ซ่อมเกียร์อัตโนมัติ audi a6 . ด้วยตัวเอง

ทุกคนไม่รู้จักอุปกรณ์ของเกียร์อัตโนมัติและหลักการทำงานของมัน แต่อุปกรณ์นี้ เช่นเดียวกับส่วนประกอบรถยนต์อื่นๆ มีแนวโน้มที่จะพัง จากนั้นเจ้าของรถก็ต้องเผชิญกับความจำเป็นในการซ่อมแซมเกียร์อัตโนมัติ เราจะพูดถึงการแก้ไขปัญหาและการซ่อมเกียร์อัตโนมัติในรถยนต์ Audi A6 และ Audi C5 ในภายหลัง

เกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์อัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อให้การเลือกเกียร์อัตโนมัติตามสภาพการขับขี่ ด่านประเภทนี้พยายามปรับตัวให้เข้ากับตลาดยานยนต์ของประเทศอดีต CIS มานานแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ "เครื่องจักรอัตโนมัติ" กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ วันนี้พวกเขาได้รับการติดตั้งแม้กระทั่งในรถยนต์ในประเทศ

โดยหลักการแล้ว การทำงานและเลย์เอาต์ของเกียร์อัตโนมัตินั้นไม่แตกต่างจาก "กลไก" ที่มีเกียร์คลัตช์คงที่มากนัก ในหน่วยกลไก เกียร์เหล่านี้อยู่ในตาข่ายคงที่ระหว่างการทำงานของรถ เมื่อเปลี่ยนความเร็ว เกียร์ที่เกี่ยวข้องจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติบนรอกที่ขับเคลื่อน

ใน "อัตโนมัติ" คู่เกียร์ของเกียร์จะถูกแทนที่ด้วยเกียร์ของดาวเคราะห์และชุดควบคุมไฮดรอลิกและอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยมีหน้าที่ในการเลือกความเร็ว แตกต่างจาก "กลไก" เมื่อขับรถด้วยเกียร์อัตโนมัติคุณจะไม่รู้สึกกระตุกเมื่อเปลี่ยนเกียร์เนื่องจากทอร์คคอนเวอร์เตอร์ปิดเสียง ควรสังเกตด้วยว่าเกียร์อัตโนมัติใช้ปั้มน้ำมันและหม้อน้ำระบายความร้อนด้วยน้ำมัน แท้จริงแล้ว ระหว่างการทำงาน อุณหภูมิของเครื่องอาจสูงมาก เช่น มอเตอร์ หรือสูงกว่านั้นด้วยซ้ำ ดังนั้น "เครื่องจักร" จึงติดตั้งระบบระบายความร้อนเพิ่มเติม

ขณะขับ Audi การเปลี่ยนเกียร์ทำได้โดยใช้คลัตช์เคลื่อนที่ สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการแยกและการเชื่อมต่อขององค์ประกอบของเกียร์อัตโนมัติ ได้แก่ รอกอินพุตและเอาต์พุตและส่วนประกอบของดาวเคราะห์

ถอดเกียร์อัตโนมัติ

การทำงานของคลัตช์ของยูนิตคือการบีบอัดรอกวงแหวนด้วยลูกสูบที่อยู่ในดรัมอย่างต่อเนื่อง น้ำมันจะไหลผ่านท่อที่อยู่ในดรัม รอก และบนตัวเครื่องไปยังกระบอกสูบ การส่งแรงบิดโดยตรงเกิดขึ้นระหว่างการเพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนต์หลังจากเปลี่ยนเกียร์ การควบคุมกระบวนการเหล่านี้และกระบวนการอื่นๆ อีกมากมายในการทำงานของยูนิตนั้นดำเนินการโดยชุดควบคุม

รถยนต์ออดี้ A6 และ C5 ที่มีเกียร์อัตโนมัติเช่นเดียวกับรถคันอื่นมีแนวโน้มที่จะเสีย ถนนในประเทศทำด้วยตัวเองและเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดความผิดปกติในแต่ละยูนิต ด้านล่างนี้คือความล้มเหลวของเกียร์อัตโนมัติที่พบบ่อยที่สุดของรถยนต์ Audi A5 และ C5:

ข้อมูลที่สมบูรณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพังทลายในการทำงานของหน่วยสามารถรับได้ด้วยการวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ของระบบเกียร์อัตโนมัติ

สำหรับการซ่อมแซมตัวเองของเกียร์อัตโนมัติ Audi A6 หรือ C5 คุณจะต้อง:

• ประแจ;
• ไขควงปากแบนและไขควงปากแฉก
• คีม.

ติดตั้งเกียร์อัตโนมัติประเภท 01N ในรถยนต์:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

ออดี้ A6 C5 / ออดี้ A6 (4B2) 1997 – 2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005

Audi 100, Audi A6 C4 / Audi 100, Audi A6 C4 (4A2) 1991 – 1997
ออดี้ 100, ออดี้ A6 C4 เปรี้ยว / ออดี้ 100, ออดี้ A6 C4 Avant (4A5) 1991 – 1998

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002

ออดี้ 80 B4 / ออดี้ 80 B4 (8C2) 1991 – 1995
Audi 80 Avant B4 / Audi 80 Avant B4 (8C5) 1992 - 1996

Audi Coupe/Audi Coupe B3 (8B3) 1989 - 1996

ซ่อมเกียร์อัตโนมัติด้วยตัวเอง (Audi A6 พร้อมกล่อง 01N)

ซ่อมเกียร์ออโต้ 01N ถ่ายรายงาน

อาการ: แรงกระแทกระหว่างคิกดาวน์ (จาก 4 ถึง 3) การกระตุกเล็กน้อยเมื่อเปิดเครื่องที่ 3 และคลิกเมื่อพลิกด้านหลัง โดยทั่วไปก็ตัดสินใจที่จะแยกแยะ
Auto Audi A6 1995 เครื่องยนต์ 2.0 เกียร์อัตโนมัติ 01N.

เราลบการป้องกันเหวี่ยง, คลายเกลียวไม้กางเขน, ไอเสียและแลมบ์ดา, ปลดขั้วต่อทั้งหมดออกจากเกียร์อัตโนมัติ:

เราคลายเกลียวไดรฟ์ (คุณต้องมีหัว 12 ด้านสำหรับ 10):

เราคลายเกลียวกล่องออกจากหมอนด้านหลัง (ในกรณีนี้จำเป็นต้องปลดสายตัวเลือก) ต่อไปเราเริ่มคลายเกลียวกล่องออกจากเครื่องยนต์ คุณจะต้องมีแตรและหัวสำหรับ 16 ในการคลายเกลียวสลักเกลียวด้านล่างของกล่องคุณต้องงอเฟรมย่อยด้วยเหตุนี้เราจึงคลายเกลียวสลักเกลียวด้านหน้า:

ตอนนี้เราสามารถเข้าถึงสลักเกลียวด้านล่างได้ฟรี:

เราคลายเกลียวตัวแปลงแรงบิดผ่านหน้าต่างสตาร์ท เรานำกล่องออก:

แปลงแรงบิด. คุณต้องนำออกจากกล่องทันทีหลังจากถอดออก เพื่อไม่ให้หล่นและไม่เสีย

สะเด็ดน้ำมันให้มากที่สุดเท่าที่จะไหลออกจากรูระนาบ ในแก้วจะไม่เบาอีกต่อไป:

เนื่องจากกล่องถูกถอดออกแล้ว เราจึงคลายเกลียวมู่เล่และเปลี่ยนซีลน้ำมันเพลาข้อเหวี่ยง
ซีลน้ำมันเก่า (มันรั่ว):

การถอดชิ้นส่วนกลไกของเกียร์อัตโนมัติ

เราดึงทุกสิ่งที่แกนดึงออกมา (การประกอบคลัตช์ K1-K3 และเบรก B2) เราเห็นการขับเคลื่อนของผู้ให้บริการดาวเทียม เกียร์อาทิตย์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่:

เราจำได้ว่าวงแหวนยึดทั้งสองมีจุดยืนอย่างไร (ส่วนรองรับ "หม้อ" และตัวยึดคลัตช์ B1) ปลายแหวนควรอยู่ด้านข้างของหิ้ง:

เราหักปลั๊กแล้วดึงออก ไม่สามารถลบออกได้เช่นกัน

เราแก้ไขไดรฟ์ของซันเกียร์ขนาดใหญ่ในกล่อง เราใส่ตัวเลือกในที่จอดรถ:

ตอนนี้เราสามารถคลายเกลียวสลักเกลียวซึ่งอยู่ใต้ปลั๊กได้

เราลบไดรฟ์ของผู้ให้บริการดาวเทียม เกียร์อาทิตย์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่:

ถอดชุดลูกสูบเบรก B1 และคลัตช์ทางเดียว จำเป็นต้องใส่ใจกับตำแหน่งที่ติดตั้ง "ลิ้น"

อย่าลืมเปลี่ยนโอริงซึ่งอยู่ในท้องฟ้าจำลองด้านขวา

เรานำออกเฉพาะแพ็คเกจ B1 เฟืองวงแหวนยังคงอยู่ในกล่อง - คุณไม่จำเป็นต้องคลายเกลียว:

แพ็คเกจ B1 ไม่มีการสึกหรอ แหวนเหล็กไม่ได้สวมคลัตช์ไม่มืด:

ผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังการคลิกของการมีส่วนร่วมด้านหลังคือแดมเปอร์แพ็คเกจ B1 แบบแยก ไม่ใช่ในหลายส่วน มิฉะนั้นฉันจะเสียเกียร์ที่นั่น:

เรานำ K3 ออก เราพบวงกบของการซ่อมแซมครั้งก่อน - มีการติดตั้งโอริงที่ชำรุด:

ซึ่งหมายความว่าแพ็คเกจ K3 ถูกเปิดด้วยช่องว่างแรงดัน เหล่านั้น. ไม่สามารถเปิดได้อย่างราบรื่น
แรงเสียดทานมืดลงและเป็นฝอย แพคเกจทดแทน:

เราถอดประกอบลูกสูบบนแท่นพิมพ์ "ฤดูใบไม้ผลิที่ชั่วร้าย" เดียวกัน

ลูกสูบ. ขอบเรียบและไม่หลุดลุ่ย:

สองเงื้อมมือมืดลง พวกเขาจะต้องถูกแทนที่ด้วย:

ตรวจสอบลูกสูบแล้ว - ทุกอย่างเรียบร้อยดี ลืมถ่ายรูป
มีความแตกต่างกันนิดหน่อยที่สำคัญมากกับแพ็คเกจนี้ มันเชื่อมต่อกับความจริงที่ว่าแผ่นพลาสติกที่อยู่ตรงกลางถูกยึดเข้ากับดรัม ดังนั้นสลักของเพลตเหล่านี้อาจรบกวนการหนีบของหีบห่อหากประกอบอย่างไม่ถูกต้อง บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยวงแหวนเหล็กสองประเภท: หนาหนึ่งและครึ่งและสองมิลลิเมตร ขั้นแรก เรารวบรวมวงแหวนเหล็กบาง ๆ แล้วตามด้วยวงแหวนหนาสองอัน นี่คือวิธีที่เรารวบรวมวงแหวนบาง ๆ ที่มีการเสียดสีและยึดแผ่น:

วงแหวนหนาสองอันและคลัตช์เสียดทานจะอยู่ด้านบน
สลักที่ขวางทาง ภาพระยะใกล้:

แพ็คเกจ K2 ทุกอย่างเรียบร้อยดีที่นี่:

เราถอดแยกชิ้นส่วนปั้มน้ำมัน เราตรวจสอบพื้นผิวสำหรับการสึกหรอ พวกเราสบายดี

มุมมองจากด้านข้างของศูนย์กลางเครื่องปฏิกรณ์:

เรานำถาดออก สวยสะอาด:

อาจจะมีคนสนใจ คุณสามารถทำก้านวัดระดับน้ำมันและตรวจสอบน้ำมันจากด้านบนผ่านคอฟิลเลอร์ ระดับน้ำมันควรอยู่ที่ขอบด้านล่างของฝากระโปรงกระทะ:

ถอดสายเคเบิลออกอย่างระมัดระวัง ถอดขั้วต่อออกจากโซลินอยด์ด้วยไขควงปากแบน

มีวงกบในคู่มือ ATSG ลำดับที่ไม่ถูกต้องสำหรับการติดตั้งลูกสูบหนึ่งตัวจะปรากฏขึ้น และรูปร่างของลูกสูบเองก็แตกต่างออกไป:

นี่คือไดอะแกรมที่ถูกต้องของหน่วยไฮดรอลิกของเรา:

อย่างที่คุณเห็น เรามีตัววาล์วรุ่นจาก 98 ความแตกต่างจะถูกเน้นด้วยสีแดง น่าเสียดายที่ไม่พบคู่มือที่อัปเดตเต็มรูปแบบ:
เราล้างไฮโดรบล็อกด้วยน้ำมันก๊าดและรวบรวมทุกอย่างกลับคืน ตามเนื้อผ้า ฉันใช้กระบะทรายแมว สะดวกมาก ฝุ่นโลหะ เม็ดทราย ฯลฯ จะเกาะอยู่ใต้ตาข่ายและไม่ลอยเมื่อซัก ทำความสะอาดจาน:

อย่าลืมล้างส่วนนั้นของตัววาล์วที่อยู่บนตัวกล่อง:

อย่างไรก็ตาม ลูกบอลไม่เหมือนกับในคู่มือ 01M เห็นได้ชัดว่าคุณสมบัติดังกล่าว 01N
ในคู่มือ:

การสะสมตัวบนแผ่นแยกอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าเกียร์ 3 หาจานใหม่ไม่ได้แล้ว คุณสามารถลองบดด้านยัดไส้ นี้ยังคงต้องดำเนินการ แล้ว:

ฉันเรียกโซลินอยด์ ในบรรดาโซลินอยด์ทั้งหมด กะ EV-5 (N92) มีความทนทานเกิน 105 โอห์มแทนที่จะเป็น 55-65 โอห์ม กล่าวคือเขามีหน้าที่รับผิดชอบในความนุ่มนวลของการเปลี่ยนเกียร์ นี่คือ:

เมื่อปิดรสเค็ม มันจะปล่อยแรงดันผ่านตัวมันเอง เมื่อเปิดใช้งาน ท่อจะปิดและท่อระบายน้ำหยุด (สิ่งที่ไฮไลต์เป็นสีส้ม) แรงดันจะเพิ่มขึ้นในช่องที่เกี่ยวข้องและดันลูกสูบที่ต้องการ
และนี่คือโซลินอยด์ที่ควบคุมแรงดัน ซึ่งมีอยู่ 2 ชิ้น (แต่ละอัน 5 โอห์ม):

ตัวหนึ่งควบคุมแรงดันหลักและอีกตัวควบคุมแรงดันล็อคของตัวแปลงทอร์ก ทั้งสองถูกแทนที่เพราะ แนะนำให้เปลี่ยนในระหว่างการซ่อมแซม

การวางชุดเบรก B1:

เราใส่ท้องฟ้าจำลองและใส่แดมเปอร์ใหม่:

เราใส่ชุดลูกสูบ B1 และคลัตช์ทางเดียว มีการซุ่มโจมตีขนาดเล็กที่มีการสอดคลัตช์ทางเดียว เธอจะไม่ลุกขึ้น เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานเราใส่ไดรฟ์ของผู้ให้บริการดาวเทียมแล้วกดคลัตช์เมื่อหมุน แบบนี้:

อย่าลืมล้างทุกส่วนที่เราใส่ในกล่อง ล้างและจัดเก็บชุดบังแดดขนาดใหญ่พร้อมชุดขับเคลื่อน:

ตอนนี้เราขันโบลต์จากด้านหลังให้แน่นด้วยแรงบิดและค้อนที่ต้องการในปลั๊กใหม่
เราใส่โอริงและแถบยางใหม่จากชุดซ่อมปะเก็น
โอริง:

เราใส่แหวนใหม่และแหวนยางบนเพลา:

นอกจากนี้เรายังสวมแหวนใหม่และแหวนพลาสติกที่ปั๊มน้ำมัน (จากด้านข้างของแพ็คเกจ K2)
การติดตั้ง K3:

ติดตั้งชุดเบรค B2 และปะเก็นปั้มน้ำมัน:

เราใส่แหวนปิดผนึกขนาดใหญ่บนปั้มน้ำมัน เราตอกตราน้ำมันตัวแปลงแรงบิดใหม่และติดตั้งปั๊ม:

เราใส่ข้อต่อเบรกพลาสติก B2 อย่าลืมเปลี่ยนซีลยางด้วย เราติดตั้งตัววาล์ว สายเคเบิล ฯลฯ
โดยทั่วไปกล่องพร้อมแล้ว แต่มีหนึ่ง แต่ เมื่อถอดประกอบตัววาล์ว มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ดูเหมือนว่านี้:

เหล่านั้น. ฉันต้องสังเกตตำแหน่งของปลั๊ก
ไม่เป็นไรมีวิธีการปรับ:
เราตั้งค่าปลั๊กเป็น 0.94 นิ้วซึ่งสอดคล้องกับ 24 mm

นอกจากนี้หลังจากประกอบแล้วจำเป็นต้องปรับตำแหน่งของปลั๊กเพื่อรับแรงกด การปฏิวัติที่สมบูรณ์หนึ่งครั้งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของความดันบรรยากาศ 1.1

เราแขวนเกียร์อัตโนมัติไว้บนรถ
วาดิม (เจ้าของรถ) กำลังทำธุระบางอย่าง

เราเริ่มเราร้อนและ ที่นี่เราอยู่ในความประหลาดใจ หลังจากขยับไปที่ตำแหน่งขับแล้วรถก็จะหยุดนิ่ง มันพูดว่าอะไร? - เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าตัวแปลงแรงบิดถูกบล็อก
เราออกไปเที่ยวล้อเดียว - หลังจากย้ายไปที่ Drive ล้อก็เริ่มหมุน
หลังจากวิเคราะห์วงจรไฮดรอลิกและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เราระบุผู้กระทำผิด:

ลูกสูบปรับล็อคตัวแปลงแรงบิดติดอยู่ในตำแหน่งขยาย มันเปิดวาล์วปิดกั้น GT ที่สอดคล้องกัน นี่คือการบล็อกที่ถูกบังคับอย่างหนัก
เราซื้อใส่ใหม่:

ตอนนี้ทุกอย่างเปิดตามปกติ
เราเทน้ำมัน เราสตาร์ทเครื่องยนต์และเปลี่ยนตัวเลือกในทุกตำแหน่งและรอให้อุณหภูมิ ATF เพิ่มขึ้นเป็น 36-40 องศา ในการติดตามอุณหภูมิ ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และจอภาพโดยใช้ VAG-COM:

ทันทีที่อุณหภูมิสูงขึ้นถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม - เราคลายเกลียวปลั๊กควบคุมท่อระบายน้ำ - ส่วนเกินทั้งหมดจะระบายออกเอง
ตรวจสอบความดัน:
ในตำแหน่งไดรฟ์:

มันจะไม่เพียงพอ ควรเป็นไดรฟ์ 3.45-3.86 บรรยากาศ สำหรับบรรยากาศถอยหลัง 6.56-7.59 ถ่ายน้ำมัน เปิดบ่อ หมุนปลั๊กปรับ 1 และ 3/4 รอบ

เติมน้ำมันตรวจสอบแรงดัน:
ตำแหน่งขับ: 3.6 บาร์

ตำแหน่งย้อนกลับ: 6.8 bar

เรื่องปกติ! แม้ว่าคุณสามารถเพิ่มเพียงเล็กน้อย

วิดีโอเล็กน้อย
การถอดและประกอบคลัตช์ K1 เกียร์อัตโนมัติ 01N:

ในกระบวนการถอดประกอบและประกอบใช้คู่มือจาก 01M เพราะ แทบไม่มีอะไรใน 01N:

โดยทั่วไป เพื่อนของฉันและฉันถอดจานออกเพื่อเอากองออกจากจาน เมื่อนำออก พวกเขาพบฝุ่นโลหะจำนวนหนึ่งบนแม่เหล็ก มีข้อสงสัยว่านอกเหนือจากปัญหาที่เหลืออยู่ - แรงกระแทก 2-3 ครั้งเนื่องจากการกระแทกบนเตาบางทีพวกเขาอาจจะเลอะที่ไหนสักแห่งและ , อาจมีการสึกหรอบนบรรจุภัณฑ์อันใดอันหนึ่ง. จนถึงตอนนี้ พวกเขาตัดสินใจที่จะใช้เสาเข็มโดยการเจาะใต้กรวยเพื่อเอาวงรีที่ยัดไส้ออก พวกเขายังสั่งสปริงใหม่จาก Sonax ด้วย หากไม่ได้ผล เราจะหาแผ่นทดแทน

ความสงสัยเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะ ไม่ให้ส่วนที่เหลือ ดังนั้นเนื่องจากฝุ่นบนแม่เหล็ก กล่องจึงถูกโยนออกอีกครั้งและรื้อเพื่อตรวจสอบทุกอย่าง คลัตช์และเหล็กทั้งหมดไม่บุบสลาย ไม่มีการสึกหรอ ดังนั้นฝุ่นทั้งหมดจึงบินออกจากทอร์กคอนเวอร์เตอร์ เราไม่ได้ส่งไปซ่อมเพราะ เขาอยู่ที่นั่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ (เจ้าของคนก่อนซ่อมแซม) และลักษณะทั่วไปของเขาเป็นบวก:
- เครื่องปฏิกรณ์ถูกบล็อกในทิศทางตรงกันข้าม
- กังหันไม่ปล่อยเสียงรบกวนจากภายนอกระหว่างการหมุน
- ตอนเดินเบารถขับได้ปกติ
- การบล็อกทำงานได้ดี
มีการตัดสินใจที่จะล้างมันด้วยน้ำมันก๊าด (ในขณะที่หมุนกังหันด้วยแพ็คเกจ K3) จากนั้นเป่าด้วยอากาศและเติมน้ำมันหลาย ๆ ครั้งเพื่อขับน้ำมันก๊าดที่เหลืออยู่ ใช่. สิ่งสกปรกมากมาย หกหลายครั้ง - สิ่งสกปรกออกมา ขณะเติมน้ำมันก๊าดทิ้งไว้ให้แช่

ตอนนี้เกี่ยวกับกล่อง:
- เครื่องซักผ้าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สึกหรอ
– บูชไม่มีการสึกหรอ
– พื้นผิวปั๊มไม่สึกหรอ
– ขอบยางของลูกสูบและรีเทนเนอร์ไม่มีการสึกหรอ
ข้อสงสัยเพียงอย่างเดียวคือโอริงของดุมปั๊มและฮับ K3 ที่ไหนสักแห่งที่ฉันเจอรีวิวจาก Vlad-M ว่าบางครั้งมันก็รั่ว (จากชุดซ่อม) และเขาติดตั้งเฉพาะเหล็กหล่อของแท้เท่านั้น ดังนั้นฉันกับเพื่อนจึงวางแผนที่จะ "กระแทก" ทุกอย่างบนฮับปั๊มน้ำมันเพื่อตรวจสอบว่ามี / ไม่มีการรั่วไหล

ไม่พบพิกัดความเผื่อสำหรับ K1 วัดจากซองถึงตัวหยุด 1.7 มม. มากเกินไปในความคิดของฉัน ฉันยังสังเกตเห็นว่าสต็อปเปอร์ใน K1 และ K2 มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน แต่ความหนาต่างกัน ความแตกต่าง 0.2 มม. จัดเรียงจุกใหม่จาก K2 เป็น K1 ตอนนี้ช่องว่าง K1 คือ 1.5 มม. และ K2 คือ 1.3 มม.

แจ้ง: ———-
ช่องว่างในแพ็คเกจคือ 0.25 มม. สำหรับคลัตช์ ไม่จำเป็นต้องบด
ด้วยแผ่นล็อคและแรงดันที่ไม่สึกใน K1, K2, K3 ไม่จำเป็นต้องปรับช่องว่าง แต่ B1 และ B2 ถูกควบคุมตามเอกสาร
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมการส่ายตามแนวแกนของดรัมทั้งหมด
ใช่แหวนเจอความนุ่มนวล แต่ในกรณีของคุณยังไม่ถูกลบ ———-

ฉันพบบางครั้ง - ฉันเพิ่มภาพถ่ายโดยทั่วไปในรายงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทดสอบการรั่วไหล:

การทดสอบการรั่ว:
จำเป็นต้องตรวจสอบพื้นผิวทั้งหมดที่วงแหวนปิดผนึกอยู่ติดกัน ไม่ควรมีการสึกหรอ
ดุมปั๊มน้ำมัน มุมมองภายใน:

พื้นผิวสัมผัส K1:

เรายังดู K2 - ไม่มีการสึกหรอ
เรารวบรวมสิ่งนี้ทั้งหมดบนดุมของปั๊มน้ำมันและเป่าด้วยแรงดันประมาณ 6-8 บรรยากาศ เราดูเราฟังไม่ว่าจะมีการรั่วไหลไม่ว่าจะกดดันหรือไม่ ยอมรับการรั่วไหลเล็กน้อยในช่องทางที่อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเราเป่าเข้าไปใน K3 ส่วนเล็กๆ ของอากาศจะซึมเข้าไปในช่อง K1 และออกไป:

ขอบคุณมากเป็นพิเศษสำหรับ Vlad-M สำหรับคำแนะนำที่ถูกต้อง

หากคุณไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับรถของคุณ ให้มองหารถยนต์ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มรถของคุณ
มีความเป็นไปได้สูง ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะเหมาะสำหรับรถของคุณ

เอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษมีการทำเครื่องหมาย (eng.) ในภาษาเยอรมัน – (ger.)
สำหรับทุกคนที่มีโฟล์คสวาเก้นมือและความปรารถนาที่จะทำอะไรกับพวกเขา
สำหรับทุกคนที่มี Volkswagen มือและความปรารถนาที่จะทำอะไรบางอย่างโดยพวกเขา

คุณสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์ คลิป ตอน ตัวอย่างได้ฟรี และคุณไม่จำเป็นต้องไปที่ไซต์ Youtube เอง

ดาวน์โหลดและชมมหาสมุทรของวิดีโอที่ไม่มีที่สิ้นสุดในคุณภาพสูง ทุกอย่างฟรีและไม่ต้องลงทะเบียน!

อย่างที่คุณทราบหัวที่ไม่ดีไม่ให้มือ สองสามเดือนที่ผ่านมา น้ำมันเริ่มหยดช้าๆ จากชุมทางกล่องเครื่องยนต์ยิ่งกว่านั้นน้ำมันเครื่องไม่ได้มาจากเครื่องยนต์อย่างชัดเจน แต่เป็นน้ำมันเกียร์ - ทั้งในสีและกลิ่น มันหยดลงมาพอสมควร - เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ของการจอดรถในโรงรถ น้ำมันที่หยดลงมาปกคลุมด้านล่างของอ่างที่ถูกแทนที่:

ด้วยเหตุผลบางอย่าง ฉันมั่นใจอย่างแรงกล้าว่าน้ำมันเครื่องนี้มาจากกล่องเกียร์อัตโนมัติ (และที่อื่นอีก) และมีแนวโน้มว่าจะไหลผ่านซีลเพลา และจำเป็นต้องถอดกล่องออกเพื่อเปลี่ยนซีล มองไปข้างหน้าฉันจะบอกว่าหลังจากถอดออกแล้วปรากฏว่าน้ำมันไม่ไหลออกจากกล่อง แต่จากดิฟเฟอเรนเชียลซึ่งอยู่ทางด้านขวาของกล่องและมีน้ำมันเป็นของตัวเอง (ประมาณ 1 ลิตร) .

แต่เนื่องจากฉันถอดมันออก ฉันจึงตัดสินใจเขียนรายงานเล็กๆ เกี่ยวกับหัวข้อนี้ กล่องมีรหัส VAG จากโรงงาน CRF แม้ว่าจริง ๆ แล้วชื่อจริงคือ ZF 4HP-18 คุณสามารถตรวจสอบได้โดยดูที่ป้ายชื่อกล่อง

รูปภาพทั้งหมดในรายงานสามารถคลิกได้ รูปภาพขนาดใหญ่จะเปิดขึ้น

1) การถอดระบบไอเสีย

เมื่อมองแวบแรก ทุกอย่างเรียบง่าย แต่มีการซุ่มโจมตีอยู่อย่างหนึ่ง หากไม่ได้ถอดปลั๊กเป็นเวลานานและมีหมุดดั้งเดิม เมื่อคลายเกลียวน็อตแล้ว หมุดจะขาด 100% จากนั้นจะคลายเกลียวออกโดยไม่ต้องถอดหัวออกยากมาก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ อาจมีทางเดียวเท่านั้น - อุ่นเครื่องด้วยการเชื่อมแก๊ส วิธีการทำเช่นนี้โดยไม่สร้างความเสียหายให้กับสิ่งรอบตัว - ลองคิดดูเอาเอง แต่เมื่อฉันซ่อมเครื่องยนต์ ฉันเปลี่ยนสตั๊ดเป็นน๊อต M8 ด้วยน๊อตชุบทองแดง [อ่านเพิ่มเติมใน “อาคาร AAH”] ดังนั้นเมื่อถอดระบบไอเสีย ฉันไม่ได้มีปัญหาใดๆ - คลายเกลียวออกจากท่อร่วมไอเสีย ออกจากกล่อง และถอดแถบยางทั้งหมดที่ท่อไอเสียและระบบทั้งหมดถูกระงับ

2) ปลดเพลาเพลาและคาร์ดาน

- คลายเกลียวการป้องกัน (หน้าจอจากทางออก) ของข้อต่อ CV ด้านซ้าย - 3 สลักเกลียวพร้อมรูปหกเหลี่ยมภายใน

- คลายเกลียวระเบิดกึ่งแกน อย่าลืมทำเครื่องหมายว่าพวกเขายืนอย่างไรเพื่อขันให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน:

เพลาเพลาถูกคลายเกลียวด้วยเครื่องหมายดอกจันที่มีระยะพิทช์ละเอียดขนาด 10:

- คลายเกลียวคาร์ดาน อย่าลืมทำเครื่องหมายว่าคาร์ดานถูกยึดเข้ากับหน้าแปลนกระปุกเกียร์อย่างไร

หลังการผ่าตัด ส่วนล่างของรถมีลักษณะดังนี้:

- ปิดแบตเตอรี่
- คลายเกลียวปลอกป้องกันด้านหน้าของสายพานร่องวี

- ด้วยปุ่ม 17 เรากดลูกกลิ้งดึงไปทางขวาแล้วถอดสายพาน เราทำเครื่องหมายทิศทางการหมุนเพื่อให้กลับมาเหมือนเดิม

- คลายเกลียวสลักเกลียวสองตัวที่ยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อันล่าง (ปุ่ม 13) คลายเกลียวโดยไม่มีปัญหาใดๆ เลย แต่สลักบนมีปัญหา (16) ความจริงก็คือน็อตถูกขันที่ด้านหลังของโบลต์และมัน stsuko เลื่อนไปพร้อมกับโบลต์ ดังนั้นต้องยึดน็อตและขันน็อตด้วยมืออีกข้างหนึ่ง การคลานไปที่น็อตนี้ด้วยประแจธรรมดานั้นยากมาก และทำได้จากด้านล่างเท่านั้น คุณสามารถทำให้มันง่ายขึ้นได้ ถ้าคุณเอาแผ่นกรองดีบุกของท่อร่วมไอเสียออก แต่ฉันขี้เกียจเกินไปและฉันก็เอาน็อตนี้ไปยุ่งกับมันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง โดยทั่วไปแล้วไม่สะดวกนัก
- คลายเกลียวสายไฟที่ด้านหลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- ปัญหาต่อไปคือการเอาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกไปรับแสงของวัน คุณสามารถถอดมันออกได้เท่านั้นและด้วยเหตุนี้ฉันต้องคลายเกลียวที่ยึดเครื่องยนต์ด้านหน้าท่อระบายความร้อนแล้วดึงท่อที่ไปยังเทอร์โมสตัทออกจากท่อนี้ (แน่นอนว่าน้ำยาหล่อเย็นได้ระบายออกไปก่อนหน้านี้แล้ว ). นอกจากนี้ยังต้องคลายการยึดถังอลูมิเนียมของระบบปรับอากาศ (นรกรู้ว่ามันเรียกว่าอะไร) และเคลื่อนไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยวิธีนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงสามารถดึงออกจากรถได้

- เพื่อไม่ให้ปีนขึ้นไปที่นั่นในอนาคตอันใกล้นี้ ฉันตัดสินใจแยกเครื่องปั่นไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเริ่มส่งเสียงหวีดและเสียงดังเอี๊ยด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่นี่

สตาร์ทเตอร์ติดด้วยน็อต 16 ตัวสองตัว - อันหนึ่งจากด้านบน จากด้านข้างของกล่อง และอันที่สองจากด้านล่าง จากด้านข้างของเครื่องยนต์ ในภาพของตัวยึดเกียร์อัตโนมัติ เหล่านี้คือน๊อต N1 (บน) และ N9 (ล่าง) ลำดับของการกระทำมีดังนี้:

- ต้องแน่ใจว่าได้ถอดแบตเตอรี่ออก หากยังไม่ได้ถอดออก
- ก่อนอื่นเราคลายเกลียวและลดส่วนด้านหน้าของเฟรมย่อยซึ่งเราคลายเกลียวสลักเกลียวสองอันที่มีลูกบิดและหัว 16 (ในภาพสลักแล้วคลายเกลียว):

- ถอดท่ออากาศจากเซ็นเซอร์ DMRV ไปยังวาล์วปีกผีเสื้อ
- คลายเกลียวและถอดเครื่องสะท้อนอากาศที่ติดตั้งอยู่บนวาล์วปีกผีเสื้อ ก่อนหน้านั้น ให้ถอดท่อพลาสติกระบายอากาศเหวี่ยงไปที่หัวทั้งสองของบล็อก ท่อสซึโกะเปราะบางมาก!

- คลายเกลียวสลักเกลียวหนึ่งตัวจากด้านล่างขันเข้ากับกล่องจากด้านข้างของเครื่องยนต์และสตาร์ท ในภาพถัดไป นี่คือโบลต์ N9 ซ้ายสุด:

- เข้าถึงโบลต์ที่สองได้จากใต้ฝากระโปรง มันถูกขันจากด้านข้างของกล่องเข้าไปในสตาร์ทเตอร์ สลักเกลียวด้านบนคลายเกลียวด้วยประแจเสริมด้วยท่อเมตร ไม่สะดวกนัก - ฮูดขวางทาง แต่ฉันตัดสินใจที่จะไม่ถอดฮูดออก 🙂
- เราถอดสตาร์ทเตอร์ออกสายไฟไม่สามารถคลายเกลียวได้ - เพียงแค่วางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้กับพื้นความยาวของสายไฟก็สามารถทำได้

ลิงก์ในหัวข้อเกี่ยวกับการถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสตาร์ทเตอร์ในฟอรัมของ Audi Club

5) คลายเกลียวตัวแปลงแรงบิดจากมู่เล่

ตัวแปลงแรงบิด (เรียกอีกอย่างว่า "โดนัท") ส่งแรงบิดจากเครื่องยนต์ไปยังเกียร์อัตโนมัติ โดนัทวางอยู่บนเพลากล่องและติดกับมู่เล่ด้วยสลักเกลียว 15 ตัว ซึ่งสามารถคลายเกลียวผ่านหน้าต่างของสตาร์ทเตอร์ที่ถอดออกเท่านั้น ก่อนที่จะถอดกล่องออกจากเครื่องยนต์ จำเป็นต้องคลายเกลียวโดนัทเพื่อที่ว่าเมื่อถอดออก โดนัทจะยังคงอยู่บนเพลากล่อง ตำแหน่งของโบลต์ในหน้าต่างสตาร์ทเตอร์แสดงในรูปภาพพร้อมลูกศร:

- ก่อนอื่นเราทำเครื่องหมายมู่เล่และโดนัทด้วยสีในที่เดียวเพื่อให้เราสามารถขันให้ "เหมือนเดิม" ได้ในภายหลัง เบเกิลถูกทำเครื่องหมายผ่านหน้าต่างพิเศษบนกล่องทางด้านขวา เข้าถึงได้จากใต้กระโปรงหน้ารถ
- สำหรับการดำเนินการนี้ ฉันต้องการผู้ช่วยที่คอยป้องกันไม่ให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนด้วยรอก (หัว 12 จุดบน 24) ในขณะที่คลายเกลียวสลักเกลียว สลักเกลียวแน่นมากและคุณไม่สามารถใส่ปลอกคอที่ดีเข้าไปได้ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะคลายเกลียวด้วยกระตุกและในขณะเดียวกันก็จะต้องยึดเพลาข้อเหวี่ยงอย่างดี

6) คลายเกลียวสลักเกลียวที่ยึดเกียร์อัตโนมัติเข้ากับเครื่องยนต์

กล่องติดอยู่กับเครื่องยนต์ด้วยสลักเกลียว 10 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็น "16" ยกเว้นสลักเกลียว N8 (ดูรูป) ซึ่งก็คือ "13" ส่วนหนึ่งของสลักเกลียว (บน) ถูกขันจากด้านข้างของกล่องเข้าไปในเครื่องยนต์และ 4 อันล่างตรงกันข้ามจากด้านข้างของเครื่องยนต์เข้าไปในกล่อง นอกจากนี้โบลต์ N1 และ N9 ยังยึดสตาร์ทเตอร์พร้อมกัน

สลักเกลียว 6, 6, 8 และ 9 สามารถเข้าถึงได้จากด้านล่างของเครื่องเท่านั้น (ส่วนที่คลายเกลียวแล้ว):

ไม่สะดวกมากที่จะคลายเกลียวโบลต์ N7 จากใต้ประทุน - คุณจะไม่ไปถึงที่นั่นด้วยท่อหรือประแจเนื่องจากก้านผูกด้านซ้ายรบกวนดังนั้นฉันจึงคลายเกลียวจากด้านล่างจากหลุมด้วยประแจประแจ สลักเกลียวที่เหลือสามารถเข้าถึงได้จากด้านบน จากใต้กระโปรงหน้ารถ และคลายเกลียวได้ง่ายด้วยประแจที่มีท่อยาวเมตร (หรืออาจจะครึ่งเมตร) ติดอยู่

7) คลายเกลียวกล่องหมอน

ก่อนดำเนินการนี้ ถ่ายน้ำมันออก ผมได้ประมาณ 4 ลิตร ปลั๊กท่อระบายน้ำที่มีรูปหกเหลี่ยมภายในขึ้นสนิมอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถฉีกออกได้โดยการตอกดอกจันเข้าไปในรูปหกเหลี่ยมที่ฉีกขาดเท่านั้น

เราใส่ของบางอย่างไว้ใต้กล่อง เช่น แผ่นไม้ เพื่อไม่ให้มันตกลงมาบนหัวของคุณหลังจากคลายเกลียวมันออกจากที่รองรับ เราคลายเกลียวสลักเกลียวหนึ่งอันด้วยรูปหกเหลี่ยมภายในบนหมอนแต่ละใบ ทางด้านซ้ายทุกอย่างถูกคลายเกลียวโดยไม่มีปัญหา แต่ทางด้านขวาการเข้าถึงไม่สะดวกมาก - เป็นไปไม่ได้ที่จะคลานด้วยวงล้อหรือข้อเหวี่ยงหรือกุญแจ ฉันใช้เม็ดมีดหกเหลี่ยมแล้วบิดด้วยประแจแหวน 10 นิ้ว

หลังจากนั้นกล่องด้านหลังก็ถูกหย่อนลงบนขาตั้ง ส่วนหน้าต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อย กดมันเบา ๆ ออกจากเครื่องยนต์ด้วยชะแลง

ในการถอดหรือย้ายกล่องอย่างสมบูรณ์ คุณยังต้องถอดคันเกียร์ออก แต่ในขณะที่ขันฐานรองรับด้านซ้ายของกล่องไว้ มันยากมากที่จะคลานไปที่นั่น ดังนั้นเราจึงคลายเกลียวส่วนรองรับด้านซ้ายและด้วยกุญแจหรือหัว "10" คลายเกลียวน็อตยึดแกนสวิตช์

โดยการลดและย้ายกล่องออกจากเครื่องยนต์ คุณสามารถถอดเบเกิลออกจากเพลากล่องได้:

ในเรื่องนี้ การถอดกล่องถือถือว่าสมบูรณ์ปรากฎว่าฉันถอดมันออกอย่างไร้ประโยชน์เนื่องจากน้ำมันไหลผ่านซีลเฟืองท้าย - มีน้ำมันแยกจากเกียร์อัตโนมัติ แต่ฉันได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าในการถอดกล่อง สุดท้ายนี้ อีกสองสามภาพ

นี่คือต่อมเหม็นเนื่องจากมีการทำงานมากมาย:

ซีลน้ำมันหมายเลข 0734 319 339 ไม่พบในแค็ตตาล็อกใด ๆ จากข้อมูลของ ETKE ยังไม่ชัดเจนว่าซีลน้ำมันนี้มีหมายเลขอะไร ผ่าน conf ของเกียร์อัตโนมัติ เราจัดการเพื่อค้นหาหมายเลขใหม่ของซีลน้ำมันตามแคตตาล็อก ZF - 0750-111-193

ระหว่างทาง ฉันจะแก้ปัญหาต่อไปนี้:

- ซีลของด้าม "torsen" รั่ว (เมื่อขันเกลียว cardan)
- ซีลที่คอนเนคเตอร์ไฟฟ้าของคอนโทรลกล่องรั่ว
- ลำตัวมีน้ำมันปกคลุมอยู่ ซึ่งหมายความว่าน้ำมันที่อยู่ภายในนั้นเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวตามที่ควรจะเป็น
– เบาะยึดกล่องด้านซ้ายขาด
- จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในเกียร์อัตโนมัติ ไมล์สะสมตั้งแต่เปลี่ยนครั้งล่าสุดเกือบ 70,000.
- น้ำมันที่ระบายออกจากกล่อง - สะอาดไม่มีรอยบิ่นหรือสิ่งสกปรก นี้ทำให้ฉันมีความสุข
- ตลอดเวลาที่ทำงานฉันถูกหลอกหลอนโดยการสั่นสะเทือนที่รุนแรงบนร่างกายเมื่อฉันเริ่มต้นด้วยล้อที่เปิดออกหรือเลี้ยวด้วยความเร็วต่ำ ถึงเวลาแก้ไขเรื่องนี้แล้ว ในการประชุม Automotive News ฉันได้อ่านคำแนะนำของ GMA ให้เทน้ำมัน SAF XJ75W140 ลงในลำตัว ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์สำหรับส่วนต่างของรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อโดยเฉพาะ เหมือนมีคนลองแล้วบอกว่าช่วยได้

เกียร์อัตโนมัติทำให้ชีวิตผู้ขับขี่ง่ายขึ้นและทำงานหลักให้กับเขา ในรถยนต์ประเภทนี้ไม่มีแป้นคลัตช์เพราะการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นและลงนั้นทำโดย "กล่อง" เอง คนขับมีเพียงสองคันเท่านั้น - แก๊สและเบรก แต่ระบบเกียร์อัตโนมัติมีข้อเสียบางประการ - ในกรณีที่โหนดล้มเหลว การซ่อมแซมโดยอิสระเป็นเรื่องยากมาก แต่ในทางปฏิบัติและในบทความของเราแสดงให้เห็นว่า มันค่อนข้างสมจริง

ก่อนเริ่มงานซ่อมคุณต้องแน่ใจว่าเกียร์อัตโนมัติทำงานผิดปกติ มีสัญญาณหลักหลายประการที่บ่งบอกถึงปัญหานี้:

– มีเสียงแปลกๆ ในระหว่างการเปลี่ยนเกียร์ ในกรณีเช่นนี้จะต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที บางครั้งคุณต้องเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติทั้งหมด

- ระหว่างเปลี่ยนเกียร์ มีรถลื่นไถลบ้าง ด้วยสัญญาณดังกล่าว เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความล้มเหลวในการส่งสัญญาณที่ใกล้จะเกิดขึ้น

- มีคราบน้ำมันชัดเจนที่ "กล่อง" ปัญหาดังกล่าวในกรณีส่วนใหญ่สามารถซ่อมแซมได้ แต่มีข้อห้ามในการชะลองานฟื้นฟู

- น้ำมันมีสีเข้มขึ้น อาจมีสองสาเหตุ - การสึกหรอตามธรรมชาติหรือความผิดปกติของเกียร์อัตโนมัติ

– ระหว่างกระบวนการเปลี่ยน การส่งสัญญาณไม่ทำงาน

ในทุกกรณีข้างต้น คุณควรเตรียมพร้อมสำหรับงานซ่อมเกียร์อัตโนมัติอย่างจริงจัง แต่ไม่ต้องกังวล - คุณจะสบายดี

หากคุณตัดสินใจซ่อมเกียร์อัตโนมัติ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทำงานที่จริงจังและอุตสาหะ สถานที่ที่ดีที่สุดคือโรงรถที่กว้างขวางและมีแสงสว่างเพียงพอพร้อมหลุม เครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมด ชิ้นส่วนอะไหล่ และพันธมิตรที่มีประสบการณ์ควรอยู่ในมือ (หากกำลังซ่อมเกียร์อัตโนมัติในครั้งแรก) ดังนั้น ดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

1. คลายเกลียวสลักเกลียวที่ยึดตัวป้องกันข้อเหวี่ยง
2. ถอดชิ้นส่วนไขว้ แลมบ์ดา และท่อไอเสีย
3. ทิ้งตัวเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อกับกระปุกเกียร์ คลายเกลียวไดรฟ์ (ที่นี่คุณจะต้องมีหัวพิเศษที่ "10" ซึ่งมี 12 หน้า) ถอดสตาร์ทเตอร์และคลายเกลียวสลักเกลียวติดตั้งตัวแปลงแรงบิดผ่านช่องเปิด

6. ถอดสลักเกลียวที่ยึดกระปุกเกียร์เข้ากับเบาะด้านหลัง ปลดสายตัวเลือกก่อน ในการถอดเกียร์อัตโนมัติ คุณจะต้องมีซ็อกเก็ต "16" และแตร ปัญหาเฉพาะอาจเกิดขึ้นกับสลักเกลียวด้านล่าง สามารถเข้าถึงได้โดยคลายเกลียวสลักเกลียวยึดด้านหน้าและดัดเฟรมย่อย

7. พยายามวางสลักเกลียวที่คลายเกลียวเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเลือกระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง ให้ทุกคนอยู่ในที่ของตน

8. นำกระปุกเกียร์ออกแล้ววางลงบนโต๊ะกว้าง

1. ถอดทอร์กคอนเวอร์เตอร์และถอดออกจากตัวเรือน ระวังให้มากเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
2. ระบายน้ำมันผ่านรูพิเศษ หากเกียร์อัตโนมัติเสียองค์ประกอบจะมืดมาก
3. คลายเกลียวมู่เล่และเปลี่ยนซีลน้ำมันเพลาข้อเหวี่ยงทันที (หากคุณทิ้งซีลน้ำมันเก่าไว้ ซีลอาจรั่วได้เกือบจะทันทีหลังการติดตั้ง)
4. ถอดปั้มน้ำมัน.
5. ดึงเพลา. เบรก (B2) และคลัตช์หลายตัว (K1-K3) จะไปด้วยกัน ในส่วนลึกของเคส เกียร์ขับและดาวเทียมจะเปิดออกสู่สายตา
6. ให้ความสนใจกับตำแหน่งของวงแหวนยึด (แก้ไขในหน่วยความจำหรือภาพร่างของคุณ) โปรดทราบว่าปลายของวงแหวนควรอยู่ที่ด้านข้างของส่วนที่ยื่นออกมา
7. ถอดปลั๊ก หากไม่ได้ผล ให้เจาะแล้วดึง
8. แก้ไขการขับเกียร์ขนาดใหญ่ในเกียร์อัตโนมัติ (เรียกอีกอย่างว่า “ซันเกียร์”) เลื่อนคันโยกไปที่ตำแหน่ง "ที่จอดรถ"
9. คลายเกลียวสลักเกลียวใกล้กับปลั๊กแล้วถอดไดรฟ์ดาวเทียมและเกียร์
10. ถอดชุดลูกสูบคลัตช์ทางเดียวและลูกสูบเบรก (B1) ออก
11. นำท้องฟ้าจำลองออกไป ในเวลาเดียวกันให้เปลี่ยนโอริงทางด้านขวา

1. ถอดชุด B1 ออกแล้วปล่อยเฉพาะวงแหวนเกียร์ในเกียร์อัตโนมัติ
2. สอบ B1 โดยปกติแพคเกจนี้ไม่ค่อยสึกหรอและดูแข็งแรงมาก การทำให้มืดลงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการทำงานผิดพลาด
3. ปัญหาทั่วไปของ "เครื่องจักร" คือการคลิกเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง สาเหตุหลักคือแดมเปอร์ B1 ที่เสียหาย
4. รับ K3 ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับแหวนปิดผนึก ถ้ามันพังก็เปลี่ยน ในกรณีที่มีรอยครูดหรือคลัตช์มืดลง ขอแนะนำให้เปลี่ยนแพ็คเกจนี้โดยสมบูรณ์
5. ถอดประกอบลูกสูบที่อยู่บนแท่นพิมพ์แล้วตรวจสอบการสึกหรอหรือความเสียหาย
6. ถอดแยกชิ้นส่วน K1 หากมีคลัตช์สีเข้มให้เปลี่ยน
7. จำเป็นต้องรวบรวมแพ็คเกจด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษ ขั้นแรกให้ติดตั้งวงแหวนเหล็ก (บาง) แล้วจึงติดตั้งวงแหวนหนาหนึ่งคู่ หลังจากนั้นคุณสามารถสแน็ปจานได้ วางวงแหวนหนาและคลัตช์แรงเสียดทานไว้ด้านบน
8. ตรวจสอบแพ็คเกจ K2
9. ถอดแยกชิ้นส่วนปั้มน้ำมัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเอาต์พุต
10. ไปที่ไฮโดรบล็อก นำกระทะออกแล้วตรวจสอบ
11. ตรวจสอบระดับน้ำมัน (ควรอยู่ที่ด้านล่างของ "กระโปรง" ของกระทะ)
12. ถอดตัวกรองและทิ้งสายเคเบิล
13. ถอดตัววาล์วออกแล้วตรวจสอบ รับลูกสูบ
14. ล้างชุดไฮดรอลิกให้สะอาดด้วยน้ำมันก๊าด
15. ตรวจสอบหัวฉีด (ไม่ควรอุดตัน)

1. ล้างส่วนที่อยู่บนตัวเรือนกระปุกเกียร์
2. ตรวจสอบโซลินอยด์ การวัดความต้านทานก็เพียงพอแล้ว (ควรอยู่ที่ระดับ 55-65 โอห์ม) หากล้มเหลวให้เปลี่ยนใหม่
3. ติดตั้งแพ็คเกจ "B1"
4. เปลี่ยนดาวเคราะห์และติดตั้งแดมเปอร์ใหม่
5. ล้างทุกส่วนก่อนติดตั้ง
6. ใส่ซันเกียร์และส่วนประกอบอื่นๆ เข้าที่
7. ขันสลักเกลียวยึดให้แน่น (อยู่ที่ด้านหลัง) ด้วยแรงบิดที่ต้องการ หลังจากนั้นให้ตอกปลั๊กใหม่
8. เปลี่ยนยางรัดและโอริง
9. ตรวจสอบพื้นผิวทั้งหมดที่ซีลติดสึกอีกครั้ง
10. ติดตั้ง K3 จากนั้น K1 และ K2
11. กลับไปที่ตำแหน่ง B2
12. ติดตั้งประเก็นปั้มน้ำมัน.
13. ใส่แหวนปิดผนึก
14. ใส่ซีลทอร์คคอนเวอร์เตอร์ใหม่และติดตั้งปั๊ม
15. นำข้อต่อ B2 หน่วยไฮดรอลิก และส่วนประกอบอื่นๆ กลับเข้าที่
16. เติมน้ำมันเกียร์ออโต้.
17. ตรวจสอบแรงดันในทุกตำแหน่งของที่จับ (สำหรับไดรฟ์ - 3.45-3.86 สำหรับการย้อนกลับ - 6.56-7.59)
18. สนุกกับงานและซ่อมเกียร์อัตโนมัติ

อย่าลืมว่าการซ่อมแซมเกียร์อัตโนมัติของ Audi A6 เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานมาก ซึ่งอาจทำให้คุณใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมง (หรือแม้แต่หนึ่งวัน) หากคุณมั่นใจในความสามารถของคุณ ให้เตรียมอุปกรณ์และเวลาที่จำเป็น ลงมือเลย ขอให้โชคดี.

โลก » 20 ธ.ค. 2552 23:02 น.

โลก

ข้อความ: 16 ขอบคุณ (ก): 0 ครั้ง ขอบคุณ: 0 ครั้ง อัตโนมัติ: A6 C5 2.5TDI 1998 AFB

• ส่งอีเมลถึงผู้ใช้ลูกโลก

จูรา 80 » 21 ธ.ค. 2552, 00:10

จูรา 80

ข้อความ: 5549 ขอบคุณ (ก): 0 ครั้ง ขอบคุณ:1 ครั้ง.

• ส่งอีเมล์ถึง Yura 80

safon » 24 ธ.ค. 2552 15:09

Sergeychik » 05 ม.ค. 2010, 23:49

LIS » 06 ม.ค. 2010, 12:47 น.

LIS

ข้อความ: 5525 ABQ ขอบคุณ (ก): 2 ครั้ง. ขอบคุณ: 8 ครั้ง. อัตโนมัติ: ไปเที่ยวกันเถอะ ชื่อของคุณ: ชื่อ เมือง: ABQ

ผู้ใช้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้: ไม่มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียน และบุคคลทั่วไป: 1

สัปดาห์ที่แล้วพวกเขาเอาเกียร์อัตโนมัติของ Audi A6 C5 ไปซ่อม

เกียร์อัตโนมัติ: ZF5HP19
ปี: 1999
เครื่องยนต์: 2.4L
เลขไมล์: 241,000 km
ไดรฟ์: ด้านหน้า

รถถูกนำขึ้นรถบรรทุกพ่วง การเตะเกียร์อัตโนมัติเริ่มขึ้นเมื่อนานมาแล้ว อย่างแรก ด้านหลังเปิดขึ้นด้วยการกระแทกแรงๆ จากนั้นแทบจะไม่เคลื่อนไปข้างหน้า ผลก็คือ เธอเกือบจะหยุดเดินและเข้าสู่โหมดฉุกเฉิน หลังจากนั้นเธอก็หยุดเดินหน้าโดยสิ้นเชิง ค่อยๆขับรถกลับ กล่องถูกไฟไหม้ ตะกร้า A และ D แตกและศูนย์กลางปั๊มก็ล้มเหลวเช่นกัน

เปลี่ยนตะกร้า A และ D, ดุมปั๊ม, ชุดจานเหล็ก, ชุดคลัตช์, ชุดปะเก็น, โซลินอยด์แรงดัน, ตัวกรอง คืนค่าตัววาล์วและตัวแปลงแรงบิด

เวลาซ่อม - 6 วัน
รับประกันเกียร์อัตโนมัติทั้งหมด - 6 เดือน ไม่จำกัดระยะทางและการใช้งาน

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเกียร์อัตโนมัติ ZF5HP คือ 62,000 รูเบิล
ค่าใช้จ่ายในการถอด / ใส่และน้ำมัน - 10,000 รูเบิล
รวมสำหรับการซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ - 72,000 รูเบิล
รถลาก - ฟรี

กล่องซ่อมออโต้ Audi A6 ที่สถานีบริการคือ:

1. ความเร็วบริการเกียร์อัตโนมัติ
2. รับประกันการคืนสภาพเกียร์อัตโนมัติคุณภาพสูง
3. การเลือกอะไหล่เดิม เกียร์อัตโนมัติ Audi A6

ด้วยวิธีการที่เป็นมืออาชีพ ช่างฝีมือคำนึงถึงรูปแบบกระปุกเกียร์ของรถยนต์ต่างประเทศที่กำลังซ่อมแซม โดยให้ความสนใจกับตำแหน่งที่ "อ่อนแอ" ในกล่องเกียร์ของรถแต่ละคัน เราใช้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่ได้รับการศึกษาและได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทันสมัย แบรนด์ระบบส่งกำลังที่หลากหลายพอสมควรที่เราจัดการด้วยช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ของบริษัทของเราได้รับประสบการณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการซ่อมแซมที่ซับซ้อน เรากล้าที่จะสังเกตว่าการคืนค่าเกียร์อัตโนมัติเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน และเป็นงานเฉพาะเจาะจงที่รับประกันคุณภาพ - ในด้านการซ่อมแซมโดยรวมงานของผู้เชี่ยวชาญที่ขยันขันแข็งเท่านั้นที่จ่ายออกไป

เราทำงานเจ็ดวันต่อสัปดาห์ และรับรถได้แม้ในสภาพที่น่าสังเวชที่สุด ค่าใช้จ่ายในการซ่อมกล่องสำหรับ Audi A6 ได้รับการแก้ไขแล้ว ราคาของอะไหล่เกียร์อัตโนมัติระบุไว้ในรายการราคา ซึ่งเราจัดเตรียมให้ตามคำขอ

คุณสามารถลงทะเบียนสำหรับสถานีบริการเทคนิคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ทั่วไปของเราสำหรับทุกแผนก 8 (495) 637-82-39. อย่าลืมโทร! เราจะแนะนำคุณสำหรับคำถามใดๆ ที่คุณอาจมี

ตัดสินใจในสิ่งที่จำเป็น audi a6 เปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติเป็นที่ยอมรับหากเปลี่ยนกล่องถูกกว่าการคืนค่า ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องติดตั้งส่วนประกอบมากกว่าครึ่งหนึ่งของกล่องอีกครั้ง

ซื้อเกียร์อัตโนมัติ Audi A6 เป็นไปได้ผ่านเรา มันจะถูกกว่ามากในการเลือกกระปุกเกียร์มือสองสำหรับ Audi อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่จะรับประกันว่า Audi A6 ที่มีระบบเกียร์ดังกล่าวจะใช้งานได้ยาวนาน

เรามุ่งเน้นที่หน่วยสัญญาใหม่ เราเสนอตัวเลือกที่ใช้แล้วหลังจากการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อการทำงานที่เหมาะสมเท่านั้น และแน่นอนว่าไม่มีการรับประกัน และแม้ในกรณีนี้ เรายังคงเน้นที่หน่วยการผลิตซ้ำ กล่าวคือ นำออก ทดสอบ และรับจากซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียง การรับประกันใช้ได้กับหน่วยสัญญาเท่านั้น

โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เราจะพยายามสรุปประเด็นหลักในแนวทางของเราในการซ่อมเกียร์อัตโนมัติของ Audi แก่คุณ ได้แก่ กล่องของรถรุ่นใดรุ่นหนึ่ง - Audi A6

ในกรณีส่วนใหญ่สามารถซ่อมแซมกระปุกเกียร์อัตโนมัติได้ ยกเว้นว่ากระปุกเกียร์ของรถยนต์หมด (ในสถานการณ์นี้ จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดเกียร์) คุณต้องเข้าใจว่ามีอะไหล่ที่สามารถเปลี่ยนได้และหากชิ้นส่วนนั้นไม่สามารถกู้คืนได้บางทีนี่อาจเป็นพื้นฐานที่ต้องพึ่งพาเมื่อคำนวณต้นทุนของมาตรการซ่อมแซม

ข้อผิดพลาดหลักที่มีอยู่ในการส่ง Audi A6 ทำให้บริการต่อไปนี้เป็นที่นิยม:

1. อายุการใช้งานที่ค่อนข้างจำกัดเป็นเรื่องปกติสำหรับตัววาล์วและโซลินอยด์ ซึ่งการทำงานจะค่อยๆ เสื่อมลงตามสัดส่วนการสึกหรอของคลัตช์แรงเสียดทาน ตัววาล์วอุดตันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการพังที่วินิจฉัยบนคอมพิวเตอร์
2. บ่อยครั้งจำเป็นต้องซ่อมแซมทอร์กคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งเรียกกันว่าโดนัท จะต้องแยกออกเพื่อคืนความสามารถในการทำงานพร้อมทำความสะอาดจากเศษโลหะและสิ่งสกปรก
3. งานพื้นฐานคือเปลี่ยนชุดซ่อม (Overol Kit หรือ Master Kit) เปลี่ยนชุดคลัตช์ แผ่นเหล็ก ติดตั้งลูกสูบ บุชชิ่ง และส่วนประกอบอื่นๆ ใหม่
4. มักจะเปลี่ยนปะเก็นแผ่นกรองและกระทะ
5. ควรให้ความสนใจกับปั้มน้ำมันด้วยซึ่งความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับบุชชิ่งที่ชำรุดหรือน้ำมันสกปรก การรั่วของซีลมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ความจำเป็นในการซ่อมแซม

นอกจากการเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้ว การซ่อมแซมเกียร์อัตโนมัติยังมีลักษณะการเชื่อมด้วย ดังนั้น คุณจะต้องทำงานกับอาร์กอนในระหว่างการซ่อมแซมทอร์กคอนเวอร์เตอร์ หรือหากตัวเรือนกระปุกมีรอยแตก

เราขอเสนองานซ่อมแซมและฟื้นฟูต่อไปนี้:

• ยกเครื่องเกียร์
• เปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติที่เสียด้วยเกียร์ใหม่หรือเกียร์ที่กู้คืน
• การซ่อมแซมเกียร์อัตโนมัติบางส่วน

หากคุณสนใจข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมด คุณสามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์และขับรถไปซ่อมหรือบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติในเวลาที่สะดวก หากเป้าหมายของคุณคือการซ่อมด้วยตัวเอง เราสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของอะไหล่ที่เหมาะสมได้ มิฉะนั้น เราขอแนะนำให้คุณไปที่ฟอรัมเฉพาะของ Audi

เกียร์อัตโนมัติแบบใดที่ติดตั้งใน Audi A6 ของคุณนั้นระบุไว้บนแผ่นที่อยู่บนตัวถังหรือบนเกียร์อัตโนมัติ เมื่อโทรแจ้งข้อมูลเหล่านี้กับผู้จัดการของเราแล้ว คุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความพร้อมของอะไหล่และการเลือกอะนาล็อก

ราคาอะไหล่นั้นอยู่ที่ราคาเริ่มต้นของผู้ผลิตซึ่งเขากำหนด สิ่งเดียวที่เหมือนกันสำหรับเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ต่างประเทศคือกลุ่มดาวเคราะห์เป็นองค์ประกอบที่แพงที่สุด สำหรับราคาสำหรับการติดตั้งองค์ประกอบใหม่ใน Audi A6 เราได้จัดทำรายการราคาตามคำขอของลูกค้า

การซ่อมแซมเกียร์อัตโนมัติมีลักษณะเฉพาะโดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เสียหาย (แบริ่งเลื่อน (ปลอกหุ้ม) ปั้มน้ำมัน คาลิปเปอร์ ชุดเกียร์ดาวเคราะห์ ตัวเรือนคลัตช์และลูกสูบ และอื่นๆ) และชิ้นส่วนที่ใช้แล้วทิ้งขนาดเล็ก (วัสดุสิ้นเปลือง) เราจะช่วยคุณเลือกรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ตามการออกแบบของเกียร์อัตโนมัติ Audi A6 ของปีที่ผลิตเฉพาะ

เรามีชุดอุปกรณ์ซ่อมสำหรับกระปุกเกียร์อยู่เสมอ ซึ่งคุณสามารถซื้อได้:

• ชุดยกเครื่อง - ปะเก็น ซีล และโอริง
• ชุดมาสเตอร์ - ปะเก็นและแผ่นเสียดสี/เหล็ก โอริง
• ชุดปะเก็น - ปะเก็นทั้งหมด
• ชุดกรอง - ปะเก็นแผ่นกรองและกระทะ
• Bushing Kit - ชุดบูชวิ่ง
• ชุดตลับลูกปืน - ชุดตลับลูกปืนกันรุน
• ชุดแบนเนอร์ - ปะเก็นและจานเสียดทาน โอริง ซีลน้ำมัน
• Washer Kit - ชุดตลับลูกปืนธรรมดาแรงขับ
• Sealing Ring Kit - ชุดแหวนซีล
• ชุดซ่อม - ชุดองค์ประกอบสำหรับการซ่อมแซมโหนดเดียว

โดยค่าเริ่มต้น เราขอเสนออะไหล่ OEM ของแท้จากผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าต้องการ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะบอกคุณว่าอะนาลอกใดบ้างที่เหมาะสำหรับการแก้ปัญหา เราพยายามเติมเต็มรายการชิ้นส่วนคุณภาพสูง แต่ราคาถูก

อันที่จริงแล้ว สำหรับเกียร์อัตโนมัติแต่ละรุ่น มีการสร้างรายการชิ้นส่วนที่วิ่งแยกกันซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องค้นหาแยกกัน - คุณสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาการทำงานได้ทันที และเราพบองค์ประกอบเฉพาะสำหรับการปรับเปลี่ยนที่เลือกตามลำดับดังนั้นสำหรับเกียร์อัตโนมัติ Audi A6 คุณสามารถซื้อชุดซ่อมและส่วนประกอบประเภทใดก็ได้จากเรา

ถ้ากล่องลื่น เตะ (ดัน) ไม่เปลี่ยน มีเสียงดัง ติด หรือแม้แต่รั่ว ก็แล้วแต่การวินิจฉัย อาจเป็นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องกล

ในระหว่างการวินิจฉัยเกียร์อัตโนมัติ รหัสข้อผิดพลาดจะถูกอ่านบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องถอดรหัสอย่างถูกต้อง ปัญหาอยู่ที่ความแตกต่างระหว่างผู้ผลิต ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถทำได้โดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับรายการการกำหนดความผิดปกติสำหรับรถยนต์ Audi การวินิจฉัยประเภทนี้เป็นพื้นฐาน

ในระหว่างการประเมินสภาพของการส่งกำลัง ช่างเทคนิคจะดึงความสนใจไปที่ข้อบกพร่องที่สามารถมองเห็นและได้ยินได้ ตัวเลือกการวินิจฉัยการได้ยินนั้นเร็วที่สุด การมองเห็นและกลไกนั้นยากกว่า

การอ่านรหัสข้อผิดพลาดและการตรวจสอบกระปุกเกียร์โดยไม่ต้องถอดประกอบทำให้ได้ภาพที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าจำเป็นต้องตรวจสอบคอมพิวเตอร์และวงจรไฟฟ้าของกระปุกเกียร์ ทำความสะอาดเซ็นเซอร์จากน้ำมันและอื่น ๆ การวินิจฉัยเกียร์อัตโนมัติประเภทหลักต้องมีการวิเคราะห์ ต่อจากนั้น ตามข้อมูลที่ได้รับ รายการข้อบกพร่องจะถูกรวบรวมและดำเนินการซ่อมแซมโดยไม่ต้องถอดการส่งข้อมูลออกหรือลบออก

เป็นการดีหากคุณสามารถกำหนดอาการหลักของการทำงานผิดพลาดได้โดยการโทรหาผู้จัดการของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของเกียร์อัตโนมัติ (รหัส) จะช่วยให้คุณคำนวณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมได้ทันทีตามความพร้อมของอะไหล่

จะเช็คเกียร์อัตโนมัติล่วงหน้าได้อย่างไร? รายการสัญญาณทางอ้อมของข้อบกพร่อง:

• ปัญหาเมื่อเปลี่ยนเกียร์: ช่วงเวลายาวหรือลื่นไถลด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น
• น้ำมันเกียร์อัตโนมัติไหลเข้าสู่ข้อต่อของกล่องหรือเข้าไปในเครื่องยนต์
• สีน้ำมัน: สีน้ำมันเกือบเป็นสีน้ำตาลดำ มีอิมัลชันอยู่ในของเหลว มีฟอง (สัญญาณของฟอง) หรือเคลือบสีดำบนก้านวัดระดับน้ำมัน ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นก็เพียงพอแล้วสำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษา
• กลิ่นไหม้แรง (เสียดสีหรือ “เหล็ก” ไหม้)
• เสียงรบกวนในกระปุกเกียร์กระแทกกระตุก

การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังเป็นรายการงานที่วางแผนไว้เพื่อเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเกียร์และตัวกรองเกียร์อัตโนมัติ) หากจำเป็นให้ทำ "การซ่อมแซม" เล็กน้อย - เปลี่ยนชุดโซลินอยด์, สายเบรก, ปะเก็นและซีล, ชุดดิสก์และคลัตช์เป็นต้น พวกเขายังทำการตรวจสอบการควบคุมโหมดการเปลี่ยนเกียร์ซึ่งรวมอยู่ในการวินิจฉัยของเกียร์อัตโนมัติ

แต่การทำงานกับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติมีบทบาทอย่างมากระหว่างการบำรุงรักษา เนื่องจากอัตราการสึกหรอของระบบลดลงจากน้ำมันคุณภาพสูง หากน้ำมันขุ่นเราจะพูดถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันบางส่วน แต่ถ้าของเหลวมีสีเข้มขึ้น แต่ยังโปร่งใส ก็ไม่ควรเปลี่ยนล่วงหน้า การเปลี่ยน ATF ทั้งหมดจะดำเนินการตามข้อบังคับของผู้ผลิต ในขณะที่จำเป็นต้องถอดกระทะออก

เป็นสิ่งสำคัญในการวัดเมื่อสิ้นสุดการทำงาน ระดับน้ำมันในเกียร์อัตโนมัติ Audi A6เนื่องจากการเติมของเหลวให้น้อยเกินไปอาจเป็นการละเมิดความดันในท่อและทำให้ระบบระบายอากาศ ในศูนย์เทคนิคเมื่อให้บริการนี้โดยค่าเริ่มต้นพวกเขาจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของการตรวจสอบระดับน้ำมันสำหรับกล่อง Audi A6 ทั้ง "เย็น" และ "ร้อน"

ก่อนเทใหม่ น้ำมันในกล่องอัตโนมัติ Audi A6คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของเขา ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยคุณในเรื่องนี้ ซึ่งจะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับเกียร์อัตโนมัติ ในเวลาเดียวกัน สิ่งสำคัญคือต้องไม่เน้นที่บทวิจารณ์เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ แต่เน้นที่คำแนะนำของผู้ผลิต

หากเจ้าของใช้เกียร์อัตโนมัติที่ผิดพลาดมาเป็นเวลานานระดับของการทำงานผิดปกติจะถึงระดับวิกฤติ และเนื่องจากการเปลี่ยนส่วนประกอบทั้งหมดมีราคาแพงเกินไป จึงกลายเป็นว่าถูกกว่าในการติดตั้งกระปุกเกียร์ใหม่