รายละเอียด: ซ่อมแร็คพวงมาลัย VAZ Oka ด้วยตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญจริงสำหรับเว็บไซต์ my.housecope.com
เมื่อชิ้นส่วนต่างๆ ของกลไกบังคับเลี้ยวสึก จะเกิดการน็อคและระยะฟรีของพวงมาลัยจะเพิ่มขึ้น ด้วยลักษณะที่ปรากฏของสัญญาณเหล่านี้ ก่อนอื่นให้ตรวจสอบความแน่นของน็อตที่ยึดกลไกบังคับเลี้ยวและส่วนประกอบพวงมาลัยอื่นๆ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีฟันเฟืองในข้อต่อของแกนบังคับเลี้ยวและเพลาบังคับเลี้ยวตรงกลาง
ในการซ่อมแซมและปรับกลไกการบังคับเลี้ยว จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ นอกจากนี้ หน่วยนี้ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในการจราจร ดังนั้นเราแนะนำให้เปลี่ยนอันใหม่หรือซ่อมแซมในศูนย์บริการเฉพาะในกรณีที่เกิดความผิดปกติ
คุณจะต้องใช้กุญแจ "สำหรับ 10", "สำหรับ 13", "สำหรับ 19", เครา, ค้อน
1. วางด้านหน้าของรถบนขาตั้งแม่แรง และถอดล้อหน้าออก
อย่างที่คุณทราบ ในรถ Oka แร็คพวงมาลัยอาจมีการปรับ (ขันให้แน่น) เฉพาะเมื่อถอดออกจากรถเท่านั้น หากหลังการซ่อมแซม รางอ่อนแรงและเกิดการกระแทก จะต้องถอดรางออกจากรถ
อะไรจะขัดขวางการปรับบนรถโดยตรงเพราะในตระกูล 08 การดำเนินการนี้จะดำเนินการโดยไม่ต้องถอดออกและมีสลักเกลียวปรับเกลียวในห้องเครื่อง ที่ Oka รางจะอยู่ในห้องข้อเหวี่ยงบนเฟรมย่อย และเพลาข้อเหวี่ยงนี้จะปิดสลักเกลียวปรับ
อย่างไรก็ตาม ปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยเครื่องบด ดูภาพด้านล่าง - ต้องขยายช่องเจาะให้เข้าที่ด้วยอิเล็กโทรดเชื่อม หลังจากนั้นก็สามารถปรับได้ด้วยปุ่มปกติที่ออกแบบมาเพื่อให้รางแน่น เมื่อต้มชิ้นส่วนของข้อเหวี่ยงด้วยอิเล็กโทรด อย่าลืมถอดขั้วออกจากแบตเตอรี่และป้องกันรอยหยักของยางหลังเวทีและแกนแร็คพวงมาลัยจากการกระเซ็นของโลหะหลอมเหลวพร้อมแผ่นป้องกันดีบุก เราเก็บอากาศอัดและปืนเป่าลมไว้ใกล้มือ - นี่คือสารดับเพลิงหากมีสิ่งใดติดไฟ =)
 |
วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น) |
หลังจากการแก้ไขนี้ ขั้นตอนการขันรางให้แน่นขึ้นมากจนไม่น่าสนใจ
บทความที่เขียน: 6 มีนาคม 2013
ตั้งพวงมาลัยให้อยู่ในตำแหน่งตรงไปข้างหน้า เมื่อชิ้นส่วนต่างๆ ของกลไกบังคับเลี้ยวสึก จะเกิดการน็อคและระยะฟรีของพวงมาลัยจะเพิ่มขึ้น ด้วยลักษณะที่ปรากฏของสัญญาณเหล่านี้ ก่อนอื่นให้ตรวจสอบความแน่นของน็อตที่ยึดกลไกบังคับเลี้ยวและส่วนประกอบพวงมาลัยอื่นๆ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีฟันเฟืองในข้อต่อของแกนบังคับเลี้ยวและเพลาบังคับเลี้ยวตรงกลาง ในการซ่อมและปรับกลไกการบังคับเลี้ยว จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำในเวิร์กช็อปเฉพาะทาง 1. จากภายในห้องโดยสาร คลายเกลียวน็อตของข้อต่อสากลของเพลากลาง โปรดทราบ: มีแหวนรองสปริงอยู่ใต้น็อต 3. ถอดทิปภายนอกทั้งสองออกจากคันโยกแบบหมุน (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อย่อย 6.4) 4. คลายโบลท์และ. 5. . ปลดสายไฟ "น้ำหนัก" ออกจากกล่องของกลไกบังคับเลี้ยว 6. คลายเกลียวน็อตสองตัวของบันไดขั้นที่ยึดกลไกบังคับเลี้ยวเข้ากับโครงยึดในแต่ละด้าน 7. โปรดทราบว่ามีแหวนรองแบนอยู่ใต้น็อตแต่ละตัว 8. ถอดน็อตสองตัวที่แต่ละด้านของสลักเกลียวที่ยึดแป้นบังคับเลี้ยวเข้ากับเฟรมย่อย โปรดทราบว่าน็อตเป็นแบบล็อคตัวเอง 9. ถอดสลักเกลียวยึดโครงยึด 10. ยกกลไกบังคับเลี้ยว ถอดโครงยึดจากด้านล่าง 11. ถอดเพลาขับเกียร์ออกจากแอกร่วมสากลเพลากลางและถอดเฟืองบังคับเลี้ยวผ่านล้อด้านซ้ายอย่างดี 12. ถอดตัวยึดสองตัวของบูชบูชของที่ยึดเฟืองพวงมาลัยออก หากจำเป็น ให้ใช้หนวดเคราให้ล้มลง 13. ถอดบูชยึดพวงมาลัยทั้งสองข้าง เปลี่ยนบูชที่ขาดหรือหลวม 14. ก่อนติดตั้งกลไกบังคับเลี้ยว ให้ตรวจสอบว่าบันไดขั้นบันไดพอดีกับรูในโครงยึดอย่างอิสระ ดัดบันไดถ้าจำเป็น. 15. จัดตำแหน่งเครื่องหมายบนกล่องพวงมาลัยและบูต 16. ติดตั้งกลไกบังคับเลี้ยวโดยใส่เพลาขับของกลไกเข้าไปในรูของแผงกั้น 17. ติดตั้งโครงยึดกลับเข้าไปใหม่และใส่สลักเกลียวติดตั้งกับกะโหลกด้านซ้ายลงในรูของโครงยึดและเฟรมย่อย เนื่องจากไม่สามารถทำได้หลังจากต่อก้านเข้ากับตะเกียบ แล้ว. 18. . ให้ผู้ช่วยใส่เพลาขับเกียร์ลงในแอกร่วมสากลเพลากลาง ถัดไป ติดตั้งเฟืองพวงมาลัยในลำดับการถอดกลับ บทความยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ความสนใจ! ฉันต้องการทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ไม่ใช่แนวทางในการซ่อมรถ ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำตอบสำหรับคำถาม: “ฉันทำได้อย่างไร” ผู้เขียนเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบต่อผลใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่ได้รับคำแนะนำจากเนื้อหาที่นำเสนอ ฉันเตือนคุณอีกครั้งว่าการซ่อมรถอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นเมื่อทำการซ่อมรถ จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย ใช้เครื่องมือที่ใช้งานได้ ตามคำแนะนำของสิ่งพิมพ์การซ่อมอย่างเป็นทางการ หรือจำเป็นต้องติดต่อสถานีบริการเฉพาะทาง ใหม่! ถ่ายตอนประกอบแร็คพวงมาลัย! ฉันขอเชิญคุณประหลาดใจที่อยู่นี้ [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/]. โพสต์เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2547 ฉันไม่ต้องแยกชั้นทั้งหมดออกจากกัน ความจริงก็คือฉันเอาข้อต่อหลวมเล็กน้อยของคาร์ดานคอพวงมาลัยและปลายเฟืองของแร็คเฟืองสำหรับฟันเฟืองของชุดประกอบ "แร็คเกียร์" แค่โบลต์หลวมๆ จึงต้องควบคุมเป็นระยะๆ ช่องว่างในรางนั้นเป็นเรื่องปกติ และฉันก็ไม่ได้รบกวนเขาอีก อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการออกแบบพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พิเนียนนั้นค่อนข้างน่าเชื่อถือ ในรถคันแรกของฉัน AZLK 2141 รางวิ่งไปได้ 160,000 กม. (8 ปี) และไม่เคยถอดประกอบ ปรับแต่ง หรือหล่อลื่นเลย แน่นอนว่ามันไม่ดี แต่ก็ยัง การติดตั้ง. ตามกฎแล้วการติดตั้ง (อย่างระมัดระวัง) ใช้เวลานานกว่าการรื้อถอน ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการถอด สองชั่วโมงในการประกอบกลับและหล่อลื่นบานพับ และสองชั่วโมงในการติดตั้งราง ฉันขันน็อตล็อคบนแท่ง ต้องถอดเคล็ดลับพร้อมกับคันกำปั้นออกเนื่องจากไม่สามารถขันก้านเข้ากับส่วนปลายด้วยกุญแจขนาดเล็ก 10 อันได้ - บานพับแน่นเกินไป - และใช้เวลานานกว่าในการถอดลูกหมาก ปักหมุดจากคันโยก ฉันขันปลายที่ถอดออกเข้ากับแท่ง (พร้อมกับคันโยก) ชั้นวางถูกผลักเข้าที่อย่างระมัดระวัง ฉันยึดก้านกำปั้น ติดชั้นวางเข้ากับโครงยึดตามขวาง และขันสกรูซับเฟรมให้เข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหางเฟืองท้ายของเฟืองเข้าไปในรูบูตบนพื้นอย่างถูกต้อง ส่วนที่ยากที่สุดสำหรับฉันคือการได้พวงมาลัยที่ถูกต้อง เพื่อให้พวงมาลัยพูดในแนวนอนและในเวลาเดียวกันเครื่องหมายของตำแหน่งตรงกลางของรางตรงกัน หนึ่งปีครึ่งที่แล้ว เป็นครั้งแรกที่ฉันสามารถทำมันคนเดียวได้ ในเวลาเดียวกัน ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้สายไฟเสียหาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ถอดขั้วต่อใดๆ ออก ในเวลาเดียวกัน ฉันไม่สามารถถอดคอพวงมาลัยได้ หลังจากวิ่งเข้าแร็คพวงมาลัยเป็นเวลาสองวัน ฉันก็แก้ไขมุมของช่วงล่าง ครั้งนี้เอง. 🙂 ปรากฎว่าอาชีพนี้มีประโยชน์และไม่ลำบากนัก เครื่องยนต์ใน Oka ติดอยู่สามจุด สำหรับฉัน อย่างแรกคือที่ตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้านหน้าที่สองอยู่ในก้านกระปุก ที่สามอยู่ที่ตำแหน่งของตัวกรองน้ำมัน พวกมันเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าอย่างเรียบง่าย เครื่องยนต์ติดอยู่กับซับเฟรม เครื่องยนต์มีรูเกลียวสำหรับยึดขายึด ส่วนประกอบยางยืดหยุ่นของโลหะซึ่งคล้ายกับบล็อกเงียบถูกกดลงในวงเล็บ บุชชิ่งถูกกดเข้าไปในองค์ประกอบยืดหยุ่นโดยใช้สลักเกลียวยาวหนึ่งอันกับวงเล็บที่เชื่อมเข้ากับเฟรมย่อย ฉันเปลี่ยนการรองรับสองอันแรก (อันด้านหน้าซึ่งอยู่ใต้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอีกอันหนึ่งทำหน้าที่ในการยึดและอันที่สองซึ่งอยู่บนกระปุกเกียร์) ฉันเปลี่ยนบนพื้น ในการเปลี่ยนส่วนรองรับก้านกระปุกเกียร์ ฉันแค่ยกกระปุกเกียร์ขึ้น (เช่น มีแม่แรง) คลายเกลียวน็อตยึดตัวรองรับ (ขายึดพร้อมชุดหมอน) คลายเกลียวน็อตยึดส่วนรองรับไปที่เฟรมย่อยแล้วถอดออกอย่างใจเย็น แล้วใส่อันใหม่แล้วขันน๊อตให้แน่น ในการเปลี่ยนส่วนรองรับด้านหน้า ฉันต้องถอดส่วนตกแต่งส่วนหน้า (กระจังหม้อน้ำ) และกันชน รวมทั้งตัวสร้างเองด้วย ในกรณีนี้ สิ่งต่างๆ เร็วขึ้น และมือที่มีเครื่องมือถูกนำไปใช้ในมุมที่เหมาะสม แต่ฉันต้องดิ้นเล็กน้อยเมื่อยกหน่วยกำลังขึ้นเพื่อที่จะได้โบลต์ของส่วนรองรับกับเครื่องยนต์ โดยทั่วไปปัญหาจะได้รับการแก้ไข (แต่ถ้าไม่มีชุดหัวก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น) คงจะดีถ้าจะเปลี่ยนตัวรองรับด้านหลังในพิท แต่ด้วยเจตจำนงแห่งโชคชะตาจึงต้องเปลี่ยนบนพื้น (การชกมวยอันอบอุ่นนั้นยอดเยี่ยม!) แม้ว่าทุกอย่างจะหันออกจากพื้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย (เกือบ) ที่จะคลานด้วยหัวที่นี่ แต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นไปด้วยดีด้วยปุ่มเสียงเรียกเข้า อย่างไรก็ตาม ฉันต้องถอดกรองน้ำมันเครื่องออก เขาแทรกแซงการถอดการสนับสนุน ซัพพอร์ตดึงเธอออกจากประทุน และฉันคลายเกลียวรัดทั้งหมดของมัน (สลักเกลียวสองตัวเข้ากับเครื่องยนต์และอีกอันหนึ่งเข้ากับเฟรมย่อย) จากด้านล่าง หากเราวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนส่วนรองรับ การทำงานที่ดีที่วัดได้สองสามชั่วโมงก็คุ้มค่า ตั้งพวงมาลัยให้อยู่ในตำแหน่งตรงไปข้างหน้า เมื่อชิ้นส่วนต่างๆ ของกลไกบังคับเลี้ยวสึก จะเกิดการน็อคและระยะฟรีของพวงมาลัยจะเพิ่มขึ้น ด้วยลักษณะที่ปรากฏของสัญญาณเหล่านี้ ก่อนอื่นให้ตรวจสอบความแน่นของน็อตที่ยึดกลไกบังคับเลี้ยวและส่วนประกอบพวงมาลัยอื่นๆ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีฟันเฟืองในข้อต่อของแกนบังคับเลี้ยวและเพลาบังคับเลี้ยวตรงกลาง ในการซ่อมและปรับกลไกการบังคับเลี้ยว จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำในเวิร์กช็อปเฉพาะทาง 1. จากภายในห้องโดยสาร คลายเกลียวน็อตของข้อต่อสากลของเพลากลาง โปรดทราบ: มีแหวนรองสปริงอยู่ใต้น็อต 3. ถอดทิปภายนอกทั้งสองออกจากคันโยกแบบหมุน (ดูรายละเอียดในหัวข้อย่อย 6.4.) 4. หมุนสลักเกลียวและ 5. . ปลดสายไฟ "น้ำหนัก" ออกจากกล่องของกลไกบังคับเลี้ยว 6. หันน็อตสองตัวที่ยึดกลไกการบังคับเลี้ยวไปที่แขนจากแต่ละฝ่าย 7. โปรดทราบว่ามีแหวนรองแบนอยู่ใต้น็อตแต่ละตัว 8. หันออกจากแต่ละฝ่ายโดยใช้น็อตสองตัวที่ยึดแขนของกลไกบังคับเลี้ยวเข้ากับเปลหาม โปรดทราบว่าน็อตเป็นแบบล็อคตัวเอง 9. ถอดสลักเกลียวของแขนออก 10. ยกกลไกบังคับเลี้ยว, ถอดโครงยึดออกจากด้านล่าง 11. ถอดเพลาขับเกียร์ออกจากแอกร่วมสากลเพลากลางและถอดกลไกการบังคับเลี้ยวผ่านช่องล้อด้านซ้าย 12. ถอดบูชบูชสองตัวที่รองรับกลไกบังคับเลี้ยว หากจำเป็น ให้ใช้หนวดเคราให้ล้มลง 13. ถอดบูชบูชสองตัวที่รองรับกลไกบังคับเลี้ยว เปลี่ยนบูชที่ขาดหรือหลวม 14. ก่อนติดตั้งเฟืองบังคับเลี้ยว ให้ตรวจสอบว่าบันไดเข้าในรูยึดได้พอดี ดัดบันไดถ้าจำเป็น. 15. จัดตำแหน่งเครื่องหมายบนกล่องพวงมาลัยและยางกันฝุ่น 16. ติดตั้งกลไกบังคับเลี้ยวโดยใส่เพลาขับของกลไกเข้าไปในรูของแผงกั้น 17.ติดตั้งโครงยึดกลับเข้าไปใหม่และใส่สลักเกลียวติดตั้งกับกะโหลกด้านซ้ายลงในรูของโครงยึดและเฟรมย่อย เนื่องจากไม่สามารถทำได้หลังจากต่อก้านเข้ากับตะเกียบ แล้ว. สิบแปด. . ให้ผู้ช่วยใส่เพลาขับเกียร์ลงในแอกร่วมสากลเพลากลาง ถัดไป ติดตั้งเฟืองพวงมาลัยในลำดับการถอดกลับ 1. รายละเอียดของรถ 1.0 รายละเอียดของรถ 1.1 ลักษณะภายนอก 1.2 ห้องเครื่อง 1.3 ข้อมูลทั่วไป 1.4 ข้อมูลจำเพาะ 1.5 ข้อมูลหนังสือเดินทาง 1.6 ประตู 1.7 ล็อคฝากระโปรงหน้า 1.8 ช่องเก็บสัมภาระ 1.9 การขยายช่องเก็บสัมภาระ 2. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 2.0 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 2.1 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 2.2 การเตรียมรถเพื่อการใช้งาน 2.3 สิ่งที่ต้องมีในรถ 2.4 การใช้งานรถในช่วงระยะเวลารับประกัน 2.5 การแตกหักในรถ 2.6 การเตรียมรถสำหรับการเดินทาง 2.7 การตรวจสอบล้อ 2.8 การตรวจสอบ ระดับน้ำหล่อเย็น 2.9 ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องในห้องข้อเหวี่ยง 3. การบำรุงรักษา 3.0 การบำรุงรักษา 3.1 การทดสอบการรั่วไหลของระบบทำความเย็น 3.2 การทดสอบการรั่วไหลของระบบทำความเย็น 3.3 การทดสอบการรั่วไหลของระบบไฟฟ้า 3.4 การทดสอบการรั่วไหลของระบบเบรก 3.5 การเปลี่ยนแปลงน้ำหล่อเย็น 3.6 การทดสอบการทำงานของเทอร์โมสตัท 3.7 น้ำมันเครื่องและการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง 3.8 การเปลี่ยนไส้กรองอากาศ 3.9 การถอดและติดตั้ง กรองอากาศ 4. การจัดเก็บยานพาหนะ 4.0 การจัดเก็บยานพาหนะ 4.1 การบํารุงรักษาระหว่างการจัดเก็บ 4.2 การถอดออกจากการจัดเก็บ 5. แชสซี 5.0 แชสซี 5.1. ช่วงล่างด้านหน้า 5.2. ระบบกันสะเทือนหลัง 6. การบังคับเลี้ยว 6.0 การบังคับเลี้ยว 6.1 การถอดและติดตั้งพวงมาลัย 6.2 การเปลี่ยนเพลากลางของพวงมาลัย 6.3 การเปลี่ยนลูกปืนเพลาพวงมาลัย 6.4 ปลายก้านผูกและข้อต่อลูกหมาก 6.5 การถอดและติดตั้งเฟืองพวงมาลัย 6.6 การเปลี่ยนก้านผูก 7. ระบบเบรค 7.0 ระบบเบรค 7.1. กลไกการเบรกไปข้างหน้า 7.2 กลไกเบรกหลัง 7.3 ไดรฟ์ระบบเบรก 7.4 เบรกจอดรถ 8. อุปกรณ์ไฟฟ้า 8.0 อุปกรณ์ไฟฟ้า 8.1. บล็อกฟิวส์และรีเลย์ 8.2 เครื่องกำเนิด 8.3 ระบบจุดระเบิด 8.4. แสงสว่างและการส่งสัญญาณ 8.5. การรวมกันของอุปกรณ์ 8.6 สวิตช์และสวิตช์ 8.7 ที่ปัดน้ำฝนและแหวนรอง 8.8 การเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมหม้อน้ำ 9. ตัวถัง 9.0 ตัวถัง 9.1 การถอดและติดตั้งบัฟเฟอร์ด้านหน้า 9.2 การถอดและการติดตั้งบัฟเฟอร์ด้านหลัง 9.3 การเปลี่ยนปีกหน้า 9.4 การถอดและติดตั้งซับในหม้อน้ำ 9.5. ฮูด 9.6. ประตูด้านข้าง 9.7. ประตูหลัง 9.8. กระจกมองหลัง 9.9. ที่นั่ง 9.11 เครื่องทำความร้อน 10. เครื่องยนต์และระบบของมัน 10.0 เครื่องยนต์และระบบของมัน 10.1 การตั้งค่าลูกสูบของกระบอกสูบแรกไปที่ตำแหน่ง TDC ของจังหวะการอัด 10.2 การปรับระยะห่างในไดรฟ์วาล์ว 10.3 สายพานขับของเพลาลูกเบี้ยว 10.4 เปลี่ยนรายละเอียดการรวมเครื่องยนต์ 10.5 หัวบล็อกกระบอกสูบ 10.6 การถอดและติดตั้งชุดจ่ายไฟ 10.7 ซ่อมเครื่องยนต์ 10.8. ระบบหล่อลื่น 10.9. ระบบทำความเย็น 10.10. ระบบไฟฟ้า 10.11. ระบบไอเสีย 11. เกียร์ 11.0 เกียร์ 11.1. เกียร์ 11.2. ข้อต่อ 11.3. ขับเคลื่อนล้อหน้า 12. ภาคผนวก 12.0 ภาคผนวก 12.1 ภาคผนวก: การขันแรงบิดสำหรับข้อต่อเกลียว 12.2 ภาคผนวก: เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและของเหลวปฏิบัติการ 12.3 ภาคผนวก: ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปรับและการควบคุม 12.4 ภาคผนวก: ปริมาณการบรรจุ 12.5 ภาคผนวก: หลอดไฟที่ใช้ในรถยนต์ 12.6 ภาคผนวก: การจัดเรียงแบริ่ง 12.7 ภาคผนวก: ซีลกันน้ำมัน 12.8 ภาคผนวก: สมุดบริการ 12.9 ภาคผนวก: แผนภาพการเดินสายไฟรถยนต์ PPS ผ่านเครื่องมือควบคุมรางรถไฟ 🙂 ที่ มทส. ด้วยเครื่องมือวัด “ตำรวจบู๊ท” พบว่าไม่มีฟันเฟืองในราง เปิดร้านค้าออนไลน์แล้ววันนี้! 2x2CMS ขั้นตอนการปรับวาล์วโอกิ ขั้นตอนการปรับวาล์ว Oki มีดังนี้ ในตอนเริ่มต้นเราตั้งค่าเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยวตามเครื่องหมายจากนั้นเราปรับระยะห่างในวาล์วแรกหมุนเพลาข้อเหวี่ยง 90 องศาตั้งค่าที่สองหมุน 90 องศาอีกครั้งปรับในสี่เลี้ยว อีกครั้งและปรับที่สาม ช่องว่างในเต้าเสียบควรเป็น 0.35 ในเต้าเสียบ 0.25 มม. เมื่อเปลี่ยนปั๊มเชื้อเพลิง VAZ 2107-2199 คุณต้องใส่ใจกับการยื่นออกมาของตัวดันจากตัวกั้นความร้อน ระยะนี้ควร 0.8-1.3 มม. หากไม่เป็นเช่นนั้น ด้วยเอาต์พุตขนาดใหญ่ของตัวดัน แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนเกินจะถูกสร้างขึ้น หากมีขนาดเล็กกว่า เชื้อเพลิงจะโหลดไม่เพียงพอ ลูกศรของเครื่องดนตรีหยุดนิ่งระหว่างทาง จะทำอย่างไรถ้ามาตรวัดความเร็วไม่ทำงานไม่แสดงอุณหภูมิไม่ชัดเจนเชื้อเพลิงเท่าใด จะทำอย่างไร? ตรวจสอบฟิวส์ที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับเจ้าของรถ แต่มันไม่ได้อยู่ที่นั่น ทุกอย่างล้วน และฟิวส์หมายเลข 6 ซึ่งมีหน้าที่ในการขนย้ายคือการตำหนิทุกอย่าง นี่คือสิ่งที่ผู้ผลิตตั้งใจไว้ การทำงานในการแยกแร็คพวงมาลัยนั้นดำเนินการ "เหนือหลุม" ในแง่ของเวลา กระบวนการทั้งหมด ร่วมกับขั้นตอนเบื้องต้นทั้งหมดจะใช้เวลามากกว่า 40 นาทีเล็กน้อย การคลายเกลียวสลักเกลียวสองสามตัวที่ติดคันโยกเข้ากับข้อนิ้วและถอดแร็คด้วยคันโยกบังคับเลี้ยวนี้ทำได้ง่าย แต่การถอดทั้งชุดโดยไม่ต้องสัมผัสบานพับจะง่ายกว่า เราจะอธิบายตัวเลือกสุดท้าย ในขั้นต้น ล้อหน้าอันใดอันหนึ่งจะถูกลบออกเพื่อถอดแร็คออกให้หมด ด้วยปุ่ม 19 น็อตล็อคจะลดลงอีกหลังจากนั้นคลายเกลียวแท่งจากส่วนปลายด้วยปุ่ม 10 หลังจากนั้นในห้องโดยสารก็เป็นไปได้ที่จะคลายแคลมป์ที่รับผิดชอบเพลาพวงมาลัยไปทางเกียร์ของแร็คที่ซ่อมแซมแล้ว ถัดไปสลักเกลียวที่ยึดเฟรมย่อยเข้ากับตัวเครื่องจะคลายเกลียวออกอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ซับเฟรมของคุณลดต่ำลงถึงระดับที่ต้องการ กล่าวคือ ในการแขวนคันเกียร์ คุณควรดำเนินการตามความเหมาะสมโดยใช้ชะแลงจากห้องโดยสารเพื่อคลายขาแร็ค ตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะปล่อยรางจากด้านข้าง ถอดแร็คพวงมาลัยออกจากโครงยึดโดยใช้ประแจกระบอกขนาด 13 มม. ควรผลักบันไดไปที่ด้านบนส่วนปลายของเฟืองของชั้นวางนี้จะถูกลบออกจากลอนและตัวแร็คนั้นจะถูกลบออกโดยที่ล้อหายไป สำหรับขั้นตอนเพิ่มเติม คุณจะต้องใช้ประแจกระบอกแปดเหลี่ยม นำไม้ปัดฝุ่นออก จากน็อตรองรับของบานพับที่คุณค้นพบ ควรคลายเกลียวน็อตล็อค ส่วนรองรับพร้อมกับก้านก็คลายเกลียวออกจากตัวบังคับเลี้ยว สปริงหยุดพร้อมกับตัวหยุดถูกถอดออก และสุดท้าย น็อตล็อคจะถูกลบออก หล่อลื่นทั้งชิ้นแล้วหมุนกลับได้ น็อตล็อคถูกขันเข้ากับปลายราง สปริงถูกสอดเข้าไปในรูที่อยู่ใกล้เคียง ตามด้วยตัวหยุดโลหะเซรามิก หลังจากนั้นเราใส่น็อตรองรับบนแกน เพื่อให้ส่วนรองรับหมุนไปจนสุดแรงผลักควรเหวี่ยงไปในทิศทางที่แตกต่างกันโดยบิดตัวรองรับเข้ากับปลายราง ต้องถอดแขนลูกเบี้ยวออกเพื่อไม่ให้รบกวนการประกอบ ติดตั้งแกนยึดในตำแหน่งเดิม ใส่แร็คพวงมาลัยกลับไปเหมือนเดิมและอย่าละเลยความแม่นยำในเรื่องที่ยากลำบากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละองค์ประกอบเข้าที่อย่างถูกต้อง ส่วนที่ยากที่สุดคือการตั้งพวงมาลัยให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่ทำลายสิ่งใดที่นี่ รายงานภาพถ่ายการประกอบและการถอดประกอบแร็คพวงมาลัยของรถ Oka: ก่อนถอดประกอบแร็คพวงมาลัยของรถ Oka ควรถอดออกจากรถก่อน งานรื้อถอนจะดำเนินการบนสะพานลอยหรือลิฟต์ กระบวนการนี้ไม่ซับซ้อน ดังนั้นทุกอย่างจะใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง รวมทั้งงานเตรียมการ รางสามารถถอดออกได้สองวิธี: ร่วมกับคันเกียร์พวงมาลัย หรือไม่ใช้ทิปเลย การถอดประกอบ-ประกอบแร็คพวงมาลัยมักจะไม่คุ้มค่าที่จะทำทั้งหมด บางครั้งก็เพียงพอที่จะดำเนินการบางอย่างตัวอย่างเช่น ถอดช่องว่างในบานพับออกและหล่อลื่น การปรับการถอดประกอบทำได้โดยใช้ประแจกระบอกพิเศษที่มีหัวแปดเหลี่ยม ชุดกุญแจจาก VAZ 2108 ค่อนข้างเหมาะสม เมื่อถอดรอยพับออกแล้วคุณสามารถเห็นบานพับได้เองซึ่งมีการอธิบายรายละเอียดไว้ในคู่มือการซ่อม อุปกรณ์ค่อนข้างง่าย สำหรับการถอดประกอบ น็อตล็อกจะคลายเกลียวออกจากน็อตรองรับ จากนั้นคลายเกลียวส่วนรองรับออกจากรางพร้อมกับแกน ตัวเน้นจะถูกลบออกพร้อมกับสปริงและถอดน็อตล็อคออก การประกอบดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้: ขันน็อตล็อคเข้ากับปลายราง ติดตั้งสปริงในรูที่ปลายราง และด้านหลัง - ตัวหยุดโลหะเซรามิก น็อตรองรับวางอยู่บนแกน ก่อนหน้านี้ควรหล่อลื่นชิ้นส่วนทั้งหมดให้ดี ถัดไป ส่วนรองรับที่มีการยึดเกาะจะบิดเข้าที่ปลายราง ในกรณีนี้ บางครั้งจำเป็นต้องเขย่าแรงขับไปในทิศทางที่ต่างกัน มิฉะนั้น อาจไม่หมุนไปจนสุด เป็นที่น่าสังเกตว่าระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พิเนียนซึ่งติดตั้งอยู่ในรถ Oka นั้นค่อนข้างน่าเชื่อถือหากมีการปรับให้ตรงเวลา ในกรณีดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องทำการถอดแยกชิ้นส่วนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากกลไกการบังคับเลี้ยวล้มเหลว การซื้อแร็คพวงมาลัยใหม่ทำได้ง่ายกว่าการถอดประกอบชุดเก่าและพยายามกู้คืน หากไม่มีการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมก่อนเกิดความล้มเหลว การซ่อมแซมมักจะไม่อนุญาตให้ใช้งานเป็นเวลานาน และการเปลี่ยนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ร้านซ่อม "Auto-Rail" ดำเนินการเปลี่ยนแร็คพวงมาลัย VAZ (ลดา) 1111 Oka ราคาสำหรับมันขึ้นอยู่กับจำนวนของงาน VAZ (ลดา) ค่อนข้างเป็นที่นิยมในเมืองของเรา ในรถยนต์ทุกคัน แร็คพวงมาลัยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนรูป ในเรื่องนี้ต้องมีการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนไม่เช่นนั้นภาวะแทรกซ้อนจะแพร่กระจายไปยัง hodovka โทร - ผู้เชี่ยวชาญบริการจะรักษาม้าเหล็กของคุณ พิเศษ: รถกำลังเคลื่อนที่! เกี่ยวกับ ดี. . . เปลี่ยนแร็คพวงมาลัย,ปลายพวงมาลัย,ยางเวลโครไม่เลว,ความร้อน220v,เพลงเพราะ. . . เทลงในถังและทื่อเล็กน้อยนั่นคือจามและควัน . . และมันก็ทำงาน . . บนร่างกายไม่สามารถมองเห็นกระท่อมขนาดใหญ่ได้ . ไม่ใช่การต่อรองราคาเบียร์ขนาดใหญ่ .สำหรับเงินสดต่อรองได้.. บทความยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ความสนใจ! ฉันต้องการทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ไม่ใช่แนวทางในการซ่อมรถ ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำตอบสำหรับคำถาม: “ฉันทำได้อย่างไร” ผู้เขียนเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบต่อผลใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่ได้รับคำแนะนำจากเนื้อหาที่นำเสนอ ฉันเตือนคุณอีกครั้งว่าการซ่อมรถอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นเมื่อทำการซ่อมรถ จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย ใช้เครื่องมือที่ใช้งานได้ ตามคำแนะนำของสิ่งพิมพ์การซ่อมอย่างเป็นทางการ หรือจำเป็นต้องติดต่อสถานีบริการเฉพาะทาง ใหม่! ถ่ายตอนประกอบแร็คพวงมาลัย! ฉันขอเชิญคุณประหลาดใจที่อยู่นี้ [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/]. โพสต์เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2547 ฉันไม่ต้องแยกชั้นทั้งหมดออกจากกัน ความจริงก็คือฉันเอาข้อต่อหลวมเล็กน้อยของคาร์ดานคอพวงมาลัยและปลายเฟืองของแร็คเฟืองสำหรับฟันเฟืองของชุดประกอบ "แร็คเกียร์" แค่โบลต์หลวมๆ จึงต้องควบคุมเป็นระยะๆ ช่องว่างในรางนั้นเป็นเรื่องปกติ และฉันก็ไม่ได้รบกวนเขาอีก อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการออกแบบพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พิเนียนนั้นค่อนข้างน่าเชื่อถือในรถคันแรกของฉัน AZLK 2141 รางวิ่งไปได้ 160,000 กม. (8 ปี) และไม่เคยถอดประกอบ ปรับแต่ง หรือหล่อลื่นเลย แน่นอนว่ามันไม่ดี แต่ก็ยัง การติดตั้ง. ตามกฎแล้วการติดตั้ง (อย่างระมัดระวัง) ใช้เวลานานกว่าการรื้อถอน ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการถอด สองชั่วโมงในการประกอบกลับและหล่อลื่นบานพับ และสองชั่วโมงในการติดตั้งราง ฉันขันน็อตล็อคบนแท่ง ต้องถอดเคล็ดลับพร้อมกับคันกำปั้นออกเนื่องจากไม่สามารถขันก้านเข้ากับส่วนปลายด้วยกุญแจขนาดเล็ก 10 อันได้ - บานพับแน่นเกินไป - และใช้เวลานานกว่าในการถอดลูกหมาก ปักหมุดจากคันโยก ฉันขันปลายที่ถอดออกเข้ากับแท่ง (พร้อมกับคันโยก) ชั้นวางถูกผลักเข้าที่อย่างระมัดระวัง ฉันยึดก้านกำปั้น ติดชั้นวางเข้ากับโครงยึดตามขวาง และขันสกรูซับเฟรมให้เข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหางเฟืองท้ายของเฟืองเข้าไปในรูบูตบนพื้นอย่างถูกต้อง ส่วนที่ยากที่สุดสำหรับฉันคือการได้พวงมาลัยที่ถูกต้อง เพื่อให้พวงมาลัยพูดในแนวนอนและในเวลาเดียวกันเครื่องหมายของตำแหน่งตรงกลางของรางตรงกัน หนึ่งปีครึ่งที่แล้ว เป็นครั้งแรกที่ฉันสามารถทำมันคนเดียวได้ ในเวลาเดียวกัน ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้สายไฟเสียหาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ถอดขั้วต่อใดๆ ออก ในเวลาเดียวกัน ฉันไม่สามารถถอดคอพวงมาลัยได้ หลังจากวิ่งเข้าแร็คพวงมาลัยเป็นเวลาสองวัน ฉันก็แก้ไขมุมของช่วงล่าง ครั้งนี้เอง. 🙂 ปรากฎว่าอาชีพนี้มีประโยชน์และไม่ลำบากนัก เครื่องยนต์ใน Oka ติดอยู่สามจุด สำหรับฉัน อย่างแรกคือที่ตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้านหน้า ที่สองอยู่ในก้านกระปุก ที่สามอยู่ที่ตำแหน่งของตัวกรองน้ำมัน พวกมันเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าอย่างเรียบง่าย เครื่องยนต์ติดอยู่กับซับเฟรม เครื่องยนต์มีรูเกลียวสำหรับยึดขายึด ส่วนประกอบยางยืดหยุ่นของโลหะซึ่งคล้ายกับบล็อกเงียบถูกกดลงในวงเล็บ บุชชิ่งถูกกดเข้าไปในองค์ประกอบยืดหยุ่นโดยใช้สลักเกลียวยาวหนึ่งอันกับวงเล็บที่เชื่อมเข้ากับเฟรมย่อย ฉันเปลี่ยนการรองรับสองอันแรก (อันด้านหน้าซึ่งอยู่ใต้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอีกอันหนึ่งทำหน้าที่ในการยึดและอันที่สองซึ่งอยู่บนกระปุกเกียร์) ฉันเปลี่ยนบนพื้น ในการเปลี่ยนส่วนรองรับก้านกระปุกเกียร์ ฉันแค่ยกกระปุกเกียร์ขึ้น (เช่น มีแม่แรง) คลายเกลียวน็อตยึดตัวรองรับ (ขายึดพร้อมชุดหมอน) คลายเกลียวน็อตยึดส่วนรองรับไปที่เฟรมย่อยแล้วถอดออกอย่างใจเย็น แล้วใส่อันใหม่แล้วขันน๊อตให้แน่น ในการเปลี่ยนส่วนรองรับด้านหน้า ฉันต้องถอดส่วนตกแต่งส่วนหน้า (กระจังหม้อน้ำ) และกันชน รวมทั้งตัวสร้างเองด้วย ในกรณีนี้ สิ่งต่างๆ เร็วขึ้น และมือที่มีเครื่องมือถูกนำไปใช้ในมุมที่เหมาะสม แต่ฉันต้องดิ้นเล็กน้อยเมื่อยกหน่วยกำลังขึ้นเพื่อที่จะได้โบลต์ของส่วนรองรับกับเครื่องยนต์ โดยทั่วไปปัญหาจะได้รับการแก้ไข (แต่ถ้าไม่มีชุดหัวก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น) คงจะดีถ้าจะเปลี่ยนตัวรองรับด้านหลังในพิท แต่ด้วยเจตจำนงแห่งโชคชะตาจึงต้องเปลี่ยนบนพื้น (การชกมวยอันอบอุ่นนั้นยอดเยี่ยม!) แม้ว่าทุกอย่างจะหันออกจากพื้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย (เกือบ) ที่จะคลานด้วยหัวที่นี่ แต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นไปด้วยดีด้วยปุ่มเสียงเรียกเข้า อย่างไรก็ตาม ฉันต้องถอดกรองน้ำมันเครื่องออก เขาแทรกแซงการถอดการสนับสนุน ซัพพอร์ตดึงเธอออกจากประทุน และฉันคลายเกลียวรัดทั้งหมดของมัน (สลักเกลียวสองตัวเข้ากับเครื่องยนต์และอีกอันหนึ่งเข้ากับเฟรมย่อย) จากด้านล่าง หากเราวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนส่วนรองรับ การทำงานที่ดีที่วัดได้สองสามชั่วโมงก็คุ้มค่า เราล้างและตรวจสอบชิ้นส่วนของกลไกการบังคับเลี้ยว - เราเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย ลูกปืนจะต้องหมุนโดยไม่มีการผูกมัด ฝาครอบป้องกันและฝาปิดต้องไม่มีรอยแตกหรือแตกหัก ลูกทรงกลมของปลายด้านใน ลูกหมากของลูกหมาก และตัวกันแรงขับต้องไม่มีร่องรอยการสึกหรอและความเสียหาย เมื่อประกอบ เรากดแบริ่งลูกกลิ้งด้วยการดริฟท์โลหะอ่อน เรารวมส่วนที่ยื่นออกมาของบูชแร็คเข้ากับส่วนกดของตัวเรือนเกียร์พวงมาลัย และกดบุชชิ่งผ่านส่วนที่เหมาะสมของท่อ หล่อลื่นฟันของแร็ค เกียร์ขับ และตลับลูกปืนอย่างทั่วถึงด้วยจาระบี FIOL-1 ประกอบปมในลำดับที่กลับกัน เมื่อขันข้อต่อลูกให้แน่นเพื่อให้ส่วนปลายด้านในแกว่งได้ (ในกรณีที่ไม่มีช่องว่าง) เราขันเข็มขัดล็อคน็อตเข้าไปในร่องของลูกหมากและเข้าไปในร่องของราง ติดตั้งฝาครอบป้องกัน บูทที่ปลายแกนในต้องอยู่ห่างจากปลายเกลียวของปลายก้านสูบ 195 มม. ติดตั้งแคลมป์และขันให้แน่นเล็กน้อย ในที่สุดแคลมป์จะถูกขันให้แน่นหลังจากปรับโทอิน การบังคับเลี้ยว:   พวงมาลัย - ความปลอดภัย (แกนพวงมาลัยพร้อมข้อต่อคาร์ดาน 2 อัน) พร้อมกลไกแบบแร็คเกียร์   เกียร์พวงมาลัย ประกอบกับแกนบังคับเลี้ยวในห้องเครื่องผ่านเบาะยางและแคลมป์ไปยังส่วนรองรับและในที่สุดก็ถึงเฟรมย่อย   ตัวเรือนพวงมาลัย - โลหะผสมอลูมิเนียมหล่อ มีเฟืองเกลียวสำหรับขับเคลื่อนบนตลับลูกปืนสองตัว ซึ่งเชื่อมต่อกับแร็คอย่างต่อเนื่อง แบริ่งด้านหน้า (ที่ส่วนท้ายของเฟืองขับ) เป็นลูกกลิ้ง ด้านหลัง (ใกล้กับแกนพวงมาลัยมากกว่า) คือตลับลูกปืน จากการเคลื่อนที่ในแนวแกน เพลาจะถูกจับยึดผ่านตลับลูกปืน: การแข่งขันภายในถูกยึดไว้บนเพลาด้วยวงแหวนยึด และการแข่งขันรอบนอกถูกกดลงที่ส่วนท้ายของเบาะลูกปืนในตัวเรือนเกียร์พวงมาลัยพร้อมน็อตบนตัวขับ เพลาเกียร์. น็อตหุ้มด้วยฝาครอบป้องกัน (อับละอองเกสร) ซึ่งติดตั้งอยู่บนเพลาเฟืองขับ   ส่วนขวา (ทรงกระบอก) ของราง วางอยู่บนปลอกพลาสติกในตัวเรือนเกียร์พวงมาลัย และส่วนฟันของมันถูกกดเข้ากับเฟืองขับโดยสปริงผ่านตัวหยุดที่ผนึกอยู่ในห้องข้อเหวี่ยงด้วยวงแหวนยาง ในทางกลับกัน สปริงถูกกดด้วยน๊อตปรับ (รูปแปดด้านภายใน "17") พร้อมวงแหวนยึดที่สร้างความต้านทานต่อการคลายตัว เพื่อชดเชยการขยายตัวทางความร้อนของชิ้นส่วนและความคลาดเคลื่อนในการผลิต ช่องว่าง 0.12 มม. ถูกตั้งค่าระหว่างน็อตและตัวหยุดรางระหว่างการประกอบ (ช่องว่างสูงสุดที่อนุญาตระหว่างการทำงานคือ 0.2 มม.) หลังจากนั้นจึงเจาะเกลียวในข้อเหวี่ยง ( เคาะ) ที่จุดสองจุด (โดยไม่ทำให้น็อตเสียหาย) และใช้เครื่องหมายสีเพื่อยึดตำแหน่งของน็อตที่สัมพันธ์กับข้อเหวี่ยง โมเมนต์ต้านทานการหมุนของเกียร์ของกลไกบังคับเลี้ยวที่ใช้งานได้ตลอดช่วงการเดินทางควรอยู่ในช่วง 6.1-17.3 kgf-cm (0.06-0.17 kgf-m) ที่ความเร็วในการหมุน 30 นาที-1   เพื่อการหล่อลื่น เฟืองขับ แร็ค และแบริ่งเกียร์ใช้ FIOL-1 (ประมาณ 20-30 กรัมสำหรับกลไกทั้งหมด) และช่องเหนือน็อตแบริ่งเฟืองขับ (ใต้อับละอองเกสร) จะเติมด้วยจาระบี UNIOL-1   ที่ปลายรางรถไฟ มีการติดตั้งบานพับภายในของเคล็ดลับการบังคับเลี้ยว ซึ่งประกอบด้วยข้อต่อบอลและน็อตล็อคที่ขันเข้ากับปลายเกลียวของราง ตัวหยุดกันแรงขับพร้อมสปริงและหัวบอลของส่วนปลายด้านใน จากด้านใน หัวบอลจะถูกกดด้วยตัวหยุดทำจากโลหะเซรามิกแบบสปริง ข้อต่อบอลได้รับการแก้ไขที่ปลายเกลียวของรางด้วยน็อตล็อคซึ่งในทางกลับกันจะถูกล็อคโดยการกดเข็มขัดเข้าไปในร่องของรางและส่วนรองรับ จากทางเข้าของฝุ่นและสิ่งสกปรก ห้องข้อเหวี่ยงของกลไกบังคับเลี้ยวถูกปิดด้วยฝาครอบลูกฟูกที่ทำจากยางสองอันซึ่งผ่านแกนบังคับเลี้ยวภายใน   ที่ปลายเกลียว ปลายก้านผูกด้านในถูกขันที่ปลายก้านผูกด้านนอก - นอกจากนี้ยังมีพินบอลและบูชสปริงโหลด ด้วยพื้นผิวรูปกรวย นิ้วจะเข้าไปในรูที่สอดคล้องกันของคันโยกแบบหมุน   โดยการหมุนแกนด้านในสัมพันธ์กับอันด้านนอก (ขันเข้าหรือออก) โทอินล้อจะถูกปรับ (ดู "ระบบกันสะเทือนด้านหน้า") เมื่อหมุนแกนด้านใน ต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาครอบป้องกันบิดหรือฉีกขาด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลายแคลมป์ หลังจากปรับแล้ว การเชื่อมต่อจะได้รับการแก้ไขด้วยน็อตล็อค   แกนพวงมาลัย - คอมโพสิท สามลิงค์ (ลิงค์ล่างคือปลาย splined สั้น ๆ ที่สวมอยู่บนเฟืองขับของกลไกการบังคับเลี้ยว) โดยมีข้อต่อคาร์ดานสองข้อต่อ ส่วนบน (ท่อ) ของเพลาวางอยู่บนตลับลูกปืนสองตัวที่ติดตั้งอยู่ในท่อตัวยึด บนร่องฟันรูปกรวยของปลายบนของเพลา พวงมาลัยจะยึดด้วยน๊อต ถอดเกียร์พวงมาลัย (ดูหัวข้อย่อย 6.5). การเพิ่มฟรีเพลย์ของพวงมาลัยเป็นไปได้เนื่องจากการสึกหรอของชิ้นส่วนของลูกหมากของแกนพวงมาลัย ต้องแน่ใจว่าได้เปลี่ยนบูทก้านสูบที่ขาด มิฉะนั้น สิ่งสกปรกและน้ำที่เข้าไปในกลไกการบังคับเลี้ยวจะปิดการทำงานอย่างรวดเร็วคุณสามารถเปลี่ยนฝาครอบได้โดยไม่ต้องถอดพวงมาลัยออกจากรถ 1. คลายน็อตล็อคปลายคันชักตัวนอก 2. คลายเกลียวปลายก้านผูกโดยนับจำนวนรอบ ซึ่งจะช่วยในการติดตั้งส่วนปลายให้คงความบรรจบกันของล้อได้โดยประมาณ 3. คลายน็อตล็อคปลายคันชัก 4. ถอดแคลมป์ออกจากด้านในและ 5. . ขอบล้อด้านนอกของฝาครอบป้องกัน 6. แงะด้วยไขควงอย่างระมัดระวัง ถอดขอบด้านในของฝาครอบออกจากเรือนเกียร์พวงมาลัย 7. ถอดฝาครอบป้องกันออกจากแกน 8. คลายส่วนคอของตัวล็อคข้อต่อแบบลูกหมาก 9. . โดยสอดประแจระหว่างน็อตล็อคกับปลายข้อเหวี่ยงเพื่อหยุด 10. คลายน็อตล็อคและ. 11.. คลายเกลียวลูกหมากออกจากแร็คพวงมาลัย (จึงถอดก้าน) 12. ถอดลูกหมากออกจากแกน 13. ถอดตัวกั้นแรงขับออกจากรูในรางและ 15. ขจัดสิ่งสกปรกและไขมันเก่าออกจากรูในราง รวมทั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกทั้งหมด 16. เปลี่ยนชิ้นส่วนถ้าลูกผูกเน็คไทร์สึกหรือชำรุด 19. เปลี่ยนฝาครอบป้องกันที่ขาดหรือหลวม 20. ใส่จาระบี 10 กรัม (ผู้ผลิตแนะนำ CV joint-4) ลงในลูกหมาก และรูในชั้นวาง 21. ติดตั้งสปริงและตัวกันแรงขับในรูแร็ค (โดยให้ส่วนที่เป็นทรงกลมหลุดออกมา) 22. ติดตั้งข้อต่อลูกบนแกนและพันไว้เพื่อไม่ให้มีการเล่น แต่ในขณะเดียวกันแกนหมุนอย่างอิสระในส่วนรองรับ 23. ขณะจับส่วนรองรับจากการเลี้ยว ให้ขันน็อตให้แน่น
ผู้เขียนบทความ สื่อภาพถ่ายและวิดีโอ: 
จำเป็นต้องซ่อมแซมแร็คพวงมาลัยเมื่อหลังจากปรับมุมของระบบกันสะเทือนด้านหน้าแล้วฝาครอบกันฝุ่นขาด พวกเขาแตกเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่านายน้อยผู้ควบคุมการบรรจบกันบิดไม้เท้าพร้อมกับอับเรณูและฉีกพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการเล่นเล็กน้อยในข้อต่อภายในของแกนพวงมาลัย
จำเป็นต้องซ่อมแซมแร็คพวงมาลัยเมื่อหลังจากปรับมุมของระบบกันสะเทือนด้านหน้าแล้วฝาครอบกันฝุ่นขาด พวกเขาแตกเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่านายน้อยผู้ควบคุมการบรรจบกันบิดไม้เท้าพร้อมกับอับเรณูและฉีกพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการเล่นเล็กน้อยในข้อต่อภายในของแกนพวงมาลัย
1 – พินข้อต่อบอล 2 - ปลายภายนอกของร่างพวงมาลัย 3 - น็อตล็อค; 4 – ปลายภายในของร่างบังคับเลี้ยว 5 - เคสป้องกัน; 6 – รองรับกลไกการบังคับเลี้ยว 7 – ข้อเหวี่ยงของกลไกการบังคับเลี้ยว 8 – ปลอกคอของกลไกการบังคับเลี้ยว 9 - บูชแร็ค; 10 - ที่หนีบฝาครอบ 11 - แบริ่งทรงกลม 12 - น็อตล็อค; 13 - ราง; 14 – แหวนล็อคของน๊อต 15 - น็อตหยุด 16 – แหวนปิดผนึกของการเน้น; 17 - ฤดูใบไม้ผลิ; 18 - เน้นรถไฟ 19 – แบริ่งลูกกลิ้ง; 20 - เกียร์ขับ; 21 – ลูกปืน; 22 – แหวนรอง; 23 - เครื่องซักผ้าป้องกัน 24 – น็อตยึดตลับลูกปืน 25 - อับละอองเกสร; 26 - แหวนปิดผนึก 27 - หยุดสปริง 28 - หยุดฉุด; 29 – ซีลเพลา 30 – แกนกลางคาร์ดาน 31 – ฝาครอบด้านบน 32 – แขนยึดแกนพวงมาลัย 33 – ลูกปืนคอพวงมาลัย 34 - ล้อ; 35 - สวิตช์ไม้พาย; 36 – โครงส่วนล่าง 37 – แกนพวงมาลัย 38 - ท่อของคอพวงมาลัย
วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น)
