ซ่อมท่อเบรคด้วยตัวเอง

การซ่อมแซมระบบเบรกมักจะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนผ้าเบรกหรือการเปลี่ยนและสูบน้ำมันเบรกในทั้งสองวงจรเท่านั้น ที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งต้องการความแม่นยำและคุณสมบัติบางอย่างระหว่างการติดตั้งคือการซ่อมแซมท่อเบรก บ่อยครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อผ่านการสึกกร่อนหรือการทำลายของท่ออันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการซ่อมแซมก้ามปูเบรก

การซ่อมแซมท่อเบรกด้วยตนเองและการเชื่อมต่อท่อเบรกกับข้อต่อกระจาย, ทีออฟ, แม่ปั๊มเบรกและก้ามปูที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้การประมวลผลคุณภาพสูงที่ปลายท่อและการก่อตัวของหน้าแปลนหรือ ที่เรียกว่า "ช่องทาง" รับโดยใช้ขั้นตอนการขยายท่อเบรก

มีตัวเลือกช่องทางพื้นฐานหลายประการ

1. เชื้อรามาตรฐานยูโร (กลาง) มีลักษณะคล้ายยางล้อและใช้กันอย่างแพร่หลายในรถยนต์ส่วนใหญ่ที่ผลิตในโรงงานในทวีปเอเชีย ปรากฎตัวเลือกการเชื่อมต่อที่ทนทานที่สุดจากด้านบน แต่ถือเป็นครั้งเดียว ด้วยการแสดงละครที่ชำนาญ สามารถใช้ได้ถึงสามครั้ง
2. กรวยธรรมดาทั่วไปที่ได้จากการดัดผนังส่วนปลายของท่อด้วยเครื่องมือพิเศษสำหรับขยายท่อเบรก
3. กรวยที่ได้จากการพับสองครั้งที่ขอบท่อหรือกรวยธรรมดา ถือเป็นมาตรฐานในรถยนต์อเมริกัน การวูบวาบของท่อเบรกประเภทนี้ได้มาจากเชื้อรา ซึ่งทำให้ส่วนบนของมันขุ่นเคืองด้วยความช่วยเหลือของเขี้ยวหมูรูปกรวย

เวลาของการใช้กรวยแบบธรรมดาหมดไปนานแล้ว อย่างแรกเลย โลหะที่ใช้ทำท่อกับรถยนต์รุ่นเก่าได้เปลี่ยนไปแล้ว แทนที่จะใช้ทองแดงรีดอ่อนและเหนียว มักใช้ท่อเหล็กที่แข็งแรงและแข็งมากกว่า หากก่อนหน้านี้ผู้ขับขี่สามารถกางปลายท่อด้วยคีม ประแจ และค้อนสองสามครั้ง ตอนนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปิดท่อเบรกเหล็กกล้าโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น)

เงื่อนไขหลักสำหรับการบานปลายท่อที่ประสบความสำเร็จคือการใช้เครื่องมือคุณภาพสูงและเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะ สำหรับรถยนต์ของเรา ยุโรป-เอเชีย ให้ซื้อชุดแฟลร์ระบบเมตริก ชาวอเมริกันดูมีค่ามากกว่า พวกเขาเปล่งประกายด้วยโครเมียม แต่พวกเขาสามารถลื่นไถลระบบนิ้วได้ มาตรฐานโซเวียตแบบเก่าสำหรับท่อเบรกทองแดงคือ 8 มม. เวอร์ชันล่าสุดของโซเวียตและรัสเซียใช้เหล็กกล้า 6 มม.

ในแง่ของตัวเลือก ราคาที่ไม่แพงที่สุดคือชุดแฟลร์ท่อเบรก Force 656B, 906T2 คุณสามารถใช้ชุดเครื่องมือ JonnesWay ที่หรูหรากว่า หรือ Biltema หรือ Licota ทั่วไปได้

ชุดเครื่องมือบานเกล็ดประกอบด้วย:

• เครื่องอัดรีดแบบสกรูและแคลมป์ซึ่งยึดกับคีมจับและโลหะของท่อเบรกมีรูปร่างผิดปกติ
• คีมจับที่ถอดออกได้สองอันที่มีรูหกถึงเจ็ดรูพร้อมกรวยซึ่งยึดท่อสำหรับวูบวาบ
• อุปกรณ์ตัดที่ให้คุณตัดปลายในทิศทางตั้งฉากอย่างเคร่งครัด
• ชุดของแมนเดรลและกรวยขนาดต่างๆ สำหรับการก่อตัวของเชื้อรา

เมื่อเลือกชุดบานเกล็ด ให้คำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้ ขั้นแรก คู่สกรูของน็อตสกรูของตัวกดและแคลมป์ต้องเป็นสีดำด้าน แสดงถึงการอบชุบด้วยความร้อนและการชุบแข็งของพื้นผิวเกลียว ในรุ่นที่ถูกกว่าจะใช้การชุบโครเมียม

ประการที่สอง ความถูกต้องของรูที่สอบเทียบในแท่งคีมจับโดยปกติพื้นผิวด้านในของกรวยจะถูกปกคลุมด้วยฟิล์มออกไซด์ป้องกันตามฟอสเฟต การเคลือบดังกล่าวช่วยให้เลื่อนโลหะที่เสียรูปไปตามพื้นผิวด้านในของเมทริกซ์ได้ง่ายขึ้น

ประการที่สาม รูที่สอบเทียบทั้งหมดมีเครื่องหมายของขนาดเป็นตัวเลข ซึ่งระบุหน่วยการวัด - มิลลิเมตรหรือนิ้ว เจาะโดยการไล่ไปที่ความลึก 0.1 มม. โดยไม่ต้องชุบโครเมียมหรือสีเพิ่มเติม อีกทางหนึ่ง โครงสร้างทั้งหมดอาจมีการเคลือบออกซิไดซ์ ชิ้นส่วนที่ไม่ทำงานสามารถทาสีด้วยสีอ่อนธรรมดาได้

ขั้นตอนการขยายท่อเบรกด้วยมือของคุณเอง:

• เราเลือกอุปกรณ์สำหรับการตัดแต่งปลายท่อเบรกในแนวตั้งฉากที่แม่นยำใส่เข้าไปในรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมขันสกรูให้แน่นแล้วพันคัตเตอร์สองสามครั้งจนกระทั่งหยุด
• นอกจากนี้ยังมีเลื่อยครึ่งวงกลมที่คมสำหรับลบลบมุมและเสี้ยนภายใน
• หลังจากใส่ตะไบปลายท่อเบรกแล้วเราก็ใส่น็อตยึดบนท่อแล้วยึดปลายเข้ากับคีมหนีบโดยสังเกตขนาดของทางออกของปลายท่อเหนือระนาบคีมจับ
• เพิ่ม "เบรก" สองสามหยดที่ปลายท่อใส่แมนเดรลที่มีขนาดเหมาะสมแล้วกดที่ขอบของท่อเพื่อรับเชื้อรา

หากตามเงื่อนไขของการวูบวาบจำเป็นต้องได้รับข้อต่อแบบอเมริกันใส่กรวยเข้าไปในแคลมป์และกดขอบของส่วนบนของเชื้อราภายใต้กรวยเมทริกซ์ บางครั้งมีการสร้างวงล้อไว้ในการออกแบบของแคลมป์ ซึ่งช่วยให้คุณจำกัดแรงที่ใช้กับพื้นผิวของข้อต่อได้

หากจำเป็นต้องทำวูบวาบอย่างรวดเร็วและหลายจุด ในกรณีของท่อทองแดง จะใช้เครื่องมือที่ง่ายกว่า - คีมและลูกกลิ้งหมุน

ความเหนียวและความเหนียวของทองแดงไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการทำให้โลหะเสียรูป ดังนั้นจึงเร็วและง่ายกว่าในการเผาปลายด้วยแรงของมือ เนื่องจากความกะทัดรัดของอุปกรณ์ คีมจึงสามารถขยายท่อเบรกบนรถได้โดยตรง ในสภาวะที่การทำงานกับชุดมาตรฐานทำได้ยาก

ท่อเบรกที่ทำจากเหล็กซึ่งแตกต่างจากท่อทองแดงนั้นแทบไม่มีความเหนียว ดังนั้นเชื้อราและกรวยอาจส่งผลให้เกิดรอยแตกขนาดเล็กจำนวนมาก ในแง่นี้ขอบม้วนของเชื้อรายังคงไวต่อการปรากฏตัวของ microcracks น้อยกว่าหากแน่นอนว่าพวกมันอยู่ในบริเวณของรูเท่านั้น หากรอยร้าวเกิดขึ้นที่บริเวณขอบของข้อต่อที่กว้างที่สุด ตัวเลือกนี้อาจถูกปฏิเสธได้อย่างแน่นอน

สำหรับกรวยคู่แบบอเมริกัน มักใช้เฉพาะท่อเบรกทองแดงเท่านั้น ในกรณีที่ร้ายแรง หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขยายท่อเหล็กตามมาตรฐานของอเมริกา ขั้นตอนจะดำเนินการในสองหรือสามขั้นตอน ในระยะแรกหลังจากตัดและตะไบปลายท่อแล้วจะขยายออกภายใต้เชื้อรา นอกจากนี้ ตัวแปรที่เป็นผลลัพธ์จะต้องผ่านการหลอมในระยะสั้นโดยการให้ความร้อนด้วยหัวเผา ซึ่งทำให้สามารถขจัดส่วนสำคัญของความเค้นในโลหะได้ ขั้นตอนที่สามจะวูบวาบที่มุมกลาง 25-30 o แทน 45 o ที่กำหนดและอบใหม่ วูบวาบสุดท้ายจะดำเนินการครั้งสุดท้ายสำหรับขนาดช่องทางที่ต้องการ

ถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะทำการวูบวาบของท่อคุณควรฝึกฝนเพื่อให้ได้กรวยเหล็กแบบอเมริกันสำหรับการตัดท่อที่ไม่จำเป็นซึ่งทำจากวัสดุที่คล้ายกัน

วิดีโอแสดงกระบวนการขยายท่อเบรก:

มันเกิดขึ้นว่าในระหว่างการทำงานของรถนั้นจำเป็นด้วยเหตุผลหลายประการ เปลี่ยนท่อเบรค. บางครั้งการซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่ควรทำแม้แต่เพราะการเสีย แต่เป็นมาตรการป้องกัน เหตุใดจึงเกิดขึ้นและวิธีการซ่อมแซมสายเบรกอย่างอิสระเราจะพยายามบอกรายละเอียดให้น้อยลง

ท่อและท่อของระบบเบรกใช้เพื่อถ่ายเทแรงที่ไหลผ่านจากคันเร่งไปยังกระบอกสูบหลัก จากนั้นจึงส่งไปยังคนงานซึ่งติดตั้งอยู่บนจานรอง ท่อเชื่อมต่อกับกระบอกสูบและชุดจ่ายไฟโดยใช้ข้อต่อแบบกรวย

ควรสังเกตว่าค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะทำการตรวจสอบภายนอกเกี่ยวกับสถานะของระบบเบรกด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดความผิดปกติใด ๆ จะเป็นการดีกว่าที่จะขอความช่วยเหลือจากศูนย์เฉพาะทางที่มีการวินิจฉัยและการซ่อมแซมที่มีคุณภาพ ของระบบรถดำเนินการเช่นเดียวกับการเปลี่ยนของเหลว

ตามคำแนะนำของผู้ผลิต การตรวจสอบประสิทธิภาพของส่วนประกอบรถยนต์ทั้งหมดควรดำเนินการตามกำหนดการบำรุงรักษาตามปกติ การวินิจฉัยระบบเบรกจะดำเนินการทุกๆ 2 ปี (หรือทุกๆ 50,000 กม.) ต้องเปลี่ยนท่อยางหลังจาก 125,000 กม. โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขทางเทคนิค.

ความผิดปกติหลักของระบบเบรก:

• ระยะเบรกของรถเพิ่มขึ้นอย่างมาก
• เมื่อคุณกดแป้นเหยียบจะเกิดการเต้นเป็นจังหวะและได้ยินเสียงดังเอี๊ยด
• แป้นเบรกเล่นฟรีขนาดใหญ่
• การรั่วไหลของของเหลว
• ความร้อนสูงเกินไปของดรัมเบรก
• เมื่อคุณเหยียบคันเร่ง รถจะเริ่มเบี่ยงไปด้านข้าง
• การแตกของท่อเบรก
• การสึกหรอของแผ่นรองที่ไม่สม่ำเสมอ