ซ่อมไฟหน้าจอ LED ด้วยมือของคุณเอง

จนถึงปี พ.ศ. 2547-2548 จอภาพ CRT และทีวีหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ามี kinescope ในองค์ประกอบของพวกเขาส่วนใหญ่ถูกแจกจ่ายในการใช้งานจำนวนมาก พวกเขายังเหมือนโทรทัศน์ที่เรียกว่าจอภาพและโทรทัศน์ CRT (หลอดอิเล็กทรอนิกส์ - เรย์) แต่ความคืบหน้าไม่หยุดนิ่งและมีการเปิดตัวทีวี LCD ครั้งหนึ่งซึ่งรวมถึงเมทริกซ์ LCD (ผลึกเหลว) เมทริกซ์ดังกล่าวต้องได้รับแสงสว่างอย่างดีจากหลอด CCFL 4 ดวงซึ่งอยู่ทั้งสองด้าน บนและล่าง

ใช้ได้กับจอภาพและทีวีขนาด 17 - 19 นิ้ว บนทีวีและจอภาพที่มีเส้นทแยงมุมที่ใหญ่กว่า อาจมีหลอดไฟหกดวงขึ้นไป หลอดไฟดังกล่าวดูเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก จากความแตกต่างหลอดไฟดังกล่าวจะไม่มีหน้าสัมผัส 4 ดวงเช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่มีเพียงสองหลอดเท่านั้นและการใช้งานต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูง - มากกว่ากิโลโวลต์

ขั้วต่อแบ็คไลท์จอภาพ

ดังนั้นหลังจากใช้งานไป 5-7 ปี หลอดไฟเหล่านี้มักจะใช้ไม่ได้ การทำงานผิดพลาดเป็นเรื่องปกติสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา นี่คือข้อมูลเพิ่มเติม อย่างแรก เฉดสีแดงปรากฏในภาพ การเริ่มช้า เพื่อให้หลอดไฟสว่างขึ้น จะต้องกะพริบหลายครั้ง ในกรณีที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลอดไฟจะไม่สว่างเลย คำถามอาจเกิดขึ้น: หลอดไฟหนึ่งดวงดับอยู่ด้านบนและด้านล่างของเมทริกซ์ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการติดตั้งสองชิ้นขนานกันปล่อยให้มีเพียงสามดวงเท่านั้นที่เผาไหม้และภาพจะหรี่ลงเท่านั้น แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะง่ายนัก

ความจริงก็คือเมื่อหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งดับลง การป้องกันบนตัวควบคุม PWM ของอินเวอร์เตอร์จะทำงาน และไฟแบ็คไลท์ และส่วนใหญ่มักจะปิดจอภาพทั้งหมด ดังนั้นเมื่อทำการซ่อมจอ LCD และทีวี หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์หรือหลอดไฟ จำเป็นต้องตรวจสอบหลอดไฟแต่ละดวงด้วยอินเวอร์เตอร์ทดสอบ ฉันซื้ออินเวอร์เตอร์ทดสอบดังกล่าวใน Aliexpress ดังภาพด้านล่าง:

ทดสอบอินเวอร์เตอร์ด้วย Ali Express

อินเวอร์เตอร์ทดสอบนี้มีขั้วต่อสำหรับต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอก สายไฟพร้อมคลิปจระเข้ที่เอาต์พุต และขั้วต่อสำหรับต่อปลั๊ก ไฟมอนิเตอร์ มีข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายว่าหลอดไฟดังกล่าวสามารถตรวจสอบการทำงานได้โดยใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จากหลอดประหยัดไฟ โดยมีขดลวดหลอดที่ไฟดับ แต่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จากหลอดประหยัดไฟ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใช้อินเวอร์เตอร์ทดสอบหรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จากหลอดประหยัดไฟ พบว่าหลอดไฟดวงหนึ่งใช้ไม่ได้และไม่สว่างเลยเมื่อเชื่อมต่อ แน่นอนคุณสามารถสั่งซื้อโคมไฟใน Aliexpress ได้ทีละชิ้น แต่เนื่องจากโคมไฟเหล่านี้บอบบางมากและรู้จัก Russian Post คุณสามารถสันนิษฐานได้ว่าหลอดไฟจะมาถึงหัก

จอ LCD เสีย

คุณยังสามารถถอดหลอดไฟออกจากผู้บริจาคได้ เช่น ออกจากจอภาพด้วยเมทริกซ์ที่หัก แต่ไม่ใช่ความจริงที่ว่าตะเกียงดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากใช้ทรัพยากรหมดแล้วบางส่วน แต่มีอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ได้มาตรฐาน คุณสามารถโหลดเอาท์พุตตัวใดตัวหนึ่งจากหม้อแปลงไฟฟ้าได้ และโดยปกติจะมี 4 ตัวตามจำนวนหลอดไฟบนจอภาพขนาด 17 นิ้ว ที่มีโหลดแบบต้านทานหรือแบบประจุไฟฟ้า

ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟและบอร์ดอินเวอร์เตอร์

หากทุกอย่างชัดเจนด้วยตัวต้านทาน มันสามารถเป็นตัวต้านทานทรงพลังธรรมดา หรือหลายตัวต่อแบบอนุกรมหรือขนานกัน เพื่อให้ได้ระดับและกำลังที่ต้องการแต่วิธีแก้ปัญหานี้มีข้อเสียอย่างมาก - ตัวต้านทานจะสร้างความร้อนเมื่อจอภาพทำงาน และเนื่องจากภายในเคสของจอภาพมักจะร้อน ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าอาจไม่ชอบการให้ความร้อนเพิ่มเติม ซึ่งอย่างที่คุณทราบ ไม่ชอบความร้อนสูงเกินไปเป็นเวลานาน และบวม

ตัวเก็บประจุบวมตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ

ตัวอย่างเช่น หากเป็นตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์หลักขนาด 400 โวลต์ ซึ่งเป็นกระบอกขนาดใหญ่แบบเดียวกันที่ทุกคนรู้จักจากภาพถ่าย เราอาจได้มอสเฟตที่ไฟดับหรือชิปควบคุม PWM ที่มีส่วนประกอบพลังงานในตัว ดังนั้นจึงมีทางออกอื่น: เพื่อดับพลังงานที่จำเป็นด้วยความช่วยเหลือของโหลด capacitive, ตัวเก็บประจุ 27 - 68 PicoFarads และแรงดันใช้งาน 3 กิโลโวลต์

โซลูชันนี้มีข้อดีบางประการ: ไม่จำเป็นต้องวางตัวต้านทานความร้อนขนาดใหญ่ไว้ในเคส แต่ก็เพียงพอแล้วที่จะประสานตัวเก็บประจุขนาดเล็กนี้กับหน้าสัมผัสของขั้วต่อที่ต่อกับหลอดไฟ เมื่อเลือกค่าตัวเก็บประจุ ให้ระมัดระวังและอย่าประสานค่าใด ๆ แต่อย่างเคร่งครัดตามรายการในตอนท้ายของบทความตามเส้นทแยงมุมของจอภาพของคุณ

เราประสานตัวเก็บประจุแทนแบ็คไลท์

หากคุณบัดกรีตัวเก็บประจุที่มีระดับต่ำกว่า จอภาพของคุณจะปิดลง เนื่องจากอินเวอร์เตอร์จะยังคงได้รับการคุ้มครองเนื่องจากโหลดมีขนาดเล็ก หากคุณบัดกรีตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ อินเวอร์เตอร์จะทำงานด้วยการโอเวอร์โหลด ซึ่งจะส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของมอสเฟตที่เอาต์พุตของคอนโทรลเลอร์ PWM

หากมอสเฟตเสีย ไฟแบ็คไลท์ และอาจเปิดทั้งจอไม่ได้เช่นกัน เนื่องจากอินเวอร์เตอร์จะเข้าสู่การป้องกัน สัญญาณของการโอเวอร์โหลดของอินเวอร์เตอร์อย่างหนึ่งก็คือเสียงภายนอกที่มาจากบอร์ดอินเวอร์เตอร์ เช่น เสียงฟู่ แต่เมื่อถอดสาย VGA บางครั้งเสียงฟู่เล็กน้อยที่มาจากบอร์ดอินเวอร์เตอร์ก็ปรากฏขึ้น - นี่เป็นบรรทัดฐาน

การเลือกค่าตัวเก็บประจุในจอภาพ

ภาพด้านบนแสดงตัวเก็บประจุที่นำเข้า นอกจากนี้ยังมีตัวเก็บประจุในประเทศซึ่งมักจะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย เมื่อฉันบัดกรีของเราแล้ว อันในประเทศที่ 6 กิโลโวลต์ - มันใช้งานได้ทั้งหมด หากร้านวิทยุของคุณไม่มีตัวเก็บประจุสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ แต่มีตัวอย่างเช่น 2 กิโลโวลต์ คุณสามารถประสานตัวเก็บประจุ 2 ตัวที่มี 2 เท่าของค่าเล็กน้อยที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น และทำให้เราสามารถ เพื่อนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ของเรา

ในทำนองเดียวกัน หากคุณมีตัวเก็บประจุที่ค่าน้อยกว่า 2 เท่า สำหรับ 3 กิโลโวลต์ แต่ไม่ใช่สำหรับค่าที่ต้องการ คุณสามารถบัดกรีแบบขนานได้ ทุกคนรู้ว่าอนุกรมและการเชื่อมต่อแบบขนานของตัวเก็บประจุได้รับการพิจารณาตามสูตรผกผันของอนุกรมและการเชื่อมต่อแบบขนานของตัวต้านทาน

การเชื่อมต่อแบบขนานของตัวเก็บประจุ

กล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่อตัวเก็บประจุเชื่อมต่อแบบขนาน เราใช้สูตรสำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุกรมของตัวต้านทานหรือค่าความจุของพวกมันก็เพิ่มขึ้น เมื่อเชื่อมต่อแบบอนุกรม ความจุทั้งหมดจะพิจารณาตามสูตรที่คล้ายกับการเชื่อมต่อแบบขนานของตัวต้านทาน ดูได้ทั้ง 2 สูตรในรูป

ซ่อมจอภาพด้วยมือของคุณเอง

จอภาพหลายจอถูกกำกับในลักษณะเดียวกันไปแล้ว ความสว่างของแบ็คไลท์ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากไฟดวงที่สองที่ด้านบนหรือด้านล่างของจอภาพหรือเมทริกซ์ของทีวียังคงทำงานและให้แม้ว่าจะน้อยกว่า แต่ให้แสงสว่างเพียงพอเพื่อให้ภาพ ยังคงค่อนข้างสดใส

ตัวเก็บประจุในร้านค้าออนไลน์

วิธีแก้ปัญหาสำหรับใช้ในบ้านอาจเหมาะกับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ เพื่อเป็นทางออกสำหรับสถานการณ์นี้ หากทางเลือกอื่นคือการซ่อมแซมในบริการที่ราคาหนึ่งและครึ่งถึงสองพัน หรือซื้อจอภาพใหม่ ตัวเก็บประจุเหล่านี้มีราคาเพียง 5-15 รูเบิลต่อชิ้นในร้านขายวิทยุในเมืองของคุณและใครก็ตามที่รู้วิธีจับหัวแร้งสามารถดำเนินการซ่อมแซมดังกล่าวได้ ขอให้โชคดีกับการซ่อมแซมของคุณ! โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Radioscot.ru - AKV.

ในบทความก่อนหน้าเกี่ยวกับการซ่อมอุปกรณ์จ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ เราได้เรียนรู้วิธีการค้นหาและแก้ไขการพังอย่างง่าย มาดูกันว่าอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่งแตกต่างจากหม้อแปลงทั่วไปอย่างไร? แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งสามารถส่งพลังงานที่สำคัญให้กับโหลดด้วยขนาดที่ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัว ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทั้งหมด ยกเว้นเทคโนโลยีด้านเสียง (มีข้อห้าม) ถูกขับเคลื่อนโดยแรงกระตุ้น

โอ้ใช่แล้วประเด็นทั้งหมดนี้คืออะไร? ความจริงก็คือจอภาพมีเพียงแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง และความรู้ที่เราได้รับจากบทความก่อนๆ เกี่ยวกับการซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย ก็สามารถนำไปปรับใช้กับการซ่อมพาวเวอร์ซัพพลายของมอนิเตอร์ได้อย่างเต็มที่ ความแตกต่างอยู่ที่ขนาดและเลย์เอาต์ของส่วนประกอบวิทยุล้วนๆ

เครื่องในของแหล่งจ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์มีลักษณะดังนี้:

และแหล่งจ่ายไฟสำหรับจอภาพมีลักษณะดังนี้:

แต่ยังมีความแตกต่างที่สำคัญ ในอุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง LCD คุณสามารถมองเห็นชิ้นส่วนไฟฟ้าแรงสูงได้ เขาเป็นอินเวอร์เตอร์ การปรากฏตัวของมันถูกระบุโดยจารึกเช่น "ไฟฟ้าแรงสูง" และขั้วสำหรับเชื่อมต่อหลอดไฟ โปรดทราบว่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหลอดไฟมีมากกว่า 1,000 โวลต์! ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะไม่สัมผัสและยิ่งไปกว่านั้นอย่าเลียส่วนนี้เมื่อเปิดจอภาพในเครือข่าย

อย่างไรก็ตาม อะไรคือความแตกต่างระหว่างจอภาพ LCD backlit และจอภาพ LED backlit? ในจอภาพ LCD เราใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์สำหรับแบ็คไลท์ นี่เกือบจะเหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนต์เพียงแค่ลดลงหลายครั้ง

โคมไฟดังกล่าวจะอยู่ที่ด้านบนและด้านล่างของจอแสดงผลและให้แสงสว่างแก่ภาพ

หากคุณปิดภาพเหล่านั้น ภาพจะสลัวมากจนคุณคิดว่าจอแสดงผลปิดไปโดยสิ้นเชิง มีเพียงการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดภายใต้แสงเท่านั้นที่สามารถแสดงให้เห็นว่ายังมีภาพอยู่บนจอแสดงผล ชิปนี้มีประโยชน์สำหรับเราในการพิจารณาความผิดปกติของหลอดไฟ

ในจอภาพ LED ไฟ LED ใช้สำหรับแบ็คไลท์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างของจอแสดงผลหรือด้านหลัง

ตอนนี้ผู้ผลิตจอภาพและทีวีทั้งหมดได้เปลี่ยนไปใช้ไฟแบ็คไลท์ LED เนื่องจากช่วยลดการใช้พลังงานลงได้เกือบครึ่งหนึ่งและทนทานกว่า LCD มาก

จอภาพ LCD ที่ทันสมัยประกอบด้วยแผงเพียงสองแผง: สเกลเลอร์และแหล่งจ่ายไฟ

Scaler นี่คือแผงควบคุมจอภาพ สมองของเขา ที่นี่ จอภาพจะแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสีบนจอแสดงผล และยังมีการตั้งค่าต่างๆ ประกอบด้วยโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำแฟลช ซึ่งเขียนเฟิร์มแวร์ของจอภาพ และหน่วยความจำ EEPROM ซึ่งเก็บการตั้งค่าปัจจุบัน

พาวเวอร์ซัพพลายอันที่จริงให้พลังงานแก่วงจรมอนิเตอร์ อย่างที่ฉันพูดไป มันสามารถมีอินเวอร์เตอร์สำหรับจอภาพที่มีไฟหลังจอ LCD ได้ จอภาพที่มีแสงพื้นหลัง LED ไม่มีอินเวอร์เตอร์

ดังนั้น ความล้มเหลวของจอภาพที่พบบ่อยที่สุดคืออะไร และอะไรเป็นสาเหตุ แน่นอนว่านี่คือตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าในตัวกรองแหล่งจ่ายไฟ

นี่เป็นหนึ่งในความล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดของจอภาพ LCD การบัดกรีคอนเดอร์ทำได้ง่ายและสะดวก บางครั้งบนกระดานมีค่าตัวเก็บประจุที่ไม่ได้มาตรฐานเช่น 680 หรือ 820 microfarads x 25 โวลต์ หากคุณพบตัวเก็บประจุบวมของค่านี้และไม่ได้อยู่ในร้านวิทยุของคุณ อย่ารีบไปร้านวิทยุทั้งหมดในเมืองของคุณเพื่อค้นหาค่าที่เท่ากันทุกประการ นี่เป็นกรณีที่ "จำนวนมากไม่เป็นอันตราย" วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์คนใดจะบอกคุณเรื่องนี้ อย่าลังเลที่จะใส่ 1,000 microfarads x 25 โวลต์ และทุกอย่างจะทำงานได้ดี อาจจะมากขึ้น

เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟปล่อยความร้อนระหว่างการทำงาน ซึ่งส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของตัวเก็บประจุ ต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวเก็บประจุที่มีการกำหนด "105C" ไว้บนเคส นอกจากนี้ หลังจากบัดกรีตัวเก็บประจุแล้ว การตรวจสอบฟิวส์ของวงจรทุติยภูมิก็ไม่เสียหายอะไร ซึ่งมักจะทำหน้าที่เป็นตัวต้านทาน SMD ธรรมดาที่มีความต้านทานเป็นศูนย์ ขนาด 0805 ซึ่งอยู่ด้านหลังของบอร์ดจากด้านการติดตาม

และความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟที่ด้านหน้าของขั้วต่อสายไฟไปที่ scaler พวกเขามักจะใส่ไดโอดซีเนอร์ SMD

หากแรงดันไฟฟ้าที่อยู่บนนั้นเกินแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด มันจะลัดวงจรและปิดจอภาพของเราผ่านวงจรป้องกัน คุณสามารถแทนที่ด้วยอันใดก็ได้ที่เหมาะกับระดับแรงดันไฟฟ้า ใช้ได้กับหมุด

หลังจากเสร็จสิ้นและซ่อมแซมทุกอย่างแล้ว เราจะตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อสายไฟที่ไปยังสเกลเลอร์ด้วยมัลติมิเตอร์ แรงดันไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ที่นั่น เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับค่าที่อ่านได้จากมัลติมิเตอร์

ปัญหาในส่วนไฟฟ้าแรงสูงของแหล่งจ่ายไฟ (อินเวอร์เตอร์)

ถ้าเป็นไปได้ ก่อนอื่นให้มองหาไดอะแกรมของอุปกรณ์ที่กำลังซ่อมแซมอยู่เสมอ มาดูส่วนไฟฟ้าแรงสูงของมอนิเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งกันดีกว่า

หากคุณเห็นฟิวส์แหล่งจ่ายไฟของจอภาพขาด แสดงว่าความต้านทานระหว่างสายไฟของจอภาพ (อิมพีแดนซ์อินพุต) ต่ำมากในบางจุด (ไฟฟ้าลัดวงจร) บางแห่งประมาณ 50 โอห์มหรือน้อยกว่า ซึ่งตามกฎของโอห์ม ทำให้เกิดกระแสในวงจรเพิ่มขึ้น สายไฟฟิวส์ขาดจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง

หากฟิวส์อยู่ในกล่องแก้วโลหะ เราสามารถใส่ฟิวส์ใดๆ ลงในเมาท์และวงแหวนด้วยมัลติมิเตอร์ในโหมดโอห์มมิเตอร์ ความต้านทาน 200 โอห์มระหว่างหมุดของปลั๊ก หากความต้านทานของเราเป็นศูนย์และสูงถึง 50 โอห์ม ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยที่สุด แสดงว่าเรากำลังมองหาองค์ประกอบวิทยุที่ขาดซึ่งส่งเสียงกริ่งเป็นศูนย์หรือถึงกราวด์

เราใส่ฟิวส์เปลี่ยนมัลติมิเตอร์เป็น 200 โอห์มแล้วเชื่อมต่อกับปลั๊กสายไฟ เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าความต้านทานมีขนาดเล็กมาก ต่อไปอย่ารีบถอดฟิวส์ออก ลองดูตามแบบแผนว่าส่วนประกอบวิทยุใดที่เราสามารถลัดวงจรได้ ในภาพ ส่วนที่ต้องตรวจสอบกรณีไฟฟ้าลัดวงจรในส่วนไฟฟ้าแรงสูง จะถูกเน้นด้วยกรอบสี

ขั้นตอนทั้งหมดสำหรับการวัดความต้านทานนี้ทำขึ้นเพื่อเรียกชิ้นส่วนที่แสดงไว้ทีละส่วน นั่นคือเราประสานและวัดความต้านทานผ่านปลั๊กอีกครั้ง ทันทีที่เราได้รับความต้านทานสูงที่อินพุตของปลั๊กโดยการเปลี่ยนองค์ประกอบวิทยุที่มีข้อบกพร่อง เราก็สามารถเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับได้อย่างปลอดภัย

ไฟหน้าจอมอนิเตอร์ดับลง

ปัญหาคือ: จอภาพของเราเปิดทำงาน 5-10 วินาทีแล้วดับ นี่แสดงว่าไฟแบ็คไลท์ของจอแสดงผลดวงใดดวงหนึ่งใช้ไม่ได้ ก่อนหน้านี้ บางส่วนของหน้าจออาจกะพริบเล็กน้อย ในกรณีนี้ อินเวอร์เตอร์จะเข้าสู่การป้องกัน ซึ่งจะปรากฏในการปิดไฟแบ็คไลท์ของจอภาพโดยอัตโนมัติ

เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบหลอดไฟและแยกแยะว่ามีข้อบกพร่อง เราซื้อตัวเก็บประจุแรงดันสูงที่ 27 picofarads x 3 กิโลโวลต์สำหรับจอภาพ 17 นิ้ว 47 pF สำหรับจอภาพ 19 นิ้ว และ 68 pF สำหรับจอภาพ 22 นิ้ว ร้านวิทยุ.

ตัวเก็บประจุนี้จะต้องบัดกรีกับหมุดของขั้วต่อที่เชื่อมต่อแบ็คไลท์ แน่นอนว่าต้องปิดหลอดไฟเอง โดยการเชื่อมต่อตัวเก็บประจุเข้ากับขั้วต่อแต่ละตัว เรามั่นใจว่าอินเวอร์เตอร์จะหยุดเข้าสู่การป้องกัน

จอภาพจะทำงานแม้ว่าจะสลัวเล็กน้อย วิธีนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวในขณะที่คาดว่าจะจัดส่งหลอดไฟ เช่น มาจากประเทศจีน หรือเป็นวิธีแก้ปัญหาถาวร ในกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนไฟแบ็คไลท์ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

แน่นอนว่าน้อยคนนักที่จะทำเช่นนี้ เคล็ดลับคือการปิดการป้องกันบนชิป PWM เอง))) ในการทำเช่นนี้ google "ลบการป้องกันอินเวอร์เตอร์ xxxxxxx" แทนที่จะเป็น "xxxxxx" ให้ใส่แบรนด์ของชิป PWM ของเรา ฉันปิดการป้องกันบนจอภาพด้วยชิป TL494 PWM ตามแผนภาพด้านล่างโดยการบัดกรีตัวต้านทาน 10 KiloOhm โมนิคยังคงทำงานเป็นปีที่สอง ไม่มีการร้องเรียน)

ทีวีพร้อม หน้าจอ LED คริสตัลเหลว สามารถให้ภาพที่ชัดเจน มีการออกแบบที่ซับซ้อน และมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย ในรุ่นเหล่านี้ รูปภาพจะถูกส่งไปยังจอแสดงผลโดยใช้ไฟแบ็คไลท์ LED โดยเว้นระยะห่างเท่าๆ กันเหนือพื้นที่เมทริกซ์

ห่วงโซ่ของหลอดไฟ LED ซึ่งประกอบด้วยลิงก์จำนวนมากมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานของไฟแบ็คไลท์ ดังนั้นการพังทลายขององค์ประกอบแต่ละอย่างจึงมักเกิดขึ้น ในกรณีที่ไฟแบ็คไลท์ล้มเหลว ทีวี LED อาจไม่มีภาพแม้ว่าจะมีเสียงอยู่และอุปกรณ์จะตอบสนองต่อคำสั่งที่ได้รับจากรีโมทคอนโทรล: ช่องต่างๆ ถูกเปลี่ยน ระดับเสียงจะเปลี่ยนไป หากคุณมองอย่างใกล้ชิดที่จอแสดงผล คุณจะเห็นภาพที่มืดและแม้กระทั่งแยกแยะเงาของตัวเลข แต่แสงพื้นหลังที่เสียหายทำให้ไม่สามารถแสดงภาพตามที่คาดไว้ได้

การระบุสาเหตุของการเสียนั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากการตรวจสอบลิงก์ทั้งหมดในวงจรแบ็คไลท์เป็นงานที่ใช้เวลานานและต้องใช้ความอุตสาหะ ต้นแบบต้องวัดแรงดันไฟ LED แต่ละดวงและหาชิ้นที่เสียหาย

มีอีกวิธีในการตรวจสอบ แสงไฟ LED - จ่ายไฟแยกอิสระให้กับเทปแบ็คไลท์แต่ละเทป เพื่อค้นหาเทปที่มีไฟ LED ผิดปกติ จากนั้นตรวจสอบแต่ละไดโอดบนแถบนี้

ถ้าองค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในระเบียบ สาเหตุของการพังทลายอยู่ใน ไดรเวอร์ LEDมักจะติดตั้งบนแหล่งจ่ายไฟของทีวี

หากภาพดูผิดรูปหรือบิดเบี้ยว สาเหตุของความล้มเหลวคือไดรเวอร์ทำงานผิดปกติ ความเสียหายทางกลกับสายเคเบิล หรือขาดการติดต่อ นอกจากนี้ยังสามารถบิดเบือนภาพด้วยภาพที่มีความสว่างปกติ ลักษณะที่ปรากฏของลายทางและเส้นริ้วในบางพื้นที่ของหน้าจอ ควรสังเกตว่าอาการเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อหน้าสัมผัสลูปเสีย ดังนั้นการระบุปัญหาอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากเมื่อคุณคลิกบนหน้าจอ รูปภาพนั้นกลับคืนมา หรือในทางกลับกัน มีแถบใหม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าปัญหาอยู่ที่สายเคเบิลและ แสงไฟ LED ไม่มีอะไรให้ทำที่นี่.

ไฟ LED มักจะออกไปยืนแม้ในทีวีด้วย หน้าจอแอลซีดี จากแบรนด์ชั้นนำ สาเหตุหลักของความล้มเหลวคือการเอาชนะ: ผู้ผลิตตั้งค่าความคมชัดและความสว่างของภาพสูงสุดโดยค่าเริ่มต้นเพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดใจของผลิตภัณฑ์ โดยปกติผู้ซื้อใช้การตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและเป็นผลให้อุปทานของกระแสไปยัง ไฟ LED เกินระดับที่อนุญาตและองค์ประกอบหมดลงอย่างรวดเร็ว

ไดรเวอร์ LED เป็นแหล่งจ่ายไฟแบ็คไลท์ที่ออกแบบมาสำหรับพลังงานบางอย่าง ด้วยโหลดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าของยูนิตจะแตกและไฟแบ็คไลท์จะปิดลง การพังทลายนั้นแก้ไขได้ง่ายหากคุณเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ทรงพลังกว่า ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ไฟกระชากจะเกิดขึ้นในโครงข่ายไฟฟ้า ในกรณีนี้ องค์ประกอบหนึ่งอาจล้มเหลว ไดรเวอร์ LED:

หากองค์ประกอบใดส่วนหนึ่งของบล็อกล้มเหลว หน้าจอทีวีจะเปิดขึ้นชั่วครู่และดับลง ในกรณีนี้ ไฟแบ็คไลท์ LED จะกะพริบสองสามวินาที จากนั้นวงจรจะโอเวอร์โหลดและปิดไดรเวอร์อย่างสมบูรณ์ กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อมีความร้อนสูงเกินไป: ตัวเรือนบล็อกที่ปิดสนิทไม่มีการระบายอากาศ และอาจไม่ทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

หากไดรเวอร์ทำงานหนักเกินไป การป้องกันแรงดันไฟเกินจะทำงานและการจ่ายกระแสไฟไปยังวงจรแบ็คไลท์จะหยุดลง ในกรณีนี้วงจรเปิดเกิดขึ้นในวงจรและไฟแบ็คไลท์จะดับลง

หากจ่ายไฟให้กับ LED มากเกินไป หลอดไฟจะไหม้อย่างรวดเร็ว ในกรณีนี้ แม้ด้วยตาเปล่า คุณจะเห็นความมืดที่ด้านหลังของโซ่ ไดรเวอร์ LED มีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้า และหากเกินโหลดที่แนะนำ จะขัดจังหวะการจ่ายกระแสไฟ ด้วยความแรงของกระแสไฟมาตรฐาน 400mA โหลดของหลอดไฟ LED เกินมาตรฐานและล้มเหลวหลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการแยกส่วน จำเป็นต้องจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าจนกว่าจะมีภาระมากเกินไป ด้วยกำลังไฟ 300 mA ความสว่างของหน้าจอ LCD จะลดลงเล็กน้อย แต่อุณหภูมิความร้อนของ LED จะลดลง 35 °C: จาก 95 ถึง 60 องศา

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าและสร้างรูระบายอากาศหลายช่องในตัวเครื่อง

เพื่อป้องกันปัญหาล่วงหน้าและยืดอายุของทีวี จำเป็นต้องลดความสว่างของไฟหน้าจอที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อคุณภาพและความชัดเจนของภาพ ภาพจะดูเป็นธรรมชาติและมองเห็นได้ง่ายยิ่งขึ้น และทีวีราคาแพงจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ามาก

ช่อง YouTube - เทเลมาสเตอร์, กลุ่มใน VK "ซาโมเดลกิน" และในตกลงเวิร์คช็อปทีวี«.

สวัสดี Victor ฉันหวังว่าคุณบอกฉันว่าจะทำอย่างไรกับทีวี Ruby 55 m10 เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย กดปุ่มเปิดปิดบนรีโมทคอนโทรล ไฟสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ใช้เวลาประมาณ 5 วินาที และเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ทุกอย่างเริ่มต้นจากการที่มันเปิดเป็นเวลานานตั้งแต่ต้นแล้วจึงเปิดขึ้น แต่ภาพถูกทำให้แคบลงในแนวตั้งโดยมีแถบแนวนอนจากด้านบนและด้านล่างและจากนั้นเมื่ออุ่นขึ้นทุกอย่างก็เป็นปกติฉันถอดประกอบ มันและรายละเอียดทั้งหมดไม่เสียหาย แต่คันเร่งขนาดใหญ่ 1 ใน 2 คันไม่ได้บัดกรี 2 คันเร่งที่อยู่ในพื้นที่บุคลากร ให้ ฉันพยายามเพิ่มแรสเตอร์และทีวีเปิดขึ้น ฉันปิดและกลับมา แรสเตอร์ไปที่ตำแหน่งและไม่ได้เปิดอีกครั้ง

เฮ้! ตัวเก็บประจุแนวนอนที่น่าจะผิดพลาดมากที่สุด เปลี่ยนอิเล็กโทรไลต์ทั้งหมดสำหรับการสแกนแนวนอนและแนวตั้ง

สวัสดีวิคเตอร์! สวัสดีปีใหม่กับคุณสุขสันต์วันคริสต์มาส! คำถามดังกล่าว: ทีวี LG42pc3rv เปิดได้ตามปกติ (ด้วยความสว่างปกติ) หลังจากใช้งานไปประมาณ 5 นาที ความสว่างจะน้อยลงเรื่อยๆ (ภาพแทบจะมองไม่เห็นในที่มืด) เหล่านั้น. ภาพจะมืดมาก น่าจะเป็นอิเล็กโทรไลต์ในไดรเวอร์ Led สามารถทำงานได้หรือไม่ คุณคิดอย่างไร? ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการตอบกลับของคุณ

สวัสดี Victor เราไม่ได้พบกับทีวี lg32lf560v แสงไฟส่องไฟทั้งหมด 18 ชิ้นจากไดรเวอร์ที่วิ่ง 222v (กำลังเดรัจฉาน 2 ครั้ง) 3s111 เปลี่ยนไปแรงดันไฟฟ้าก็ลอยอยู่บนไดโอดเอาต์พุตเช่นกัน

สวัสดี Victor ฉันต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมทีวี โปรดบอกวิธีถอดแยกชิ้นส่วน lg49lb620v เพื่อเปลี่ยนไฟ LED จากด้านหน้า หรือคุณสามารถเอารางออกจากด้านหลังโดยติดแผ่นพลาสติกที่มีสลัก ความแตกต่างคืออะไร มีวิธีการลบเมทริกซ์อย่างถูกต้องหรือไม่ ฉันไม่มีประสบการณ์ ฉันเลยสนใจ พวกเขาเปลี่ยนมันไปแล้วครั้งหนึ่งในการให้บริการ ปีต่อมา มันพังอีกครั้ง ไดโอดเหล่านี้คืออะไร มีปัญหาอะไร? พวกเขาทำโดยตั้งใจเผาและขับรถไปรับราชการ)))
เอา Samsung 6 series มาทำงาน 3 ปี
ขอบคุณสำหรับคำตอบ.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือผู้เริ่มต้น

คุณต้องลบเมทริกซ์เพื่อไปที่แบ็คไลท์ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณต้องถอดแยกชิ้นส่วนจากด้านหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟ LED หมดในอนาคต คุณต้องลดกระแสไฟแบ็คไลท์ในแหล่งจ่ายไฟของทีวี มีบทความสองสามเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ คุณสามารถไปที่ช่องได้นอกจากนี้ยังมีวิดีโอเกี่ยวกับวิธีลดกระแสไฟแบ็คไลท์

ขอบคุณวิกเตอร์สำหรับคำตอบ ขอบคุณเกี่ยวกับการลดลงในปัจจุบัน บอกฉันเพิ่มเติมถึงวิธีการลบเมทริกซ์ 49 อย่างถูกต้อง คุณต้องการถ้วยดูดหรือคุณสามารถทำได้โดยไม่มีมัน เมทริกซ์จะยังคงอยู่บนเฟรมและถอดออกหลังเฟรม บนโต๊ะอื่น แผ่นพลาสติกในตำแหน่งสลักจะไม่สร้างความเสียหายต่อเมทริกซ์ด้วยวิธีนี้
ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำตอบ

หากมีถ้วยดูดจะทำให้งานง่ายขึ้น - ถ้าคุณใช้อย่างถูกต้อง เมทริกซ์จะต้องถูกลบออกอย่างสมบูรณ์และย้ายไปที่ตารางอื่น คุณจะต้องลบตัวกรองด้วย อย่าสับสนลำดับของตัวกรองเมื่อประกอบ!

ขอบคุณมากสำหรับข้อมูล Victor บอกฉันว่าฉันยังโทรหาศูนย์ที่นั่นพวกเขาบอกฉันว่าต้องถอดประกอบอะไรจากด้านหลังคำถามอื่นเกี่ยวกับเซ็นเซอร์กระแสไฟแบ็คไลท์จำเป็นต้องเพิ่มความต้านทานเพิ่มเติมเพื่อลดภาระ บนไดโอด? หรือเพียงแค่ในเมนูลบแสงไฟครึ่งหนึ่งจะช่วยได้หรือไม่?

คุณสามารถลดความสว่างของไฟแบ็คไลท์ในเมนูได้เหมือนเดิม จำเป็นต้องลด "Brightness of the BACKLIGHT" เท่านั้น

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับและความช่วยเหลือของคุณ

สวัสดีวิกเตอร์! ไม่มีไฟแบ็คไลท์บน Hitachi LED TV! แรงดันไฟฟ้าที่อินพุตแบ็คไลท์เมื่อเปิดคือ 24 โวลต์ สิ่งที่สามารถ? ขอบคุณ!

หรือไฟแบ็คไลท์หรือไดร์เวอร์แบบ LED ตรวจสอบตัวเก็บประจุในแหล่งจ่ายไฟด้วย

ขอให้เป็นวันที่ดี. ได้โปรดบอกฉัน. ทีวีซัมซุง UE46C5100. เมื่อต่อไฟแล้วจะมีห้องทำงาน จากนั้นเมื่อเริ่มต้น การคลิกรีเลย์ก็เริ่มขึ้น แค่นั้นเอง ในกรณีนี้ แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุอินพุตสูงถึง 390v ตามที่ฉันเข้าใจ PFC เติมเต็ม สิ่งที่สามารถทำให้เกิดการถอนตัวในการป้องกัน และวิธีตรวจสอบ ขอบคุณล่วงหน้า.
ขอแสดงความนับถือ Maxim

อะไรก็ตามที่สามารถสร้างการป้องกันได้ ตรวจสอบวงจรทุติยภูมิ, ไฟแบ็คไลท์, แบ็คไลท์เอง, ความคงตัวบนเลน

สวัสดีตอนเย็น! ทีวี lg43uh603 มีจุดสีน้ำเงินปรากฏบนหน้าจอที่ยังคงอยู่แม้ว่าภาพจะทำเป็น bw สิ่งที่สามารถ? ขอบคุณล่วงหน้า

อาจมีการตีหรือแรงกดดันต่อเมทริกซ์ในสถานที่เหล่านี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อต่อสู้กับสแปม ค้นหาว่าข้อมูลความคิดเห็นของคุณได้รับการประมวลผลอย่างไร

พวกเขาให้จอ LCD LG L1753S ขนาด 17 นิ้วสำหรับอะไหล่ซึ่งเป็นของเก่า เนื่องจากฉันชอบการแสดงรูปแบบ 4:3 ฉันจึงต้องรื้อฟื้นมันขึ้นมาใหม่ จอภาพ LCD แบบเก่าเหล่านี้ยังมีข้อได้เปรียบประการที่สอง นั่นคือสีที่สบายตา ฉันเปิดจอภาพในเครือข่าย ไฟแบ็คไลท์จะสว่างขึ้นเป็นเวลา 1 วินาทีและดับลง เป็นที่ชัดเจนว่าการป้องกันอินเวอร์เตอร์เปิดใช้งานอยู่ ฉันถอดแยกชิ้นส่วนจอภาพ

ฉันดูทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นระเบียบกับอินเวอร์เตอร์ แต่มีใครบางคนค้นเจอในมอนิเตอร์ ที่ด้านหลังของบอร์ด ฉันเห็นตัวเก็บประจุบัดกรีแทนหลอดใดหลอดหนึ่ง และสายไฟถูกตัดออกจากหลอดไฟนี้ ฉันไม่ต้องการยุ่งกับอินเวอร์เตอร์ ยิ่งต้องซื้อหลอดไฟ ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจถอดโมดูลการแสดงผลและเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแถบ LED

หลังจากที่ฉันรื้อโมดูลแสดงผลและนำหลอดไฟออก ปรากฏว่าขั้วหนึ่งขาดขั้ว อีกหลอดแตก และหลอดที่เหลืออีกสองดวงไม่บุบสลาย เรานำโคมไฟออกจาก "ร่อง" แล้วโยนทิ้งติดแถบ LED ลงในร่อง นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องปิดไฟที่อินเวอร์เตอร์ซึ่งใช้ในการจ่ายไฟให้กับหลอดไฟ ในการทำเช่นนี้ เรากำลังมองหาวงจร 12 โวลต์ (โดยปกติแล้วจะมีตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าอยู่สองสามตัวตามวงจรนี้) จากนั้นเราติดตามแทร็กที่ไปในทิศทางของชิปอินเวอร์เตอร์ และตัดแทร็กนี้ การดำเนินการนี้จะต้องเสร็จสิ้น

ควรใช้เทปที่มีแสงสีขาวเป็นกลางและความกว้างจะต้องแคบที่สุด (ความกว้างของเทปในภาพคือ 8 มม.) จำนวน LED ก็มีความสำคัญเช่นกัน - อย่างน้อย 120 LEDs ต่อเมตรของเทป

หลังจากติดเทปแล้ว เราจะถอดสายไฟออก และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์

ถัดไปสามารถประกอบโมดูลแสดงผลได้ คุณสามารถจ่ายไฟให้กับเทปจากวงจร "12v" ได้ข้อสรุปมีการลงนามบนกระดาน

บนกระดาน คุณจะพบจัมเปอร์ที่มีกำลังไฟ 12 โวลต์ และบัดกรีสายไฟแบ็คไลท์เข้ากับจัมเปอร์เหล่านี้

หลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ปัญหาจะปรากฏขึ้น - ไฟแบ็คไลท์เปิดอยู่ตลอดเวลา และแม้แต่ความสว่างก็ไม่สามารถปรับได้ เรามาเริ่มมองหาวงจรสำหรับปรับความสว่างของแบ็คไลท์กัน เราดูจารึกใกล้ตัวเชื่อมต่ออย่างระมัดระวัง หมุด "ON" จะเปิดและปิดไฟแบ็คไลท์ เมื่อเปิดไฟแบ็คไลท์ จะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่พิน "ON" ประมาณ 3 โวลต์ เมื่อไฟแบ็คไลท์ดับลง จะไม่มีแรงดันไฟที่ขั้ว “ON” หมุด "DIM" จะปรับความสว่างของไฟแบ็คไลท์โดยเปลี่ยนรอบการทำงานของสัญญาณ PWM เมื่อตั้งค่าเป็นความสว่างสูงสุดเกือบ รอบการทำงานของ PWM คือ 80.90% แอมพลิจูดของสัญญาณคือ 5 โวลต์ เมื่อปิดไฟแบ็คไลท์ จะไม่มีสัญญาณที่เอาต์พุต "DIM" ด้วย ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้เอาต์พุต "ON" และหากต้องการเปิด / ปิดและปรับความสว่างก็เพียงพอแล้วที่จะใช้เอาต์พุต "DIM" ในการปรับความสว่าง คุณต้องเชื่อมต่อแถบ LED ผ่านสวิตช์ฟิลด์ N-channel และส่งสัญญาณไปยังสวิตช์ฟิลด์จากเอาต์พุต "DIM" ผ่านตัวต้านทานขนาดเล็ก (100.200 โอห์ม)

ฉันนำผู้ปฏิบัติงานภาคสนามจากเมนบอร์ดที่ไฟดับ N-channel AP9T18GH ที่มีแรงดันแหล่งจ่ายแรงดันสูงสุด 20 โวลต์ และกระแสไฟ 10 แอมแปร์อย่างไรก็ตาม เทปแต่ละเซกเมนต์กินไฟประมาณ 180 มิลลิแอมป์ คุณจึงสามารถใช้ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามเกือบทุกคนที่มีกระแสไฟอย่างน้อย 0.5 แอมแปร์ เพื่อประโยชน์ที่น่าสนใจ ฉันวัดแรงดันไฟจ่ายตามวงจร 12 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วงปกติ

หลังจากการประกอบโมดูลแสดงผลขั้นสุดท้าย ฉันได้ทดสอบความสม่ำเสมอของไฟแบ็คไลท์ LED ฉันพอใจมากกับผลลัพธ์ที่ได้ ความสม่ำเสมอกลายเป็นดี เฉพาะที่ด้านบนสุดและด้านล่างสุดหากคุณมองใกล้ ๆ แสงที่ไม่สม่ำเสมอจากเทปจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเล็กน้อย นี่คือภาพถ่ายของความสม่ำเสมอของแสงพื้นหลัง LED หลังจากการปรับเปลี่ยน:

คะแนนเฉลี่ยของบทความ : 5 โหวต: 11 คน

จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเพิ่มชุดประกอบของคุณ

คู่มือบริการ: ELENBERG CTV-1515.pdf (32 หน้า)
หากเชื่อมต่อเช่นนี้ (1.jpg) ทุกอย่างควรใช้งานได้

เมื่อเชื่อมต่อแบบไม่มีการควบคุมก็สว่างจ้าแต่ กะพริบและทีวีไม่เปิด "ห้องปฏิบัติหน้าที่" ... ..

บางทีการป้องกัน BIT3193 อาจถูกกระตุ้น? วิธีปิดการใช้งานการป้องกัน: (BIT3193 ลบ protection.jpg)

อีกอย่าง ตัวต้านทาน 120 โอห์มนี่คืออะไร? เขาอยู่บนโซ่อะไร

ค่าใช้จ่ายของไดรเวอร์ที่คุณใช้ เผื่อกรณี อ่านข้อความในหน้า 3 จาก:
speedboy 13.08.2017 10:14
ยูริ 16.08.2017 19:43
speedboy 22.08.2017 10:32 น

2.5-2.8 โวลต์ (ฉันเชื่อว่านี่คือแรงดันสัญญาณที่จะสตาร์ทคอยล์ที่สองเพื่อจ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์) และจากขั้วต่อที่สองจะไปที่อินเวอร์เตอร์ 12 โวลต์ 3 แอมแปร์ เป็นผลให้วงจรสวิตช์ของจอภาพทำงานในลักษณะนี้ - เมื่อเปิดเครื่องเมนบอร์ดจะมองหาสัญญาณขาเข้าที่อินพุตของจอภาพตัวใดตัวหนึ่งหลังจากที่ตรวจพบจะส่งสัญญาณไปยังแหล่งจ่ายไฟเพื่อเริ่มต้น อินเวอร์เตอร์, อินเวอร์เตอร์, เมื่อได้รับพลังงาน, เริ่มหลอดไฟและส่งสัญญาณไปยังกระดานหลักผ่านตัวเชื่อมต่ออื่นและหลังจากนั้น, กระดานหลักจะแสดงภาพบนเมทริกซ์
นั่นคือปัญหาคืออินเวอร์เตอร์ที่ปิดใช้งานไม่ส่งสัญญาณไปยังกระดานหลักและไม่แสดงภาพบนหน้าจอแม้ว่าจะไม่ได้เข้าสู่โหมดสลีป (ตัวบ่งชี้แสดงว่าจอภาพกำลังทำงานและกระดานหลัก ไมโครวงจรร้อนขึ้นระหว่างการทำงาน) มีสายไฟห้าสายจากอินเวอร์เตอร์ไปยังกระดานหลักซึ่งในตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นเพียงสัญญาณเกี่ยวกับการป้องกันอินเวอร์เตอร์และการควบคุมความสว่าง แต่กลับกลายเป็นว่ามีผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งหรือสองคนที่เริ่มต้น ภาพที่ส่งออกไปยังเมทริกซ์

หากมีสิ่งใดไม่มีการเซ็นชื่อผู้ติดต่อบนกระดานใด ๆ (ไม่ชัดเจนว่า DIM อยู่ที่ไหนเปิด / ปิด ฯลฯ ) การกำหนดทั้งหมดของหน้าสัมผัสที่ไปที่อินเวอร์เตอร์จากกระดานหลักเขียนแบบนี้ TP271, TP272, TP273, TP274, TP275.
ขออภัยหากฉันเขียนชื่อผิดที่ใดที่หนึ่ง เนื่องจากฉันเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช่วิศวกรวิทยุอิเล็กทรอนิกส์มืออาชีพ
นอกจากนี้ โปรดเขียนว่าหากต้องการภาพถ่ายเพิ่มเติม หรือคุณจำเป็นต้องวัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้าจากบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไปยังเมนบอร์ดในขณะที่ไฟแบ็คไลท์เปิดอยู่
ขอบคุณมากล่วงหน้า เนื่องจากไม่มีทางอื่นในการกู้คืนจอภาพที่หายากและยอดเยี่ยมนี้ และไม่มีทางเลือกอื่นในจอภาพสมัยใหม่ มีเพียงจอภาพที่มีเมทริกซ์เดียวกันซึ่งมีการเติมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แย่กว่าและเหมือนทั้งหมด จอภาพที่ไม่ใช่จอกว้างบน VA matrix เลิกผลิตแล้ว นี่คือ Samsung 214T เมทริกซ์ PVA มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะถูกยกเลิกเป็นมาตรฐานเช่นกันเนื่องจากมีต้นทุนสูง (IPS ในการผลิตไม่เหมือนที่ถูกกว่าและความต้องการมีมหาศาล) เฉพาะ VA ที่ถูกที่สุดและดั้งเดิมที่สุด เมทริกซ์ยังคงอยู่ นี่คือ MVA

ฉันดูด้วยแว่นขยายที่รางห้ารางที่ลากจากเมนบอร์ดไปยังคอนเน็กเตอร์อินเวอร์เตอร์ ปรากฏว่าทั้งสองเชื่อมต่อเข้าด้วยกันบนกระดานหลัก และลบหรือกราวด์ (GRN) มาจากอินเวอร์เตอร์
ฉันเชื่อว่าอีกสามหน้าสัมผัสคือ DIM, ON / OFF และเพียงแค่หน้าสัมผัสสัญญาณที่บอกให้เมนบอร์ดเปิดไฟแบ็คไลท์ก็ต้องเลียนแบบเพื่อให้กระดานหลักที่ไม่มีอินเวอร์เตอร์แสดงภาพบนเมทริกซ์

ภาพหน้าจอที่แนบมากับโพสต์ด้านบน

ฉันเชื่อว่า “BRTP” และ “BRTC” คือความสว่าง (ในการแปล ความสว่าง) นั่นคือการปรับความสว่างของหลอดไฟ และ “DET-INVT” คือการตรวจจับอินเวอร์เตอร์ (ในการแปล การตรวจจับอินเวอร์เตอร์) นั่นคือ ผู้ติดต่อที่จำเป็นจำลองเพื่อให้กระดานหลักแสดงภาพบนเมทริกซ์

ด้วยเหตุผลบางอย่าง ไฟล์เก็บถาวรที่มีตัวติดตั้ง StduViewer ไม่ได้รับการเพิ่ม ฉันจะพยายามแนบไปกับข้อความนี้ เช่นเดียวกับ djvu ที่แปลงเป็น pdf แม้แต่ไฟล์ที่บีบอัดมากที่สุด ก็มีน้ำหนัก 35 เมกะไบต์ ดังนั้นฉันจึงอัปโหลดไปยัง Yandex ดิสก์คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์

ป.ล.ไฟล์เก็บถาวรนั้นจริงๆ แล้วเป็น 7zip และไม่ใช่ไฟล์ ZIP ธรรมดา เนื่องจากสามารถแนบไฟล์ zip ได้เท่านั้น

วินาทีนั้น ฉันเลยสรุปผิดว่าภาพแสดงหลังจากสัญญาณสตาร์ทจากอินเวอร์เตอร์ และแน่นอนว่าภาพที่ไม่มีแสงย้อน พูดง่ายๆ ก็คือแทบจะมองไม่เห็นเลย ก่อนหน้านั้น ฉันเห็นหน้าจอที่มีไฟแบ็คไลท์ที่ตายแล้วบนแล็ปท็อปที่มีเมทริกซ์ TN บนหน้าจอเหล่านี้ ด้วยความช่วยเหลือของไฟฉายธรรมดา ภาพขาวดำที่แยกความแตกต่างได้ชัดเจนสามารถมองเห็นได้ในแสงโดยตรง ที่นี่แทบมองไม่เห็นอะไรเลย เห็นได้ชัดว่าชั้นป้องกันแสงสะท้อนทำให้ตัวเองรู้สึกได้ หรือนี่คือคุณลักษณะของเมทริกซ์ VA

5-10 วัตต์) แหล่งจ่ายไฟที่มีใบรับรอง "GOLD", Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W ดังนั้น ฉันจำเป็นต้องรู้ว่าสัญญาณ "PMS" ทำอะไร การไม่มีแหล่งจ่ายไฟของจอภาพมีความสำคัญหรือไม่?

ฉันยังทำการทดลองกับ “PMS” ในวันนี้ด้วย พินนี้มาพร้อมกับโวลต์ 2.794 และเฉพาะเมื่อจอภาพทำงานเท่านั้น หากจอภาพเข้าสู่โหมดสลีปหรือปิดโดยใช้ปุ่มที่แผงด้านหน้า “PMS” จะลดลงเหลือศูนย์ทันที และปรากฎว่าขดลวดแรกผลิตได้ 5 โวลต์ 1.5 แอมแปร์ และขดลวดที่สองผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 12 โวลต์ 1.2 แอมแปร์ (สำหรับจ่ายไฟให้กับเมนบอร์ด) และ 12 โวลต์ 3 แอมแปร์ (สำหรับจ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์) กล่าวคือเมื่อจอภาพปิดหรือพักเครื่องใดๆ 12 โวลต์จะหายไปจากทั้งสองสาย และจ่ายไฟ 5 โวลต์ตลอดเวลาในขณะที่เสียบปลั๊กจอภาพและสวิตช์หลักจ่ายไฟ 220 โวลต์ให้กับแหล่งจ่ายไฟ (ปรากฏว่า 5 โวลต์ใช้ทั้งสองอย่าง เป็นพลังงานไปยังเมนบอร์ดและในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องปลุกจอภาพจากโหมดสแตนด์บาย)
เป็นไปได้มากว่า “PMS” ยังคงมาจากกระดานหลักไปยังแหล่งจ่ายไฟและจำเป็นต้องใช้คอยล์ที่มีพลังสูง แต่ฉันก็ยังต้องการทราบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากฉันตัดสินจากการฝึกฝนและการเดาเชิงตรรกะเท่านั้น

และถ้าเป็นไปได้ ฉันมีคำขออีกสามคำขอสำหรับคุณ
1) คุณไม่สามารถดูวงจร 12 โวลต์ที่มาจากแหล่งจ่ายไฟไปยังเมนบอร์ดได้ ไม่เป็นไรที่จะจ่ายไฟ 12 โวลต์อย่างต่อเนื่องระหว่างพักเครื่องหรือเมื่อปิดจอภาพผ่านปุ่มบนแผงหลัก ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 5 โวลต์ทำงานอย่างต่อเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟในตัว แต่มีการจ่ายไฟ 12 โวลต์ในขณะที่จอภาพทำงานเท่านั้น ฉันแค่ต้องการให้แน่ใจว่า 12 โวลต์จะไม่ทำให้เมนบอร์ดเสียหายขณะนอนหลับหรือปิดจอภาพ

2) นอกจากแหล่งจ่ายไฟจากยูนิตระบบแล้ว ฉันต้องการใช้ไฟแบ็คไลท์ LED พร้อมการหรี่แสงโดยใช้ความต้านทานแบบปรับได้เพื่อหลีกเลี่ยงไดโอด PWM ที่ความสว่างต่ำ (กะพริบ) ฉันเข้าใจว่าไดโอดจะร้อนขึ้น ประสิทธิภาพจะลดลง (การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย) แต่สุขภาพดวงตาสำคัญกว่า ตัวฉันเองไม่ทราบวิธีการคำนวณอย่างถูกต้องว่าต้องใส่ตัวต้านทานปรับค่ากำลังไฟฟ้าในวงจรอย่างไร ตามที่ผู้ผลิตระบุว่าการใช้พลังงานของเทปอยู่ที่ 9.6 วัตต์ต่อเมตร เทปถูกตัดด้วยระยะห่าง 5 ซม. และเมทริกซ์ของฉันต้องการแถบละ 45 ซม. สองแถบนั่นคือทั้งหมด 90 ซม. และตามคำแถลงของผู้ผลิต (ซึ่งฉันไม่ไว้ใจจริงๆ) การบริโภคที่ 12 โวลต์คือ 800 มิลลิแอมป์ต่อเมตรของเทป ลบ 10% = 720 มิลลิแอมป์ แต่ควรใช้ความต้านทานที่มีกำลังไฟฟ้าที่ดีอย่างน้อย 2-3 แอมแปร์ ฉันยังต้องการที่จะใส่ความต้านทานแบบเดิมเพิ่มเติมในวงจร เพื่อให้ความสว่างสูงสุด (โดยที่ความต้านทานผันแปรจ่ายพลังงานให้กับสายตรง) ไม่ใช่ 12 โวลต์ แต่ 10.5 - 11 โวลต์ไปที่ไดโอดไม่มาก นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้ไดโอดร้อนมากเกินไปที่ความสว่างสูงสุดรวมทั้งเพิ่มอายุการใช้งานเนื่องจากยังคงยินดีที่จะถอดแยกชิ้นส่วนจอภาพและกล่องเมทริกซ์ออกอีกครั้ง

ถ้าไม่ยากก็ให้เขียนตัวเลขหรือรุ่น (ผมไม่รู้ถูกต้องแค่ไหน) ของค่าความต้านทานแปรผัน (ต้องใช้ปุ่มหมุน เช่น ระดับเสียงของลำโพง เพราะมีที่ดีๆ อยู่ด้านหลังจอตรงตำแหน่งไหน) สามารถนำออกมาได้) และจำนวนโอห์ม (แม้เร็วกว่า kOhm) และวัตต์จะมีความต้านทาน "ง่าย" ซึ่งจะลดแรงดันไฟฟ้าเพิ่มเติมจาก 12 โวลต์เป็น 10-11 โวลต์

3) คุณต้องค้นหาตำแหน่งในวงจรไฟฟ้าของกระดานหลัก ซึ่งคุณสามารถใช้ไฟ 12 โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้กับไฟแบ็คไลท์ไดโอด ซึ่งพลังงานจะหายไปเมื่อปิดจอภาพด้วยปุ่มปิดและโหมดสลีป ตัวฉันเองสามารถหา 12 โวลต์เป็นตัวทดสอบซึ่งหายไปเมื่อปิดจอภาพและหลับ แต่ฉันเกรงว่าพวกมันจะผ่านตัวต้านทานหรือทรานซิสเตอร์บางชนิดในทันใดซึ่งสามารถเผาผลาญได้จากโหลดเพิ่มเติม 0.7-.08 แอมแปร์

เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่ฉันได้ประกอบคอมพิวเตอร์ขนาดกะทัดรัดที่สุดที่มีส่วนประกอบมาตรฐาน (นั่นคือ แหล่งจ่ายไฟมาตรฐาน มาเธอร์บอร์ดมาตรฐาน โปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ OP แม้แต่ไดรฟ์ดีวีดีสำหรับแล็ปท็อป) เขานำปุ่ม "รีเซ็ต" ที่หายไปมาที่ใบหน้า ตัวบ่งชี้ที่หายไป แทนที่ตัวบ่งชี้การทำงานของคอมพิวเตอร์สีน้ำเงินที่น่ากลัวด้วยปุ่มสีส้มอุ่น ใส่สวิตช์ไดรฟ์ดีวีดี (เพื่อไม่ให้ส่งเสียงโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ ) และแอมพลิฟายเออร์พร้อมลำโพง และยังต่อแอมพลิฟายเออร์เข้ากับปุ่มควบคุมใบหน้าและระดับเสียงด้วย เหลือเพียงรอให้แผ่นกรองฝุ่นมาถึงเคสและแหล่งจ่ายไฟและขั้วต่อ 6-pin เพื่อนำลำโพงออกจากเคสและระบุการทำงาน ฉันวางแผนที่จะติดลำโพงไว้ที่ด้านล่างของเคสมอนิเตอร์ และแสดงการบ่งชี้การทำงานที่ด้านล่างของเคสของตัวลำโพงเอง (ทั้งคู่จะมีลูกแก้วด้านล่างเรืองแสงระหว่างการทำงาน) ฉันดีใจมากที่มีริดสีดวงทวารเหลืออยู่เล็กน้อยก่อนที่การชุมนุมของแฟรงเกนสไตน์จะเสร็จสิ้น จากนั้นพวกเขาก็โทรหาฉันและบอกว่าจอภาพหยุดทำงาน เป็นการซุ่มโจมตีครั้งใหญ่ :(
ดังนั้นฉันจึงต้องการทำทุกอย่างให้น่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ทำงานได้เป็นเวลานานและไม่ก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี o_O

สวัสดีตอนบ่าย.
การตรวจสอบนี้เน้นไปที่ผู้ที่รู้วิธีจับหัวแร้งและใช้มัลติมิเตอร์เป็นหลัก เพราะหากไม่เข้าใจว่าคุณกำลังทำอะไรและจะเชื่อมต่อที่ไหน คุณอาจเสี่ยงที่จะได้หัวแร้งไร้ประโยชน์จำนวนมาก

พัสดุมาเร็ว (10 วัน)
ทุกอย่างถูกบรรจุอย่างดี เทปอยู่ในหลอดพลาสติก และทุกอย่างถูกห่อด้วยกระดาษแข็งหลายชั้น

ในการเริ่มต้น เราถอดแยกชิ้นส่วนจอภาพ นำเมทริกซ์ออก ถอดแยกชิ้นส่วนอย่างระมัดระวัง และนำโคมไฟเก่าออก
อย่าทำลายหลอดไฟเมื่อคุณถอดออกเพราะเป็นการปล่อยก๊าซนั่นคือมีปรอท

การติดตั้งเทปนั้นง่ายมาก คุณต้องใช้เทปกาวสองหน้าแบบบางที่มีความกว้าง 4-5 มม.
ผมใช้เทปกาวติดกระจกในมือถือจากร้านโปร ความหนาของเทปกาว กว้าง 0.05 มม. ได้ตั้งแต่ 1 มม. ขึ้นไป ขายเป็นม้วน 50 เมตร

หลังจากติดตั้งเทป เราพยายามอย่าลากฝุ่นไปเกาะตัวกระจายแสงเมื่อประกอบเมทริกซ์

มาดูการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์ที่น่าสนใจที่สุดกันดีกว่า
บอร์ดมอนิเตอร์มีลักษณะดังนี้:

เราสนใจขั้วต่อที่ต่อจากบอร์ดจ่ายไฟ (ด้านขวา) ไปยังสมองของจอภาพ
แม่นยำยิ่งขึ้นไม่ใช่แม้แต่ตัวเชื่อมต่อ แต่เป็นพินเอาต์

เราสนใจสัญญาณเปิด/ปิดและความสว่าง 8 และ 9 ขาตามลำดับ
เราใช้มัลติมิเตอร์ติดอาวุธและค้นหาว่าพวกเขาไปที่ใดในหน่วยควบคุมของหลอดไฟเก่า ในเวลาเดียวกันเราพบแหล่งจ่ายแรงดันไฟที่เหมาะสมถัดจากอินเวอร์เตอร์ ฉันใช้แหล่งจ่ายไฟมาตรฐานของอินเวอร์เตอร์เก่า
ยกเลิกการขายจัมเปอร์จากตำแหน่งที่พบ (โดยไม่ต้องบัดกรี ไฟแบ็คไลท์ของฉันเปิดขึ้นเมื่อจ่ายไฟให้กับจอภาพ)

เราประสานอินเวอร์เตอร์ใหม่กับพวกเขา

อินเวอร์เตอร์ติดตั้งบนเทปสองหน้าในสถานที่ที่สะดวกซึ่งสามารถเข้าถึงสายไฟได้

การประกอบจอภาพ LED ใหม่ของเรา 🙂

หลังจากประกอบกลับกลายเป็นคุณสมบัติของจอภาพสัญญาณความสว่างคือ 3.3v และผกผันส่งผลให้ความสว่างถูกปรับจาก 100 เป็น 0
ความสว่างขั้นต่ำของแบ็คไลท์นั้นไม่กวนใจผมมากเกินพอ