ซ่อมเครื่องชาร์จด้วยตัวเอง

ที่ชาร์จอเนกประสงค์เป็นกล่องขนาดเล็กที่วางอยู่บนซ็อกเก็ต 220V และมีหน้าสัมผัสเพลทแบบยืดหยุ่นขนาดปรับได้พร้อมสปริง ข้างใต้นั้น คุณสามารถใส่แบตเตอรี่มือถือด้วยกระแสใดๆ (ภายในเหตุผล) และระยะห่างใดๆ ระหว่างแพตช์หน้าสัมผัส

ที่ด้านล่างของกล่องชาร์จมีไฟ LED สี่ดวงที่แสดงสถานะของเครือข่าย 220V, เชื่อมต่อแบตเตอรี่แล้ว, กระบวนการชาร์จ - ไฟ LED สีแดงกะพริบ และฟังก์ชันอื่นๆ

โหมดทั้งหมดถูกควบคุมโดยชิปขนาดเล็ก - ตัวประมวลผลการชาร์จ โดยธรรมชาติแล้วไม่สามารถแทนที่ได้ ในกรณีที่รุนแรง สามารถแยกออกได้โดยง่าย โดยใช้กระแสไฟชาร์จผ่านตัวต้านทานขนาดเล็กไปยังแบตเตอรี่โดยตรง

ปัญหาคือเมื่อมีเครือข่าย - ไฟ LED ที่เกี่ยวข้องเปิดอยู่ ไม่มีกระบวนการชาร์จ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยเชื่อมต่อมิลลิวินาทีมิเตอร์กับช่องว่างของแบตเตอรี่ เราเปิดกรณีและดำเนินการตรวจสอบ อย่างที่คุณเห็น ตัวจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งนั้นเป็นสำเนาที่สมบูรณ์ของเครื่องชาร์จมาตรฐานที่มีทรานซิสเตอร์ 13001

นอกจากนี้ 9V ที่ได้รับผ่านทรานซิสเตอร์ C8550 จะไปที่แบตเตอรี่ ขนาดของกระแสไฟชาร์จตลอดจนระยะเวลาของวงจรจะถูกกำหนดและควบคุมโดยชิป

แน่นอน หากปัญหาอยู่ในไมโครเซอร์กิต สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการจัดหา 9V เหล่านี้โดยตรงผ่านตัวต้านทานกระแสไฟขนาดเล็ก แต่โชคดีที่การตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์เผยให้เห็นฮีโร่ของโอกาสนั้น - กลายเป็นว่า S8550 ถูกควบคุม ทรานซิสเตอร์.

ไม่ชัดเจนว่าอะไรถูกเผาไหม้ - อาจเป็นวงจรเอาต์พุตยาว แต่หลังจากแทนที่ด้วยทรานซิสเตอร์ที่คล้ายกันใหม่ทุกอย่างก็ใช้ได้ดี การตรวจสอบเป็นเวลาหลายชั่วโมงแสดงให้เห็นการทำงานที่ถูกต้องของโหมดทั้งหมดและการถอดแบตเตอรี่เมื่อสิ้นสุดรอบ

กระแสไฟชาร์จมีค่าประมาณ 80-100mA และหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง (เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ถึงแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ) การชาร์จจะหยุดลงและไฟ LED ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น ฉันคิดว่าปรมาจารย์วิทยุทุกคนควรมีอุปกรณ์ที่มีประโยชน์เช่นนี้ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องค้นหาหน่วยความจำภายใน แม้แต่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่แปลกใหม่ที่สุดของโทรศัพท์มือถือจีน

เพื่อนบ้านขอให้ซ่อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม หลังจากการกลับขั้ว เครื่องชาร์จหยุดตอบสนองต่อเครือข่ายและแบตเตอรี่โดยสมบูรณ์ เนื่องจากเมื่อเร็ว ๆ นี้หัวข้อการใช้แบตเตอรี่ 18650 เป็นเรื่องธรรมชาติที่นำไปใช้ ฉันจึงตัดสินใจช่วยเพื่อนบ้าน

ที่ชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ 18650

ตามที่เพื่อนบ้านกล่าว อัลกอริทึมของอุปกรณ์มีดังนี้: เมื่อเชื่อมต่อแบตเตอรี่และใช้แรงดันไฟหลัก ไฟ LED สีแดงจะสว่างขึ้นและติดค้างอยู่จนกว่าแบตเตอรี่จะชาร์จ จากนั้นไฟ LED สีเขียวจะสว่างขึ้น หากไม่ได้ติดตั้งแบตเตอรี่และจ่ายไฟหลัก ไฟ LED สีเขียวจะสว่างขึ้น

ตัดสินโดยฉลาก การชาร์จด้วยกระแส 450 mA จะดำเนินการในโหมดอ่อนโยน แต่เมื่อเปิดออกมาแล้ว นี่เป็นตัวเลือกที่ประหยัด)) วงจรการชาร์จประกอบด้วยสองโหนด: ตัวแปลงแรงดันไฟหลักที่ใช้ทรานซิสเตอร์ MJE 13001 หนึ่งตัวและตัวควบคุมระดับการชาร์จ

การแยกชิ้นส่วนเครื่องชาร์จจาก Li-Ion 18650

ตัวแปลงของ MJE 13001 หนึ่งเครื่องมักพบในที่ชาร์จโทรศัพท์ราคาถูก เช่นเดียวกับที่ชาร์จแบบกบ ฉันไม่ได้วาดมัน - ฉันแค่ดูแผนภาพที่คล้ายกันบนอินเทอร์เน็ต บวกลบหนึ่งตัวต้านทาน / ตัวเก็บประจุไม่ได้มีบทบาทสำคัญ โครงการเป็นเรื่องปกติ

ผู้ทดสอบทำการทดสอบไดโอด ซีเนอร์ไดโอด และทรานซิสเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสมบูรณ์ฉันตัดสินใจตรวจสอบตัวต้านทานและกดเครื่องหมาย! มันกลายเป็นตัวต้านทานหัก R1 - 510 kOhm (ในแผนภาพด้านบนนี่คือตัวต้านทาน R3) โดยดึงแรงดันแหล่งจ่ายไปที่ฐานของทรานซิสเตอร์ ไม่พร้อมใช้งาน แต่มีการติดตั้งตัวต้านทาน 560 kOhm แทน

หลังจากเปลี่ยนตัวต้านทานแล้ว การชาร์จก็เริ่มขึ้น

ที่ชาร์จทำงาน - LED เปิดอยู่

เพื่อประโยชน์ที่น่าสนใจ ฉันจึงดูเอกสารข้อมูลของตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ มันคือไมโครชิป HT3582DA.

มักพบโคลน CT3582

เมื่อมันปรากฏออกมา อนุญาตให้ใช้สองตัวเลือกในการเปิดไมโครเซอร์กิต: เอาต์พุตที่ 5 ถูกปิดด้วยเอาต์พุตที่ 8 หรือเอาต์พุตที่ 6 ในกรณีของฉันวันที่ 5 และ 6 ถูกปิด อย่างที่คุณเห็น ผู้ผลิตอ้างสิทธิ์สูงสุด 300 mA ดังนั้นบนฉลากการชาร์จ การมองในแง่ดีที่ดีจะแสดงที่ 450 mA))) แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือยังมาไม่ถึง การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของเครื่องชาร์จด้วยมัลติมิเตอร์พบว่ามีขั้วย้อนกลับ

เมื่อมันปรากฏออกมา คุณต้องใส่แบตเตอรี่ก่อนเพื่อตรวจสอบขั้วของคอนโทรลเลอร์ จากนั้นเสียบเข้ากับเครือข่าย แผ่นข้อมูลพูดถึงการตรวจจับขั้วแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คอนโทรลเลอร์ยังสามารถทนต่อการลัดวงจรที่เอาต์พุตได้อย่างง่ายดาย

เพื่อตรวจสอบผลการซ่อม ฉันใส่แบตเตอรี่แล้วเปิดที่ชาร์จในเครือข่าย หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ฉันสังเกตเห็นว่าไฟ LED สีแดงไม่ติดสว่าง ซึ่งหมายความว่ามีบางอย่างไม่ทำงานอีก ไม่มีการเปิดเผยอาชญากรรมในระหว่างการชันสูตรพลิกศพ องค์ประกอบทั้งหมดที่มีสำหรับการตรวจสอบโดยผู้ทดสอบอยู่ในลำดับ ฉันเริ่มคิดถึงคอนโทรลเลอร์ แต่ตัดสินใจตรวจสอบตัวเก็บประจุก่อนที่จะเริ่มค้นหาในร้านค้า มีเครื่องทดสอบอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ T4 อิเล็กโทรไลต์ถูกทดสอบด้วยตัวเก็บประจุเซรามิก และพวกเขาทำให้ฉันประหลาดใจจริงๆ ตัวเก็บประจุขนาด 0.1 ไมโครฟารัดทั้งสองตัวมีดังต่อไปนี้:

เครื่องทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ T4 วัดตัวเก็บประจุ

ด้วยเหตุผลบางอย่าง ตัวเก็บประจุ 472 pF กลับกลายเป็น 8199 pF เนื่องจากไม่มีสิ่งดังกล่าวในถังขยะ ฉันจึงต้องปิดบังค่าที่ใกล้เคียงจากทั้งสอง ฉันเปลี่ยนตัวเก็บประจุ 0.1 ไมโครฟารัดเป็นตัวเก็บประจุที่ใช้งานได้พร้อมการตรวจสอบพารามิเตอร์เบื้องต้น

หลังจากการปรุงแต่ง ที่ชาร์จก็ทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อนบ้านมีความสุขและกระจายคำเกี่ยวกับความสามารถเวทย์มนตร์ของฉัน) ผู้เขียนเนื้อหาคือ Nikolai Kondratiev, G. Donetsk

สวัสดีนักวิทยุสมัครเล่น
เมื่อดูผ่านบอร์ดเก่าๆ ฉันบังเอิญเจออุปกรณ์จ่ายไฟที่สลับจากโทรศัพท์มือถือสองสามตัว และฉันต้องการจะกู้คืนอุปกรณ์เหล่านั้น และในขณะเดียวกันก็บอกคุณเกี่ยวกับการเสียและการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยที่สุด ภาพถ่ายแสดงรูปแบบสากลสองแบบสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งมักพบบ่อย:

ในกรณีของฉัน บอร์ดนั้นคล้ายกับวงจรแรก แต่ไม่มี LED ที่เอาต์พุต ซึ่งเล่นบทบาทของตัวบ่งชี้ว่ามีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่เอาต์พุตของบล็อกเท่านั้น ก่อนอื่นคุณต้องจัดการกับรายละเอียดด้านล่างในรูปภาพฉันร่างรายละเอียดที่มักจะล้มเหลว:

และเราจะตรวจสอบรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดโดยใช้มัลติมิเตอร์แบบธรรมดา DT9208A
มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับสิ่งนี้ โหมดความต่อเนื่องของไดโอดและทางแยกทรานซิสเตอร์ เช่นเดียวกับโอห์มมิเตอร์และมิเตอร์วัดความจุของตัวเก็บประจุสูงถึง 200 ไมโครฟารัด ชุดฟังก์ชันนี้มีมากเกินพอ

เมื่อตรวจสอบส่วนประกอบวิทยุ คุณจำเป็นต้องรู้ฐานของทุกส่วนของทรานซิสเตอร์และไดโอด โดยเฉพาะ:

ตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะตรวจสอบและซ่อมแซม Switching Power Supply เรามาเริ่มตรวจสอบความเสียหายที่มองเห็นได้จากบล็อกในกรณีของฉันมีตัวต้านทานการไหม้สองตัวที่มีรอยแตกบนเคส ฉันไม่ได้เปิดเผยข้อบกพร่องที่ชัดเจนกว่านี้ในแหล่งจ่ายไฟอื่น ๆ ฉันพบตัวเก็บประจุที่บวมซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นอันดับแรกด้วย รายละเอียดบางอย่างสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีการบัดกรี แต่หากมีข้อสงสัย เป็นการดีกว่าที่จะถอดแยกชิ้นส่วนและตรวจสอบแยกต่างหากจากวงจร ระวังเมื่อบัดกรีเพื่อไม่ให้รางเสียหาย สะดวกในการใช้มือที่สามระหว่างกระบวนการบัดกรี:

หลังจากตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดทั้งหมดแล้ว ให้ทำการเปิดสวิตช์ครั้งแรกผ่านหลอดไฟ ฉันได้ตั้งขาตั้งพิเศษสำหรับสิ่งนี้:

เราเปิดที่ชาร์จผ่านหลอดไฟถ้าทุกอย่างทำงานได้ดีเราก็บิดมันเข้าไปในเคสและชื่นชมยินดีกับงานที่ทำเสร็จแล้วหากไม่ได้ผลเรามองหาข้อบกพร่องอื่น ๆ และหลังจากบัดกรีแล้วอย่าลืมล้าง ออกจากฟลักซ์เช่นด้วยแอลกอฮอล์ หากทุกอย่างล้มเหลวและเกิดความกังวล ให้ทิ้งกระดานหรือขายทิ้ง แล้วนำชิ้นส่วนที่มีชีวิตไปสำรอง อารมณ์ดีทุกคน แนะนำให้ดูวิดิโอด้วย

JLCPCB เป็นโรงงาน PCB ต้นแบบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สำหรับลูกค้ามากกว่า 200,000 รายทั่วโลก เรามีคำสั่งซื้อออนไลน์มากกว่า 8,000 รายการสำหรับต้นแบบและแผงวงจรพิมพ์ชุดเล็กทุกวัน!

ความล้มเหลวของเครื่องชาร์จสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่สตาร์ทเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ บทความของวันนี้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องชาร์จและการกู้คืนวงจรเรียงกระแส VZVU OTRE-6.3P-12/6

อุปกรณ์ที่อธิบายไว้ด้านล่างมีคุณภาพดีมากในช่วงเวลาดังกล่าว ผลิตในปี 1988 ใช้งานได้ไม่มีปัญหาจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้

โหมดการชาร์จแบตเตอรี่ การฝึก (สลับกันคายประจุ-คายประจุ) และโหลดแบบแอคทีฟ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แหล่งจ่ายไฟทั่วไปสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพา วัลคาไนเซอร์ไฟฟ้า ฯลฯ - และตอนนี้เป็นที่ต้องการของผู้ขับขี่รถยนต์เป็นอย่างมาก

หลังจากตรวจสอบฟิวส์แล้ว ก็เริ่มการซ่อมแซมโดยศึกษาวงจร

ส่วนตรงกลางซึ่งประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ห้าตัวคือรีเลย์เวลาและสวิตช์ทรานซิสเตอร์สำหรับควบคุมไทริสเตอร์ที่ควบคุมอุปกรณ์ในโหมด "รีเลย์" โหนดนี้สร้างขึ้นบนบอร์ดแยกต่างหาก

บนกระดานที่สองมีหน่วยสำหรับปรับกระแสไฟชาร์จ (ส่วนล่าง) และควบคุมไทริสเตอร์ซึ่งกำหนดขนาดของกระแสนี้ บนกระดานเดียวกันมีไทริสเตอร์ที่รับประกันการทำงานของอุปกรณ์ในโหมด "รีเลย์" และหน่วยป้องกันอัตโนมัติตามทรานซิสเตอร์ VT1 และ VT2 ..

เมื่อตรวจสอบที่ชาร์จในรถเพื่อหาความเสียหายภายนอกพบว่ามีลวดหักแล้วบัดกรีให้เข้าที่

เราเปิดอุปกรณ์ไฟ "เครือข่าย" เปิดอยู่ แต่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วในทุกโหมดไม่มีค่าใช้จ่าย

หลังจากตรวจสอบไดโอด VD1 และ VD2 (D242) เราไปที่ไทริสเตอร์ VS1 และ VS2 (KU202G)

ดังที่คุณเห็นในภาพ ไทริสเตอร์ส่งกระแสไปในทิศทางเดียว

ไทริสเตอร์ที่ชำรุดสามารถตรวจพบได้โดยใช้เครื่องทดสอบ แต่หากต้องการตรวจหาไทริสเตอร์ที่ชำรุด คุณจะต้องประกอบโพรบที่ง่ายที่สุดอย่างน้อยที่สุดเพื่อทดสอบไทริสเตอร์

ไทริสเตอร์ระบบอัตโนมัติตัวใดตัวหนึ่งกลายเป็นความผิดพลาด

หลังจากตรวจสอบอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดแล้ว เราจะตรวจสอบตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าสำหรับการสูญเสียความจุและกระแสไฟรั่วที่เพิ่มขึ้น

น่าแปลก ในกรณีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการดำเนินงาน 26 ปี ไม่มีใครล้มเหลว

เราประกอบที่ชาร์จและเปิดเครื่อง - อุปกรณ์ทำงานในโหมด "โหลดที่ใช้งานอยู่" เท่านั้น เราศึกษาโครงการต่อไป

เนื่องจากกระแสไฟชาร์จสามารถปรับได้ โหนดการปรับแต่งจึงอยู่เหนือความสงสัย

เมื่อเปิดสวิตช์สลับ S1 (“ การชาร์จ - โหลดที่ใช้งาน” ในตำแหน่ง“ โหลดที่ใช้งาน”) เทอร์มินัลตัวรวบรวมและตัวส่งของทรานซิสเตอร์ VT1 จะถูกปิดเนื่องจากหน่วยป้องกันอัตโนมัติบนทรานซิสเตอร์ VT1 และ VT2 ถูกปิด . เนื่องจากชุมทางคอลเลคเตอร์-อิมิตเตอร์ไม่เปิดเมื่อปิดสวิตช์สลับ อิลิเมนต์ VT1, VT2 และ C2 เป็นองค์ประกอบแรกที่จะถูกตรวจสอบ

หลังจากตรวจสอบชิ้นส่วน VT1, VT2, VS3, VS4 และ C2 ซ้ำแล้วซ้ำอีก VT2 ตรวจพบความผิดปกติ - ระหว่างเสียงสัญญาณโทรศัพท์ มันทำงานราวกับว่ามันทำงาน แต่จุดต่ออีซีแอลถูกขัดจังหวะภายใต้แรงดันไฟฟ้า

ตอนนี้เมื่อเปิดเครื่อง อุปกรณ์จะทำงานในทุกโหมด

เหลือเฉพาะตัวต้านทาน R13 เพื่อปรับเวลาการคายประจุในโหมด "รีเลย์" ภายใน 10-15 วินาที

แทนที่จะเป็นตัวต้านทานคงที่ R18 ในสำเนาก่อนหน้านี้จะมีการติดตั้งตัวต้านทานการปรับค่าหากมีอยู่ คุณสามารถแก้ไขเวลาในการชาร์จได้ภายใน 1.5-2 นาที

หลังจากประกอบแล้ว ให้ตรวจสอบที่ชาร์จอีกครั้ง

ตามที่กำหนดไว้ เวลาในการคายประจุคือ 15 วินาที

. และเวลาในการชาร์จคือหนึ่งนาทีครึ่ง

ผลลัพธ์ของการซ่อมแซมคือไทริสเตอร์ผิดพลาดสามตัว ทรานซิสเตอร์ KT361 หนึ่งตัว และเครื่องชาร์จที่ใช้งานได้ซึ่งมีอายุการใช้งานนานกว่าหนึ่งปี

ผู้คนจำนวนมากขึ้นมีปัญหากับความล้มเหลวของเครื่องชาร์จ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากการชาร์จโทรศัพท์จะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีทางเลือกอื่นแทนที่ชาร์จ ในบทความของวันนี้เราจะพิจารณาการพังและการซ่อมเครื่องชาร์จทุกประเภท

ในการเริ่มต้นเราจะพิจารณาสาเหตุหลักของความล้มเหลวของเครื่องชาร์จ อาจเป็น:

• การแตกหักของสายไฟของอุปกรณ์
• ความเสียหายต่อหน่วยชาร์จ
• หน้าสัมผัส การเชื่อมต่อ หรือสายไฟขาดในปลั๊กหรือแหล่งจ่ายไฟ

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความล้มเหลวของเครื่องชาร์จคือการแตกหักของสายไฟภายในหรือความเสียหายต่อการเชื่อมต่อระหว่างปลั๊กหรือบล็อก ในกรณีดังกล่าว สามารถนำอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการหรือซ่อมแซมได้อย่างอิสระ ในบทความนี้เราจะพิจารณาตัวเลือกที่สอง ตัวอย่างเช่น เราจะใช้ที่ชาร์จที่มีปลั๊กแบบบางจาก Nokia

• มัลติมิเตอร์ธรรมดา
• มีดสำหรับตัดสายไฟ
• หัวแร้งและบัดกรี
• เทปฉนวนและท่อหดความร้อน หากมี
• ขดลวดทองแดงเส้นเล็กสำหรับเชื่อมต่อหน้าสัมผัสหรือชิ้นส่วนที่เสียหาย

สิ่งแรกที่เราจะเริ่มคือการมองหาความเสียหายในสายหรือการเชื่อมต่อ มันค่อนข้างง่ายที่จะระบุตำแหน่งที่เส้นลวดขาด ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกด้วยสีที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดที่เล็กกว่านั้นเอง

หากไม่สามารถระบุตำแหน่งของรอยแตกได้ด้วยสายตา ความเสียหายอาจไม่ใช่สายไฟขาดเลย แต่เป็นข้อบกพร่องในการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยอุปกรณ์หรือปลั๊กชาร์จ

เริ่มต้นใช้งานการซ่อมแซมเครื่องชาร์จ. ก่อนอื่นเราตัดสายไฟออกจากปลั๊กในพื้นที่ 7-10 ซม. หากไม่พบช่องว่างเราสามารถเชื่อมต่อปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟอีกครั้ง ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ตัดลวดใกล้กับปลั๊กหรือแหล่งจ่ายไฟเพราะหลังจากนั้นเราจะไม่สามารถบัดกรีกลับได้

ต่อไปเราทำความสะอาดสายไฟจากฉนวน (อันที่ด้านข้างของแหล่งจ่ายไฟ) เราใช้มัลติมิเตอร์และตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตเป็น 20V (คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้มัลติมิเตอร์ได้ในบทความนี้) เราเชื่อมต่อหน้าสัมผัสของมัลติมิเตอร์กับสายไฟที่หักและทำความสะอาดแล้วเสียบที่ชาร์จเข้ากับเครือข่าย

หากมัลติมิเตอร์แสดงค่าใดๆ แสดงว่าไม่มีความเสียหายต่อแหล่งจ่ายไฟและสายไฟ ในกรณีของเรา มัลติมิเตอร์แสดง 7V ซึ่งหมายความว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานอย่างถูกต้อง เนื่องจากแรงดันไฟขาออกที่ระบุของอุปกรณ์มีค่าเท่ากับค่าเดียวกัน

เราทำเช่นเดียวกันกับปลั๊กชาร์จ เราทำความสะอาดลวดจากฉนวนและสอดลวดเส้นเล็กเข้าไปด้านในของลวดสัมผัส ซึ่งจำเป็นสำหรับการวัดค่าเล็กน้อยของปลั๊กด้วยมัลติมิเตอร์อย่างแม่นยำ

ในมัลติมิเตอร์ ให้เลือกโหมดการโทรแล้วแตะปลายด้านหนึ่งของโพรบกับสายไฟที่ป้องกันไว้เส้นหนึ่ง จากนั้นแตะปลายอีกข้างหนึ่งที่ปลั๊ก จากนั้นแตะกับสายที่เสียบเข้าไป หากมัลติมิเตอร์ส่งเสียงบี๊บ แสดงว่ามีแรงดันไฟระหว่างปลั๊กกับสายไฟและตัวปลั๊กเองก็ทำงาน

หากอุปกรณ์ไม่ส่งเสียงเตือน แสดงว่าปลั๊กมีปัญหาและหน้าสัมผัสอาจเสียหาย ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถไปที่ร้านและซื้อที่ชาร์จใหม่หรือเปลี่ยนเฉพาะปลั๊ก แต่คุณสามารถซ่อมแซมได้ ซึ่งเราจะทำในตอนนี้

หากคุณมีปลั๊กอื่นที่ใช้งานได้ คุณสามารถเปลี่ยนได้โดยเพียงแค่บัดกรีปลั๊กใหม่เข้ากับแหล่งจ่ายไฟเก่า ในขณะที่ควรสังเกตขั้วไฟฟ้า เนื่องจากมีเครื่องหมายสีบนสายไฟแต่ละเส้น คุณต้องบัดกรีสายไฟทั้งหมด ตามสีที่สอดคล้องกัน

แต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นที่ไม่มีเครื่องหมายสี ในกรณีเช่นนี้ คุณต้องเสียบที่ชาร์จเข้ากับเครือข่าย และเสียบปลั๊กใหม่เข้ากับโทรศัพท์ ถัดไป คุณต้องเชื่อมต่อสายไฟทั้งหมดของปลั๊กเข้ากับสายไฟของอุปกรณ์ชาร์จ หากโทรศัพท์เข้าสู่โหมดการชาร์จ แสดงว่าคุณทำทุกอย่างถูกต้องแล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้เปลี่ยนการเชื่อมต่อสายจนกว่าโทรศัพท์จะเข้าสู่โหมดการชาร์จ

หลังจากนั้นเราก็ทำการบัดกรี หากคุณมีท่อหดด้วยความร้อน ก่อนบัดกรี ให้วางบนสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่ง จากนั้นประสานปลายทั้งสองข้าง สังเกตขั้ว จากนั้นพันทางแยกด้วยเทปพันสายไฟ แล้วใส่ท่อหดความร้อนอีกครั้ง

แต่ถ้าคุณไม่มีปลั๊กเพิ่มเติม คุณจะต้องซ่อมแซมปลั๊กตัวเก่าที่นี่ ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องเอามีดที่เคลือบยางออกจากปลั๊กเก่าอย่างระมัดระวัง ในขณะที่พยายามอย่าให้ขั้วต่อของปลั๊กเสียหาย

ถัดไป บัดกรีสายไฟจากเครื่องชาร์จไปยังปลั๊กที่ทำความสะอาดแล้ว

หลังจากนั้นเราจะตรวจสอบประสิทธิภาพของปลั๊ก เราเปิดหน่วยชาร์จในเครือข่ายและเชื่อมต่อสายเข้ากับโทรศัพท์ หากทุกอย่างใช้งานได้ ให้แยกการเชื่อมต่อทั้งหมดออกและต่อท่อหดด้วยความร้อนเข้ากับปลั๊ก จากนั้นเครื่องชาร์จก็พร้อมใช้งาน

แต่มันเกิดขึ้นเมื่อตัดลวดและตรวจสอบแรงดันไฟปรากฏว่าไม่มีแล้วในกรณีนี้คุณจะต้องตัดลวดที่ด้านหน้าของหน่วยชาร์จด้วยถอยกลับประมาณ 7-10 ซม. จำเป็นต้องป้องกันสายไฟที่ออกมาจากแหล่งจ่ายไฟจากนั้นจึงจำเป็นต้องวัดแรงดันไฟขาออก หากมีแรงดันไฟฟ้าแสดงว่ามีสุขภาพของหน่วยชาร์จ

ต่อไปเราจะตรวจสอบปลั๊กของเครื่องชาร์จด้วยวิธีข้างต้น หากความต่อเนื่องของปลั๊กไม่เปิดเผยแรงดันไฟฟ้า แสดงว่าปลั๊กเสียหาย

ในกรณีของเราปรากฎว่าตัวนำของปลั๊กตัวหนึ่งขาด มองเห็นได้ยาก ทางเลือกที่ดีที่สุดคือซื้อลวดใหม่และบัดกรีแทนลวดเก่า

ในกรณีนี้ คุณต้องสังเกตขั้วด้วย และตรวจสอบหน้าสัมผัสของสายไฟก่อนทำการบัดกรีโดยเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเครือข่ายและเสียบปลั๊กเข้ากับโทรศัพท์ หากโทรศัพท์เริ่มมีประจุคุณสามารถเริ่มบัดกรีสายไฟแล้วหุ้มฉนวน

หากสายไฟและปลั๊กของเครื่องชาร์จดี แสดงว่าเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ชาร์จมากที่สุด บางทีปัญหาอาจเกิดจากการขาดของหน้าสัมผัสภายในเครื่องชาร์จ ในการแก้ไขความเสียหาย คุณต้องถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ชาร์จและตรวจสอบสายไฟและหน้าสัมผัสทั้งหมดว่ามีรอยแตกหรือไม่ หากทุกอย่างเรียบร้อยปัญหาก็อยู่ที่ตัวอุปกรณ์ชาร์จเอง ในขณะเดียวกัน หากไม่มีทักษะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คุณจะไม่สามารถซ่อมแซมชุดชาร์จได้ ในกรณีนี้ คุณจะต้องซื้อที่ชาร์จใหม่หรือนำอันเก่าไปที่ศูนย์บริการ

บางทีส่วนที่ "ป่วย" ที่สุดของโทรศัพท์มือถืออาจเป็นที่ชาร์จ แหล่งจ่าย DC ขนาดกะทัดรัดที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เสถียรที่ 5-6V มักจะล้มเหลวด้วยเหตุผลหลายประการ ตั้งแต่การทำงานผิดพลาดจริงไปจนถึงความล้มเหลวทางกลไกอันเป็นผลมาจากการจัดการที่ไม่ระมัดระวัง

อย่างไรก็ตาม มันง่ายมากที่จะหาอุปกรณ์ทดแทนที่ชาร์จที่เสีย จากการวิเคราะห์เครื่องชาร์จหลายตัวจากผู้ผลิตหลายรายพบว่า เครื่องชาร์จทั้งหมดสร้างขึ้นตามรูปแบบที่คล้ายคลึงกันมาก ในทางปฏิบัติ นี่คือวงจรของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบล็อกไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าจากขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งได้รับการแก้ไขและทำหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ ความแตกต่างมักจะอยู่ในตัวเชื่อมต่อเท่านั้น เช่นเดียวกับความแตกต่างเล็กน้อยในวงจร เช่น การใช้วงจรเรียงกระแสไฟอินพุตในวงจรครึ่งคลื่นหรือบริดจ์ ความแตกต่างในวงจรการตั้งค่าจุดปฏิบัติการตามทรานซิสเตอร์ มีหรือไม่มีไฟ LED แสดงสถานะและสิ่งอื่น ๆ เล็กน้อย

แล้วความผิดปกติ "ทั่วไป" คืออะไร? ก่อนอื่นคุณควรใส่ใจกับตัวเก็บประจุ การแยกตัวของตัวเก็บประจุที่เชื่อมต่อหลังจากวงจรเรียงกระแสไฟหลักมีโอกาสมาก และนำไปสู่ความเสียหายต่อวงจรเรียงกระแสและความเหนื่อยหน่ายของตัวต้านทานค่าคงที่ความต้านทานต่ำที่เชื่อมต่อระหว่างวงจรเรียงกระแสกับแผ่นขั้วลบของตัวเก็บประจุนี้ ตัวต้านทานนี้ใช้งานได้เกือบเหมือนฟิวส์

บ่อยครั้งที่ทรานซิสเตอร์ตัวเองล้มเหลว โดยปกติจะมีทรานซิสเตอร์กำลังแรงสูงซึ่งกำหนด "13001" หรือ "13003" ตามแบบฝึกหัดแสดงให้เห็นว่าหากไม่มีการทดแทนคุณสามารถใช้ KT940A ในประเทศซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในขั้นตอนการส่งออกของแอมพลิฟายเออร์วิดีโอของทีวีในประเทศรุ่นเก่า

การสลายตัวของตัวเก็บประจุ 22 uF นำไปสู่การไม่มีการเริ่มต้นสร้าง และความเสียหายที่เกิดกับซีเนอร์ไดโอด 6.2V จะนำไปสู่แรงดันเอาต์พุตที่คาดเดาไม่ได้และแม้กระทั่งความล้มเหลวของทรานซิสเตอร์เนื่องจากแรงดันไฟเกินที่ฐาน
ความเสียหายต่อตัวเก็บประจุที่เอาต์พุตของวงจรเรียงกระแสรองนั้นพบได้น้อยที่สุด

การออกแบบเคสชาร์จเป็นแบบแยกส่วนไม่ได้ คุณต้องเลื่อยหัก: จากนั้นติดกาวเข้าด้วยกันแล้วพันด้วยเทปพันสายไฟ มีคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการซ่อมแซม ที่จริงแล้ว ในการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ แหล่งกระแสตรงเกือบทุกชนิดที่มีแรงดันไฟฟ้า 5-6V ที่มีกระแสไฟสูงสุดอย่างน้อย 300mA ก็เพียงพอแล้ว ใช้แหล่งจ่ายไฟดังกล่าวแล้วเชื่อมต่อกับสายเคเบิลจากเครื่องชาร์จที่ผิดพลาดผ่านตัวต้านทาน 10-20 โอห์ม และนั่นคือทั้งหมด สิ่งสำคัญคืออย่ากลับขั้ว หากขั้วต่อเป็นแบบ USB หรือแบบ 4 พินแบบสากล ให้เปิดความต้านทานประมาณ 10-100 กิโลโอห์มระหว่างหน้าสัมผัสตรงกลาง (เลือกเพื่อให้โทรศัพท์ "รู้จัก" ที่ชาร์จ)

สายชาร์จ LI-10C จากกล้อง Olympus

เกี่ยวกับวิธีการซ่อมแซมที่ชาร์จจากกล้องในตอนเย็น https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

ฉันไม่เคยเป็นเจ้าของกล้องดิจิตอลคอมแพคมาก่อน และลูกสาวของฉันก็ให้กล้อง Olympus Camia C-60 Zoom รุ่นเก่าๆ ตัวหนึ่งแก่ฉัน กล้องนี้ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานเนื่องจากความล้มเหลวของเครื่องชาร์จ LI-10C

แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 3.1 โวลต์ ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์หลังจากที่เครื่องชาร์จบางรุ่นรู้จักแบตเตอรี่และเริ่มชาร์จ อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ Blackberry ของฉัน ซึ่งลึกเกินไป

แบตเตอรี่ LI-12B ฟื้นคืนชีพด้วยการชาร์จด้วยกระแสไฟขนาดเล็กประมาณ 100 mA ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการรวบรวมรูปแบบง่ายๆ เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ถึง 4.2 โวลต์ ฉันหยุดการชาร์จและตรวจสอบประสิทธิภาพของกล้อง กล้องเริ่มทำงานและฉันก็เริ่มคิดว่าจะซ่อมที่ชาร์จอย่างไร https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

นี่คือสิ่งที่ดูเหมือน ที่ชาร์จที่ฉันได้รับ

ในการถอดที่ชาร์จ LI-10C จำเป็นต้องคลายเกลียวสกรูยึดตัวเองสองตัว ซึ่งตัวหนึ่งอยู่ใต้สติกเกอร์

การตรวจสอบการทำงานของเครื่องชาร์จพบว่ามีการลัดวงจรในหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแยกของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง

หม้อแปลงพัลส์กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้ นอกจากนี้ ฉันไม่พบแกนเฟอร์ไรต์ที่เหมาะสมเพื่อที่ฉันจะได้พันหม้อแปลงใหม่

รูปภาพแสดงแผงวงจรพิมพ์ของเครื่องชาร์จ ลูกศรทำเครื่องหมายหม้อแปลง DS-4207 KT04044

ฉันตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะไปตลาดวิทยุของเราหลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่แล้วฉันก็จำได้ว่าฉันมีแผงชาร์จห้าโวลต์สำหรับโทรศัพท์มือถือ

ครั้งหนึ่งฉันเคยซื้อที่ชาร์จนี้มาในสภาพที่ผิดพลาดเพราะเห็นแก่ปลั๊กเสียบ เพื่อให้สามารถใส่แหล่งจ่ายไฟสำหรับโทรศัพท์วิทยุซึ่งเคยออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้าหลัก 120 โวลต์ได้

ในการตรวจสอบหม้อแปลง ฉันต้องวาดไดอะแกรมก่อน แล้วจึงเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ถูกไฟไหม้ทั้งหมด

เพื่อความสุขของฉัน หม้อแปลงไฟฟ้ากลับกลายเป็นว่าดี และดูเหมือนว่าจะพอดีในแง่ของขนาด

อันที่จริง การซ่อมแซมเพิ่มเติมทั้งหมดประกอบด้วยการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า

หากคุณดูวงจรทั่วไปสำหรับการเปิดชิปไดรเวอร์ PWM ของเครื่องชาร์จ FSDH0165 นี้ คุณจะเห็นว่าหม้อแปลงจากวงจรด้านบนใช้งานได้จริงไม่แตกต่างจากวงจรที่เผาไหม้มากนัก

จริงอยู่ ในเครื่องชาร์จ LI-10C ของจริง มีการใช้ขดลวดทุติยภูมิเพิ่มเติมเพื่อจ่ายพลังงานให้กับไมโครเซอร์กิต ซึ่งฉันต้องไขลาน ฉันพันลวด MGTF 14 รอบ

ในการเชื่อมต่อกับแผงวงจรพิมพ์ ตัวนำหม้อแปลงถูกต่อขยายโดยใช้ลวดยึดแบบแกนเดียวที่หุ้มฉนวนแข็ง

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ (ROM) มีจำหน่ายจำนวนมากในตลาดผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม อาจมีการแตกหักระหว่างการทำงานได้ในที่สุด ดังนั้นเจ้าของรถจึงไม่เจ็บที่จะทราบวิธีการซ่อมแซมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แบบง่ายๆ แน่นอน มากขึ้นอยู่กับระดับของความเสียหาย: ถ้ามันง่ายที่สุด มีองค์ประกอบที่คุณสามารถแก้ไขได้เอง

เครื่องชาร์จทั้งหมดตามหลักการทำงานแบ่งออกเป็นสองประเภท: แรงกระตุ้น และ หม้อแปลงไฟฟ้า e. อุปกรณ์พัลส์ทำงานเนื่องจากมีตัวแปลงกระแสพัลส์อยู่ในนั้น และภายในการชาร์จของหม้อแปลงจะมีหม้อแปลงธรรมดาที่มีวงจรเรียงกระแส เนื่องจาก ROM นั้นมีน้ำหนักมากกว่าและดูเทอะทะกว่าแบบอิมพัลส์ อุปกรณ์ประเภทพัลส์ถือว่ามีความน่าเชื่อถือในการใช้งานมากกว่า แต่อุปกรณ์แปลงไฟจะบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่ายกว่า

หากคุณตัดสินใจที่จะชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ที่บ้าน แต่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชาร์จ บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ ด้วยความช่วยเหลือของการตรวจสอบอย่างง่าย จะกำหนดคุณภาพและความสามารถในการให้บริการของงาน

วิธีหนึ่งคือการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่และอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ U ที่เหมาะสมที่สุดในกรณีนี้คือ 14 V อนุญาตให้สูงขึ้นเล็กน้อยสูงถึง 14.4 V หาก U น้อยกว่า 13 V หรือมัลติมิเตอร์ตรวจพบการกระโดดแสดงว่ามีความผิดปกติอย่างแน่นอนและจำเป็นต้องพกพา ซ่อมแซมเครื่องชาร์จสตาร์ทอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างอื่น

หากไม่มีแบตเตอรี่อยู่ในมือ คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องชาร์จด้วยหลอดไฟธรรมดาที่มีพิกัด U 12 V หากเมื่อเชื่อมต่อแล้ว ไฟเริ่มไหม้ การชาร์จทำงานตามปกติ และหากไฟไม่สว่างขึ้น ควรซ่อมแซมอุปกรณ์

สาเหตุหลักของความล้มเหลวของ ROM สำหรับแบตเตอรี่ในรถยนต์มีดังนี้:

• ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ;
• “หน้าสัมผัสหลุดออกมา” หรือสายไฟเสียหาย ;
• ไดโอดบริดจ์ ฟิวส์ แอมมิเตอร์ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของ ROM อาจล้มเหลว ;
• การสูญเสียกระแสที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางช่วงของการส่งสัญญาณ .

คุณสามารถลองซ่อมแซมเครื่องชาร์จในรถยนต์แบบง่ายๆ และใช้ตัวอย่างของแหล่งจ่ายไฟประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า พิจารณาว่าควรทำอย่างไร

ก่อนดำเนินการใดๆ กับ ROM อย่าลืมปิดจากเครือข่าย ถอดฝาครอบออกอย่างระมัดระวังด้วยไขควงและตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟก่อน เป็นไปได้ว่ากรณีนี้จะทำให้หน้าสัมผัสอ่อนตัวลง จากนั้นปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยอิสระโดยใช้หัวแร้งธรรมดา

มันเกิดขึ้นที่การเชื่อมต่อพลาสติกบางส่วนระหว่างส่วนประกอบของเครื่องชาร์จแตกหรือละลาย ในกรณีนี้ สามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระโดยใช้หัวแร้งและวิธีชั่วคราวที่เหมาะสม

หากวางสายไฟและจุดต่อทั้งหมดเข้าที่ ควรตรวจสอบองค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดของ ROM ตามลำดับ . ก่อนอื่น มัลติมิเตอร์จะตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเริ่มต้นของวงจรไฟฟ้าที่อินพุต วัดค่า U ตามเส้นลวดจนถึงจุดที่ลวดเชื่อมต่อกับตัวหม้อแปลงเอง

หาก U กระโดดหรือไม่มีอยู่เลย จะมีการตรวจสอบ:

• ฟิวส์ (คุณควรอยู่ทั้งสองด้าน บนขั้วหนึ่งและอีกด้านหนึ่ง และหากมีปัญหา ฟิวส์จะถูกเปลี่ยน);
• สายไฟและปลั๊ก (ตรวจสอบ U ตามหลักการเดียวกัน หากมีปัญหา ให้เปลี่ยนอันใดอันหนึ่งแทน)
• ตรวจสอบหม้อแปลงเอง (การวัด U หากมี - หม้อแปลงกำลังทำงานอยู่ ถ้าไม่คุณต้องตรวจสอบสวิตช์บิสกิต)
• ถ้าสวิตซ์เสีย เอาต์พุต U จะหายไป แต่มีอยู่ที่อินพุต .

หากมีความปรารถนาและความสามารถในการวินิจฉัยไดโอดบริดจ์ ต้องระลึกไว้เสมอว่าไดโอดบริดจ์มีทั้งแบบเสาหินและมีความสามารถในการเปลี่ยนไดโอดที่บกพร่องหนึ่งตัวด้วยไดโอดอีกตัวหนึ่ง สะพานเสาหินในกรณีที่เกิดความผิดปกติจะถูกลบออกและเปลี่ยนแปลงทั้งหมด สำหรับการใช้แรงดันไฟฟ้ากับบริดจ์เพื่อตรวจสอบการทำงานปกตินั้น U จะถูกนำไปใช้กับ ROM หากบริดจ์ทำงานตามปกติ กระแสไฟจะไม่สูญหายที่อินพุตหรือเอาต์พุต หากกระแสไฟไม่ไหลในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบแต่ละไดโอดแยกกัน ระบุตัวที่ผิดพลาดและเปลี่ยนใหม่

สำหรับการวินิจฉัยการแยกย่อยที่แม่นยำยิ่งขึ้น หากไม่พบสิ่งใดในระหว่างการตรวจสอบครั้งก่อน คุณควรตรวจสอบแอมมิเตอร์ หากไม่พบเมื่อตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในแอมมิเตอร์และเมื่อขั้วต่อเชื่อมต่อกัน U จะปรากฏขึ้นแสดงว่าแอมป์มิเตอร์เสียและถึงเวลาซ่อมแล้ว

ดังนั้น การวินิจฉัยข้อผิดพลาดและการซ่อมที่ชาร์จอย่างง่ายสำหรับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดในรถยนต์ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อแบตเตอรี่ไม่ชาร์จเนื่องจากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติและผู้ขับขี่ไม่มีทักษะที่จำเป็นในด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่สามารถแก้ไข ROM ได้ด้วยตนเอง ทางที่ดีควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญ วิธีสุดท้าย คุณสามารถลองชาร์จแบตเตอรี่โดยไม่ใช้ที่ชาร์จ

โฮมแจ็คของธุรกิจการค้าทั้งหมดอาจสนใจที่จะเรียนรู้วิธีสร้างปลั๊กโหลดแบตเตอรี่ที่ต้องทำด้วยตัวเอง

บทความนี้กล่าวถึงการทำงานผิดปกติของเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ ไดอะแกรมของหนึ่งในบล็อกเหล่านี้ซึ่งรวบรวมตามแบบจำลอง "สด" ได้รับคำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนพารามิเตอร์เอาต์พุตและการใช้บล็อกที่ซ่อมแซมในการฝึกวิทยุสมัครเล่น

ผู้ร้ายคือซีเนอร์ไดโอดซึ่งระบุตามเงื่อนไขในแผนภาพของรูปที่ 1 ด้วยหมายเลข 7 มีพารามิเตอร์รั่วและ "ลอย"
พื้นที่ว่างในกล่องจ่ายไฟทำให้สามารถใช้สายโซ่ของซีเนอร์ไดโอดในประเทศที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมหลายชุดแทนได้ ในขณะเดียวกันก็ง่ายที่จะได้รับค่าอื่น ๆ ยกเว้นหนังสือเดินทางค่าของแรงดันไฟขาออก (ดูตาราง)
นี่อาจเป็นที่สนใจของนักวิทยุสมัครเล่น เพราะพวกเขามักจะพบว่าใช้แหล่งจ่ายไฟขนาดเล็กที่ทรงพลังเช่นนี้ ตำแหน่งขององค์ประกอบบนกระดานแสดงในรูปที่ 2

การใช้งานแบตเตอรี่รถยนต์บางประเภทอย่างเหมาะสมนั้นเกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเป็นระยะ: การชาร์จและการเติมอิเล็กโทรไลต์ แน่นอนว่าในร้านค้าคุณสามารถเลือกแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องการการดูแลได้เลย แต่ราคาของอุปกรณ์ดังกล่าวค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ซึ่งใช้รถเป็นเทคนิคทั่วไปจึงซื้อแบตเตอรี่มาตรฐานและชาร์จใหม่ด้วยอุปกรณ์พิเศษเป็นประจำ

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อุปกรณ์นี้สามารถพังได้และต้องซ่อมแซมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ คุณสามารถทำได้ทั้งด้วยตัวคุณเองและโดยการโอน "เครื่องชาร์จ" ให้กับมืออาชีพ

ขณะนี้มีอุปกรณ์หลายประเภทในท้องตลาดซึ่งแตกต่างกันไม่เพียง แต่ในชื่อและราคา แต่ยังรวมถึงหลักการทำงานด้วย การแบ่งส่วนเกิดขึ้นในสองระนาบ: คุณลักษณะการออกแบบและคุณลักษณะของงาน

ในกรณีแรกมี:

• หม้อแปลงไฟฟ้า.ที่นี่การออกแบบใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่ลดแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ อุปกรณ์ดังกล่าวค่อนข้างน่าเชื่อถือและชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ได้ดี อย่างไรก็ตาม พวกมันค่อนข้างเทอะทะ
• ชีพจร. ที่นี่งานนี้จัดทำโดยตัวแปลงพัลส์ซึ่งถือว่ามีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า แต่ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนของอุปกรณ์ดังกล่าวคือน้ำหนักและขนาดที่เล็ก

สำหรับหลักการทำงานของเครื่องชาร์จสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์นั้น แบ่งออกเป็นสองประเภท:

• อุปกรณ์ชาร์จ จำได้ง่ายด้วยสายไฟเส้นเล็กที่ต้องเชื่อมต่อขั้วของอุปกรณ์ชาร์จและขั้วของแบตเตอรี่เอง ชาร์จแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพหรือชาร์จจนเต็ม และสามารถใช้ได้แม้ว่าแบตเตอรี่รถยนต์จะยังเชื่อมต่อกับรถอยู่ ความสะดวกสบายค่อนข้างชัดเจน
• อุปกรณ์สตาร์ท-ชาร์จ รับรู้ได้จากสายไฟที่หนากว่าซึ่งเชื่อมต่อแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ สามารถทำงานได้ในสองโหมดที่แตกต่างกันซึ่งสลับโดยสวิตช์สลับพิเศษ ในโหมดเดียว "เครื่องชาร์จ" จะให้กระแสไฟสูงสุด ในอีกทางหนึ่งใช้สำหรับการชาร์จอัตโนมัติ อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อถอดแบตเตอรี่ออกจากรถเท่านั้น หากคุณลืมเกี่ยวกับมัน คุณสามารถเผาฟิวส์ต่างๆ มากมายบนระบบออนบอร์ด หรือแม้แต่ส่วนสำคัญสองสามส่วน

ต้องเข้าใจว่านี่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประกอบขึ้นตามรูปแบบเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ของมัน และยิ่งอุปกรณ์มีประสิทธิภาพและดีขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งมีฟังก์ชันมากขึ้นเท่านั้น โครงร่างการทำงานก็จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นหากไม่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เข้าใจทฤษฎีการทำงานจึงไม่คุ้มที่จะถอดประกอบและซ่อมแซมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจมีการซ่อมแซมอิสระเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอุปกรณ์ประเภทหม้อแปลงที่ค่อนข้างง่ายล้มเหลว เรามาดูกันว่าจากภายในจะเป็นอย่างไร ในการทำเช่นนี้เพียงใช้ไขควงคลายเกลียวสลักเกลียวแล้วถอดฝาครอบด้านบนออก ด้านล่างคุณจะเห็น:

1. หม้อแปลงไฟฟ้า. ช่วยให้คุณสามารถส่งออกค่าและช่วงแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
2. สวิตช์กาเลนติค ให้ผู้ใช้ปรับแรงดันไฟได้
3. แอมมิเตอร์. ควบคุมกระแส
4. สะพานไดโอด เหล่านี้เป็นสี่ไดโอดรวมกัน รับผิดชอบในการแก้ไขกระแสจาก AC เป็น DC
5. ฟิวส์. การป้องกันไฟกระชากในเครือข่าย

สิ่งที่สามารถตรวจสอบได้ไม่เข้าใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์?

ประการที่สอง สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยและเข้มข้น สายไฟมักจะหลุดออกจากจุดเชื่อมต่อ คุณต้องตรวจสอบภายในอุปกรณ์อย่างรอบคอบ และตรวจสอบว่ารัดสายไฟแน่นพอหรือไม่ หากพบว่าลวดขาดในระหว่างการตรวจสอบด้วยสายตา จะต้องทำการบัดกรีให้เข้าที่ ประการที่สาม "ที่ชาร์จ" ราคาถูกบางครั้งใช้พลาสติกที่ไม่พอดี ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันต้องซ่อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ โดยที่สะพานไดโอดถูกขันเข้ากับชั้นวางพลาสติก โดยธรรมชาติแล้ว พลาสติกจะละลายในที่สุดและไดโอดบริดจ์เคลื่อนออกจากฮีตซิงก์

ในเรื่องนี้ความเป็นไปได้ของการซ่อมแซมตนเองสำหรับคนธรรมดาทั่วไปสิ้นสุดลง

หากความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์ทดสอบแล้ว คุณก็ไปต่อได้

1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขาเข้า เราไปตามสายไฟและค้นหาสถานที่ที่เชื่อมต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า ในที่นี้เราวัดแรงดันไฟ จึงไม่รวมถึงความผิดปกติของสายไฟและฟิวส์
2. ตรวจสอบแรงดันไฟขาออก ตอนนี้เราดำเนินการในอีกด้านหนึ่ง - เราดูว่าสายไฟเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่อยู่ที่ใด เราเปลี่ยนมัลติมิเตอร์เป็นโหมดการวัดกระแส DC และตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า เป็นไปได้มากว่าจะมีปัญหาที่นี่
3. เราตรวจสอบประสิทธิภาพของไดโอดและสวิตช์แกลเลนต์ ในการทำเช่นนี้ คุณต้องวัดแรงดันไฟฟ้าที่อินพุตของไดโอดบริดจ์ จะได้รับข้อสรุป - สวิตช์ผิดปกติหรือไดโอดผิดปกติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการวัดในสถานที่นี้ ในกรณีที่สอง คุณจะต้องคลายเกลียวสะพานทั้งหมดและตรวจสอบแต่ละไดโอด ทันทีที่ปรากฎว่าอันไหนใช้ไม่ได้คุณจะต้องแทนที่ด้วยอันทั้งหมด

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แต่ละเครื่องจะมีไดอะแกรมการทำงานมาด้วย ผู้ที่อ่านไดอะแกรมและเข้าใจหลักการทั่วไปของระบบได้ ในบางกรณี จะสามารถซ่อมแซมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยตนเอง

หากไม่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่คุ้มที่จะทำงานดังกล่าว นี่ไม่เพียงแต่เป็นความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพของเครื่องชาร์จเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพอีกด้วย ง่ายกว่ามากที่จะหันไปหาช่างไฟฟ้ามืออาชีพซึ่งอาจจัดการกับปัญหาได้เร็วและดีกว่า