ซ่อมแร็คพวงมาลัยด้วยตัวเอง Toyota Nadiya

ชุมชน › สโมสรโตโยต้า › บล็อก › รายงานภาพถ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแร็คพวงมาลัย มหัศจรรย์! ฉันต้องทำสิ่งนี้ด้วย มือไม่ถึง ในฤดูใบไม้ผลิฉันจะทำ)

ซ่อมแร็คพวงมาลัย TOYOTA COROLLA ด้วยเงินยูโร ฉันจะทำอย่างไร: คลายคาร์ดานล่างในตำแหน่งตรงของพวงมาลัยและถอดกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ (มือซ้ายจับพวงมาลัย มือขวาเอาคาร์ดานออก) ฉันหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายจนกระทั่งมัน “ ปิด”.

Toyota Corolla Roboภาษาญี่ปุ่น › สมุดจดรายการต่าง › การซ่อมแร็คพวงมาลัยแบบ Do-it-yourself สำหรับ Toyota Corolla ก่อนดำเนินการซ่อมแซม ให้ซื้อชุดซ่อมแร็คพวงมาลัย Toyota Corolla

Opskaem ซับเฟรมบีม จบสเตจแรกแล้วน่าสนใจกว่า การวินิจฉัยของช่างซ่อมบำรุง - การเปลี่ยนรางในทางปฏิบัติช่วยได้ในระยะเวลาอันสั้นและมีค่าใช้จ่ายสูง ขั้นต่อไป แขนเสื้อต้องได้รับการแก้ไข: การตัดนี้เมื่อติดตั้งในราง จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ด้านบนสุด และตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้เติมจาระบี

พวงมาลัย Toyota Corolla วิธีซ่อมแร็คพวงมาลัยด้วยตัวเอง รายงานภาพถ่าย Toyota Corolla คำอธิบายที่สมบูรณ์และรายละเอียดของกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนในการซ่อมแร็คพวงมาลัยด้วยการสร้างบุชใหม่

TAGS สำหรับเครื่องมือค้นหา: TOYOTA COROLLA TOYOTA COROLLA STEERING RACK REPAIR STEERING RACK E12 E12 สวัสดีอีกครั้งทุกคน! ดังนั้นรายงานภาพถ่ายที่สัญญาไว้เกี่ยวกับการซ่อมแร็คพวงมาลัยก็พร้อม ให้ "คนแก่" ยกโทษให้ฉันสำหรับการทำซ้ำ แต่ในรายงานภาพถ่ายฉันได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการซ่อมรางโดยเริ่มจากการวาดปลอกแขนและลงท้ายด้วยการปรับขั้นสุดท้าย “จุดสังเกต” ทั้งหมด ขวา-ซ้าย ด้านหน้า-ด้านหลังจะสัมพันธ์กับผู้ขับขี่

ภาพถ่ายทั้งหมด รวมทั้งกุญแจพิเศษและบุชชิ่ง จะถูกโพสต์ในแกลเลอรี่ภาพ หาก “ผู้ติดตาม” มีคำถาม ให้อ่านข้อความก่อนหน้านี้ก่อนถาม อาจมีคำตอบอยู่แล้ว เช่น เราต้องการกุญแจพิเศษในการถอดประกอบและปรับแร็คพวงมาลัย และบูชแร็คพวงมาลัยทำตามแบบหรือสั่งโดยสมาชิกฟอรั่ม Makar: ขนาด 24.9 มม. 31.1 มม.; ต้องสร้างขนาด 32 มม. ด้วยความแม่นยำสูงสุดและมีความหยาบน้อยที่สุด

ตามหลักการแล้ว รอยจากเครื่องมือกลึงควรจะแทบแยกไม่ออก ฉันดึงความสนใจของคุณไปที่ขนาดของปลอกคือเส้นผ่านศูนย์กลาง 24.9 มม. และ 31.1 มม. นอกจากนี้ ประโยชน์ของการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอีก 0 ดังนั้น จึงยึดตามขนาดของปลอกอย่างเคร่งครัดตามรูปวาด ขั้นต่อไป แขนเสื้อต้องทำให้เสร็จ: การตัดตามยาว 6 ครั้งโดยใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะที่แขนเสื้อ จากนั้นด้วยมีดธุรการ เราขยายรอยตัดและให้รูปทรงลิ่ม ดูรูปที่

เราตัดครั้งเดียวตลอดความยาวของแขนเสื้อ และขยายเป็นประมาณ การตัดนี้เมื่อติดตั้งในรางจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ด้านบนและตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้เติมจาระบี ควรมีลักษณะดังนี้: ก่อนเริ่มงาน ต้องถอดแบตเตอรี่ออก ก่อนอื่นคุณต้องถอดแกนพวงมาลัยคาร์ดานออกในขณะที่จำได้ว่ามีการติดตั้ง SRS AIRBAG ที่เรียกว่า "หอยทาก" ไว้ในคอพวงมาลัยซึ่งออกแบบมาสำหรับ 5 รอบเต็ม: หากเกินจะแตกหักและ " ไฟ SRS” จะสว่างขึ้น

เมื่อทำการติดตั้งโดยตั้งล้อให้ตรงก่อนหน้านี้ฉัน "เปิด" ล็อคสวิตช์กุญแจแล้วหมุนพวงมาลัยไปทางขวาในตำแหน่งตรง - ฉันสวมคาร์ดาน

ฉันตรวจสอบจำนวนรอบด้านซ้ายและขวา หากจำเป็น ให้จัดเรียงคาร์ดานใหม่ เป็นผลให้แกนบังคับเลี้ยวในตำแหน่งสุดขั้วกลายเป็นแนวตั้ง ฉันจำจำนวนรอบไม่ได้ฉันเพิ่งตั้งค่าสมมาตรและรัศมีการเลี้ยวไปทางขวาและซ้ายจะเท่ากัน

นอกจากนี้อย่าลืมปลดสลักของอับละอองเกสรออกซึ่งจะมีลักษณะดังนี้: เมื่อทำงานให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย และจะดีกว่าที่จะทำงานร่วมกันในการถอดแร็คพวงมาลัย ให้ดำเนินการดังนี้: เราคลายน็อตที่ยึดปลายพวงมาลัยเข้ากับสนับมือพวงมาลัย และด้วยการกระแทกอย่างแรง ให้ปลดปลายพวงมาลัยออก

เมื่อทำงานให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคลายเกลียวสลักเกลียวในการเคลื่อนไหว "ให้ห่างจากคุณ" ให้เปิดฝ่ามือไว้ในกรณีนี้หากกุญแจหลุดออกมาคุณจะไม่เคาะนิ้วของคุณโอ้กี่อัน หักในวงกลมสีแดงและสีเหลือง สลักเกลียวเหล่านั้นซึ่งจำเป็นต้องคลายเกลียวบน dorestyle

อาการ: เคาะบนแร็คพวงมาลัยซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อขับผ่านกระแทกเล็ก ๆ (โรคของ Corollas ทั้งหมดที่มีพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า)
การวินิจฉัยของทหารคือการเปลี่ยนราง (ในทางปฏิบัติช่วยได้ในระยะเวลาอันสั้นและมีค่าใช้จ่ายสูง)
วิธีแก้ไข: เปลี่ยนทุกอย่างในรางที่สามารถน็อคได้ และมีเพียงสองแห่งในรางดังกล่าว - หน่วยปรับและในพื้นที่ของปลอกหุ้มที่อยู่ปลายด้านตรงข้ามของราง (ในกรณีของรถยนต์ขับขวาด้านซ้ายของราง ). และเนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดปรับแต่งใดๆ การซ่อมแซมทั้งหมดจึงลงเอยด้วยการเปลี่ยนบุชชิ่งของโรงงานเป็นบูชแบบสั่งทำพิเศษ

ผู้ป่วย: Will VS 2002 1.5 L (พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า!)

เราปีนเข้าไปในชุดคันเร่งและถอดชุดป้องกันออกจากแกนพวงมาลัยโดยคลายเกลียวด้วยมือสามารถถอดออกได้ง่าย:

เราคลายเกลียวโบลต์ที่ยึดเพลากลางเข้ากับกากบาทอย่างสมบูรณ์:

สำคัญ! ตั้งล้อให้ตรง ถอดกุญแจออกจากกุญแจล็อคกุญแจ ล็อคพวงมาลัย สิ่งนี้ทำเพื่อป้องกันหลังจากถอดแร็คแล้วหมุนพวงมาลัยไปรอบ ๆ มากกว่าที่ควรจะเป็น มิฉะนั้นสายไฟของ "หอยทาก" ของถุงลมนิรภัยและความผิดปกติของถุงลมนิรภัยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้

เราออกไปเที่ยวหน้ารถและถอดล้อ (ล้อหน้าก็พอ)

ถัดมาคือการถอดแร็คพวงมาลัย ได้รับการพิสูจน์แล้วจากประสบการณ์ของเราว่าสามารถคลายเกลียวรัดของรางได้โดยไม่ต้องถอดประกอบเพิ่มเติม แต่การดึงรางออกใช้เวลานานมาก ไม่ต้องเสียเวลาบิดเปลหาม - ประหยัดเวลาและความพยายามอย่างมาก

แต่ก่อนอื่น - เคล็ดลับการบังคับเลี้ยว: เราดึงสลัก cotter ออกมาคลายเกลียวน็อตด้วยการกระแทกอย่างแรงของค้อนเรากระแทกที่ที่ระบุด้านล่างและนิ้วก็หลุดออกมาเอง (เราทำทั้งสองข้าง

เราคลายเกลียวเฟรมย่อย, สลักเกลียว 4 ตัวเข้ากับตัวเครื่อง, สลักเกลียว 3 ตัวในบริเวณแท่นยึดเครื่องยนต์ด้านหลังและน็อต 3 ตัวในที่เดียวกัน

หลังจากนั้น ซับเฟรมพร้อมกับรางอย่างนุ่มนวล (หากคุณวางแผนที่จะคลายเกลียวโบลต์สุดท้ายอย่างถูกต้อง) จะลดระดับลงและแขวนไว้ที่คันโยกและเหล็กกันโคลง ทุกอย่าง - รางอยู่ในมุมมองแบบเต็ม: คลายเกลียว:

เราถอดและพกพาไปที่โต๊ะทำงาน

มาเริ่มแยกชิ้นส่วนกัน:
1) ถอดบูทยางออก

2) เราใช้กุญแจสำหรับ 12 และคลายเกลียวโบลต์ที่ระบุในภาพ

3) ถอดแกนกลางออก

4) คลายเกลียวน็อตล็อค (เราใช้ประแจแก๊ส)

5) คลายเกลียวกระจกหนีบของแกนแร็ค

6) จากนั้นเราใส่และยึดเพลากลางอีกครั้งจากนั้นด้วยการเป่าด้วยค้อนทองแดงเบา ๆ เราจะถอดเพลาทั้งหมดพร้อมแบริ่งออก

7) พลิกราง ถอดชุดปรับ: ด้วยประแจ 41 คลายเกลียวน็อตล็อค

8) จากนั้นเราคลายเกลียวถ้วยปรับโดยใช้วัตถุเรียบ ๆ ดึงสปริงและลูกสูบหนีบออก

9) ถอดอับละอองเกสรด้านซ้ายอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ฉีกขาด (เราวาดภายในเส้นรอบวงของอับละอองเกสรด้วยวัตถุที่ไม่มีคม)

10) เราคลายเกลียวคันซ้ายออกจากรางโดยใช้กุญแจ 29 และ 22

11) ที่ด้านหลังเราคลายแคลมป์ขนาดใหญ่และคลายการบูต

12) เรานำพินกลิ้งออกจากรางแล้วพักไว้

13) เราดูที่รางจากด้านซ้ายสุด - เราเห็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันอลูมิเนียม ด้านหลัง - บูชที่มีชื่อเสียง

14) เราขอเครื่องซักผ้าด้วยตะขอแล้วเคาะออกแล้วดึงแขนเสื้อออก

นี่มัน - แขนเสื้อเพราะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมด )

สำหรับพวงมาลัยซ้าย

เรากำลังปรับเปลี่ยนบูชไฟเบอร์สำเร็จรูปตามรูปวาดที่แนบมา

15) ที่แขนเสื้อใหม่เราทำการตัดตามยาวซึ่งจำเป็นสำหรับการบีบอัดและเข้าที่ เราจัดแนวการตัดไปในทิศทางของทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ - ในทิศทางนี้รางจะรับภาระน้อยที่สุด

16) หล่อลื่นปลอกหุ้มและค่อยๆ ยืดแขนเสื้อให้ตรง ตรวจสอบความพอดีของปลอกหุ้มด้วยปลายลูกกลิ้งที่ว่าง

17) ด้วยหัวที่เหมาะสมเรากดเครื่องซักผ้าอลูมิเนียม เราวางหินให้เข้าที่ เราใส่เพลาเข้าที่สำหรับสิ่งนี้ด้วยกุญแจ 22 เราหมุนพินกลิ้งไปรอบ ๆ แกนของมันและในขณะเดียวกันก็ผลักเพลา - ในช่วงเวลาหนึ่งเกียร์จะถูกรวมเข้าด้วยกันและเพลาตกลงมา เราบิดถ้วยหนีบของเพลาจนสุดแล้วล็อคด้วยน็อตล็อค เราประกอบชิ้นส่วนปรับ ขันถ้วยปรับจนสุดแล้วปล่อย 90 องศา ล็อคด้วยน็อตล็อค ต่อจากนั้นแรงบิดในการขันสามารถปรับได้บนรถหลังจากทดลองขับด้วยทักษะบางอย่างกลไกจะต้องขันให้แน่นเพื่อให้อยู่ในสถานะที่เมื่อออกจากการเลี้ยวพวงมาลัยจะกลับสู่ตำแหน่งตรง ดันเข้าที่อับเรณูเข้าที่กระชับ รางบนซับเฟรม ซับเฟรมกับตัวรถ ใกล้ด้านหลัง (สัมพันธ์กับด้านหลังของรถ) รูยึดของเฟรมย่อยกับตัวรถจะมีรูบนตัวรถและบนเฟรมย่อย ซึ่งการรวมกันนี้ไม่รวมการถอดล้อ (หลุมในรูป)

เคล็ดลับการใช้คันโยก ตั้งล้อให้ตรง พวงมาลัยตั้งตรงตั้งแต่ต้น เราดึงดูดทุกสิ่งและปีนเข้าไปในร้านเสริมสวย ที่นั่นเราทำให้กากบาทบนอ่อนลงย้ายเพลาระหว่างไม้กางเขนขึ้นและวางกากบาทล่างบนเพลากลาง เรากระชับทุกอย่าง จากนั้น คุณสามารถปรับแนวพวงมาลัยได้เช่นเดียวกัน หากเมื่อขับทางตรง พวงมาลัยมองไปด้านข้างเล็กน้อย

ก็แค่ตอนที่ผมแยกราง ก็มีคำตัดสินออกมาว่ากระแสกำลังจะเตะด้วยแรงผลักอย่างเดียว พอผมไปชุมนุมก็บอกว่าแรงขับมาเต็มแล้วเคาะ ทำให้ฉันรำคาญและหัวข้อเริ่มต้นก็สนับสนุนการตัดสินใจ))) ใช่และฉันพยายามที่จะไม่พลาดเครื่องพิมพ์ดีด))))

สหายต้องการคำแนะนำ - เสียงเคาะเบา ๆ "ก๊อก ๆ ก๊อก ๆ" "ก๊อก ๆ" ปรากฏขึ้นด้านหน้า รถแล่นด้วยความเร็วต่ำ พวงมาลัยซ้ายขวา รถแกว่งเล็กน้อยและมี "เขา" รู้สึกว่าการเคาะนี้เป็นทั้งซ้ายและขวา ไม่นานมานี้ฉันเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นไปได้บนแชสซีฉันเริ่มทำบาปบนคันชัก
พวกเขาสามารถแตะอย่างเงียบ ๆ และไม่เป็นที่พอใจ?

และยังมี "การสั่น" ที่ไม่พึงประสงค์อย่างสมบูรณ์ในพวงมาลัยด้วยความรู้สึกว่าการสั่นนี้เกิดขึ้นที่ถุงลมนิรภัยฉันถอดหมอนออกถอดคันโยกที่ปัดน้ำฝนและสัญญาณไฟเลี้ยวทั้งหมดไปที่แบริ่งซึ่งก็คือ กลิ้งบนเพลา แต่ทุกอย่างดูเหมือนจะตายอยู่ที่นั่น ปลอกพลาสติกซึ่งต่ำกว่าบนเพลาเปลี่ยน Cardan ซึ่งในห้องโดยสารไม่สามารถ "กะพริบ" แบบนั้นได้ แต่เสียงอยู่ด้านบนสุด หัวแตกไปแล้วจะเป็นอะไรได้

หัวข้อการซ่อมแร็คพวงมาลัยยังคงมีความเกี่ยวข้องในฟอรัมของเรา คำถามจึงหลั่งไหลเข้ามาสู่ “ผู้บุกเบิก” ของเรา เหล้ายิน และ Amigo33. และพวกเขาจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด หรือให้ลิงก์ที่ดีไปยังแหล่งข้อมูลเหล่านั้นซึ่งมีการกล่าวถึงหัวข้อนี้โดยละเอียด
หนึ่งในแหล่งข้อมูลเหล่านี้คือสถานีบริการ "AUTOSTAR" จากเมืองชิตะ และผู้เขียนเนื้อหานี้คือ Sergey Kalashnikov ขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีคนที่พร้อมจะแบ่งปันทักษะของพวกเขา

หมายเหตุบรรณาธิการ: ฉันหวังว่าผู้ดูแลเว็บไซต์ของเราจะไม่ยอมรับขอบคุณสำหรับการโฆษณา
สามารถดูอุปกรณ์แร็คพวงมาลัยได้ที่นี่

นี่คือสิ่งที่แถบดูเหมือนถูกลบออก

ตรวจสอบเพลาแนวนอนสำหรับการกัดกร่อน

ความเป็นไปได้ในการซ่อมแร็คพวงมาลัย Toyota Nadia สามารถประเมินได้ที่สถานีของเราในขณะที่ทำการวินิจฉัย หากตัวเรือนแร็คพวงมาลัยไม่บุบสลาย (ไม่มีรอยแตก) และเมื่อเปิดออก เพลาก็จะไม่เสียหายด้วย การซ่อมแซมแร็คพวงมาลัยของ Toyota Nadia ก็เป็นไปได้มากที่สุด

สถานีบริการประชาชน – 603-55-05 ตั้งแต่ 10 ถึง 20 ไม่มีวันหยุด
สถานีบริการ ใน Kupchino – 245-33-15 จาก 10 ถึง 20 ไม่มีวันหยุด
WhatApp / Viber: 8-911-766-42-33

การซ่อมแร็คพวงมาลัย Toyota Nadia ใช้เวลา 1 ถึง 2 วัน แน่นอนว่ามีข้อยกเว้นอยู่บ้างแต่ค่อนข้างน้อย หากการวินิจฉัยพบว่าปัญหาอยู่ที่ราง และไม่ใช่ในปั๊มพวงมาลัยพาวเวอร์ เราจะถอดรางออกและซ่อมแซมที่สถานีของเรา นอกจากนี้เรายังสามารถซ่อมแซมบูสเตอร์ไฮดรอลิกและพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า

หลังจากซ่อมแซมรางแล้วจะต้องทำการตั้งศูนย์อย่างแน่นอนหากต้องการ เรายังสามารถเปลี่ยนแกนพวงมาลัยและปลายพวงมาลัยได้ หลังจากติดตั้งแร็คพวงมาลัยที่เคลื่อนย้ายได้ เราจะล้างระบบบังคับเลี้ยวและเติมน้ำมันกระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์ด้วยของเหลวใหม่

เมื่อต้องซ่อม:
- มีเสียงเคาะที่แร็คพวงมาลัย
– พวงมาลัยแน่นและเลี้ยวด้วยความยากลำบาก
- รอยเปื้อนบนแร็คพวงมาลัย มองเห็นได้ในที่จอดรถของรถ
– ดังก้องในพวงมาลัยเพาเวอร์;
- การคืนพวงมาลัยไปยังตำแหน่งเดิมไม่ถูกต้อง
– เมื่อหมุนพวงมาลัย ล้อยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม

รับประกันงาน – 3-6 เดือน

ตรวจวินิจฉัยระหว่างซ่อมกับเรา - ฟรี!

ถ้ารถไม่วิ่ง เราส่งรถลากได้

เขตเวลา: UTC + 3 ชั่วโมง [DST]

เลยตัดสินใจลองลงรูปดู
ประมาณหนึ่งปีที่แล้ว คราดไหล มันดูเหมือนบ้านตัดสินใจซื้อใหม่ ทางเลือกอยู่ที่บริษัท นายพล Ricambi ในราคาคนละ 18,000 รูเบิล หลังจากแทนที่ด้วยรางที่ซื้อมา ฉันล้างอันที่ถอดออก ตรวจสอบและตัดสินใจถอดประกอบ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเขียนในฟอรัมว่า ZF ไม่สามารถแยกออกได้) การชันสูตรพลิกศพพบว่าการรั่วไหลเกิดจากการกัดกร่อนของเพลาแร็ค การกัดกร่อนเกิดขึ้นเนื่องจากการรั่วของฝาครอบป้องกัน tk เมื่อเปลี่ยนแกนบังคับเลี้ยว แทนที่จะใช้แคลมป์ (เหล็ก) จากโรงงาน (ที่อยู่บนโครงแร็ค) ฉันติดตั้งแคลมป์พลาสติก มีน้ำไหลผ่านเข้ามาบ้าง ซึ่งทำให้เกิดการกัดกร่อน
ในอนาคตหลังจากประสบการณ์อันขมขื่นฉันติดตั้งที่หนีบโลหะ (ที่ขันให้แน่นด้วยสกรู)
เหตุผลในการถอดรางและแผงกั้นออก: เมื่อคุณนำก้านรางแล้วเขย่าจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
ฉันไม่คิดจะถอดแร็คพวงมาลัยออกเพราะ ได้รับการเคี้ยวแล้ว

เมื่อถอดประกอบราง เราต้องการเครื่องมือต่อไปนี้:
- กุญแจ 12 ดอก (สำหรับคลายเกลียวท่อ)
- หัว 17 (สำหรับคลายเกลียวไกด์เพลาราง)
- หกเหลี่ยม 6 (สำหรับคลายเกลียวตัวหนอน)
- ไขควงปากแบน (สำหรับถอดแหวนยึด)

การตรวจสอบและคัดแยกชิ้นส่วน
ฉันต้องบอกทันทีว่าเพลารางซึ่งอยู่ภายใต้การกัดกร่อนตัดสินใจที่จะบดมันเพราะ การชุบด้วยไฟฟ้าไม่ได้ช่วย เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาเดิม 26 มม. ผมได้ 24 มม. เพราะ โคลน..ตะหลิว เมื่อเจียรเพลา 25 มม. คลายมันในบางแห่งหลังจากนั้นรางก็รั่วในบางตำแหน่งของพวงมาลัย แต่หลังจากเจียรที่ 24 มม. ทุกอย่างก็เรียบร้อย
บูชรองรับ (2 ชิ้น) และซีลน้ำมันได้รับการเปลี่ยนและปรับปรุงให้ทันสมัย นี่คือภาพวาดของบุชชิ่งที่ฉันมอบให้ช่างกลึง

ในซีลน้ำมันเดิม 26*35*7
ดังนั้นแขนเสื้อซึ่งอยู่ในแขนเสื้อ ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าอันใดถูกติดตั้งในต้นฉบับ และฉันติดตั้งอันใด

ขนาดของบูชทำเอง

ปลอกแขนที่สอง (อันที่อยู่ในลำไส้ของตัวเรือนแร็ค)
ฉันเพิ่งเพิ่มความหนาของบูช

ฉันจะจองทันทีว่าการเพิ่มความหนาของบูชบูชทั้งหมดไม่ส่งผลต่อการทำงานปกติของรางแต่อย่างใดเพราะ ในร่างกายมีความลึกที่ตำแหน่งการติดตั้งปลอกหุ้มและในส่วนแขนเสื้อด้านในทั้งหมดของแขนเสื้อ ช่วงเวลาเดียว ที่สำคัญในปลอกหุ้ม ปลอกที่หมุนแล้วไม่ควรยื่นออกมา (จะดีกว่าที่จะไม่แตะ 3-5 มม. ถึงจุดสัมผัสของปลอกหุ้มด้วยปลอก) มิฉะนั้นเมื่อหมุนพวงมาลัยไปจนสุด ทางขวามีก้านแอปเปิ้ล ปลอกนี้จะเข้าไปข้างใน
ส่วนอื่นๆ ทั้งหมด (แหวนยาง ฯลฯ) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง พวกเขาอยู่ในสภาพดี
นอกจากนี้ เมื่อติดตั้งบุชด้านในและกล่องบรรจุ คุณจะต้องมีบุชอีกอัน (เพื่อไม่ให้กล่องบรรจุเสียหายเมื่อกดเข้า) ขนาด 26 * 34 * 6-10 มม. (ความหนาไม่สำคัญ ยิ่งหนา ภายในขอบเขตที่สมเหตุสมผล ตัวเครื่องมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น) ด้านล่างนี้จะแสดงบทบาทของมัน

แก้ไขล่าสุดโดย Dmitry เมื่อ จันทร์ 20 ธันวาคม 2010 21:47 น, ทั้งหมด 5 ครั้ง

การระบุความผิดปกติในแร็คพวงมาลัยทำได้ง่าย มีสัญญาณหลักหลายประการที่บ่งบอกถึงการพังทลาย:

• การปรากฏตัวของรอยรั่วใกล้แมวน้ำ;
• การเกิดปัญหาในการขับขี่รถยนต์
• ประกอบกับการเคลื่อนไหวของ Toyota Corona / Caldina ด้วยเสียงภายนอก
• การเคลือบการกัดกร่อนของพื้นผิวแกน
• การปรากฏตัวของรางฟันเฟือง

เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา การวินิจฉัยโดยละเอียดจะช่วยให้นอกจากนี้ยังจะแสดงให้เห็นด้วยว่าการซ่อมแซมสามารถช่วยได้หรือไม่ หรือการเปลี่ยนรางทั้งหมดจะเป็นมาตรการบังคับในการกำจัดปัญหาหรือไม่ การซ่อมแร็คพวงมาลัยแบบแยกส่วนจะถูกกว่า แต่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถฟื้นฟูชีวิตการทำงานของส่วนนี้ได้อย่างเต็มที่

การเปลี่ยนแร็คในบริการรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจะมีราคาอย่างน้อย 70 ดอลลาร์ จำนวนเงินมีขนาดใหญ่ดังนั้นบ่อยครั้งที่เจ้าของดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดด้วยตัวเองโดยช่วยประหยัดค่าบริการของผู้เชี่ยวชาญ

การตัดสินใจครั้งนี้ถูกต้องเพียงใด? มันยากที่จะตัดสิน อย่างไรก็ตาม การรื้อและติดตั้งแร็คพวงมาลัยบน Toyota Corona/Caldina สามารถทำได้โดยเจ้าของรถทุกคน แม้จะไม่มีประสบการณ์ในงานซ่อมก็ตาม สิ่งเดียวที่คุณต้องการสำหรับการทำงานคือเครื่องมือและคำแนะนำโดยละเอียด หากคุณปฏิบัติตามอัลกอริทึมอย่างระมัดระวัง ฟังคำแนะนำ คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็วและผลลัพธ์จะไม่เลวร้ายไปกว่าบริการ

คู่มือนี้เขียนขึ้นโดยผู้ผลิต Toyota Corona/Caldina ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด คุณสามารถอ่านเนื้อหาและภาพประกอบประกอบได้ที่นี่: