ขันน้ำมันลงในเกลียวที่เตรียมไว้และเทจาระบีลงในคอลัมน์ หลังจากนั้นเช็ดส่วนเกินออกจากพื้นผิวแล้วสวมฝายาง ส่วนใหญ่หลังจากนั้นจะไม่เคาะใต้พวงมาลัยอีกต่อไป

สำหรับบางรุ่นของปี 2011 ที่มีตัวถังขนาด 120 และ 150 ทั้งแฮนด์จับด้านซ้ายและด้านขวาทำด้วยไม้กางเขนขนาดใหญ่ ไม่ให้การสัมผัสที่แน่นหนา ซึ่งทำให้เกิดการเคาะขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้หลังการซื้อ นอกจากนี้ การถอดประกอบบางรุ่นโดยไม่คำนึงถึงปีที่ผลิตของร่างกาย บ่งบอกถึงการยึดตรึงของสลักกากบาทที่ไม่ดี ซึ่งสามารถหมุนและคลายออกระหว่างการทำงานได้

ตามกฎแล้วการเคาะจะปรากฏขึ้นในกรณีส่วนใหญ่หลังจาก 90-100,000 กิโลเมตร แต่ต้องติดต่อสถานีบริการโดยเร็วที่สุด เสียงดังเพียงพอและได้ยินได้ดี และพวงมาลัยก็ไม่แน่นน้อยลงหรือควบคุมได้ไม่ดี

หากคุณต้องการเปลี่ยนบุชชิ่ง คุณควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

• สำหรับการเปลี่ยนจำเป็นต้องถอดตัวป้องกันคอพวงมาลัยโดยคลายเกลียวสลักเกลียวและปลดสลัก
• ส่วนหนึ่งของช่องระบายอากาศจะถูกลบออกด้วย
• คลายเกลียวตัวยึดทั้งหมดที่ยึดคอพวงมาลัย
• คอลัมน์จะถูกลบออก

หลังจากถอดพร้อมพวงมาลัยแล้วควรติดตั้งบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ปูด้วยยางโฟมหรือผ้าขี้ริ้ว เพลาถูกดึงออกมาและทำความสะอาดจาระบีเก่า หล่อลื่นใหม่และติดตั้งเข้าที่

หากการน็อคเกิดจากการที่ไม้กางเขนชำรุดหรือผิดรูป จะต้องเปลี่ยนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลายเกลียวรัดของปลอกป้องกันของคอพวงมาลัย (ถอดสลักเกลียวทั้งสามออก) กากบาทที่สึกหรอจะถูกลบออกจากที่นั่งและพื้นผิวของมันถูกเช็ดจากสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองและหล่อลื่น จากนั้นจึงติดตั้งองค์ประกอบใหม่

หากสาเหตุของการน็อคอยู่ในแกนพวงมาลัยจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่:

• กุญแจบอลลูน;
• แจ็ค;
• ตัวดึงองค์ประกอบลูกปกติ
• แกนบังคับเลี้ยวใหม่สองชุด (ไม่ว่าตัวรถจะเป็นอะไร ให้เปลี่ยนเป็นคู่)

ล้อจะถูกลบออกจากด้านที่เปลี่ยน และพวงมาลัยจะหมุนไปในทิศทางที่ไม่ได้ทำการเปลี่ยน สลักแบบผ่างอและคลายเกลียวน็อต หลังจากถอดรัดทั้งหมดแล้ว ปลายก้านผูกจะถูกลบออก หลังจากนั้นก็คลายเกลียวแรงขับ ชิ้นส่วนชุดใหม่ได้รับการหล่อลื่นและติดตั้งในลำดับที่กลับกัน

ควรกำจัดการเคาะที่เกิดจากแบริ่งที่ล้มเหลว (ต้นฉบับ - ZZE122 Koyo) โดยเร็วที่สุด นี่เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานาน ซึ่งดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

ไม่ว่าร่างกายของ Toyota Corolla, Fielder หรือรถยนต์รุ่นอื่นของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าปีที่ผลิตและรุ่นใดก็ตาม ควรให้ความสนใจอย่างเพียงพอกับการบำรุงรักษารถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องระบุความผิดปกติในการทำงานให้ทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดการและความปลอดภัย และเมื่อทราบแล้วให้รีบแก้ไขปัญหา

ฉันนำรายงานภาพถ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแร็คพวงมาลัยของรถยนต์ Toyota Corolla ปี 2001 ตัวที่ 120 พร้อมพวงมาลัยขวามาให้คุณ

ความจำเป็นในการเปลี่ยนบุชชิ่งได้รับการส่งสัญญาณทุกวันโดยเสียงกริ่งและเสียงดังเมื่อขับผ่านกระแทกเล็ก ๆ / กระแทก (มีมากมายในเมืองของเรา)

ดังนั้น:
1. เราขับรถเข้าไปในโรงรถหมุนล้อให้ตรง เราซ่อมพวงมาลัยด้วยเข็มขัดนิรภัยจากการเลี้ยว รถบนแม่แรง. เราถอดล้อหน้า

2. คลายเกลียวเฟรมย่อย สลักและน็อตเป็นสีแดง

3. และโบลต์เฟรมย่อยอีกหนึ่งอันในแต่ละด้าน

4. เราคลายน็อตของเคล็ดลับการบังคับเลี้ยวในแต่ละด้านแล้วคลายเกลียวน็อต

ได้รูปนี้มา

หลังจากเอาปลายพวงมาลัยออกจากข้อพวงมาลัยอย่างระมัดระวัง เป็นการดีที่จะดึง ฉันใช้ค้อนเป็น เคล็ดลับกำลังจะเปลี่ยนไป

5. ที่ด้านขวาใต้พวงมาลัย ให้ถอดแผ่นป้องกันพลาสติกออก มีสองคลิป (ระบุเป็นสีแดง)

6. คลายเกลียวโบลต์ที่ยึดเพลากลางแล้วงอสลักอับละอองเกสร (ระบุด้วยลูกศร) เราทำเครื่องหมายบนเพลา!

7. ซับเฟรมถูกลดระดับลง โดยจับที่ข้อต่อลูกและข้อต่อกันโคลง

8. เราคลายเกลียวสลักเกลียว 4 อันของแร็คพวงมาลัย

10. ถอดบูตและคลายเกลียวเพลากลาง มาทำเครื่องหมายกันเถอะ!

สิบเอ็ดคลายเกลียวน็อตล็อคด้วยประแจแก๊ส

12. ด้วย "คีมปากแหลม" ดังกล่าว น็อตจะคลายเกลียวออกอย่างสมบูรณ์

13. ถอดอับเรณูออกจากแกนพวงมาลัย

14. คลายเกลียวก้านผูก

รางยึดกุญแจไว้ที่ 22 แกนคลายเกลียวด้วยกุญแจที่ 32 ไม่มีแหวนรองล็อก

15. คลายเกลียวน็อตล็อคของน็อตปรับด้วยประแจแก๊ส

ฉันได้ทุกอย่างเข้าด้วยกัน

16. ถอดสปริงและตัวดันออก

17. เพลาจะถูกลบออกด้วยความพยายามเล็กน้อยด้วยมือ

19. ที่ด้านซ้ายของโครงแร็ค ด้านหลังวงแหวนยึดอะลูมิเนียม ฮีโร่แห่งโอกาสถูกซ่อนไว้ - ปลอกพลาสติก

20. ฉันถอดวงแหวนยึดนี้ออกด้วยสลักเกลียวแบบนี้และสองตัว (ใส่เข้าไปในส่วนขยายจากชุดเครื่องมือ)

เขาใช้หัวโบลต์ขนาดใหญ่เกี่ยวเข้ากับขอบปลอกอะลูมิเนียม และเข้าไปข้างในนั้นเขาใช้ส่วนขยายโลหะกระแทกกับสลักเกลียว (ใช้ค้อนทุบที่ส่วนต่อขยาย)

บุชชิ่งพุ่งออกไป 3 ครั้งเบาๆ

22. เราทำความสะอาดทุกอย่าง ที่นี่คุณสามารถเห็นแบริ่งภายใน

23. หลังจากทำความสะอาดทั่วโลกแล้ว ให้หล่อลื่นราง ฉันใช้อันนี้

24. ใส่บูชใหม่ ฉันติดตั้งต้นฉบับ จากฟลูออโรพลาสต์ เป็นต้น ฉันไม่พบมัน บางทีมันอาจจะคงทนกว่าแม้ว่าฉันจะไม่รู้

เราใส่แหวนรองไว้ด้านบนของบุชชิ่งที่ติดตั้งไว้

และเรากดในหัวที่เหมาะสม

25. ใส่รางและเพลา เราขันน็อตและน็อตล็อคเข้ากับเพลาให้แน่น

26. เราใส่ตัวดันกลับสปริงแล้วขันน็อตปรับให้แน่น

27. เรายึดแกนพวงมาลัย ฉันใช้น้ำยาล็อคเกลียว (สีน้ำเงิน ถอดออกได้)

29. คีมหนีบให้แน่น

30. เราบิดปลายพวงมาลัย (ซ้ายและขวาต่างกัน)

31. การประกอบในลำดับย้อนกลับ + การเดินทางสู่การยุบ / การบรรจบกัน

อาการ: เคาะบนแร็คพวงมาลัยซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อขับรถผ่านสิ่งผิดปกติเล็กน้อย (โรคของ Corollas ทั้งหมดที่มีพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า)
การวินิจฉัยของทหารคือการเปลี่ยนราง (ในทางปฏิบัติช่วยได้ในระยะเวลาอันสั้นและมีค่าใช้จ่ายสูง)
วิธีแก้ไข: เปลี่ยนทุกอย่างในรางที่สามารถน็อคได้ และมีเพียงสองแห่งในรางดังกล่าว - หน่วยปรับและในพื้นที่ของปลอกหุ้มที่อยู่ปลายด้านตรงข้ามของราง (ในกรณีของรถยนต์ขับขวาด้านซ้ายของราง ). และเนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดปรับแต่งใดๆ การซ่อมแซมทั้งหมดจึงลงเอยด้วยการเปลี่ยนบุชชิ่งของโรงงานเป็นบูชแบบสั่งทำพิเศษ

ผู้ป่วย: Will VS 2002 1.5 L (พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า!)

เราปีนเข้าไปในชุดคันเร่งและถอดชุดป้องกันออกจากแกนพวงมาลัยโดยคลายเกลียวด้วยมือสามารถถอดออกได้ง่าย:

เราคลายเกลียวโบลต์ที่ยึดเพลากลางเข้ากับกากบาทอย่างสมบูรณ์:

สำคัญ! ตั้งล้อให้ตรง ถอดกุญแจออกจากกุญแจล็อคกุญแจ ล็อคพวงมาลัย สิ่งนี้ทำเพื่อป้องกันหลังจากถอดแร็คแล้วหมุนพวงมาลัยไปรอบ ๆ มากกว่าที่ควรจะเป็น มิฉะนั้นสายไฟของ "หอยทาก" ของถุงลมนิรภัยและความผิดปกติของถุงลมนิรภัยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้

เราออกไปเที่ยวหน้ารถและถอดล้อ (ล้อหน้าก็พอ)

ถัดมาคือการถอดแร็คพวงมาลัย ได้รับการพิสูจน์แล้วจากประสบการณ์ของเราว่าสามารถคลายเกลียวรัดของรางได้โดยไม่ต้องถอดประกอบเพิ่มเติม แต่การดึงรางออกใช้เวลานานมาก ไม่ต้องเสียเวลาบิดเปลหาม - ประหยัดเวลาและความพยายามอย่างมาก

แต่ก่อนอื่น - เคล็ดลับการบังคับเลี้ยว: เราดึงสลัก cotter ออกมาคลายเกลียวน็อตด้วยการกระแทกอย่างแรงของค้อนเรากระแทกที่ที่ระบุด้านล่างและนิ้วก็หลุดออกมาเอง (เราทำทั้งสองข้าง

เราคลายเกลียวเฟรมย่อย, สลักเกลียว 4 ตัวเข้ากับตัวเครื่อง, สลักเกลียว 3 ตัวในบริเวณแท่นยึดเครื่องยนต์ด้านหลังและน็อต 3 ตัวในที่เดียวกัน

หลังจากนั้น ซับเฟรมพร้อมกับรางอย่างนุ่มนวล (หากคุณวางแผนที่จะคลายเกลียวโบลต์สุดท้ายอย่างถูกต้อง) จะลดระดับลงและแขวนไว้ที่คันโยกและเหล็กกันโคลง ทุกอย่าง - รางอยู่ในมุมมองแบบเต็ม: คลายเกลียว:

เราถอดและพกพาไปที่โต๊ะทำงาน

มาเริ่มแยกชิ้นส่วนกัน:
1) ถอดบูทยางออก

2) เราใช้กุญแจสำหรับ 12 และคลายเกลียวโบลต์ที่ระบุในภาพ

3) ถอดแกนกลางออก

4) คลายเกลียวน็อตล็อค (เราใช้ประแจแก๊ส)

5) คลายเกลียวกระจกหนีบของแกนแร็ค

6) จากนั้นเราใส่และยึดเพลากลางอีกครั้งจากนั้นด้วยการเป่าด้วยค้อนทองแดงเบา ๆ เราจะถอดเพลาทั้งหมดพร้อมแบริ่งออก

7) พลิกราง ถอดชุดปรับ: ด้วยประแจ 41 คลายเกลียวน็อตล็อค

8) จากนั้นเราคลายเกลียวถ้วยปรับโดยใช้วัตถุเรียบ ๆ ดึงสปริงและลูกสูบหนีบออก

9) ถอดอับละอองเกสรด้านซ้ายอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ฉีกขาด (เราวาดภายในเส้นรอบวงของอับละอองเกสรด้วยวัตถุที่ไม่มีคม)

10) เราคลายเกลียวคันซ้ายออกจากรางโดยใช้กุญแจ 29 และ 22

11) ที่ด้านหลัง คลายแคลมป์ขนาดใหญ่แล้วคลายการบู๊ต

12) เรานำพินกลิ้งออกจากรางแล้วพักไว้

13) เราดูที่รางจากด้านซ้ายสุด - เราเห็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันอลูมิเนียม ด้านหลัง - บูชที่มีชื่อเสียง

14) เราขอเครื่องซักผ้าด้วยตะขอแล้วเคาะออกแล้วดึงแขนเสื้อออก

นี่มัน - แขนเสื้อเพราะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมด )

สำหรับพวงมาลัยซ้าย

เรากำลังปรับเปลี่ยนบูชไฟเบอร์สำเร็จรูปตามรูปวาดที่แนบมา

15) ที่แขนเสื้อใหม่เราทำการตัดตามยาวซึ่งจำเป็นสำหรับการบีบอัดและเข้าที่ เราจัดแนวการตัดไปในทิศทางของทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ - ในทิศทางนี้รางจะรับภาระน้อยที่สุด

16) หล่อลื่นปลอกหุ้มและค่อยๆ ยืดแขนเสื้อ ตรวจสอบความพอดีของปลอกหุ้มด้วยปลายหมุดที่ว่าง

17) ด้วยหัวที่เหมาะสมเรากดเครื่องซักผ้าอลูมิเนียม เราวางหินให้เข้าที่ เราใส่เพลาเข้าที่สำหรับสิ่งนี้ด้วยกุญแจ 22 เราหมุนพินกลิ้งไปรอบ ๆ แกนของมันและในขณะเดียวกันก็ผลักเพลา - ในช่วงเวลาหนึ่งเกียร์จะถูกรวมเข้าด้วยกันและเพลาตกลงมา เราบิดถ้วยหนีบของเพลาจนสุดแล้วล็อคด้วยน็อตล็อค เราประกอบชิ้นส่วนปรับ ขันถ้วยปรับจนสุดแล้วปล่อย 90 องศา ล็อคด้วยน็อตล็อค ต่อจากนั้นแรงบิดในการขันสามารถปรับได้บนรถหลังจากทดลองขับด้วยทักษะบางอย่างกลไกจะต้องขันให้แน่นเพื่อให้อยู่ในสถานะที่เมื่อออกจากการเลี้ยวพวงมาลัยจะกลับสู่ตำแหน่งตรง ดันเข้าที่อับเรณูเข้าที่กระชับ รางบนซับเฟรม ซับเฟรมกับตัวรถ ใกล้ด้านหลัง (สัมพันธ์กับด้านหลังของรถ) รูยึดของเฟรมย่อยกับตัวรถจะมีรูบนตัวรถและบนเฟรมย่อย ซึ่งการรวมกันนี้ไม่รวมการถอดล้อ (หลุมในรูป)

เคล็ดลับการใช้คันโยก ตั้งล้อให้ตรง พวงมาลัยตั้งตรงตั้งแต่ต้น เราดึงดูดทุกสิ่งและปีนเข้าไปในร้านเสริมสวย ที่นั่นเราทำให้กากบาทบนอ่อนลงย้ายเพลาระหว่างไม้กางเขนขึ้นและวางกากบาทล่างบนเพลากลาง เรากระชับทุกอย่าง จากนั้น คุณสามารถปรับแนวพวงมาลัยได้เช่นเดียวกัน หากเมื่อขับตรงไปข้างหน้า พวงมาลัยมองไปด้านข้างเล็กน้อย

การปรับแต่งที่ค่อนข้างแพงและใช้เวลานานด้วยการเปลี่ยนคอพวงมาลัยของ Toyota Corolla 120 สามารถทำได้ทั้งที่สถานีบริการสำหรับรถยนต์ Toyota และในโรงรถของคุณเองด้วยมือของคุณเอง แต่ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ "จริงจังทั้งหมด" คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาเหตุของการกระแทกจากภายนอกที่ส่งเข้าพวงมาลัยและตัวถังนั้นเป็นความผิดปกติของแร็คพวงมาลัยอย่างแม่นยำ

จากประสบการณ์ของผู้ขับขี่รถยนต์ที่อธิบายไว้ในบทความ ยังมีวิธีการซ่อมแซมที่ง่ายกว่าอีกด้วย

ดับเครื่องยนต์และเริ่มโยกพวงมาลัยจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งด้วยการแกว่งประมาณ 5-7 ซม. หากได้ยินการแตะพร้อมกันแสดงว่ากลไกของระบบบังคับเลี้ยวเป็นสาเหตุ อย่างไรก็ตาม หากเสียงเคาะคล้ายกับที่เคยเป็น เสียงดังกึกก้องใกล้กับพวงมาลัย แสดงว่านี่คือเสียงจากวงจรไฟฟ้า คุณไม่ควรสนใจเขา

กลไกการบังคับเลี้ยวของ Toyota Corolla ประกอบด้วยคอพวงมาลัย ข้อต่อสากล เช่นเดียวกับแร็คพวงมาลัยพร้อมแกนและทิป ความล้มเหลวของกลไกเดียวถูกกำหนดโดยการกำจัดได้ดีที่สุด

ก่อนอื่นคุณต้องแยกข้อผิดพลาดของทิปซึ่งเป็นสาเหตุของการน็อค ที่นี่คุณจะต้องมีผู้ช่วย เมื่อเขาค่อยๆ เหวี่ยงพวงมาลัยไปด้านข้าง คุณจะต้องใช้ฝ่ามือสลับกัน ในบานพับที่ชำรุดพร้อมการเล่นจำนวนมากที่ต้องซ่อมแซม เสียงจะสัมผัสได้ในมือคุณ

แกนพวงมาลัยเองหรือเพลาที่ยื่นออกมาจากแร็คถึงแร็คแทบไม่มีเลยแร็คพวงมาลัยทนทุกข์ทรมานมากขึ้นด้วยระยะทางที่สูง นอกจากนี้ยังขึ้นสนิมอย่างหนักจากความชื้นและเกลือ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่ความล้มเหลวก่อนวัยอันควร

หนึ่งในวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการกู้คืนแร็คพวงมาลัย Toyota Corolla คือการซ่อมแซมโดยไม่ต้องรื้อ สำหรับการดำเนินการนี้ คุณต้องตุนปืนอัดจารบี M6 พร้อมฝายางสำหรับมันและจาระบี Mannol ในปริมาณ 400 กรัม คุณต้องเลือกสว่านและต๊าปที่เหมาะสมสำหรับการทำเกลียวปืนอัดจารบี

รูปแสดงน้ำมันเครื่องสองตัวพร้อมฝาปิด แต่สำหรับการซ่อมแซมนี้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัว ที่มีทั้งสว่านและต๊าป

ถัดไปคุณต้องขับรถเข้าไปในหลุมจัดแสงที่ดีที่ตำแหน่งของแร็คพวงมาลัย ในตัวรางเอง ให้เลือกสถานที่ที่คุณสามารถเข้าใกล้ได้ด้วยสว่าน เครื่องมือทำเกลียว และที่กดกระบอกฉีดยา

ในสถานที่ที่เลือก เราจะเจาะรูก่อน จากนั้นจึงพยายามดึงเศษและเศษโลหะที่เกิดขึ้นระหว่างการเจาะออกให้ได้มากที่สุด ในการทำเช่นนี้คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นและขอเกี่ยวลวดทุกชนิดพร้อมแถบผ้าขี้ริ้ว

ยิ่งกว่านั้น เราทำการเจาะอย่างระมัดระวังเพื่อให้หลังจากผ่านตัวรางแล้ว สว่านจะไม่ลึกและไม่ทำลายส่วนอื่นๆ

เราตัดด้ายและขันน้ำมันเข้าไปในรู เพื่อป้องกันการคลายเกลียวของตัวถ่ายน้ำมันที่เกิดขึ้นเองระหว่างการทำงานต่อไป คุณสามารถใช้ตัวล็อคเกลียวกับส่วนที่เป็นเกลียวก่อนที่จะขันเข้า องค์ประกอบนี้ขายในร้านขายรถยนต์ทุกแห่ง ซื้อในปริมาณที่น้อยที่สุดที่เสนอให้เพียงพอ

ต่อไปโดยใช้เข็มฉีดยาเติมน้ำมันหล่อลื่นลงในคอลัมน์

ปริมาณน้ำมันหล่อลื่นสำหรับการซ่อมแซมถูกนำมาใช้โดยพลการ - 400 กรัมเราเช็ดพื้นผิวของรางถัดจากตัวเติมน้ำมันใส่ฝายางไว้ สังเกตได้ว่าพวงมาลัยหนักขึ้นเล็กน้อย แต่จะไม่ได้ยินเสียงเคาะของแร็คอีกต่อไป

การซ่อมแซมนี้ถือได้ว่าเป็นสากลสำหรับรถยนต์ส่วนใหญ่ ทั้งสำหรับ Toyota Corolla 120 และสำหรับรุ่นหลังๆ ของตระกูล Toyota และอยู่ในรุ่นระดับที่สูงกว่า

และก่อนที่จะตัดสินใจเจาะโครงตู้แร็คคุณต้องตรวจสอบกลไกการบังคับเลี้ยวอีกสองอันซึ่งอยู่ในห้องโดยสารใต้พวงมาลัย อีกแหล่งหนึ่งของการเคาะอาจเป็นท่อยืดไสลด์ที่ปรับระยะเอื้อมของพวงมาลัย บ่อยครั้งที่การน็อคมาจากชิ้นส่วนเหล่านี้ และมันจะน่าผิดหวังมากเมื่อการน็อคไม่หยุดระหว่างการทำงานทั้งหมดกับการบรรจุจาระบีลงในราง

บางครั้งมีการติดตั้งกากบาทที่มีฟันเฟืองขนาดใหญ่โดยตรงที่โรงงาน และพวกเขาก็เริ่มเคาะหลังจากวิ่งระยะสั้น แม้จะยี่ห้อรถ แต่บางครั้งสลักเกลียวสำหรับยึดไม้กางเขนกับเพลาอาจเป็นสาเหตุของการเคาะได้ พวกเขามักจะไม่ได้ล็อคพวกเขาหันหลังให้มีการเคาะที่ข้อต่อเหล่านี้

เป็นแร็คพวงมาลัยของ Toyota Corolla ที่เริ่มมีเสียงดังและมักจะต้องซ่อมแซมหลังจากวิ่งมากกว่า 100,000 กิโลเมตรเท่านั้น ประการแรก เสียงเคาะเริ่มดังขึ้นเมื่อล้อชนกับพื้นถนน - หลุมบ่อและหลุมบ่อ เสียงนี้ค่อนข้างดัง แต่ด้วยโทนสีหม่นและไม่ส่งไปที่พวงมาลัยมือจึงไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน

สำหรับบริการแร็คพวงมาลัย Toyota Corolla 120 ประเภทนี้ น้ำมันหล่อลื่นที่แนะนำคือ AZMOL FIOL-1 หากเราเปรียบเทียบกับ Litol มันก็จะชนะอย่างมาก เนื่องจากเป็นของชั้น NLGI 1 และมีความหนืดต่ำแม้ในอุณหภูมิต่ำ นอกจากนี้ น้ำมันหล่อลื่นนี้ไม่มีโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อองค์ประกอบพอลิเมอร์ของแร็คพวงมาลัย