ซ่อมหัวเทียนด้วยตัวเอง

ซ่อมหัวเทียน ประกอบด้วยการกำจัดคราบคาร์บอนโดยการพ่นทรายบนอุปกรณ์ GARO-514-2M

ตรวจสอบความแข็งแรงของฉนวนระหว่างแกนและลำตัวเทียนสองเส้น การทดสอบดำเนินการด้วยกระแสสลับ 220 โวลต์ ความเป็นฉนวนของฉนวนจะเพียงพอหากหลอดไฟไม่สว่างขึ้นหลังจากการทดสอบ 2 วินาที

หากเกลียวไม่เสียหาย จะตรวจสอบการไม่มีไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างแกนกลางกับแกนกลางโดยการวัดความต้านทานโอห์มมิกของเทียนด้วยโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ ซึ่งควรอยู่ภายใน 0.03 โอห์ม กระแสไฟสูงสุดที่ไหลผ่านหัวเผาต้องไม่เกิน 50 ก. ปลั๊กสองสายที่มีฉนวนที่ผิดพลาดจะถูกทิ้ง คอยล์ไฟที่ไหม้ของปลั๊กสองสายจะถูกแทนที่

ในการทำเช่นนี้เศษของเกลียวที่ถูกเผาจะถูกลบออกเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.1 มม. ตรงกลางแกนกลางและปลายแกนให้มีความลึก 5-6 มม. เมื่อทำการซ่อมหัวเผา รูอีกรูหนึ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. จะถูกเจาะที่ด้านข้างของแกนกลางเพื่อเชื่อมต่อกับรูที่เจาะไว้ก่อนหน้านี้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.1 มม.)

เกลียวทำจากลวดนิกโครมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มม. ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดจะเลือกขึ้นอยู่กับความต้านทานไฟฟ้าของเส้นลวด

ในระหว่างการซ่อมแซมหัวเทียน ปลายเกลียวจะถูกสอดเข้าไปในรูของเทียนและบัดกรีด้วยทองแดงด้วยหัวเชื่อมแก๊ส การบัดกรีทำได้ที่ส่วนท้ายของแกนและแกน เช่นเดียวกับผ่านรูด้านข้างของแกน

ตรวจพบการมีอยู่ของการลัดวงจรในแท่งเทียนแบบเส้นเดียวในลักษณะเดียวกับเทียนสองเส้น ความต้านทานโอห์มมิกของแท่งเทียนแบบเส้นเดียวเมื่อทดสอบภายใต้กระแส 24-30 A ควรอยู่ในช่วง 0.4-0.5 โอห์ม

ฉนวนที่ผิดพลาด (ไมคาไนต์) ถูกแทนที่; สำหรับการคลายเกลียวน็อตปลายด้านล่างของเกลียวจะถูกบัดกรีจากแกนกลางและแกนจะถูกลบออกจากตัวเรือน เกลียวของเทียนเส้นเดียวถูกแทนที่ในลักษณะเดียวกับเทียนสองเส้น

หลังจากเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายแล้ว ปลั๊กเรืองแสงที่สตาร์ทจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่ และความต้านทานโอห์มมิกของเกลียวเป็นไปตามข้อกำหนด

ขั้นตอนสุดท้ายในการซ่อมแซมหัวเผาคือการตรวจหารอยรั่วโดยใช้เครื่องมือที่มีแรงดันอากาศ 2 MPa เวลาถือภายใต้ความกดดันไม่น้อยกว่า 30 วินาที ไม่อนุญาตให้มีการรั่วไหลของอากาศ

ฉันถอดนักสะสมเริ่มจัดการกับเทียนแล้วเห็นว่า:

1) บนเทียนเล่มหนึ่งคลายเกลียวและหลุดออกมาขั้วจะห้อยอยู่ใกล้เคียง
2) บนสายหัวเทียนของกระบอกสูบแรกขั้วถูกฉีกขาด
3) ส่วนที่เหลือของถั่วจะคลายเป็นองศาที่แตกต่างกัน

เนื่องจากก่อนหน้านี้ฉันสังเกตเห็นว่าเทียนทั้งหมดทำงานและมองเห็นความร้อนสม่ำเสมอ และเครื่องยนต์สตาร์ทได้ดีขึ้นมาก ฉันสามารถสรุปได้ว่าน็อตถูกคลายเกลียวระหว่างการทำงานและห้องอาบแดดมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งไหลมาจาก ภายใต้หัวฉีดบางครั้ง - จนกว่าฉันจะซื้อท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการและกำจัดรอยรั่วทั้งหมด ถั่วทั้งหมดอยู่ในร่องรอยของควันดีเซล เห็นได้ชัดว่าฉันพลาดกระบอกแรก - เทียนไม่สามารถใช้งานได้ลวดขาด - และฉันเห็นมันฉันไม่สามารถเข้าใจว่ามันมาจากไหน หลังจากนำตัวสะสมออก ฉันเห็นเทียนที่ไม่ได้ใช้และดึงความสนใจไปที่มัน

แท่งเทียนทั้งหมดแสดงความต้านทาน 0.3-0.4 โอห์ม โดยคำนึงถึงข้อผิดพลาดของผู้ทดสอบ สายไฟทั้งหมดดังและแสดง 0 โอห์ม

ฉันลองแล้ว 2 ครั้ง แต่ในโรงรถ - เมื่อเทอร์โมมิเตอร์เป็น +15 หลังจากทำให้โรงรถอุ่นขึ้นและหลังจากว่างงานเมื่อมันแสดง +5 (ขณะนั้นอยู่ข้างนอก -7)มันเริ่มต้นครึ่งรอบจริงๆ ซึ่งเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้เลย ตอนแรกสั่นและหดตัวด้วยกระบอกสูบเดียว ซึ่งกินเวลาต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศรอบๆ

ในเวลาเดียวกัน ฉันคืนค่าฉนวนของชุดสายไฟ, ฉนวนของเซ็นเซอร์, ขจัดการบิด, บัดกรีหน้าสัมผัส, ใส่ความร้อนหดตัว ในกระบวนการ - ตั้งค่ามุมล่วงหน้าของการฉีดของปั๊มฉีดและตรวจสอบเวลาวาล์ว

ปลั๊กเรืองแสงบางครั้งล้มเหลวในขณะที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดบนแผงหน้าปัด หลังจากวินิจฉัยและเปลี่ยนหัวเทียนแล้ว ข้อผิดพลาดก็ปรากฏขึ้นเป็นระยะๆ แม้ว่าระบบจะทำงานได้อย่างถูกต้องก็ตาม สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยค่าแนวต้านที่แตกต่างกันสำหรับแท่งเทียนใหม่และอื่นๆ ทั้งหมด ในกรณีนี้ แนะนำให้เปลี่ยนเทียน (ถ้ามี 5 อัน ราคาแพงไปหน่อย) แต่คุณสามารถลองคืนเทียนได้ จากประสบการณ์ของผม หัวเทียนที่ชำรุดประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์จะฟื้นตัวได้

ตัวเรืองแสงเองแตกต่างจากเครื่องทำความร้อนที่ใช้ในกาต้มน้ำไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คล้ายกันเพียงเล็กน้อย ข้อเสียของสิ่งเหล่านี้คือต้องติดคอยล์ร้อนเข้ากับหน้าสัมผัส และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมาก เนื่องจากรอบการทำความร้อนและความเย็นจำนวนมาก จุดสัมผัสจะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์หรือถูกปกคลุมด้วยเขม่า ทุกอย่างจะเรียบร้อยดี แต่เทียนไม่ยุบและเราไม่มีโอกาสทำความสะอาดจุดสัมผัส แต่. คุณสามารถลองเผาเงินฝากนี้ด้วยส่วนโค้งที่ดี (เช่นในการเชื่อม) ดังนั้น. ในการคืนค่าเทียน คุณต้องรวบรวมรูปแบบต่อไปนี้:

ด้วยการสัมผัสร่างกายในระยะสั้น (ซึ่งมีเครื่องหมายลบอยู่ในรูป) วงจรจะปิดและหากคุณเห็นประกายไฟที่จุดสัมผัส - ขอแสดงความยินดีเรามีเทียนทั้งเล่ม

หากคุณไม่เห็นประกายไฟ (เช่น กระแสไฟไม่ไหลผ่านวงจร) ให้ลองอีกสองสามครั้งและหากไม่ได้ผล แสดงว่าเทียนมีข้อบกพร่องอย่างไม่สามารถย้อนกลับได้ (แต่สิ่งนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้น)

ผู้ขับขี่รถยนต์หลายคนสนใจที่จะคลายเกลียวปลั๊กเรืองแสงที่หัก ค่อนข้างบ่อย ไดรเวอร์ทำลายรายละเอียดนี้ อาจมีสาเหตุหลายประการสำหรับการเสียดังกล่าว บางครั้งปัญหาอยู่ที่ตัวเทียนเอง ในบางกรณี สิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำที่ไม่ประสบความสำเร็จของบุคคลนั้นเอง ตามกฎแล้วผู้ขับขี่ที่ล้มเหลวดังกล่าวเริ่มตื่นตระหนกโดยคิดว่าจะต้องถอดหัวออกหรือไปที่บริการอย่างเป็นทางการซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนเงินที่แน่นอน แต่ที่จริงแล้ว ชีวิตควรได้รับการปฏิบัติที่ง่ายกว่านี้ โดยปกติแล้ว เป็นไปได้ที่จะลงจากรถด้วยเลือดเพียงเล็กน้อย และคลายเกลียวเทียนด้วยตัวเอง แม้ว่าคุณจะต้องคนจรจัด

วิธีคลายเกลียวปลั๊กเรืองแสงที่หัก? หากบุคคลมีคำถามดังกล่าว และเริ่มค้นหาข้อมูลในหัวข้อนี้ ก็ควรคิดว่าไม่ควรทำอะไร ท้ายที่สุดแล้ว คำแนะนำทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์ ส่วนใหญ่ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับการละลายเทียนในกรดได้ มันยากที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องไร้สาระมากขึ้น โปรดทราบว่าส่วนที่เป็นเกลียวของเทียน เช่นเดียวกับเครื่องยนต์ ทำจากโลหะ ใช่ กระโปรงของหัวเผาทำด้วยโลหะอ่อน แต่ต้องใช้สารละลายกรดแก่ในการละลาย เมื่อใช้มัน คุณจะรับประกันความเสียหายของฝาสูบเช่นกัน นั่นคือเมื่อใช้คำแนะนำนี้ คุณจะต้องเปลี่ยนฝาสูบอย่างแน่นอน และอย่างดีที่สุด

มี 2 ​​วิธีในการแก้ไขปัญหานี้:

• การถอดประกอบเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์
• คลายเกลียวเทียนที่เหลือโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

วิธีแรกต้องใช้ความรู้และทักษะที่ค่อนข้างจริงจังในการซ่อมมอเตอร์ นอกจากนี้ ยังต้องลำบากอีกด้วย วิธีที่สองในแวบแรกดูเหมือนง่าย แต่ในทางปฏิบัติก็ค่อนข้างซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ คุณจะต้องซื้อเครื่องมือและเรียนรู้วิธีใช้งานอย่างถูกต้อง

ในการรื้อเทียน คุณจะต้องมีเครื่องมือทั้งชุดที่ไม่ได้อยู่ในโรงรถเสมอไป ซึ่งรวมถึง:
ประแจพร้อมไดนาโมมิเตอร์
คอมเพรสเซอร์หรือแหล่งอากาศอัดอื่น ๆ
คีย์ตัวแยก ใช้เพื่อถอดรัดที่หัก ซึ่งมักจะคล้ายกับดอกสว่าน คุณต้องซื้อทั้งชุด
ประแจน้ำ WD-40 หรือน้ำมันหล่อลื่นแบบเจาะทะลุอื่นๆ

• 1

นี่คือรายการที่ค่อนข้างใหญ่ที่คุณต้องเตรียมก่อนเริ่มการซ่อมแซม

หลังจากที่คุณคลายเกลียวเทียนแล้ว คุณจะต้องตรวจสอบเกลียวในบ่อน้ำ จะต้องปราศจากความเสียหายและครีบ โดยหลักการแล้วถ้าคุณทำทุกอย่างอย่างระมัดระวังก็ไม่น่าจะมีปัญหา อย่าลืมเป่ากระบอกสูบจากฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการคลายเกลียว เมื่อทำการติดตั้งชิ้นส่วนอะไหล่ ให้แน่ใจว่าได้ใช้ประแจแรงบิดและขันให้แน่นตามแรงบิดที่ผู้ผลิตแนะนำ

บทสรุป. ปัญหาเกี่ยวกับหัวเผาที่ชำรุดในเครื่องยนต์ดีเซลนั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก ดังนั้นหลายคนคงสนใจที่จะรู้วิธีคลายเกลียวปลั๊กเรืองแสงที่หัก อันที่จริงแล้ว ด้วยแขนตรง ก็สามารถทำได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ แม้ว่าในกรณีใด ๆ คุณจะต้องคนจรจัด แต่เครื่องยนต์ต้องการความเอาใจใส่เป็นพิเศษ ในการทำงาน คุณจะต้องซื้อกุญแจพิเศษ

เปลี่ยนหัวเทียนดีเซล

ในกลุ่มรุ่นของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำเกือบทั้งหมด รถยนต์รุ่นที่ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลนั้นมีการนำเสนออย่างกว้างขวาง คุณลักษณะสำคัญของเครื่องยนต์ดีเซลคือไม่ต้องใช้ประกายไฟในการจุดเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้

ในกรณีนี้เชื้อเพลิงจะถูกส่งไปยังห้องซึ่งอากาศจะถูกทำให้ร้อนถึงอุณหภูมิมากกว่า 700 องศาแล้วเนื่องจากลูกสูบอัด อุณหภูมินี้เพียงพอสำหรับการจุดไฟเอง ดังนั้นจึงใช้หัวเทียนในเครื่องยนต์ดีเซล

หัวเผาใช้เป็นส่วนประกอบของการเตรียมการก่อนการเปิดตัว ความจริงก็คือที่อุณหภูมิต่ำกว่า +5 องศาการระเหยของน้ำมันดีเซลจะลดลงอย่างมากซึ่งทำให้ยากต่อการสร้างส่วนผสมและสตาร์ทเครื่องยนต์ องค์ประกอบเส้นใยแก้ปัญหานี้ด้วยการให้ความร้อนที่เพียงพอ

ดังนั้นควรเปลี่ยนหัวเผาในกรณีที่เกิดความล้มเหลวโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวเมื่อเจ้าของรถอาจประสบปัญหาร้ายแรงเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ดังนั้นอย่ารอช้าที่จะเปลี่ยนหัวเทียนในเครื่องยนต์ดีเซล

การถอดปลั๊กเรืองแสงที่หัก

มักเกิดขึ้นที่ขั้นตอนง่าย ๆ เช่นการเปลี่ยนหัวเทียนดีเซลในเครื่องยนต์ทำให้เกิดปัญหามากมาย และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่เทียนเกาะติดกับส่วนหัวของบล็อกมากจนไม่สามารถคลายเกลียวหัวเทียนออกจากที่นั่นได้อีกต่อไป หัวเทียนเสีย สาเหตุหนึ่งมาจากโค้ก ซึ่งอุดตันอยู่ใต้เทียนไขในบ่อน้ำ จากนั้นจึงคลายเกลียวปลั๊กเรืองแสงที่หักออกได้ยากมาก

ปลั๊กเรืองแสงหัก - สาเหตุหลักคือ:

• แรงบิดหัวเทียนเกิน;

• ใช้ความพยายามอย่างมากในการคลายเกลียวหัวเทียนออกจากหัวบล็อก

• การละเมิดที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งเทียนครั้งก่อน

บางครั้งการเปลี่ยนเทียนเองโดยเจ้าของรถมักจะนำไปสู่ความจริงที่ว่าเขาทำหัวเทียนแตกเป็นการส่วนตัว ฉันจะคลายเกลียว (เจาะออก) ปลั๊กเรืองแสงที่หักโดยไม่ทำให้หัวบล็อกเสียหายได้อย่างไร เรารู้วิธีถอดหัวเผาโดยไม่ต้องถอดฝาสูบและทำให้เครื่องยนต์ทำงานต่อไป

เราทำงานด้วยการออกเดินทาง (และไม่มี) ในเขตมอสโกและมอสโก:

• การถอดหัวเผาที่หักออกโดยไม่ต้องถอดหัวถัง

• เราจะสามารถดึงหัวเผาออกได้หากหัวแตก;

• ลองเอาชิ้นส่วนของอิเล็กโทรดจากเทียนจากหัวโดยไม่ต้องถอด;

• เปลี่ยนหัวเผาที่ชำรุด;

• การเจาะ (คลายเกลียว) ของปลั๊กเรืองแสงที่หัก;

• รับชิ้นส่วน (ปลาย) ของหัวเทียน;

วิธีคลายเกลียวปลั๊กเรืองแสงที่หัก? วิธีที่พิสูจน์แล้ว

วิธีคลายเกลียวปลั๊กเรืองแสงที่หัก? หากบุคคลมีคำถามดังกล่าว และเริ่มค้นหาข้อมูลในหัวข้อนี้ ก็ควรคิดว่าไม่ควรทำอะไร ท้ายที่สุดแล้ว คำแนะนำทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์ ส่วนใหญ่คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับการละลายเทียนในกรดได้ มันยากที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องไร้สาระมากขึ้น โปรดทราบว่าส่วนที่เป็นเกลียวของเทียน เช่นเดียวกับเครื่องยนต์ ทำจากโลหะใช่ กระโปรงของหัวเผาทำด้วยโลหะอ่อน แต่ต้องใช้สารละลายกรดแก่ในการละลาย เมื่อใช้มัน คุณจะรับประกันความเสียหายที่ฝาสูบเช่นกัน นั่นคือเมื่อใช้คำแนะนำนี้ คุณจะต้องเปลี่ยนฝาสูบอย่างแน่นอน และอย่างดีที่สุด

อาจมีสาเหตุหลายประการสำหรับเรื่องนี้ มาดูกันว่าอะไรทำให้คุณลงเอยด้วยเทียนที่หัก:

คุณสมบัติการออกแบบ หัวเผาหลายรุ่นประกอบด้วยหลายส่วน ฐานเป็นแกนเกลียวซึ่งมีกระบอกสูบในรูปของน็อตติดอยู่กับมันด้วยความช่วยเหลือในการคลายเกลียวชิ้นส่วน แต่บ่อยครั้งที่กระบอกสูบนี้หลุดออกจากฐานทำให้เริ่มเลื่อนอย่างอิสระ หรือเพียงแค่แตกออก

"10 ปีโดยไม่มีการยกเครื่องครั้งใหญ่" ปลั๊กเรืองแสงมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นคุณจึงมักพบรถยนต์ต่างประเทศอายุ 10-20 ปี ซึ่งองค์ประกอบโครงสร้างนี้ไม่เคยถูกถอดออก ดังนั้นพวกเขาจึงยึดติดกับด้ายและเขม่าก็สะสมอยู่ ทั้งหมดนี้นำไปสู่ปัญหาเมื่อคลายเกลียวและทำให้แตกบนเครื่องยนต์ "ความล้าของโลหะ" ตามธรรมชาติก็มีผลเช่นกัน

บ่อยครั้งที่คนขับเองต้องโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น เชื่อกันว่าการถอดเทียนออกจากเครื่องยนต์ที่ร้อนจัดนั้นง่ายกว่า แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ลืมลดความแรงของตัวเทียนเอง ส่งผลให้อะไหล่เสีย

• พูดขอบคุณ
• ฉันไม่ชอบ

Vitok W126 04 ม.ค. 2015

สวัสดีสมาชิกบอร์ดทุกท่าน และสวัสดีปีใหม่ครับ โดยทั่วไปแล้ว ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีดังนี้: ด้วยความไม่รู้ (และที่สำคัญที่สุดคือความเร่งรีบ) เขาปิดหัวของหัวเทียนซึ่งเป็นเครื่องยนต์ OM605.910 ที่ไหนสักแห่งประมาณ 3 เดือนและไปจนเย็นมา มีผู้เชี่ยวชาญเพียงคนเดียวที่เจาะเทียนในภูมิภาคของเราและเป็นการยากที่จะนัดหมายกับเขา คุณต้องไปที่ศูนย์ภูมิภาค บวกกับความไม่เต็มใจของอาจารย์ที่จะเจาะเทียนที่ 5 เนื่องจากคุณต้องระบายน้ำมัน สารป้องกันการแข็งตัว ถอดหลอดกรองน้ำมันและตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ดังนั้นเมื่ออ่านฟอรัมแล้ว ฉันจึงตัดสินใจลองด้วยตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันทำทุกอย่างด้วยตัวเอง
ถอดตัวสะสม เดินสายแล้วสตาร์ท เทียนแตกดังนี้:

WP_20150104_001.jpg 2.94MB 14 ดาวน์โหลด
อิเล็กโทรดกลางถูกเปิดออกอย่างถูกต้อง:
WP_20150104_002.jpg 2.86MB 10 ดาวน์โหลด
จากนั้นก็มีความคิดยาวๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำต่อไป พยายามเชื่อมบางสิ่งกับเทียน นำทุกอย่างออกแล้วเจาะออก แต่ฉันตัดสินใจเสี่ยงโชค

• พูดขอบคุณ
• ฉันไม่ชอบ

Vitok W126 04 ม.ค. 2015

ซื้อชุดเครื่องสกัดที่มีเกลียวซ้ายและใต้กรวยในร้าน:

WP_20150104_004.jpg 2.3MB 5 ดาวน์โหลด
จริง ฉันต้องดัดแปลงของที่จำเป็นเล็กน้อยโดยช่างเชื่อม
WP_20150104_005.jpg 2.59MB 5 ดาวน์โหลด
โดยทั่วไปแล้วฉันขันเครื่องสกัดนี้ให้ร้อนเครื่องยนต์จนถึงอุณหภูมิในการทำงานและเริ่มกดช้าๆ เทียนเป็นเวลานานและดื้อรั้นไม่ต้องการ
ถอยออกไป และในความพยายามครั้งแรกเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว เธอบิดตัวไปเล็กน้อยประมาณหนึ่งเทิร์น มีความกลัวอย่างมากว่าตัวแยกจะแตกออกภายในเทียน ฉันเข้าใจว่าหากสิ่งนี้เกิดขึ้น มันจะเป็นปิเปตที่สมบูรณ์ จากนั้นฉันก็คิดเคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ สตาร์ทเครื่องยนต์และด้วยค้อนขนาดเล็กประมาณ 2-3 นาทีแตะเบา ๆ ที่ปลายเครื่องสกัดในทิศทางของเทียน ผลเป็นบวกและ O MIRACLE เทียนหัก มีการปรับเปลี่ยนอีกเล็กน้อยและเธอก็เปลี่ยนไปครึ่งเทิร์นแล้ว
แล้วมันก็ง่ายขึ้น ฉันปั่นมันเล็กน้อย ปล่อยให้มันพัก ปั่นมัน รออีกซักพัก และหลังจาก 20-30 นาที ฉันก็สนุกกับงานที่ทำเสร็จแล้ว

• พูดขอบคุณ
• ฉันไม่ชอบ

JeeP 04 ม.ค. 2015

ซื้อชุดเครื่องสกัดที่มีเกลียวซ้ายและใต้กรวยในร้าน

หัวข้อที่เป็นประโยชน์)) ปัจจุบันตัวเองกลายเป็นเจ้าของเครื่องยนต์ Viti 601,970 เทียนดับ จำเป็นต้องเปลี่ยน ตักออกถ้ามีอะไรผิดพลาด ..

โพสต์ได้รับการแก้ไขโดย JeeP: 04 มกราคม 2015 – 14:13

• พูดขอบคุณ
• ฉันไม่ชอบ

Vabank210 04 ม.ค. 2558

หมดไฟมา2ตัวแต่โชคดีคลายเกลียวได้
ครึ่งรอบ!คุณต้องยิงอย่างน้อยปีละครั้ง!

โพสต์ได้รับการแก้ไขโดย Vabank210: 04 มกราคม 2015 – 14:29 น

• พูดขอบคุณ
• ฉันไม่ชอบ

Vitok W126 04 ม.ค. 2015

เครื่องยนต์ 601.970 นี่คือเครื่องยนต์แบบไหน? หากเทียนสั้นแสดงว่าไม่มีปัญหาในการคลายเกลียว หากยาว คุณต้องบิดอย่างระมัดระวัง ในกรณีใด ๆ ให้คลายเกลียวด้วยเครื่องยนต์ที่ร้อนและควรใช้ปืนกระแทกลม

• พูดขอบคุณ
• ฉันไม่ชอบ

JH 04 ม.ค. 2015

โดยทั่วไปแล้วฉันขันเครื่องสกัดนี้ให้ร้อนเครื่องยนต์จนถึงอุณหภูมิในการทำงานและเริ่มกดช้าๆ เทียนเป็นเวลานานและดื้อรั้นไม่ต้องการ
ถอยออกไป และในความพยายามครั้งแรกเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว เธอบิดตัวไปเล็กน้อยประมาณหนึ่งเทิร์น มีความกลัวอย่างมากว่าตัวแยกจะแตกออกภายในเทียน ฉันเข้าใจว่าหากสิ่งนี้เกิดขึ้น มันจะเป็นปิเปตที่สมบูรณ์ จากนั้นฉันก็คิดเคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ สตาร์ทเครื่องยนต์และด้วยค้อนขนาดเล็กประมาณ 2-3 นาทีเคาะเบา ๆ ที่ปลายเครื่องสกัดในทิศทางของเทียน ผลเป็นบวกและ O MIRACLE เทียนหัก มีการปรับเปลี่ยนอีกเล็กน้อยและเธอก็เปลี่ยนไปครึ่งเทิร์นแล้ว
แล้วมันก็ง่ายขึ้น ฉันปั่นมันเล็กน้อย ปล่อยให้มันพัก ปั่นมัน รออีกซักพัก และหลังจาก 20-30 นาที ฉันก็สนุกกับงานที่ทำเสร็จแล้ว

เพื่อความฉลาด!

• พูดขอบคุณ
• ฉันไม่ชอบ

JeeP 04 ม.ค. 2015

เครื่องยนต์ 601.970 นี่คือเครื่องยนต์แบบไหน? หากเทียนสั้นแสดงว่าไม่มีปัญหาในการคลายเกลียว หากยาว คุณต้องบิดอย่างระมัดระวัง ในกรณีใด ๆ ให้คลายเกลียวด้วยเครื่องยนต์ที่ร้อนและควรใช้ปืนกระแทกลม

ฉันยังไม่ทราบวิธีคิดออกที่นี่จริงๆ .. เครื่องมือหนึ่งระบุด้วยตัวเลขต่างกัน ในระยะสั้นในตลาดรถยนต์ของฉัน พวกเขาเข้าใจเครื่องยนต์ 108 และ 601
เทียนแบบนี้

ฉันเข้าใจว่ามันสั้น บน delica และ toyota ยาวกว่า 2 เท่า

โพสต์ได้รับการแก้ไขโดย JeeP: 04 มกราคม 2015 – 14:51

• พูดขอบคุณ
• ฉันไม่ชอบ

Vitok W126 04 ม.ค. 2015

ฉันยังไม่ทราบวิธีคิดออกที่นี่จริงๆ .. เครื่องมือหนึ่งระบุด้วยตัวเลขต่างกัน ในระยะสั้นในตลาดรถยนต์ของฉัน พวกเขาเข้าใจเครื่องยนต์ 108 และ 601
เทียนแบบนี้

ฉันเข้าใจว่ามันสั้น บน delica และ toyota ยาวกว่า 2 เท่า

คุณพูดถูก สั้น ไม่เคยมีปัญหาดังกล่าว

• พูดขอบคุณ
• ฉันไม่ชอบ

Vitok W126 04 ม.ค. 2015

เพื่อความฉลาด!

• พูดขอบคุณ
• ฉันไม่ชอบ

JeeP 04 ม.ค. 2015

คุณพูดถูก สั้น ไม่เคยมีปัญหาดังกล่าว

เป็นกำลังใจให้นะ .. เพราะแม้แต่บริการก็ไม่รับเปลี่ยนเทียน

• พูดขอบคุณ
• ฉันไม่ชอบ

Vitok W126 04 ม.ค. 2015

ไม่ได้ถ่ายเพราะ
ประการแรกพวกเขากลัวความรับผิดชอบทันใดนั้นมีบางอย่างผิดพลาด
ประการที่สอง การคลายเกลียวหัวเทียนไม่ใช่ปัญหา ปัญหากำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ
ป.ล. คุณสามารถบิดตัวสั้น ๆ ได้อย่างปลอดภัยด้วยตัวเอง

• พูดขอบคุณ
• ฉันไม่ชอบ

Razborkin2 04 ม.ค. 2015

แน่นอนว่าหนุ่มขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณ!
แต่ฉันต้องการเตือนคุณเกี่ยวกับความแตกต่างของวิธีการนี้โดยเฉพาะ:
1 - โดยการเชื่อมหัว ส่วนขยาย ลูกบิด ฯลฯ เข้ากับเครื่องสกัด - คุณจะทำลายความแข็งของเขา
2 - ถ้าคุณแยกตัวแยกในเทียน - คุณจะคลายเกลียวอย่างไร - มันแข็งไหม?
เราได้ทำลายเครื่องแยกดังกล่าวใน M57 (BMW) และ pi..dets

• พูดขอบคุณ
• ฉันไม่ชอบ

lev21 05 ม.ค. 2015

มีการปรับเปลี่ยนอีกเล็กน้อยและเธอก็เปลี่ยนไปครึ่งเทิร์นแล้ว
แล้วมันก็ง่ายขึ้น ฉันปั่นมันเล็กน้อย ปล่อยให้มันพัก ปั่นมัน รออีกซักพัก และหลังจาก 20-30 นาที ฉันก็สนุกกับงานที่ทำเสร็จแล้ว

หลังจากปิดไปเล็กน้อย จะเป็นการดีที่จะขันกลับเข้าไปใหม่ในปริมาณเท่าเดิม ดังนั้นการบิด, คลี่คลาย, "แกว่ง", บิด คราบไหม้/เหนียวเหนอะหนะอุดตันในด้ายน้อยลง

1 - โดยการเชื่อมหัว ส่วนขยาย ลูกบิด ฯลฯ เข้ากับเครื่องสกัด - คุณจะทำลายความแข็งของเขา
2 - ถ้าคุณแยกตัวแยกในเทียน - คุณจะคลายเกลียวอย่างไร - มันแข็งไหม?

+1 เป็นเรื่องดีที่ทุกอย่างจบลงด้วยดี
การแตะที่เทียนเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง แต่จะดีกว่าที่จะไม่เสี่ยง

หากอิเล็กโทรดส่วนกลางแตกออกอย่างถูกต้อง ก็จะดีกว่าแบบเก่า: สว่าน, ต๊าป, ค้อนถอยหลัง

โพสต์ได้รับการแก้ไขโดย Cannibal Mad: 05 มกราคม 2015 – 15:19

• พูดขอบคุณ
• ฉันไม่ชอบ

Razborkin2 07 ม.ค. 2015

หากอิเล็กโทรดส่วนกลางแตกออกอย่างถูกต้อง ก็จะดีกว่าแบบเก่า: สว่าน, ต๊าป, ค้อนถอยหลัง

โครงร่างถูกสร้างขึ้นเหมือนชั่วคราวจากสิ่งที่อยู่ในมือ แต่เวลาทำงานแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วฉันลืมเปลี่ยนหัวเผาไปนานแล้ว มีเพียงบล็อกเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงและเทอร์มินัลที่ไม่ได้ใช้ก็ถูกลบออกจากบล็อกด้วย บล็อกนี้ใช้แทนกันได้กับตัวโรงงาน (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวงจรไฟฟ้าของรถ)

ตอนแรกฉันคิดว่าจะทำโดยไม่มีรีเลย์ (ดังนั้นจึงมีทรานซิสเตอร์ KT837F อันทรงพลังอยู่บนวงจร) แต่แล้วฉันก็แน่ใจ - ฉันตัดสินใจใส่รีเลย์เพื่อให้การสลับโหลดมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

เมื่อบิดกุญแจในสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง "เปิด" + 12v จะถูกส่งไปยังเทอร์มินัล 86 ของบล็อก ตัวเก็บประจุ C1 ถูกคายประจุ แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วบวกของซีเนอร์ไดโอดนั้นต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่เสถียร (6.8v) ไดโอดซีเนอร์ถูกปิดและทรานซิสเตอร์ VT1 ถูกปิด ศักย์ลบถูกนำไปใช้กับฐานของทรานซิสเตอร์ VT2 ถึง R6 และทรานซิสเตอร์ VT2 จะเปิดขึ้น รีเลย์เปิดใช้งานและหน้าสัมผัสรีเลย์จะเปลี่ยนขดลวดรีเลย์ของปลั๊กเรืองแสงและไฟสัญญาณอุ่นด้วยขั้วลบ (กราวด์) ของรถ รีเลย์หัวเผา (ไม่แสดงในแผนภาพ) จะเปิดปลั๊กหัวเผาของเครื่องยนต์

เซ็นเซอร์อุณหภูมิเครื่องยนต์ขณะเครื่องยนต์เย็น (20 องศาเซลเซียส) มีความต้านทานประมาณ 1.2 kΩ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ความต้านทานประมาณ 280 โอห์ม ยิ่งอุณหภูมิของเครื่องยนต์สูงขึ้น ความต้านทานของเซ็นเซอร์อุณหภูมิก็จะยิ่งต่ำลง และในทางกลับกัน ยิ่งเครื่องยนต์เย็นลง ความต้านทานของเซ็นเซอร์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (ไม่แสดงในแผนภาพ) เชื่อมต่อแบบขนานกับตัวต้านทาน R3 เวลาในการชาร์จของตัวเก็บประจุ C1 ขึ้นอยู่กับความต้านทานของเซ็นเซอร์ ตัวเก็บประจุถูกชาร์จตามวงจร + 12v, R4 ขนานกับเซ็นเซอร์ R3 / อุณหภูมิ -12v ตัวเก็บประจุจะค่อยๆ ชาร์จเมื่อแรงดันไฟฟ้าบนแผ่นลบถึงแรงดันพังทลายของซีเนอร์ไดโอด VD2 ทรานซิสเตอร์ VT1 จะเปิดขึ้นและ VT2 ปิด รีเลย์จะปลดหน้าสัมผัส ปลั๊กเรืองแสง และไฟสัญญาณจะดับลง

ตอนนี้สามารถหมุนกุญแจจุดระเบิดไปยังตำแหน่งที่สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ เมื่อสตาร์ทสตาร์ทผ่านสวิตช์กุญแจ เครื่องหมายบวกจะเชื่อมต่อกับเทอร์มินัล 50 ตัวเก็บประจุ C1 เริ่มคายประจุผ่านสวิตช์กุญแจ ไดโอด VD1, R1 แรงดันไฟฟ้าบนตัวเก็บประจุลดลง ซีเนอร์ไดโอด VD2 และทรานซิสเตอร์ VT1 ปิดและทรานซิสเตอร์ VT2 จะเปิดขึ้น รีเลย์เปิดใช้งาน ปลั๊กเรืองแสง และไฟสัญญาณเปิดอยู่ เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทและบิดกุญแจสตาร์ทกลับไปที่ตำแหน่งก่อนหน้า เทอร์มินัล 50 จะไม่ได้รับพลังงาน ตัวเก็บประจุจะค่อยๆ ชาร์จและหลังจากการหน่วงเวลาอันสั้น ทรานซิสเตอร์ VT1 จะเปิดขึ้นและ VT2 ปิดลง รีเลย์จะปล่อยหน้าสัมผัส - ปลั๊กเรืองแสงดับลงและไฟสัญญาณอุ่นเครื่องดับ

ตัวต้านทาน R2 ทำหน้าที่ปล่อยประจุ C1 เมื่อปิดเครื่องเมื่อเครื่องยนต์ไม่ทำงาน ตัวต้านทาน R3 รักษาตัวเก็บประจุในสถานะชาร์จเมื่อวงจรเซ็นเซอร์อุณหภูมิเปิดอยู่ และป้องกันปลั๊กเรืองแสงจากการเปิดสวิตช์ที่ผิดพลาด
เนื่องจากการมีอยู่ของซีเนอร์ไดโอด VD2 รีเลย์จึงทำงานอย่างชัดเจนโดยไม่มีการตีกลับ

วงจรนี้เหมาะสำหรับรถยนต์หลายคันเงื่อนไขเดียวคือขึ้นอยู่กับความต้านทานของเซ็นเซอร์อุณหภูมิและเวลาอุ่นเครื่องที่จำเป็นสำหรับหัวเผาคุณต้องคำนวณค่าความต้านทานของวงจรชาร์จ / คายประจุใหม่ ของตัวเก็บประจุ C1 และความจุ C1

เหล่านั้น. บนเครื่องยนต์ ที่จะเบ็ด

สำหรับพื้นผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสี ห้องข้อเหวี่ยง สกรูยึด ครีบระบายความร้อน น็อตของหัวเทียนนั้นเหมาะอย่างยิ่งหากเครื่องยนต์เป็นเครื่องบิน

หากมีที่ชาร์จแต่ก็ขาดไม่ได้
ถ้าเป็น 12V ก็คือ รุ่นปกติคือตะกั่วหรือแม้แต่แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นแหล่งพลังงานสำหรับเครื่องชาร์จ - จากนั้นคุณตั้งค่ากระแสไฟที่เหมาะสมในโหมดการชาร์จแคดเมียมเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 1.2-1.4 โวลต์ - และนี่เป็นเรื่องตลกสำหรับคุณ!

Uzhs ... คุณเปิดไฟได้อย่างไร ... เหล็ก ... ที่บ้าน?

ฉันไม่เก่งเรื่องสัญกรณ์ ... แต่ยังไงก็ขอบคุณ มันอธิบายได้อย่างเข้าใจ ...

ฉันจะเพิ่มว่าไฮไดรด์ในครัวเรือนของรูปแบบ AA จะไม่ทำงาน: กระแสไฟอยู่ที่ประมาณ 2A มันเยิ้มอยู่แล้วสำหรับพวกมัน พวกมันสามารถจมลงอย่างโง่เขลาภายใต้ภาระและแทนที่จะส่องแสงจะมีมะเดื่อที่มีน้ำมัน
หากองค์ประกอบของนิ้ว - จะดีกว่าถ้าใช้แคดเมียมที่ 600-800 คุณสามารถขนานสองอันเพื่อความเที่ยงตรง ตอนนี้แสงจาก sanier 2/3A 2/3A ที่ขนานกันสองตัวคือ 600 mAh เรียบง่ายและเชื่อถือได้ ที่สำคัญอย่าลืมชาร์จ 😉

และฉันมีแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ฉันต้องการอุปกรณ์แบบสเต็ปดาวน์ที่มี 12 โวลต์ สูงถึง 1.5v.,

...ใครเป็นคนทำเครื่องทำความร้อนเอง ของอะไร.

ตัวแปรที่มีจระเข้อยู่ไกลจากที่ดีที่สุดไม่มีความสวยงามและที่สำคัญที่สุดคือไม่สะดวกเลยเมื่อติดตั้งมอเตอร์กลับหัวกลับหางและมีความเป็นไปได้ที่จะลัดวงจร ACC อยู่เสมอ
ทางที่ดีควรเลือกสปริงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในซึ่งอนุญาตให้คุณวางบนแกนเทียนที่มีขนาดพอดีกัน จากนั้นทุกอย่างก็ง่าย: กัดสปริงนี้ออก 5-7 มม. บัดกรีลวดที่ปลายด้านหนึ่งแล้วแยกออก กรณีนี้ตามความยาวทั้งหมดของ "สัมผัส" ด้วยความร้อนหดตัว (คุณสามารถใช้เทปไฟฟ้า) และเราแต่งตัว ("ดึง") บนเทียนแล้วเอาปลายสายที่สองของสายไปยังขั้วต่อสองพิน (แม่) และแก้ไขความอัปยศนี้ (ตัวเชื่อมต่อ) ในส่วนที่สะดวกของลำตัว เรายึดสายที่สองจากขั้วต่อไว้ใต้สลักเกลียวบนมอเตอร์ เหลือเพียงการบัดกรีแบตเตอรี่กับขั้วต่อการผสมพันธุ์ (พ่อ) ... คุณสามารถใช้ขั้วต่อใดก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องอบไอน้ำด้วยขั้วเช่นกัน ... และถ้าคุณเสียบแอมป์มิเตอร์ขนาดเล็กหรือไฟ LED โง่ ๆ เข้ากับสายไฟ แยกจาก ACC (คุณสามารถใช้ไฟฉายได้) จากนั้นคุณจะได้รับข้อบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของเทียน

เจ้าของรถดีเซลจะพบว่ามันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากในการตรวจสอบหัวเผา เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ดีเซล และความล้มเหลวในการทำงานใดๆ ก็ตามจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย หรือแม้กระทั่งบังคับให้เปลี่ยนไปใช้บริการขนส่งสาธารณะ

หน้าที่หลักของชิ้นส่วนเหล่านี้คือการสตาร์ทเครื่องยนต์เพราะอย่างที่คุณทราบหลักการทำงานของมันค่อนข้างแตกต่างจากน้ำมันเบนซินเนื่องจากเชื้อเพลิงในกรณีนี้ไม่ได้จุดประกายด้วยประกายไฟ แต่เกิดจากการอัด และการจุดระเบิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นอำนวยความสะดวกด้วยอุณหภูมิสูงซึ่งเป็นสิ่งที่หัวเผามีให้ รถยนต์สมัยใหม่ได้รับการติดตั้งประเภทดังกล่าวซึ่งให้ความร้อนแก่เชื้อเพลิงไม่เพียง แต่จนกว่าจะสตาร์ทเท่านั้น แต่ยังเป็นเวลาหลายนาทีหลังจากนั้นด้วยการที่รอบเดินเบาของเครื่องยนต์จะเสถียรยิ่งขึ้นและการปล่อยสารอันตรายถึงขั้นต่ำเนื่องจากเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเผาไหม้

ไม่ต้องสงสัยเลย ในฤดูร้อนแทบไม่มีความจำเป็นสำหรับพวกเขา แต่ทันทีที่อุณหภูมิแวดล้อมถึง +5 ° C แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสตาร์ทรถโดยไม่มีองค์ประกอบนี้. ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องตรวจสอบสภาพของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสภาพอากาศหนาวเย็น และด้วยเหตุนี้ คุณจำเป็นต้องรู้วิธีตรวจสอบหัวเผา แต่ก่อนอื่น เรามาดูรูปแบบการเชื่อมต่อกันก่อนดีกว่า เพื่อทำความเข้าใจว่าจุดใดที่คุณต้องส่งเสียงเตือน

โดยหลักการแล้วสามารถเปรียบเทียบกับเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าได้ ก้านเทียนตั้งอยู่ในห้องเตรียมก่อนเพื่อให้ส่วนปลายอยู่ตรงขอบของการหมุนวนของส่วนผสมการทำงานที่สร้างโดยหัวฉีด รูปแบบการเชื่อมต่อของหัวเผาจะจ่ายกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติทันทีหลังจากบิดกุญแจไปที่ตำแหน่งการทำงาน พวกเขาทำให้ตัวเองร้อนขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่สูงมากและทำให้ห้องเผาไหม้อุ่นขึ้นรวมถึงอากาศที่เข้ามา

ชุดควบคุมหัวเผามีหน้าที่ในการทำงานที่เหมาะสม อัลกอริธึมของการทำงานมีดังนี้: หลังจากหมุนกุญแจแล้วเทียนจะเชื่อมต่อโดยตรงกับแบตเตอรี่ในเวลาเดียวกันไฟที่ตรงกันจะสว่างขึ้นบนแผงหน้าปัดหลังจากเวลาอุ่นเครื่องแล้วหลอดไฟนี้จะดับลง แสดงว่าเครื่องยนต์พร้อมที่จะสตาร์ท

สัญญาณแรกที่เกิดความล้มเหลวในระบบทำความร้อนไฟฟ้าคือตัวบ่งชี้ที่ไม่ทำงาน. นี่อาจบ่งบอกถึงความล้มเหลวของฟิวส์หรือเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ไฟแสดงสถานะการเผาไหม้ในระยะยาวบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนสวิตช์ระบายความร้อน และหากไม่ปฏิบัติตาม หมุดระบายความร้อนอาจไหม้ จากนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนหัวเผา จริงอยู่ บางครั้งตัวบ่งชี้อาจไม่ส่งสัญญาณการพังทลายที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ สัญญาณที่ชัดเจนว่าเทียนบางชนิดเริ่ม "ซุกซน" เป็นปัญหาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ และในกรณีนี้ จำเป็นต้องตรวจสอบหัวเผาอย่างเร่งด่วน