ซ่อมแซมรอยแตกร้าวในหัวกระบอกสูบด้วยตัวเอง

ในหัวถัง รอยแตกเกิดขึ้นเนื่องจากความเสียหายทางกลและการละเมิดระบอบอุณหภูมิ ความร้อนสูงเกินไปหรือการแช่แข็งของสารป้องกันการแข็งตัว ไม่สามารถกู้คืนหัวถังได้หากรอยแตกผ่านกระบอกสูบหรือบ่าวาล์ว ในกรณีอื่นๆ สามารถซ่อมแซมได้ พิจารณา 4 วิธีซ่อมแซม

ก่อนการพิจารณา ควรสังเกตว่าการซ่อมแซมหัวถังด้วยตนเองทำได้โดยใช้อุปกรณ์พิเศษและทักษะที่เหมาะสมเท่านั้น ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด คุณต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอย่างทันท่วงที เช่น บริการ OEM มิฉะนั้น รอยแตกอาจโตขึ้นและนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงมากขึ้น

ในกรณีของบล็อกเหล็กหล่อมีการเจาะรอยแตกจากปลายด้วยสว่านที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. และตัดด้วยสิ่วที่มุมฉากจนถึงความลึก 0.8 ของความหนาของผนัง

ทันทีก่อนการเชื่อม หัวของบล็อกจะถูกทำให้ร้อนถึง 600 องศา ชั้นโลหะที่ต่อเนื่องถูกเชื่อมโดยใช้หัวเตาแก๊สและแท่งเหล็กทองแดง ความหนาที่ยื่นออกมาไม่ควรเกิน 1-1.5 มิลลิเมตร

ในตอนท้ายของการต้มเบียร์ บล็อกจะถูกทำให้เย็นลงอย่างราบรื่นโดยใช้ตู้ทำความร้อน รอยร้าวสามารถเชื่อมได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อนเพิ่มเติมจากบล็อกซึ่งใช้การเชื่อมด้วยไฟฟ้า รอยเชื่อมที่เหลือเคลือบด้วยอีพ็อกซี่เพื่อการปกป้องเพิ่มเติม

พื้นผิวที่ต้องการของบล็อกนั้นใช้หัวฉีดจานโลหะบนเครื่องเจียรหรือสว่าน และเจาะปลายของรอยแตกด้วยสว่านที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ด้ายถูกตัดเป็นรูสำหรับปลั๊กซ่อมที่ทำจากทองแดงหรืออลูมิเนียม

ปลั๊กซ่อมถูกขันให้ล้างออก และรอยแตกจะถูกตัดที่มุม 60-90 องศาด้วยสิ่วที่ความลึกสูงสุด 0.8 ของความหนาของผนังบล็อก ในพื้นที่ของรอยแตกตามพื้นผิวร่องถูกสร้างขึ้นด้วยสิ่วหลังจากนั้นพื้นผิวจะถูกล้างด้วยตัวทำละลาย

วางอีพอกซีเรซินเป็นสองชั้นความหนาของแต่ละอันอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร ในการทำให้ส่วนผสมเหนียวข้น ให้รอประมาณหนึ่งวัน จากนั้นใช้เครื่องบดบดให้ละเอียด

เราทำการเตรียมพื้นผิวรอยแตกเบื้องต้นเช่นเดียวกับวิธีก่อนหน้า แผ่นแปะไฟเบอร์กลาสที่มีความหนา 0.2-0.3 มม. ถูกนำไปใช้กับชั้นแรกของอีพอกซีเพสต์ที่ใช้แล้ว อีพ็อกซี่และไฟเบอร์กลาสแต่ละชั้นที่ตามมาควรทับซ้อนชั้นก่อนหน้า 1-1.5 ซม. ในแต่ละด้าน โดยรวมแล้วใช้มากถึง 7-8 ชั้น

ปลายทั้งสองของรอยแตกถูกเจาะด้วยสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน เราเจาะรูตามรอยแยกทั้งหมดด้วยระยะห่างระหว่างรูสูงสุด 6-8 มม. เกลียวถูกตัดในรูด้วยการต๊าปและเม็ดมีดทองแดงถูกขันเข้าไป โดยปล่อยให้ปลายที่ยื่นออกมาสูงถึง 1.5-2 มม. บนพื้นผิว

จากนั้นเจาะรูใหม่ระหว่างหมุดที่ติดตั้งแล้วเพื่อให้รูใหม่ทับซ้อนกับอันเก่า 1-2 มิลลิเมตร ในทำนองเดียวกันหมุดจะถูกขันเข้าไปเพื่อให้ได้แถบหมุดที่เชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่อง

ปลายหมุดถูกตอกด้วยค้อน ทำให้เกิดรอยต่อ จากด้านบน ตะเข็บจะเคลือบด้วยอีพ็อกซี่เพสต์เพิ่มเติม

สวัสดี! แน่นอนว่ารอยแตกในบล็อคเครื่องยนต์นั้นน่าเศร้ามากและปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา!

ขอแนะนำให้วินิจฉัยและกำจัดความผิดปกติดังกล่าวทันทีโดยไม่ชักช้า รอยแตกได้รับการซ่อมแซมอย่างดีโดยการเชื่อม เลยอยากถามว่าเชื่อมรอยร้าวที่ฝาสูบได้ไหมครับ ข้อบกพร่องควรรุนแรงแค่ไหน? มีกฎสำหรับการเชื่อมหรือไม่?

รอยแตกสามารถซ่อมแซมได้โดยการเชื่อมภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น:
1. ขนาดของรอยแตกร้าวแน่นอน แก้ไขแล้ว มีเพียงรอยแตกเล็กๆ เท่านั้น ตัวใหญ่มักหายาก และโดยปกติชิ้นส่วนนั้นไม่เหมาะสำหรับการซ่อมแซมและดำเนินการต่อไป
2. รอยร้าวไม่คล้อยตามการเชื่อมในกระจกทรงกระบอก บ่าวาล์ว เช่นเดียวกับที่ข้อต่อของบล็อกและฝาสูบ

รอยแตกในหัวถังนั้นคล้อยตามการเชื่อมด้วยไฟฟ้า ปลายแตกถูกเจาะและกราวด์ สิ่งนี้ทำเพื่อหลีกเลี่ยงการเติบโตต่อไป ถัดไป ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เราเชื่อมในช่อง

• 

จะทำอย่างไรถ้าพบรอยแตกในหัวถังระหว่างวาล์ว? มันคุ้มค่าที่จะทำของคุณเอง? บางทีมันอาจจะปลอดภัยกว่าที่จะติดต่อศูนย์บริการ?

โดยวิธีการที่ฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างสมบูรณ์ ด้วยหัวถังอย่าทำสิ่งใด ๆ ด้วยมือของคุณเอง ว่าแต่ อะไรทำให้หัวแตกได้? ตามกฎแล้วจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันและถ้าคุณเทน้ำเย็นลงบนเครื่องยนต์ที่ร้อนจัด

• 
• 
• 

รอยแตกขนาดและตำแหน่งนี้ดังที่คุณแสดงไว้ สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากช่างซ่อมรถยนต์ ในกรณีนี้จะใช้การเชื่อมและการเจาะด้วยไฟฟ้า สำหรับการเชื่อม คุณจะต้องใช้ฟลักซ์และพื้นผิวโลหะด้วย

หากความกว้างของรอยแตกไม่เกิน 0.1 ซม. (และด้วยความกว้างดังกล่าวจะไม่นาน) ก็ไม่ควรต้ม ด้วยเหตุผลง่ายๆ ประการหนึ่ง ว่าในระหว่างการเชื่อม คุณภาพของโลหะจะลดลงและรอยร้าวอาจเกิดขึ้นรอบๆ รอยเชื่อม!

มีหลายวิธีในการซ่อมรอยแตกในบล็อกเครื่องยนต์:

1. การเชื่อมด้วยไฟฟ้าด้วยการชุบแข็งที่ขอบของรอยแตก โดยหลักการแล้วพวกเขาแยกแยะว่ามันคืออะไรฉันเห็นด้วยพวกเขาอธิบายอย่างถูกต้อง =)

2. อิเล็กโทรดทองแดง + อีพอกซีเรซิน ใช้ในกรณีเชื่อมแผ่นโลหะกับบริเวณที่เกิดรอยแตก ขนาดควรจะน่าประทับใจกว่านี้ การเชื่อมเกิดขึ้นด้วยอิเล็กโทรด และวางอีพ็อกซี่บนตะเข็บเป็นส่วนประกอบเสริม

3. อีพอกซีเรซิน เราแค่ปิดรอยร้าวและรักษาด้วยความร้อน
4. อีพ็อกซี่ + ไฟเบอร์กลาส ใช้เป็นแผ่นแปะ ใช้ได้ดี หากรอยแตกนั้นแสดงโดยเว็บ

5. วิธีการปักหมุด เราเจาะรูตลอดรอยแตกที่ระยะห่างจากกัน 5 มม. เราขันหมุดทองแดงแล้วงอเข้าหากัน ชั้นโลหะที่ได้จะเคลือบด้วยอีพอกซีเรซิน

วิธีสุดท้ายในการกำจัดด้วยหมุดนั้นไม่ได้ผลมากนัก และให้อดีตสหภาพโซเวียต การเชื่อมรอยร้าวทำได้ง่ายกว่าและเร็วกว่ามาก

ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ. วิธีสุดท้ายที่ดูเหมือนว่าฉันจะประสบความสำเร็จมากที่สุด สิ่งสำคัญคือความแม่นยำซึ่งประกอบด้วยหมุดตัดที่มีความหนาและเจาะอย่างระมัดระวัง สีโป๊วเฉพาะกับอีพอกซีเรซินจะไม่ให้ผลลัพธ์ใด ๆ เลย องค์ประกอบจะหลุดออกอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการล้างไขมันและทำความสะอาดพื้นผิว หากยังไม่เสร็จสิ้น เรซินจะหลุดออกมาโดยธรรมชาติ และการเชื่อมจะทำได้ไม่ดี นี่เป็นกฎข้อแรก
ประการที่สอง: ทำอย่างช้าๆและไม่รีบเร่ง ตัวฉันเองเชื่อมรอยร้าวที่ฝาสูบแม้ในรถคันก่อน กระบวนการเชื่อมนั้นใช้เวลาไม่กี่นาที ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเตรียมการและ ...
ประการที่สาม: การระบายความร้อน กระบวนการที่สำคัญที่สุด เย็นลงช้ามาก มิฉะนั้น รอยเชื่อมจะเปราะมาก!

รอยร้าวในฝาสูบเกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องยนต์ที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากความร้อนสูงเกินไปและความเค้นเฉือนในโลหะ

รอยแตกอาจปรากฏขึ้นในที่ต่างๆ ดังนั้นจึงมีผลที่ตามมาต่างกัน โดยทั่วไป มีความเห็นว่าเมื่อเจาะศีรษะ ควันสีขาวจะออกมาจากท่อไอเสีย แต่นี่เป็นเพียงกรณีเดียวเท่านั้น รอยแตกในหัวอาจเกิดขึ้นระหว่างช่องต่างๆ ตามลำดับ และสัญญาณของรอยแตกที่หัวถังจะแตกต่างกัน

ต่อไป ให้พิจารณาบางกรณีของรอยแตกระหว่างระบบทำความเย็นและระบบเครื่องยนต์อื่นๆ

ระบบน้ำมัน- เมื่อผสมน้ำมันและสารป้องกันการแข็งตัวในเครื่องยนต์ แทนที่จะเป็นน้ำมัน อิมัลชันจะปรากฏขึ้น โฟมสีขาว เช่น แป้งบิสกิต และฟิล์มน้ำมันก่อตัวขึ้นในถังขยายของระบบทำความเย็น

ทางเข้า- หากน้ำหล่อเย็นเริ่มเข้าไปในนั้น อย่างแรกเลย มันจะล้างลูกสูบให้เงางาม คุณสามารถมองผ่านรูเทียนได้ - ลูกสูบจะเหมือนใหม่ และเมื่อเข้าไปในห้องเผาไหม้ นี่เป็นเพียงกรณีที่ควันสีขาวสามารถออกจากท่อไอเสียได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ความจริงที่ว่าควันจะลอยออกไปก็ตาม

พร้อมช่องปล่อย- ที่นี่น้ำหล่อเย็นจะบินออกสู่ท่อในรูปของไอน้ำ เครื่องยนต์จะปล่อยไอน้ำออกมาอย่างต่อเนื่องและไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในกรณีนี้ ของเหลวก็จะออกจากถัง เป็นไปได้มากที่แม้แต่กลิ่นของก๊าซไอเสียในถังจะไม่เกิดขึ้น

พร้อมห้องเผาไหม้- ผ่านรอยร้าว ส่วนหนึ่งของของเหลวจะเข้าไปในห้องเผาไหม้ แต่มีปริมาณน้อยมาก ทั้งหมดเป็นเพราะความแตกต่างของแรงดัน ในเครื่องยนต์ เมื่อเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ จะเกิดแรงดันจำนวนมาก และก๊าซไอเสียที่ผ่านรอยแยกนี้จะเข้าสู่ระบบหล่อเย็น จะเพิ่มแรงดันในเครื่องยนต์ ด้วยเหตุนี้หัวฉีดจึงบวมและไอเสียก็เหม็นจากถัง แต่ของเหลวยังสามารถเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้ - ระบบระบายความร้อนยังอยู่ภายใต้ความกดดัน และสูญญากาศได้หายไปแล้วในห้องเผาไหม้ และอากาศก็เริ่มถูกดูดเข้าไป เนื่องจากความแตกต่างของแรงดัน สารหล่อเย็นจึงเริ่มซึมเข้าไปในห้องเผาไหม้ สัญญาณของรอยแตกดังกล่าวจะเป็นลูกสูบที่สะอาด (ไม่เสมอไป) กลิ่นในถัง ท่อยางยืด และหม้อน้ำเตาเย็น (ล็อคอากาศ)

ผู้ผลิตรถยนต์ยอมให้รอยแตกเกิดขึ้นที่ศีรษะ และสิ่งนี้จะไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ เนื่องจากรอยแตกจะไม่ลึกและจะไม่เชื่อมต่อภาชนะทั้งสอง ในเครื่องยนต์ดีเซลของ VW ยอมรับหัวที่มีรอยแตกระหว่างวาล์วได้

แต่การค้นหารอยร้าวทั้งหมดเป็นปัญหาแม้แต่กับผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ ดูเหมือนว่าในมอเตอร์ตัวเดียวกันรอยร้าวควรเกิดขึ้นที่เดียวกัน แต่นั่นไม่ได้ทำให้การค้นหาง่ายขึ้น มีสถานที่ที่สามารถตรวจพบได้ด้วยการชำเลืองมองที่ศีรษะเพียงครั้งเดียว:

—ระหว่างวาล์ว- มองเห็นรอยแตกได้ทันทีผ่านใต้อานของวาล์วสองตัวที่อยู่ติดกัน

—ระหว่างหัวเทียนกับวาล์ว- สถานการณ์เดิมๆ อีกแล้ว ทุกอย่างอยู่ในสายตาแล้วไม่ต้องมองไปไหน

—ในเครื่องยนต์ดีเซล แคร็กไปได้ จากวาล์วไปยังห้องพรีแชมเบอร์รอยแตกดังกล่าวมองเห็นได้ง่าย แต่จะดูได้อย่างไรว่าอยู่ใต้ห้องก่อนและไม่ออกไปข้างนอก?

—ใต้รางวาล์ว- จุดร้อนอีกจุดหนึ่งที่มองไม่เห็นรอยร้าว ประการแรก มันมืดอยู่แล้วในช่อง และประการที่สอง รอยร้าวนั้นถูกหุ้มด้วยบูชไกด์ ในที่นี้ เราต้องการแนวทางที่แตกต่างออกไป ไม่ใช่แค่แนวทางที่มองเห็นได้เท่านั้น แล้วการค้นหารอยแตกระหว่างวาล์วจะมีประโยชน์อย่างไรถ้าก๊าซไม่ทะลุผ่าน? เราจะไม่พึ่งพาโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากวิธีการวินิจฉัยถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อนานมาแล้วและได้พิสูจน์ตัวเองจากด้านที่ดีที่สุด

ในการตรวจสอบรอยแตกของหัวถังนั้นจะต้องผ่านการทดสอบแรงดัน กล่าวคือ ช่องเปิดทั้งหมดจะต้องผนึกอย่างผนึกแน่นและเป่าลมเข้าไปในช่อง หากคุณหย่อนหัวลงไปในน้ำ ฟองสบู่จะออกมาจากรอยแตก หรือในทางกลับกัน - เสียบรูทั้งหมดแล้วเทน้ำลงในช่องจากนั้นปั๊มลมเข้าไปด้วยปั๊มสร้างแรงดัน 0.6-0.7 MPa แล้วปล่อยให้หัวยืนเช่นนี้เป็นเวลา 1 = 2 ชั่วโมง ถ้าน้ำหมดหัวก็หัก

นอกจากนี้ยังมีสีย้อมที่ย้อมสีน้ำ มองเห็นได้ชัดเจนบนรอยแตก

และรูในเสื้อระบายความร้อนปิดได้ง่ายมาก: ปะเก็นยางวางอยู่บนชื่อเล่นซึ่งใหญ่กว่ารูเล็กน้อยและใช้แผ่นโลหะที่ด้านบนซึ่งขันเข้ากับหัวด้วยสลักเกลียว และน้ำจะไม่ผ่าน และข้อต่อที่จะยื่นออกมาจากหัวต่อปั๊มและปั๊มลม การย้ำแบบนี้ทำให้คุณสามารถระบุรอยแตกร้าวทั้งหมดได้

การซ่อมแซมรอยแตกในเชิงคุณภาพสามารถทำได้โดยการเชื่อมเท่านั้นไม่มีองค์ประกอบกาวใดที่สามารถปิดรอยแตกในหัวในเชิงคุณภาพได้ เพราะเมื่อถูกความร้อนจนถึงอุณหภูมิใช้งาน หัวจะขยายตัวและรอยแตกจะใหญ่ขึ้น กล่าวคือ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบในการปิดรอยแตก ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกัน การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้นเป็นวัสดุส่วนหัว เพื่อให้สามารถทนต่อภาระอื่นๆ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยการเชื่อมเท่านั้น

ก่อนทำการเชื่อมจะต้องตัดรอยแตกออกด้วยเหตุนี้จึงเจาะโลหะตามความยาวทั้งหมดของรอยแตกด้วยเครื่องกัด ร่องควรออกมาค่อนข้างลึก ลึก 6-8 มม. และมีความกว้างใกล้เคียงกัน แนะนำให้ทำเป็นทรงลิ่ม จะช่วยให้เชื่อมโลหะได้ดีขึ้น ในการตัดรอยร้าวระหว่างอาน คุณต้องถอดอานออกก่อน แล้วจึงค่อยตัดรอยร้าว

หลังจากตัดรอยแตกแล้วหัวจะต้องถูกทำให้ร้อนที่อุณหภูมิ 200-250 ° C แต่ไม่สูงกว่าเพื่อไม่ให้หัวตะกั่ว การทำความร้อนช่วยลดความเครียดในโลหะที่เกิดขึ้นระหว่างการเชื่อม เพื่อให้ความร้อน ควรใช้ไฟฉายอะเซทิลีนหรือเตาอบ แต่คุณไม่สามารถใช้หัวพ่นไฟได้ เพราะจะทำให้หัวถังร้อนเกินไป

การเชื่อมแก๊สโดยใช้วัสดุเติมสามารถใช้เชื่อมหัวถังได้ แต่การเชื่อมอาร์กอาร์กอน (TIG) ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า มวลเชื่อมต่อกับส่วนหัว และส่วนโค้งจะเผาไหม้ในสภาพแวดล้อมของอาร์กอนระหว่างอิเล็กโทรดทังสเตนกับส่วนหัว โดยที่ลวดอะลูมิเนียมฟิลเลอร์ลื่นไถล

หลังจากเชื่อมแล้วจะต้องทำความสะอาดตะเข็บเพิ่มแรงดันอีกครั้งและถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็จะต้องทำการกัดพื้นผิวที่อยู่ติดกับบล็อกเพื่อให้มีความสม่ำเสมออย่างสมบูรณ์

ส่วนใหญ่แล้ว รอยแตกในฝาสูบมักเกิดจากความเสียหายทางกล ความร้อนสูงเกินไป หรือเนื่องจากการแช่แข็งของสารหล่อเย็นในระบบทำความเย็น

1. ระดับน้ำหล่อเย็น (น้ำหล่อเย็น) ในระบบค่อยๆลดลง
2. ฟองอากาศในถังขยายของระบบทำความเย็น
3. น้ำมันในสารป้องกันการแข็งตัวหรือในทางกลับกัน
4. การปรากฏตัวของแอร์ล็อค;
5. ปัญหาคงที่กับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (บางครั้งสูงเกินไป แล้วกลับกัน)

แม้จะมีสัญญาณข้างต้น แต่การค้นหารอยแตกเองอาจเป็นเรื่องยากและบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้ แม้แต่ "ผู้ให้คำปรึกษา" ที่มีประสบการณ์ก็สามารถหาที่สำหรับรอยร้าวได้เป็นเวลานานมาก ประเด็นก็คือรอยแตกของมอเตอร์ต่างกันปรากฏในที่ต่างๆ

• ระหว่างวาล์ว ตามกฎแล้วรอยแตกจะมองเห็นได้ทันทีโดยผ่านใต้อานของวาล์วสองตัวที่อยู่ติดกัน
• ระหว่างวาล์วกับหัวเทียน สถานการณ์คล้ายกันและมองเห็นรอยแตกได้ทันที คุณไม่จำเป็นต้องมองหามัน
• สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล รอยร้าวสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายที่ตำแหน่งของวาล์วและไปที่ห้องเตรียมอาหาร อีกครั้ง การค้นหารอยแตกนี้จะไม่ใช้เวลาและความพยายามมากนัก อย่างไรก็ตาม ถ้า หัวกระบอกสูบแตก ก่อตัวขึ้นใต้ห้องปกครอง ไม่น่าจะมีใครเห็น
• ใต้รางวาล์ว สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไม่เป็นที่พอใจมากที่สุดในแง่ของการค้นพบ อย่างแรกคือมันค่อนข้างมืดในช่องที่สองคือรอยแตกถูกปกคลุมด้วยไกด์บุช ในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องมีวิธีการพิเศษและการวินิจฉัย

ตอนนี้ฉันเสนอให้ไปที่รายการวิธีแก้ปัญหานี้โดยตรง

การเชื่อมแก๊สหรือไฟฟ้า. ในกรณีของบล็อกเหล็กหล่อ เช่น ใน VAZ จะมีการเจาะรูที่ปลายรอยแตก จากนั้นรอยแตกจะลึกและขยายออกเพื่อให้รอยเชื่อมติดกับผนังดีขึ้น หัวกระบอกสูบเองได้รับความร้อนอย่างเหมาะสมก่อนทำการเชื่อม (

600-650 องศาเซลเซียส) จากนั้นใช้ฟลักซ์ตะเข็บที่เรียบร้อยและสม่ำเสมอกับแกนบรรจุทองแดงและเหล็กหล่อและเปลวไฟที่เป็นกลางของการเชื่อมแก๊ส ตะเข็บควรยื่นออกมาเหนือพื้นผิว แต่ไม่เกิน 1.0-1.5 มม. เมื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมทั้งหมด บล็อกจะถูกระบายความร้อนช้าในตู้ทำความร้อน

นอกจากนี้บางครั้งการเชื่อมจะดำเนินการโดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง แต่ในกรณีนี้จะใช้การเชื่อมไฟฟ้าด้วยกระแสตรงของขั้วย้อนกลับหากต้องการรอยแตกร้าว สามารถใช้แผ่นเหล็กอ่อนโดยใช้การเชื่อมด้วยไฟฟ้าและขั้วไฟฟ้าทองแดงที่ห่อด้วยดีบุก หลังจากนั้น การเชื่อมจะถูกแปรรูปและเคลือบด้วยอีพ็อกซี่เพสต์

1. การติดตั้งพิน. เจาะรู Ø 4-5 มม. ตามขอบของรอยแตก หลังจากนั้นจำเป็นต้องเจาะรูตลอดความยาวด้วยสว่านเดียวกัน ระยะห่างระหว่างรูคือ 7-8 มม. ตัดเกลียวในรูแล้วขันแท่งทองแดงเข้าไปในรูตามความหนาของผนัง หลังจากนั้นแท่งจะถูกตัดด้วยเลื่อยวงเดือน แต่ไม่สมบูรณ์จำเป็นต้องทิ้งปลายประมาณ 1.5-2 มม. เหนือพื้นผิว จากนั้นเจาะรูเพิ่มเติมระหว่างหมุดที่ติดตั้งเพื่อให้สามารถทับซ้อนกับหมุดก่อนหน้าได้ เมื่อแท่งทั้งหมดสร้างแถบต่อเนื่อง ปลายจะแบนด้วยค้อน ซึ่งจะทำให้พื้นผิวของหมุดนูนขึ้นและเกิดเป็นตะเข็บทองแดงต่อเนื่อง เพื่อความน่าเชื่อถือ พื้นผิวเคลือบด้วยอีพอกซีเพสต์หรือเรซิน หลังจากเสร็จสิ้นงานซ่อมแซม บล็อกหรือหัวจะต้องได้รับการทดสอบแรงดัน

งานทั้งหมดข้างต้นต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เข้าใจถึงความซับซ้อนของกระบวนการและรู้วิธีจัดการกับวัสดุบางอย่าง