รายละเอียด: การซ่อมแซมเครื่องชาร์จแล็ปท็อป hp ที่ต้องทำด้วยตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสำหรับ my.housecope.com
เมื่อซื้อแล็ปท็อปหรือเน็ตบุ๊ก การคำนวณงบประมาณสำหรับการได้มานี้แม่นยำยิ่งขึ้น เราจะไม่พิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แล็ปท็อปมีราคา 500 เหรียญ แต่กระเป๋าอีกใบมีราคา 20 เหรียญเมาส์ราคา 10 เหรียญ เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ (และอายุการรับประกันเพียงไม่กี่ปี) จะมีค่าใช้จ่าย 100 ดอลลาร์ และแหล่งจ่ายไฟจะมีราคาเท่ากันหากแบตเตอรี่หมด
มันเกี่ยวกับเขาที่การสนทนาจะไปที่นี่ เพื่อนที่ไม่ร่ำรวยคนหนึ่ง แหล่งจ่ายไฟสำหรับแล็ปท็อป Acer เพิ่งหยุดทำงาน คุณจะต้องจ่ายเกือบร้อยดอลลาร์สำหรับอันใหม่ ดังนั้นจึงค่อนข้างมีเหตุผลที่จะลองแก้ไขด้วยตนเอง PSU เองเป็นกล่องพลาสติกสีดำแบบดั้งเดิมที่มีตัวแปลงพัลส์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใน โดยให้แรงดันไฟฟ้า 19V ที่กระแส 3A นี่เป็นมาตรฐานสำหรับแล็ปท็อปส่วนใหญ่ และความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างเครื่องทั้งสองคือปลั๊กไฟ :) ฉันให้วงจรจ่ายไฟหลายอันที่นี่ทันที - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เมื่อคุณเปิดแหล่งจ่ายไฟไปยังเครือข่าย จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น - ไฟ LED ไม่สว่างและโวลต์มิเตอร์จะแสดงค่าศูนย์ที่เอาต์พุต การตรวจสอบสายไฟด้วยโอห์มมิเตอร์ไม่ได้ให้อะไรเลย เราถอดประกอบร่างกาย แม้ว่ามันจะพูดง่ายกว่าทำ: ไม่มีสกรูหรือสกรู ดังนั้นเราจะทำลายมัน! ในการทำเช่นนี้คุณต้องวางมีดบนตะเข็บที่เชื่อมต่อแล้วใช้ค้อนทุบเบา ๆ ดูอย่าหักโหมมิฉะนั้นคุณจะตัดกระดาน!
หลังจากที่เคสแยกออกเล็กน้อย เราใส่ไขควงปากแบนเข้าไปในช่องว่างที่เกิดขึ้นและดึงแรงๆ ตามแนวรอยต่อของครึ่งหนึ่งของเคสแล้วค่อยๆ หักไปตามตะเข็บ
 |
วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น) |
หลังจากถอดประกอบเคสแล้ว เราตรวจสอบบอร์ดและชิ้นส่วนว่ามีสีดำและไหม้เกรียมหรือไม่
ความต่อเนื่องของวงจรอินพุตของแรงดันไฟหลัก 220V เผยให้เห็นความผิดปกติทันที - นี่คือฟิวส์ที่กู้คืนตัวเองซึ่งด้วยเหตุผลบางอย่างไม่ต้องการกู้คืนเมื่อโอเวอร์โหลด :)
เราแทนที่มันด้วยอันที่คล้ายกันหรือด้วยฟิวส์ธรรมดาที่มีกระแส 3 แอมแปร์แล้วตรวจสอบการทำงานของ PSU ไฟ LED สีเขียวสว่างขึ้น แสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้า 19V แต่ยังคงไม่มีอะไรอยู่บนขั้วต่อ แม่นยำกว่านั้น บางครั้งมีบางอย่างหลุด เช่น เมื่อลวดงอ
คุณจะต้องซ่อมสายไฟที่เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟกับแล็ปท็อปด้วย ส่วนใหญ่มักจะเกิดการแตกหักที่จุดเข้าสู่เคสหรือที่ขั้วต่อสายไฟ
เราตัดขาดที่ร่างกายก่อน - ไม่มีโชค ตอนนี้ใกล้ปลั๊กที่เสียบเข้ากับแล็ปท็อป - ไม่มีการติดต่ออีกครั้ง!
เคสแข็งคือรอยร้าวตรงกลาง ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดคือตัดสายครึ่งหนึ่งแล้วปล่อยไว้ครึ่งหนึ่งแล้วทิ้งสายที่ไม่ทำงาน และเขาก็ทำอย่างนั้น
ประสานขั้วต่อกลับและทดสอบ ทุกอย่างทำงาน - การซ่อมแซมเสร็จสิ้น
มันยังคงเป็นเพียงการติดกาวครึ่งหนึ่งของเคสด้วยกาว "ชั่วขณะ" และมอบแหล่งจ่ายไฟให้กับลูกค้า การซ่อมแซม PSU ทั้งหมดใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
ฉันจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวเบื้องหลัง วันหนึ่งช่างไฟฟ้ามาหาเพื่อนบ้านของฉัน และเขาปีนขึ้นไป ด้วยเหตุผลที่รู้กันสำหรับเขา ด้วยมือที่คดเคี้ยวของเขาเข้าไปในแผงไฟฟ้าของฉัน อันเป็นผลมาจากการจัดการของเขา 380V เข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของฉันแทนที่จะเป็น 220 บรรทัดล่าง: ถูกไฟไหม้ อะไรก็ตามที่เสียบเข้ากับเต้ารับ กล่าวคือ: ที่ชาร์จ 2 อัน (โตชิบา และ HP) และ แหล่งจ่ายไฟจากโมเด็ม 3G. ซื้อใหม่ ที่ชาร์จฉันขอโทษที่ต้องให้เงินคนละ 50 เหรียญ ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจเล่นกับช่างไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่บริการ เกี่ยวกับ ซ่อมสายชาร์จโน๊ตบุ๊ค และการอภิปรายจะดำเนินต่อไป
ฉันแอ่งน้ำ ฉันประสาน ฉันซ่อมคอมพิวเตอร์
ฉันต้องการขอโทษทันทีสำหรับคุณภาพของภาพด้านล่าง - ฉันถ่ายภาพด้วยเหล็ก
ซ่อมสายชาร์จ พิจารณาตัวอย่างอุปกรณ์จาก HP, เพราะที่สอง เครื่องชาร์จ ฉัน แก้ไขแล้ว ก่อนที่ฉันจะลงมือ กล้อง เหล็ก.
แค่นั้นแหละ ที่ชาร์จจาก HP:
สิ่งแรกที่ต้องทำคือ เปิดกล่องชาร์จ. วิธีที่ดีที่สุดที่ฉันคิดได้คือเล็งมีดไปที่ตะเข็บแล้วใช้ด้ามไขควงกระแทกแรงๆ (คุณสามารถใช้ค้อนก็ได้ แต่ฉันรู้สึกเสียใจกับมีดนั้น)
ข้อดีของวิธีนี้คือ ขอบของครึ่งลำตัวยังคงเรียบและสามารถติดกาวเข้าด้วยกันอย่างระมัดระวัง
เปิดคดี, ดึงไส้ออก มันถูกปกคลุมด้วยแผ่นโลหะ พวกเขาจะต้องถูกลบออก
ในทางกลับกันจานจะ บัดกรี.
บัดกรี และเอาจานออก (ฉันมีหัวแร้งที่สกปรกดังนั้นฉันจึงตัดที่นั้นด้วยกรรไกร ประสาน).
มองเห็นได้ชัดเจน เครื่องชาร์จทำงานผิดปกติ - ลูกใหญ่ระเบิด ตัวเก็บประจุตั้งอยู่ตรงกลาง หยดที่มองเห็นได้บนจานสีดำนั้นรั่วไหลจาก ตัวเก็บประจุ อิเล็กโทรไลต์ จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเก็บประจุ ฉันเป็นคนใหม่400V 100mF) ให้ประมาณ 2 เหรียญ โดยวิธีการใน ที่ชาร์จจากโตชิบ้า ปัญหาก็เหมือนเดิม แต่ ตัวเก็บประจุ 420V 82mF. หาไม่เจอ เลยเติม 400V 100mF. ทุกอย่างกำลังทำงาน
ดังนั้นเราจึงต้องการ ประสาน เก่า ตัวเก็บประจุ. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ถอดแผ่นสีดำออก (เมื่อประกอบ สิ่งสำคัญคือต้องไม่ลืมเพราะจะแยกหน้าสัมผัสออกจากกล่องโลหะ)
ขี้ขาวๆ ที่เลอะทั้งกระดาน ต้องเลือกเอาดีๆ การบัดกรีตัวเก็บประจุ. ไม่ต้องกังวล มันเป็นแค่สารเคลือบหลุมร่องฟันที่ยึดแผ่นสีดำไว้กับกระดาน ฉีกออกและ บัดกรีตัวเก็บประจุ.
เราประสาน ใหม่ ตัวเก็บประจุ (อย่าลืมดูคาปาซิเตอร์ตัวเก่าตรงที่ + และ - อยู่ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามีแถบแนวตั้งที่ด้านลบของตัวเก็บประจุ)
ตอนนี้เรารวบรวมทุกอย่างเหมือนเดิม ยัดเข้าไปในเคสแล้วกาวครึ่งหนึ่งของเคส ฉันใช้ช่วงเวลานี้
ที่ชาร์จ ดูเหมือนใหม่และดีมาก ทำงาน.
แหล่งจ่ายไฟแล็ปท็อปธรรมดาเป็นแหล่งจ่ายไฟสลับที่มีขนาดกะทัดรัดและค่อนข้างทรงพลัง
ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ หลายคนก็ทิ้งมันทิ้งไป และซื้อ PSU สากลสำหรับแล็ปท็อปมาแทน ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 รูเบิล แต่ในกรณีส่วนใหญ่คุณสามารถแก้ไขบล็อกดังกล่าวได้ด้วยมือของคุณเอง
เป็นการซ่อมพาวเวอร์ซัพพลายจากโน้ตบุ๊ก ASUS เป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC/DC แบบอย่าง ADP-90CD. แรงดันไฟขาออก 19V กระแสโหลดสูงสุด 4.74A
ตัวจ่ายไฟทำงานเอง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ามีไฟ LED สีเขียวแสดงอยู่ แรงดันไฟฟ้าที่ปลั๊กเอาต์พุตสอดคล้องกับที่ระบุไว้บนฉลาก - 19V
ไม่มีการแตกในสายเชื่อมต่อหรือการแตกของปลั๊ก แต่เมื่อต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับแล็ปท็อป แบตเตอรี่ก็ไม่เริ่มชาร์จ และไฟแสดงสถานะสีเขียวที่เคสก็ดับลงและสว่างขึ้นครึ่งหนึ่งจากความสว่างดั้งเดิม
ได้ยินว่าบล็อกส่งเสียงบี๊บ เป็นที่ชัดเจนว่าแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งกำลังพยายามสตาร์ท แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างอาจเกิดการโอเวอร์โหลด หรือมีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
คำสองสามคำเกี่ยวกับวิธีการเปิดเคสของแหล่งจ่ายไฟดังกล่าว มันไม่มีความลับที่จะทำอย่างสุญญากาศและการออกแบบนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการถอดประกอบ ในการทำเช่นนี้ เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือหลายอย่าง
เราใช้จิ๊กซอว์แบบแมนนวลหรือผ้าใบจากนั้น ควรใช้ผ้าใบสำหรับโลหะที่มีฟันละเอียด ตัวจ่ายไฟนั้นถูกยึดไว้อย่างดีที่สุด หากไม่เป็นเช่นนั้นคุณสามารถประดิษฐ์และทำโดยไม่มีพวกเขาได้
ต่อไปด้วยจิ๊กซอว์แบบแมนนวลเราทำการตัดลึกเข้าไปในร่างกาย 2-3 มม. ตรงกลางลำตัวตามแนวตะเข็บเชื่อม การตัดต้องทำอย่างระมัดระวัง หากคุณหักโหมจนเกินไป อาจทำให้แผงวงจรพิมพ์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
จากนั้นเราก็เอาไขควงปากแบนที่มีขอบกว้างสอดเข้าไปในส่วนที่ตัดแล้วผ่าครึ่งตัว ไม่ต้องรีบ. เมื่อแยกส่วนของร่างกายออกควรเกิดการคลิกตามลักษณะเฉพาะ
หลังจากเปิดตัวเรือนพาวเวอร์ซัพพลายแล้ว เราจะเอาฝุ่นพลาสติกออกด้วยแปรงหรือแปรง จากนั้นจึงนำไส้อิเล็กทรอนิกส์ออก
ในการตรวจสอบองค์ประกอบบนแผงวงจรพิมพ์ คุณจะต้องถอดแถบระบายความร้อนอะลูมิเนียมออก ในกรณีของฉัน แถบถูกยึดกับส่วนอื่น ๆ ของหม้อน้ำด้วยสแนป และติดกาวกับหม้อแปลงด้วยวัสดุบางอย่างเช่นซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟัน ฉันจัดการแยกแท่งออกจากหม้อแปลงด้วยใบมีดคมของมีด
ภาพแสดงการเติมอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยของเรา
ใช้เวลาไม่นานในการค้นหาปัญหา แม้กระทั่งก่อนเปิดเคส ฉันได้ทำการทดสอบการรวม หลังจากการเชื่อมต่อกับเครือข่าย 220V สองสามครั้ง บางสิ่งก็ปะทุภายในเครื่องและไฟแสดงสถานะสีเขียวซึ่งส่งสัญญาณการทำงานก็ดับลงอย่างสมบูรณ์
เมื่อตรวจสอบเคสพบว่าอิเล็กโทรไลต์เหลวซึ่งรั่วเข้าไปในช่องว่างระหว่างตัวเชื่อมต่อเครือข่ายและส่วนประกอบของเคส เป็นที่ชัดเจนว่าแหล่งจ่ายไฟหยุดทำงานอย่างถูกต้องเนื่องจากตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 120 uF * 420V "กระแทก" เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกินในแหล่งจ่ายไฟหลัก 220V ปัญหาค่อนข้างบ่อยและแพร่หลาย
เมื่อทำการรื้อตัวเก็บประจุ เปลือกนอกของมันจะพัง เห็นได้ชัดว่าสูญเสียคุณสมบัติเนื่องจากความร้อนเป็นเวลานาน
วาล์วนิรภัยที่ด้านบนของเคสมี "โปน" ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตัวเก็บประจุชำรุด
นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของตัวเก็บประจุที่ผิดพลาด นี่คืออะแดปเตอร์แปลงไฟสำหรับแล็ปท็อปอีกตัว ให้ความสนใจกับรอยบากป้องกันที่ส่วนบนของตัวเรือนตัวเก็บประจุ มันเปิดออกจากแรงดันของอิเล็กโทรไลต์ที่ต้มแล้ว
ในกรณีส่วนใหญ่ การนำแหล่งจ่ายไฟกลับมาใช้ใหม่นั้นทำได้ง่ายมาก ก่อนอื่นคุณต้องเปลี่ยนผู้กระทำผิดหลักของการพัง
ในเวลานั้นฉันมีตัวเก็บประจุที่เหมาะสมสองตัว ฉันตัดสินใจที่จะไม่ติดตั้งตัวเก็บประจุ SAMWHA 82 uF * 450V แม้ว่าจะมีขนาดที่เหมาะสม
ความจริงก็คืออุณหภูมิในการทำงานสูงสุดคือ +85 0 C ซึ่งระบุไว้บนตัวเครื่อง และเนื่องจากตัวจ่ายไฟมีขนาดกะทัดรัดและไม่ระบายอากาศ อุณหภูมิภายในจึงสูงมาก
การให้ความร้อนเป็นเวลานานมีผลเสียอย่างมากต่อความน่าเชื่อถือของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า ดังนั้นฉันจึงติดตั้งตัวเก็บประจุ Jamicon ที่มีความจุ 68 uF * 450V ซึ่งได้รับการจัดอันดับสำหรับอุณหภูมิในการทำงานสูงถึง 105 0 C
ควรพิจารณาว่าความจุของตัวเก็บประจุแบบเนทีฟคือ 120 microfarads และแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 420V แต่ฉันต้องใส่ตัวเก็บประจุที่มีความจุน้อยกว่า
ในกระบวนการซ่อมพาวเวอร์ซัพพลายจากแล็ปท็อป ฉันพบว่ามันยากมากที่จะหาตัวเก็บประจุมาแทน และประเด็นไม่ได้อยู่ที่ความจุหรือแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน แต่อยู่ในขนาดของมัน
การค้นหาตัวเก็บประจุที่เหมาะสมซึ่งพอดีกับเคสที่คับแคบพิสูจน์แล้วว่าเป็นงานที่น่ากลัว ดังนั้นจึงตัดสินใจติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเหมาะสมแม้ว่าจะมีความจุน้อยกว่า สิ่งสำคัญคือตัวคาปาซิเตอร์นั้นเป็นของใหม่ มีคุณภาพสูง และมีแรงดันไฟฟ้าทำงานอย่างน้อย 420
450V. เมื่อมันปรากฏออกมา แม้แต่กับตัวเก็บประจุดังกล่าว อุปกรณ์จ่ายไฟก็ทำงานได้อย่างถูกต้อง
เมื่อทำการบัดกรีตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าใหม่ สังเกตขั้วอย่างเคร่งครัด การเชื่อมต่อเทอร์มินัล! ตามกฎแล้วบนแผงวงจรถัดจากรูจะมีป้าย "+" หรือ "–“. นอกจากนี้ เครื่องหมายลบสามารถทำเครื่องหมายด้วยเส้นหนาสีดำหรือเครื่องหมายในรูปแบบของจุด
ที่เคสตัวเก็บประจุที่ด้านข้างของขั้วลบมีเครื่องหมายในรูปแบบของแถบที่มีเครื่องหมายลบ "–“.
เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกหลังการซ่อมแซม ให้รักษาระยะห่างจากแหล่งจ่ายไฟ เพราะหากคุณกลับขั้วของการเชื่อมต่อ ตัวเก็บประจุจะ "แตก" อีกครั้ง อิเล็กโทรไลต์อาจเข้าตา นี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง! ถ้าเป็นไปได้ ให้สวมแว่นตาป้องกัน
และตอนนี้ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับ "คราด" ซึ่งดีกว่าที่จะไม่เหยียบ
ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง คุณต้องทำความสะอาดบอร์ดและส่วนประกอบวงจรจากอิเล็กโทรไลต์เหลวอย่างทั่วถึง นี่ไม่ใช่อาชีพที่น่ารื่นรมย์
ความจริงก็คือเมื่อตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์ปรากฏขึ้น อิเล็กโทรไลต์ที่อยู่ภายในจะแตกออกภายใต้แรงกดดันมหาศาลในรูปของสเปรย์และไอน้ำในทางกลับกันจะควบแน่นในชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันทันทีรวมถึงองค์ประกอบของหม้อน้ำอลูมิเนียม
เนื่องจากการติดตั้งองค์ประกอบแน่นมากและตัวเคสมีขนาดเล็ก อิเล็กโทรไลต์จึงเข้าไปในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด
แน่นอน คุณสามารถโกงและไม่ทำความสะอาดอิเล็กโทรไลต์ทั้งหมดได้ แต่สิ่งนี้เต็มไปด้วยปัญหา เคล็ดลับคืออิเล็กโทรไลต์นำไฟฟ้าได้ดี ฉันได้เห็นสิ่งนี้จากประสบการณ์ของฉันเอง และถึงแม้ว่าฉันจะทำความสะอาดพาวเวอร์ซัพพลายอย่างระมัดระวัง แต่ฉันไม่ได้ประสานคันเร่งและทำความสะอาดพื้นผิวด้านล่าง แต่ฉันรีบเร่ง
เป็นผลให้หลังจากประกอบแหล่งจ่ายไฟและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักแล้ว ก็ทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่หลังจากผ่านไปหนึ่งหรือสองนาที มีบางอย่างดังขึ้นในเคส และไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ก็ดับลง
หลังจากเปิดปรากฎว่าอิเล็กโทรไลต์ที่เหลืออยู่ใต้คันเร่งปิดวงจร จึงทำให้ฟิวส์ขาด T3.15A 250V บนวงจรอินพุต 220V นอกจากนี้ ทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยเขม่าที่ไฟฟ้าลัดวงจร และลวดที่เชื่อมต่อหน้าจอกับสายสามัญบนแผงวงจรพิมพ์ก็ไหม้ที่คันเร่ง
คันเร่งเดียวกัน. ลวดไหม้ซ่อมแล้ว
เขม่าไฟฟ้าลัดวงจรบน PCB ใต้คันเร่ง
อย่างที่คุณเห็นมันกระแทกค่อนข้างแรง
ครั้งแรกที่ฉันเปลี่ยนฟิวส์ใหม่จากแหล่งจ่ายไฟที่คล้ายกัน แต่เมื่อมันไหม้เป็นครั้งที่สอง ฉันก็ตัดสินใจกู้คืน นี่คือลักษณะของฟิวส์บนกระดาน
และนี่คือสิ่งที่อยู่ข้างใน ตัวเขาเองถอดประกอบได้ง่ายเพียงแค่กดสลักที่ด้านล่างของเคสแล้วถอดฝาครอบออก
ในการคืนค่าคุณจะต้องเอาเศษลวดที่ไหม้และเศษของท่อฉนวนออก นำลวดเส้นเล็กมาบัดกรีแทนของเดิม จากนั้นประกอบฟิวส์
บางคนจะบอกว่านี่คือ "แมลง" แต่ฉันไม่เห็นด้วย ในกรณีไฟฟ้าลัดวงจร ลวดที่บางที่สุดในวงจรจะไหม้ บางครั้งแม้แต่รางทองแดงบนแผงวงจรพิมพ์ก็หมดไฟ ดังนั้นในกรณีนี้ฟิวส์ที่ผลิตขึ้นเองของเราจะทำหน้าที่ของมัน แน่นอน คุณสามารถใช้จัมเปอร์ลวดเส้นบางๆ ได้โดยบัดกรีบนแผ่นสัมผัสบนกระดาน
ในบางกรณี ในการทำความสะอาดอิเล็กโทรไลต์ทั้งหมด อาจจำเป็นต้องถอดหม้อน้ำระบายความร้อนและส่วนประกอบที่ทำงานอยู่ เช่น MOSFET และไดโอดคู่
อย่างที่คุณเห็น อิเล็กโทรไลต์เหลวยังสามารถคงอยู่ภายใต้ผลิตภัณฑ์ไขลาน เช่น โช้ก แม้ว่ามันจะแห้ง แต่ในอนาคตด้วยเหตุนี้ การกัดกร่อนของขั้วอาจเริ่มขึ้น ตัวอย่างที่ดีอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว เนื่องจากอิเล็กโทรไลต์ตกค้าง ขั้วตัวเก็บประจุตัวใดตัวหนึ่งในตัวกรองสัญญาณเข้าจึงสึกกร่อนและหลุดออกมาอย่างสมบูรณ์ นี่เป็นหนึ่งในอะแดปเตอร์แปลงไฟของแล็ปท็อปที่ฉันใช้ซ่อม
กลับไปที่แหล่งจ่ายไฟของเรา หลังจากทำความสะอาดอิเล็กโทรไลต์ตกค้างและเปลี่ยนตัวเก็บประจุแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับแล็ปท็อป วัดแรงดันไฟขาออกที่ปลั๊กเอาต์พุต หากทุกอย่างเรียบร้อยเราจะประกอบอะแดปเตอร์ไฟ
จำเป็นต้องพูดนี้เป็นงานที่ยากมาก อันดับแรก.
หม้อน้ำระบายความร้อนของแหล่งจ่ายไฟประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมหลายแผ่น พวกมันถูกยึดด้วยสลักและติดกาวด้วยซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟัน สามารถถอดออกได้ด้วยมีดเหน็บ
ฝาหม้อน้ำด้านบนติดกับตัวหลักพร้อมสลัก
แผ่นด้านล่างของฮีทซิงค์ยึดติดกับแผงวงจรพิมพ์โดยการบัดกรี โดยปกติแล้วจะอยู่ที่หนึ่งหรือสองแห่ง ระหว่างแผ่นพลาสติกฉนวนกับแผงวงจรพิมพ์
คำสองสามคำเกี่ยวกับวิธีการยึดร่างกายทั้งสองส่วนซึ่งในตอนแรกเราเลื่อยด้วยจิ๊กซอว์
ในกรณีที่ง่ายที่สุด คุณสามารถประกอบแหล่งจ่ายไฟและพันครึ่งเคสด้วยเทปพันสายไฟ แต่นี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด
ฉันใช้กาวร้อนทากาวพลาสติกทั้งสองซีกเข้าด้วยกัน เนื่องจากฉันไม่มีปืนร้อนละลาย ฉันจึงตัดกาวร้อนละลายออกจากหลอดด้วยมีดแล้วใส่ลงในร่อง หลังจากนั้นก็ขึ้นเครื่องบัดกรีลมร้อน ตั้งไว้ประมาณ 200 องศา
250 0 C. จากนั้นฉันก็อุ่นชิ้นกาวร้อนด้วยเครื่องเป่าผมจนละลายฉันเอากาวส่วนเกินออกด้วยไม้จิ้มฟันแล้วเป่าด้วยเครื่องเป่าผมสถานีบัดกรีอีกครั้ง
ขอแนะนำไม่ให้ร้อนมากเกินไปกับพลาสติกและโดยทั่วไปหลีกเลี่ยงความร้อนที่มากเกินไปของชิ้นส่วนแปลกปลอม ตัวอย่างเช่น ในกรณีของฉัน พลาสติกของเคสเริ่มสว่างขึ้นด้วยความร้อนสูง
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เปิดออกได้เป็นอย่างดี
ตอนนี้ฉันจะพูดสองสามคำเกี่ยวกับความผิดปกติอื่น ๆ
นอกเหนือจากการแยกย่อยอย่างง่ายเช่นตัวเก็บประจุแบบกระแทกหรือการเปิดในสายเชื่อมต่อแล้วยังมีเช่นเอาต์พุตตัวเหนี่ยวนำแบบเปิดในวงจรกรองสาย นี่คือรูปถ่าย
ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย คลายขดลวดและบัดกรีเข้าที่ แต่ต้องใช้เวลามากในการค้นหาความผิดปกติดังกล่าว ไม่สามารถค้นหาได้ทันที
คุณอาจสังเกตเห็นแล้วว่าองค์ประกอบขนาดใหญ่ เช่น ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าแบบเดียวกัน โช้กของตัวกรอง และชิ้นส่วนอื่นๆ บางส่วนนั้นถูกทาด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟันสีขาว ดูเหมือนว่าทำไมมันถึงจำเป็น? และตอนนี้ก็ชัดเจนว่าด้วยความช่วยเหลือของมัน ชิ้นส่วนขนาดใหญ่จึงได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจหลุดออกจากการสั่นและแรงสั่นสะเทือนได้ เช่นเดียวกับคันเร่งที่แสดงอยู่ในภาพ
อย่างไรก็ตาม ในตอนแรกมันไม่ได้รับการแก้ไขอย่างปลอดภัย คุย - คุยแล้วหลุด แย่งเอาเครื่องจ่ายไฟอื่นจากแล็ปท็อป
ฉันสงสัยว่าแหล่งจ่ายไฟที่มีขนาดกะทัดรัดและค่อนข้างทรงพลังหลายพันเครื่องถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบจากการพังทลายซ้ำซากเช่นนี้!
สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่มีแรงดันเอาต์พุต 19 - 20 โวลต์และกระแสโหลด 3-4 แอมแปร์เป็นเพียงการมาจากสวรรค์! นอกจากจะกะทัดรัดแล้ว ยังทรงพลังอีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว อะแดปเตอร์ไฟฟ้าจะมีพิกัดอยู่ที่40
โชคไม่ดี ด้วยการทำงานผิดพลาดที่ร้ายแรงกว่านั้น เช่น ความล้มเหลวของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรพิมพ์ การซ่อมแซมจึงซับซ้อนโดยข้อเท็จจริงที่ว่ามันค่อนข้างยากที่จะหาสิ่งทดแทนสำหรับชิปควบคุม PWM ตัวเดียวกัน
ฉันหาแผ่นข้อมูลสำหรับชิปบางตัวไม่เจอด้วยซ้ำ เหนือสิ่งอื่นใด การซ่อมแซมมีความซับซ้อนด้วยส่วนประกอบ SMD จำนวนมาก ซึ่งการทำเครื่องหมายนั้นอ่านยากหรือไม่สามารถซื้อส่วนประกอบทดแทนได้
เป็นที่น่าสังเกตว่าอะแดปเตอร์แปลงไฟสำหรับแล็ปท็อปส่วนใหญ่ผลิตขึ้นคุณภาพสูงมาก อย่างน้อยก็สามารถเห็นได้จากการมีชิ้นส่วนที่คดเคี้ยวและโช้กที่ติดตั้งอยู่ในวงจรป้องกันไฟกระชาก มันระงับการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ในอุปกรณ์จ่ายไฟคุณภาพต่ำจากพีซีแบบอยู่กับที่ องค์ประกอบดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้ได้เลย
อันที่จริง หน่วยพลังงานของแล็ปท็อปและอุปกรณ์ชาร์จประกอบด้วยสองส่วน - หน่วยพลังงานแบตเตอรี่ (รวมถึงระบบควบคุมการชาร์จ) และเครื่องชาร์จภายนอก ซึ่งมักจะเป็นแหล่งจ่ายไฟสลับที่มีแรงดันเอาต์พุต 19V เกี่ยวกับเรื่องนี้ ภายนอก ส่วนที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ ตัวอย่างของวงจรจ่ายไฟสำหรับแล็ปท็อป Acer ที่มีแรงดันเอาต์พุต 19V ที่กระแสไฟสูงสุด 3.5A แสดงอยู่ในรูป ควรสังเกตว่าแหล่งจ่ายไฟสำหรับแล็ปท็อปเครื่องอื่นๆ สร้างขึ้นในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นวัสดุที่นำเสนอในบทความนี้จึงสามารถนำมาใช้ในการซ่อมแหล่งจ่ายไฟสำหรับแล็ปท็อปประเภทต่างๆ และโดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง
ดังนั้น แหล่งจ่ายไฟจึงถูกสร้างขึ้นตามวงจรพัลส์และใช้ชิป TOP258EN (U1) จาก Power Integrations ไมโครเซอร์กิตนี้มีคอนโทรลเลอร์ในตัวและสวิตช์ MOSFET กำลัง ซึ่งควบคุมโดยการเปลี่ยนความกว้างของพัลส์ที่จ่ายไปยังเกตตามสัญญาณป้อนกลับ
แรงดันไฟหลักจ่ายผ่านฟิวส์ F1 และการป้องกันกระแสเกินบนเทอร์มิสเตอร์กำลังไฟฟ้า RT1 ไปยังโช้คอินพุต L1 ซึ่งยับยั้งการรบกวน ตามด้วยวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์บนไดโอด D1-D4 ระหว่างการทำงานปกติ แรงดันไฟฟ้าคงที่ประมาณ 305V จะถูกปล่อยบนตัวเก็บประจุ C4 แรงดันไฟฟ้านี้ป้อนโดยเครื่องกำเนิดพัลส์ตามวงจร U1 และหม้อแปลงพัลส์ T1
ตัวต้านทาน R3 และ R4 สร้างแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นสำหรับไมโครเซอร์กิต U1 ซึ่งจำเป็นสำหรับการสตาร์ทเครื่องกำเนิดครั้งแรกในขณะที่เปิดเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มทำงานและส่งสัญญาณพัลส์แรกไปที่เกตของทรานซิสเตอร์สำคัญของไมโครเซอร์กิต ที่เอาต์พุต D U1 จะเกิดพัลส์กระแสที่ทรงพลังซึ่งไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลง T1 สิ่งนี้นำไปสู่การเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิ Winding T1 4-5 ทำหน้าที่จ่ายไฟในการทำงานของ microcircuit ซึ่ง microcircuit ผ่านไปหลังจากการเริ่มต้นบล็อกสำเร็จ วงจรเรียงกระแสประกอบด้วยไดโอด D6 และตัวเก็บประจุ C10 หากการเปิดตัวเป็นไปด้วยดี ไดโอดซีเนอร์ VR2 จะเปิดขึ้นและจ่ายพลังงานให้กับคอนโทรลเลอร์ U1 ผ่านมัน ตอนนี้คอนโทรลเลอร์เปลี่ยนจากโหมดเริ่มต้นเป็นโหมดการทำงาน
ในการตรวจสอบสถานะของวงจร คอนโทรลเลอร์ของชิป U1 มีอินพุตสองตัวคือ C และ X อินพุต X ใช้เพื่อควบคุมขนาดของแรงดันไฟหลัก เซ็นเซอร์ค่าแรงดันไฟหลักเป็นตัวแบ่งบนตัวต้านทาน R1, R2 และ R9 ค่าของแรงดันไฟหลักประเมินโดยค่าของแรงดันไฟที่ตกคร่อมตัวต้านทาน R9 อินพุต C ทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะของเอาต์พุต โฟโตทรานซิสเตอร์ของออปโตคัปเปลอร์ U2 เชื่อมต่อระหว่างมันกับวงจรเรียงกระแสบนไดโอด D6 และไฟ LED ของมันเชื่อมต่อกับวงจรทุติยภูมิ (ไปยังเอาต์พุตของวงจรเรียงกระแสบนไดโอด D7, D8 และตัวเก็บประจุ C 13 ผ่าน IC U3 ซึ่งควบคุมสถานะ ของผลผลิต)
นี่คือคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ ทีนี้มาดูปัญหา "ทั่วไป" กัน
1. เครื่องไม่ทำงานเราเปิดเครื่อง แต่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตไม่มีเสียงไม่มีการร้องเจี๊ยก ๆ ความผิดที่พบบ่อยที่สุด อาจมีความผิดปกติทั้งที่อินพุตและเอาต์พุต (เราจะไม่พูดถึงสายไฟหรือสายไฟเอาต์พุต) หรือในตัวสร้างพัลส์เอง
ดังนั้น หากแหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน และฟิวส์ F1 ไม่เสียหาย ควรเริ่มแก้ไขปัญหาโดยตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของวงจรเรียงกระแสไฟหลัก
แรงดันไฟฟ้านี้ควรอยู่ที่ประมาณ +305 V (อย่างน้อยภายใน 280-310V) โดยมีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ 220 V นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบแอมพลิจูดของการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้านี้โดยใช้ออสซิลโลสโคป หากแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าค่าข้างต้นอย่างมากหรือไม่มีเลย ให้ตรวจสอบวงจรเรียงกระแสไฟหลัก แอมพลิจูดที่เพิ่มขึ้นของระลอกคลื่นที่แรงดันไฟฟ้าต่ำบ่งชี้ว่าตัวเก็บประจุ C4 ทำงานผิดปกติหรือวงจรเรียงกระแสแบบเปิดบนไดโอด D 1-D4
การขาดแรงดันไฟฟ้าโดยสมบูรณ์บน C4 บ่งชี้ว่ามีการเปิดวงจรจากปลั๊กหลักถึง C4 เป็นไปได้มากที่ RT1 หรือบริดจ์ไดโอด ตัวเหนี่ยวนำ L1 ถูกไฟไหม้ แต่ถ้าฟิวส์ยังคงไม่บุบสลาย แสดงว่าความผิดปกติอาจเกิดจากข้อบกพร่องในการบัดกรีซ้ำๆ (เอาต์พุตบางส่วนในวงจรนี้หลวม เสียหายจากการกัดกร่อน) รอยร้าวในรางที่พิมพ์ออกมา ตัดการเชื่อมต่อจากไฟหลักและค้นหาข้อผิดพลาดด้วยความต่อเนื่อง
หากฟิวส์ขาด ควรเปิดใหม่อีกครั้งโดยเชื่อมต่อแหล่งพลังงานกับเครือข่ายผ่านหลอดไส้ 220V ที่มีกำลังไฟอย่างน้อย 100W สิ่งนี้จะป้องกันส่วนอื่น ๆ ของวงจรที่ฟิวส์ "บันทึก" ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจรใน C4 เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้ง ฟิวส์อาจไม่มีเวลาทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อไดโอดเรียงกระแส ขดลวดเหนี่ยวนำ ฯลฯ
และหลอดไส้จะจำกัดกระแสลัดวงจร
ฟิวส์ระเบิด (หรือการแตกของไดโอดเรียงกระแส, ตัวต้านทาน RT1) เป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากการสลาย (วงจรระหว่างแผ่น) ของตัวเก็บประจุ C 4 สัญญาณเพิ่มเติมของการสลายตัวเก็บประจุอาจมีการเปลี่ยนแปลงในรูปร่าง ของเคสของมัน (โปนของส่วนล่าง, หัก) บ่อยครั้งนี้เกิดจากการพังทลายของทรานซิสเตอร์ของไมโครเซอร์กิต U1
คุณควรทราบด้วยว่าการสลายของสวิตชิ่งทรานซิสเตอร์อันทรงพลังของไมโครเซอร์กิตไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่มักเกิดจากความผิดปกติขององค์ประกอบอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงจรที่พิจารณาซึ่งอาจเป็นการแตกหักในหนึ่งในองค์ประกอบของวงจรหน่วง D5, R6, C6, VR1, R7 รวมถึงการปรากฏตัวของการลัดวงจรในขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า ที1
ดังนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนไมโครเซอร์กิตในกรณีที่ทรานซิสเตอร์เอาท์พุทเสีย ขอแนะนำให้วิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ของความล้มเหลวและทำการตรวจสอบที่จำเป็น มิฉะนั้น เพื่อขจัดความผิดปกติ คุณจะต้องตุน ทรานซิสเตอร์ราคาแพงและทรงพลังจำนวนมาก
นอกจากนี้ อาจมีการปิด NW ระหว่างกาบ แต่นั่นทำให้ฟิวส์ขาดเท่านั้น
หากมีแรงดันไฟ + 305V บน C4 แสดงว่าวงจรเรียงกระแสหลักกำลังทำงานอยู่ และการไม่สามารถทำงานได้ของแหล่งจ่ายไฟอาจเกิดจากความผิดปกติในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบน U1 IC และหม้อแปลง T1
แหล่งจ่ายไฟอาจไม่เริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องเนื่องจากตัวต้านทาน R3-R4 เปิดอยู่ ในกรณีนี้ เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย เครื่องกำเนิด IC U1 จะไม่ได้รับพลังงานและจะไม่ทำงาน อีกกรณีหนึ่งคือการแตกในคีย์เอาต์พุตของไมโครเซอร์กิต
กรณีที่หายากที่สุดคือขดลวดหม้อแปลงขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขดลวดปฐมภูมิ ในกรณีนี้ แหล่งจ่ายไฟไม่ทำงานเลย สิ่งนี้สามารถกำหนดได้โดยการวัดแรงดันคงที่ที่พิน D ของไมโครเซอร์กิต U1 หากไม่มีแรงดันไฟฟ้า 305V อยู่ แต่มีใน C4 (ตัวเก็บประจุตัวกรองของวงจรเรียงกระแสไฟหลัก) แสดงว่าขดลวดหลักของหม้อแปลงพัลส์ มีแนวโน้มจะพังมากที่สุด (ในวงจรนี้ ขดลวด 1-3 ของหม้อแปลง T1) .
แม้ว่าการแตกของรางที่พิมพ์ออกมาหรือการบัดกรีคุณภาพต่ำไม่ควรถูกตัดออก ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนหม้อแปลง ต้องหาสาเหตุให้ทราบก่อนว่าสาเหตุของการแตกนี้เกิดจากการลัดวงจรในวงจรหลักหรือไม่ เช่น การพังของทรานซิสเตอร์เอาท์พุต U1 (ไม่ควรส่งเสียงกริ่งทั้งสองทิศทางระหว่าง D และ S ขั้วของ U1).
สภาวะฉุกเฉินของตัวเครื่องอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการลัดวงจรในวงจรทุติยภูมิ หรือสถานะผิดพลาดของระบบควบคุมวงจรทุติยภูมิเนื่องจากความเสียหายต่อ U3 หรือในองค์ประกอบของ "สายรัด" การลัดวงจรในวงจรทุติยภูมิมักเกิดขึ้นเนื่องจากการสลายของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่ง
การกระเพื่อมของแหล่งจ่ายไฟ (การสตาร์ทในระยะสั้นเมื่อเสียบปลั๊ก โดยไม่เปลี่ยนเป็นโหมดการทำงาน) อาจเกิดจากความผิดปกติในวงจรเรียงกระแสที่ D 6, C 10 รวมถึงไดโอดซีเนอร์ VR2
บ่อยครั้งในเทคโนโลยี อะแดปเตอร์ไฟแตก โดยปกติแล้ว แหล่งจ่ายไฟของแล็ปท็อปจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือแอมพลิจูดของแรงดันไฟฟ้าในแหล่งจ่ายไฟเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากคุณพบว่าส่วนประกอบการชาร์จนี้ไม่มีพลังงาน คุณสามารถใช้บริการของศูนย์บริการได้ทันที หรือแม้แต่ซื้ออุปกรณ์ใหม่ให้ตัวเอง ทั้งสองตัวเลือกไม่น่าจะทำให้คุณถูกและใครชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม? คุณสามารถลองคืนค่าประสิทธิภาพเดิมของ PSU ได้ด้วยตัวเอง วันนี้มาดูการซ่อมแหล่งจ่ายไฟแล็ปท็อปทีละขั้นตอนและให้ความสนใจกับความแตกต่างหลัก ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้เครื่องมือและเริ่มทำงาน คุณควรประเมินความสามารถของคุณในด้านนี้หลายๆ ครั้ง สำคัญ! หากคุณไม่มีทักษะพื้นฐานในการทำงานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เราขอแนะนำให้คุณปฏิเสธที่จะซ่อม PSU ที่บ้าน หากปราศจากความเข้าใจที่ถูกต้อง คุณอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อส่วนประกอบและสุขภาพของคุณได้มากขึ้น! คุณสามารถระบุข้อบกพร่องที่พบบ่อยที่สุดหลายประเภทได้ทันที: หากจุดใดที่คุณคุ้นเคยโดยตรงคุณสามารถทำความคุ้นเคยกับการซ่อมแซมแหล่งจ่ายไฟแล็ปท็อปด้วยมือของคุณเองทีละขั้นตอนและใช้ความคิดริเริ่มในมือของคุณเอง หากคุณเคยถือหัวแร้งไว้ในมือและรู้วิธีอ่านไดอะแกรมวงจรไฟฟ้าอย่างน้อยก็เพียงเล็กน้อย คุณก็สามารถดำเนินการฟื้นฟูอะแดปเตอร์ได้อย่างปลอดภัย ลองดูสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสองประการของการเสีย การซ่อมแซม PSU แล็ปท็อปแบบ Do-it-yourself ดำเนินการดังนี้: สำคัญ! หากคุณคิดว่าขั้นตอนนี้ซับซ้อนมาก เราไม่แนะนำให้คุณดำเนินการเอง ดีกว่า - หาอะแดปเตอร์ใหม่ จะแก้ไขแหล่งจ่ายไฟของแล็ปท็อปได้อย่างไรหากส่วนประกอบทั้งหมดภายในเคสทำงาน คุณสามารถหาคำตอบได้ด้านล่าง สายไฟที่มาจากแหล่งจ่ายไฟมักจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลทางกลต่างๆ หากปัญหาอยู่ที่การเดินสาย คุณสามารถใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดำเนินการฟื้นฟูได้: สำคัญ! หากคุณต้องการใช้อย่างหลัง เราขอแนะนำให้คุณวางส่วนประกอบนี้ไว้บนสายไฟของคุณล่วงหน้า กลับไปที่เนื้อหา↑
